-
Fototrend
Renault, topik összefoglaló
Új hozzászólás Aktív témák
-
válasz
#89309696
#71196
üzenetére
A legtöbb ECU b*szik rá, még a 98asból sem profiltál gyárilag, mert csak. Kevés autó sajna ahol jobban megy vele.
Kipufogós dologgal nem offolnék sokat(szerk: nem sikerült
); lényeg hogy ahhoz hogy alul legyen nyomatékod, kell egy bizonyos mértékű fojtás, azalatt csökken az alsó nyomaték. Ez 90%ban a hátsó dob cseréjével meg is oldható; ha pedig utángyártot hátsó dob van fent, akkor ez a szám 99,9%, még ha márkás is. A gyári dobok, főleg az u.gy.-ak olcsó, elvileg tartós megoldásokkal készülnek, nem szempont hogy hang/fojtásban arányban jó legyen; az csak az erősebb változatokon/hot hatcheken fér általában bele (tudod, a nem hengeres, hanem amorf alakú, merevítő bordákkal ellátott dobok).
Bővebb infóért Janó dob vagy dinamit dobot kérdezd (és végigjárva már több autónál amire vágysz az forgatott dob, gyári méretű, vagy max picikével nagyobb átmérőjű(+2~4mm), már egy hatvanas is sokat hoz pluszba hangon ami szerintem fölös ilyen autóra). Vigyázat, ami nekik nem hangos, az nekünk már az; tehát azt kell mondani a pultnál hogy halk(a gyárinál mindenképp picikétt hangosabb lesz), kisebb ellenállású dobot szeretnél, mert némi nyomatékos keresel alul a járműben.Chipre hívd fel őket, 40-60 ezer forintokért a tunerek 90%a nem hajol le, így tapasztalatuk se nagyon van vele. Itthon szinte csak a rigo/mmc/atc csinálja, rengeteg oldalon (korbeltől az eco tuningtól kezdve rengetegen) kint hagyják honlapon a szívókat is, de mikor felhívod nem csinálják meg. Plusz esetedben egy Rigotech/ATC is rohadt drága. A többi ment privátba.
-
válasz
#89309696
#71154
üzenetére
Ne is 200ccm miatt válts autót...
7-800ből is szarok vannak; szinte mindenből.A (max)lóerő egy szám, az magában nem ír le sokat. Amiket korábban írtam a vitaminkúráról, az meg úgy látom haszontalan billentyűzet koptatás volt, de nyilván a több autós ismerősi körből amit vezettem előtte-utána, plusz a saját 3 autós tapasztalat szívó chiptuningról az smafu.
Lehet ismételni a sok ... féligaszságot amit találni a neten, de másról beszélünk.
Te az alsó felében akarsz több nyomatékot (nyilván fent is több lesz az erő, de nem úgy akarsz fen több erőt hogy lent kevesebb nyomaték legyen).
Ha nagyobb átmérőre cseréled az egész rendszert, azzal kevesebb nyomatékod lesz, főként alul. Katalizátor kiszedést is hagyjuk, csak hátsó dobot kell erre a célra cserélni, és az sem kell hogy hangosabb legyen... Műbizonylat nélkül még nemrég is 20 volt (plusz a vég, ha kell), műbizonylattal bő 30, de 2× műszakiztam előbbivel, halk és úgy néz ki mint egy kipufogó, semmit nem szólt a vizsgabiztos. Autója válogatja, de főként 16 szelepeseknél hoz többet; az én előzőmön sokat dobott alul a dob. Nejem 8 szelepesén kevesebbet hozna, ill a Megane is kevesebbet profitálna, de hozna. A leonon meg meglepően sokat dobott, pedig gyárilag sem egy nagyon visszafogott dob volt rajta.
Chip eredményre ott az ATC oldala, és nem pont a csúcsteljesítmény növekedés az érdekes infó (sztem). A 3800nál elért 130Nm már 3050nél megvan (és a csúcs ugyanott marad, 137es értékkel). 2700rpmen elérhető 117Nm 2050től rendelkezésre áll. Facen is van sok mérése, tuti több hasonlót is találsz. Autochip.hu-n az egyik legolcsóbb a megbízható helyek között, a kettő együtt megáll 70K-ból. Egy sportszeletbe fogadok hogy ennyiért simán megéri/elégedett az ember vele. Lengyel diagrammok helyett ha tapasztalatokat keresel, jellemzően úgy indul meg, mint korábban egy fokozattal alacsonyabban, és lelkesebben pörög fel. Ha relatív hosszú váltóáttétel van egy autón, akkor a fogyasztáson is apaszt (rövid esetén alig vagy nem csökkent); nekem előző autón kitermelte már, bár nálad ez nem szempont, nem mész sokat.
Csodát nem tesz; 1.4esen kevesebbet hoz mint 1.6oson; de ennyiért tök jó, kényelmesebben vezethető. Nem kell direktszűrővel meg full (decat) rendszerrel semmit kezdeni, teljesen másra valók.Az útszéli sebességmérők elég nagyot szórnak, -1 és +6 km/h között szoktam látni az eredményt. Telefonnal, többször csekkolva érdemes. Plusz a nagyobb átmérőt is hamar elfelejteni, nem tudom miért van olyan fent (főleg ha az megint 'gyengíti' az autót).
Az órám gps-ekhez képest konstans plusz kettőt mutat végig.Jaded: Köszönjük
-
válasz
#89309696
#71142
üzenetére
307 egyébként jó autó, de facelift (2005) utánit érdemes venni, előtte nagyobb volt a szórás megbízhatóságban. Ha rakattak be riasztót a szalonban, akkor előbb utóbb beázik a BSI, mert szakszerűtlenűl szerelték. Az 1.6 109 lovas benzines (ami szerintem megbízhatóbb mint a K4M; trafó(sor), injektor, fhp jeladó, okoskerék cseréről itt nem nagyon szokott szó lenni) tök jó moci, Breakbe szódával elég, SW-be dupla szódával (5 vagy 7 külön ülés, üvegtető, magasabb felszereltség miatt nehezebb).
Ez úgy jön ide, hogy az automata a kétezres motorral kicsit jobban megy, de meglepő módon alig (Picassoban próbáltam, ott az 1,8asnál egyértelműen szarabbul ment, kb úgy, alig jobban int az 1.6 16V).
Fogyasztásban az plusz másfél liter kb az 1.6 kézihez képest (7,96 vs 9,38 a spritmonitor szerint). Plusz az egy elég régi konstrukció, jobban szeretem a TU családot az EW-től.
Ritkán mondok ilyet, de a 136 lovas HDi-ket is nézheted (ha automatára vágysz) szerintem nyugodtan, nem egy kényes cucc, és dízelhez képest szép puha hangja van és egyenletes teljesítmény leadása, és a FAP foyladék sem annyira vészes.Sajna a kínálat alján a szétgányolt darabok vannak, látatlanban a váltótól a motortól kezdve mindent elhanyagoltak; akarom mondani 'korának megfelelő állapotban' lehet.
rob: Csak azért írtam, hogy a szívónál is van amihez esélyes hogy hozzá kell nyúlni, nem csak a turbósnál; de átlag turbósoktól kevesebb hibalehetőség van a 0.9tc-ben (szívócsőbefecskendezés miatt plÖ.
-
harry: Könnyen lehet hogy a szokásos miatt érzed fickósabbnak a fókát: Kevesebb zajszigetelés, rövid váltó. Én egymásmellél a M1 1.4 16V-t és a F2 1.6 101 lovast tenném (F1-et nem vezettem).
10 kollégából 9 (akik többszáz km-es utakat nyomtak le vele) a 101 lovas fókát mondták fickósabbnak mint az 1.8as Civicet. A Civic igazából körbeautózta igazából, de nyugiba, csendben, folyamatos erővel. Keveseknek tűnt fel hogy a focusnál a színház (morgás, billenés) mellé nem társul menés/az hogy gyorsan fogyna a távolság az előtted lévőhöz képest.rob210: Volt pár km és több indítás is már azóta? Opellel cumiztam hogy nem volt aktív hiba, a rögzítettek között sem találtam; néha amikor égett a lámpa tudtam kódot olvasni, de egy rövid ideig előfordult hogy már nem volt aktív, de még világított a lámpa, majd nemsokára az sem világított. Igaz, ez egyszerűbb odb olvasóval történt.
DeFranco: Én nem nagyon találtam problémásnak keresgéllés alapján a 0.9-et, bemerném vállalni - ha hozzá is kell nyúlni, fogyasztásban is kevesebb, plusz ha szívó benzinest vennél hasonlót, fhp jeladó, okoskerék, stb lenne az esélyes.
Lacy6: [hivatalosan] - én ezekből a legjobbat szoktam választani. Én turbós autókba ugyan még kevésbé szívesen raknék csak félszintetikust, ami ráadásul hidegen és melegen is sűrű, gyakorlatilag kb annyi a VI mint a (full
)szintetikusnak, de itthon 99%ban úgyis ezt fogják mondani, jó az is amit rob írt. -
Ha már motortér: A tűzfalról 2 helyen eláll a szigetelés, nem nagyon látom hogy lehetne visszaimádkozni. Van erre valami bevált módszer?
Más: Téli kerékkel (3,8kg-al könnyebb) 3 tankolás után úgy tűnik hogy legalább 2 decivel kevesebbet eszik az autó (~6,1 helyett ~5,9). Az azért nem kevés, legalábbis engem meglepett, azt hitte főként a szélesség szokta 'elvinni' a fogyasztást (itt 205 meg 195).
Fehér Farkas: Aki 3.0 motoros autókat néz, és 1.4est vesz, ott valami szalajt. vagy csak nézegeted és nem volt még ilyen kaliberű autód hogy éves szinten üzemanyag költség nélkül is is többszörös a fenntartási költsége, üzemanyaggal meg aztán végképp.
Vagy ha szereted a dízelt, vegyél azt. Vagy ha kurvára nem akarsz cserélni, járj utáni mit lehet kezdeni a mostanival. Egy erősebb motor éves fogyasztáskülönbségéből nyersz 1-2-3 kw-ot egy kisebb ellenállású de akár még halk dobbal ott ahol még csak 20kw áll alapból rendelkezésre, utána mész a vezérlővel is, azzal is nyersz nyomatékot, és 70-80 ezerből élhetőbb autód lesz, amit forgatva ráadásul még jobban élvezel mert ott meg kicsit ércesebb hangja van, motorféknél meg egy picikét mélyebb. Tudni kell mit akarsz és józannak maradni, hogy azt is kapd (mint haverom az 1.8 Leonnal, elmondtam én mit miért úgy csináltattam ahogy; erre ugyan forgatott (halk) dobot kért, de a gyári mittomén 56-58mm-es szimpla vég helyett nem szimpla 60ast (amit célszerű lett volna), hanem dupla 60ast rakatott fel, innentől nyilván tök más a hangja (alapjárattól dörmög végig tiltásig), és a nyomaték sem feltétlen úgy alakul ahogy tervezte (bár érezhetően jobban húz már alulról a 20 szelepes motor most mint korábban). -
válasz
rob210
#71056
üzenetére
Alapból nekem is ez volt a véleményem, a korábbi autóm nyomatékosabbnak éreztem.
Aztán kezelés óta meg inkább úgy érzem, higy van itten nyomaték meg hajlandóság, jól működik ez. Nem csak 1500nél van egy váltás és kész...A fura az, hogy ennek 115-120 lovasnak kéne lennie, miért fogták ennyire vissza (korábbiakhoz képest is).
[OFF]Múlt héten egyébként a gyárilag is picit visszafogott offos autó is átesett a kúrán, még az 1.4 8V-nek is érezhetően jót tett. Diagrammokat elnézve a Renault 1.4 16V is a papírformát hozza, a gyári nyomatékmax kb egy ezressel korábban elérhető chip után.[/OFF]
-
Pedig a benyás meg leállás után melegszik még, megszűnik a menetszél. Ezért is szokott (Renaultnál is - M3?) leállás után elndulni a venti - szíjjal hajtott vízpumpánál is.
Anno elsőre nekem is furcsa volt mikor a hűtőrendszer vezérlését bővíteni kellet ezzel az utóhűtéssel. ☺ -
válasz
forceberg
#70911
üzenetére
Sokan tökig húzzák a kerékcsavarokat(200Nm+, konkrétan befogott fékkel a járólapon már kezdett csúszni az autó miközben lazítottam!), illetve én még korábban vettem, az 28-1xx-ig még, és gyertyákhoz, olajleereszőkhöz, stb-hez is jó. Mert azokat is tökig húzzák az emberek általában...
-
válasz
CactuS
#70897
üzenetére
Ha már votl fejcsere, mehetnek valmai jobbféle érzékenyebb méyközepek, hátra pedig kickbass mély, ami elve csak párszá Hz-ig szól. Sztem utána nem nagyon fog hiányozni a mélynyomó.
BigBlackDog: Papíron tanítani kell, gyakorlatilag többünknek nem kellett. Én bepróbálnám, legrosszabb esetben taníttatod ha nem ismeri fel, és pár napig hibaüzit látsz. Ha így látja, később sem kell tanítani.
LamerGyuri: Nagyjából aMegane használatijában is szerepel, de a 3 oldalon vannak egymásnak ellent mondó infók, és nem is valóságos.
-
#70875
MC Pite
veterán
molnarpeter
#70874
válasz
molnarpeter
#70874
üzenetére
A fényszórók búrájan szokott lenni pont, kereszt, kör, stb a tompított izzó magasságában (fényszóró középpontját jelöli).
A fényszóró állító gép vagy pálcával vagy keresztlézer mintával erre a jelölésre kell hogy legyen állítva, enélkül csak bohóckodnak a géppel.
A másik nem elhanyagolható apróság az lenne hogy ne világítsanak keresztbe a lámpák; na, arról gőzöm sincs hogy állítják az autó hossztengelyére merőlegesen (hacsak nincs valami hardstop a műhelyben a keréknek és ehhez állítják a gépet is, de ilyet se láttam, passz).Szerk: Aham, sínrendszerrel kellene talán: [link]
Szóval e két dolog szemre odatolt géppel sokkal rosszabb eredményt hoz(hat) mintha saccra állítjuk egy garázsajtónal 5 méterről. -
Tudtok esetleg olyan mélygarázst, ahol szerdán (23, ünnep) tudok lámpát állítani, délelőtt?
Esztergom-Dobkő-M0-M3 Gödöllőig útvonalon nagyjából, kis kitérővel lenne az igazi. Gyors állítás, C3on tompítottat csak, nem a ködös buli az enyémen.

Szerk:Ha az a kérdés miért nem viszem műhelybe, ne sajnáljam a párszáz forintot rá, már 4 autót vittem, különböző helyekre. 3 helyen k..a szar lett, a szerelőim engem ismerve egy hunyorítva majdnem jót állítottak lámpacsere után. Hát, ezért.
Ha tudják mire való a pálca és a jelölés a fényszóróbúrán(soha nem láttam senkit aki használta), hogy állítsák/nézzek az oldalirányt, a 15° indulását, akkor lehetne jó is.
-
#70860
MC Pite
veterán
LamerGyuri
#70852
válasz
LamerGyuri
#70852
üzenetére
Köszi, keresgéltem én is, kétféle adatot találtam, a nálunk is valószínű érvényes szerint a 7,5 méteren 10cm-vel kell lentebb essen a vetített kép közepe, ami M3 esetén kb 28méter, plusz mivel az csak a közepe; így kb 31 méterre kellene hogy elvilágítson. Az már egy értelmes távolság, szemben azzal hogy a garázst nem világítom végig
A lámpabeállítóknál pedig 2%ot írnak a ködlámpára.
Már csak a kivitelezés lesz kérdés (hol bonthatom le az autó fél elejét ahol van ennyi hely), plusz minden állítás után 2-4 csavarral lökös fel-le Fehér Farkas: igen, sajnos legtöbbször az, még ha egzakt műszaki dolgokról van is szó.
-
válasz
forceberg
#70857
üzenetére
Így van, hisz az is A5/B5(using ELF synthetics technology) A 40es meg (based upon ELF synthetics technology) A3/B4 90/14,7mm^2/s, és odébb van a 900FT-től(100% synthetic). Érdekes hogy Ismeretlen állapotú motor lévén 900FT-t kapott először az enyém, de következőként azt kapja amit évek óta használok a többiben, ami akár lehet ez is (de speciel Eneost szoktam).
-
Rob210: Gondolom abban egyetértünk, hogy a viszkozitás az egy dolog a sokból ami jellemzi az olajat. Minősítésből legalább olyan kell amit előírnak, K4M esetén nem nehéz, mert A3 is elég(legalja), ajánlott legalább A3/B4.
És ha A/B4 0W30től félünk, közben az A5/B5 5W30 hígabb. Persze, az emberek b.sznak rá mert csak xWy-al akarják letudni...
Ezért is írtam példának a TU3-at is, ott is a Total ajánlását követve láss csodát, tök jó bele az A5 - és még akad jó pár példa. Mármint nincs csoda, a Ladába kellettek a sűrű olajak, a 40-esek. Az elmúlt 20 évből nincs olyan motor, amibe ezek ne lennének jók (1-2 ősrégi 1.8as esetleg ami még a 80 évekből származik).
Ha a gyártó partnere leírja hogy jó bele, elhiszem. És igazuk szokott lenni.Azt hagyjuk már, hogy a hidegoldal miatt mondjuk valamire hogy híg; ha a melegoldal egyezik! Addig 5-10× sűrűbbek hidegen (langyosan) a motorolajak 40°on, és mondjuk télen 0°fokon még nagyobbra nyílik az olló (csak ezt kevés adatlapon tüntetik fel azért a 40°os adatot nézem). Nyilván látott más is olyan videót amiben olajat csorgatnak hidegben, de Gajdán Miklósnál is van 1-2 idevágó anyag.
Azt ne mondjuk hogy azért nem jó valami, mert 9,5-12 helyett 100-80-60 mm^2/s sűrű az olaj amíg bemelegszik. Főként, hogy a 0 és 5 jelölés csak a -40 vagy -35°ös szivattyúzhatóságot jelenti.
Písz.Lamergyuri: Nekem is 3 állású monostabil a ködlámpa kapcsoló gyűrű, külön lehet elsőt-hátsót.
atosan: Bárdinál van több is, két kategóriban, én Wynns-t használtam.
Szeleptisztítók (Fojtószelep tisztító spray) illetve Karburátor tisztítók (Fojtószelep tisztító spray)
A EGR tisztító spray 200ml kicsi, könnyen odafér a fojtószelephez; most a WYNN'SKarburátor tiszt. spray 500ml vettem, azt már csak a szárral lehet használni. Kb 5-6 éve használom a család autóin évente 1-3×.
Légszűrőházról fojtószelepre menő csövet lehúzzuk, gázfröccsöket ad valaki bő 2000-ig, amikor nyit a szelep, gyorsan befújunk annyit amit beszippant.
Van aki állandó fordulatnál csinálja, [link] de kevésbé szeretem mert az alján áll a lé; nyitogatva meg beszippantja mindet.
Nem egy betegágynál, hanem megelőző/karbantartási célra érdemes használni. (Bár van szerelő aki olyankor is használja, de azért sok dzsuvát nem szíveene küldenék át a katalizátoron.) -
Total/Elf olajválasztó
Category: CarsMake: RenaultModel: Scénic II, J84 (2003 - 2009)Type: Scénic II 1.6 16V (J84) (2003 - 2006)
Collapse all Expand allEngine K4M Capacity:Capacity 4,8 litre:Filter capacity 0,1 litre Use:NormalIntervals:Change 30000 km/ 12 months
Products:
Evolution 900 SXR 5W-30
Evolution 900 NF 5W-40
Evolution 900 SXR 5W-40
Evolution 900 FT 0W-30Category: CarsMake: RenaultModel: Scénic, J64 (1999 - 2003)Type: Scénic 1.6 16V (J64) (2001 - 2003) szerk: A 99-2000eshez is ezeket írja.
Collapse all Expand allEngine K4M Capacity:Capacity 4,15 litre:Filter capacity 0,25 litre Use:NormalIntervals:Change 30000 km/ 24 monthsProducts:Evolution 900 SXR 5W-30 :Evolution 900 NF 5W-40 :Evolution 900 SXR 5W-40 :Evolution 900 FT 0W-30 :Evolution 900 FT 5W-40Evolution 900 FT 5W-40De más gyártónál az A5/B5-ösök is beleférnek RN0700ba (ahogy az kicsit és nagyon öreg TU5 és TU3 motokba is sokan azt rakjuk régóta), első blikkre nem látom okát miért ne lenne jó. Inkább a gyártó olajpartnerét nézem, mint mint a majd 20 éve írodott gépkönyvet a magam részéről.
-
válasz
FRENK1988
#70847
üzenetére
Nem.
A 0 az a hidegoldali szám, hogy -40C° vagy -35C° (5ös) a hideg szivattyúzhatóság.
Hidegen azaz érdekes, mennyivel sűrűbb az olaj,mint a meleg viszkozitás. Általában 10mm^2/s vesszük az ilyen kategóriájú motoroknál alapnak melegen, így hideginduláskor 8* sűrűbb a rész vagy teljesen szintetikusnak kikiáltott 40es olaj.
Amit pedig kérdezni akartál az valószínű a melegoldali értéke nem túl alacsony e, de az A5/B5 is még jó, RN0700as, ill csak közepes HTHS viszkozitású, azaz 99,9% hogy jó neki.
Ha sok év alatt a sok gagyibb olaj (és/vagy alacsony fordulaton erőltetéstől)miatt már több lenne a kopás, akkor már most is füstölget a motor és csipeget majd belőle. Ezesetben szimeringek, és min alapméretes gyűrűk cseréje van kilátásban (de ezen nyilván nem old meg semmit egy sűrű, instabilabb olaj sem, sőt).Fura miért nem attól félnek az emberek hogy nem jó a kenés (hidegen), instabilabb, és gyengébbek a paraméterei egy sűrűbb, primitívebb olajnak. Motorolakból nem nagyon lehet túl hígat beletölteni! Max hidralikaolajból
vagy ha üzemanyaggal hígul.rob210: Miért tilos? Enyémhez is jó, S2 óta változtattak valami olyat hogy abba nem volt még jó?
-
8100X ('Hihetetlenül rövid idő alatt minden kenési helyre eljut az olaj')
Viscosity at 40°C / 100°C 85.4 mm²/s / 14.2 mm²/sEvo 900FT 0W30, ami szintén A3/B4
68,45 mm²/s / 12,18 mm²/sHyper Multi A5/B5 (magasabb minőségi szint, de nem drágább)
53,0 mm²/s / 9,5 mm²/sHarry: előtted levőt nem zavarja. Nem hiszem hogy lefelé kéne világítania, bár az enyém azt teszi
-
válasz
#89309696
#70835
üzenetére
Az nem drl. A fos kis 12V-ra méretezett 8000kelvines csíkok max pozíciófények addig a rövid időre amíg meg bem purcannak. Drl lámpáról onnan beszélünk, hogy 4-5 erős led van benne foncsorral, fém házban higy legyen hűtése.
Bármilyen kicsi, látszik hátulról; hidd el sokkal egyszerűbb egy erős fényforrás, nem egy nem két (főleg japán, 1 tolatólámpás) autón próbálkoztunk.FREN1988: Van bármilyen oka a 40es olajnak, vagy csak eztis engedi a könyv alapon választottad?
Én az Eneos A5/B5 5W30 (RN0700) vagy Elf Evolution 900FT 0W30 (ebből van 5 literes is) ajánlom ár/tudás/hamisítványkifogási esély alapján.Más: Kb 10000km után megint kapott egy kis szívó oldali sprés tisztítást,úgy látom akad ott még cucc... [kép]
-
Fehér Farkas: vegyél normális erősevb ledizzót a rükilámpába. [link] Hasonlóan álljanak a ledek mint az izzószál, legyen hőleadó felület, erős legyen, ne sok; és a foncsort világítsa meg, ne az éterbe szórja a fényt! Nem legális, de pár perc visszarakni, míg a lámpát nem; és arra jobban harapnak.
Nordik: Mert este zavaró a plusz 110W/2*1600lumen? Amúgy meg tilos lakotton belül.
Szerk: fölös az erősebb izzó, raktam bele ledet, 5 métert világít ugyanúgy, szart sem ér így! Ex autókon és konszerntársaim ott szélesen és messzire is faszán világított, ott volt értelme.A teljesen jól állal kapcsolatban jut eszembe:
Hogy a fenébe állítsam be a ködlámpát M3-nál? Csak le kell szedni a lököst, és kéne 15 méter egyenes legalább; és e kettőt térben és időben ugyanott kéne.Fura ez a nagykerekezés; én csomó pénzt borítok arra, hogy ne kőnehéz kerekeim legyenek peres gumival.
Aki meg csüccsöt akar, az miért nem GT Linet vett; van csüccs és ehhez hangolt csillapítás, stb.
-
#70748
MC Pite
veterán
LamerGyuri
#70744
válasz
LamerGyuri
#70744
üzenetére
Gondolom főként a gyárilag szokásos funkciókról van szó (olyan extrák, mint pl ablakmosásbál a törlés időzítés módosítása nem játszik)?
-
Miért lenne kötelező?
Én speciel utólag fóliáztatom az autókat mert éget a nap és sokatbülök autóba, és ezen tuti nem spórolnék, de mindenki azt rak bele amit akar. Itthon mindegy hogy 3 vagy 23 éves egy autó, jellemzően amihez nyúlnak, olcsóbb kerül bele; ez természetes. (Meg a korának megfelelő állapot a hirdetésekben.)Más: a *** ködlámpám azért világít ilyen szarul, mert egyenes helyett lefelé visz, és 5 métert sem világít el.
Sima 4 csavaros rendszerű és vissza tudom állítani, vagy nincs ilyen lehetőség?
Másik probléma az, hogy egy mélygarázs kellene a pontos beállításhoz, otthon esélytelen -
-
"A folyamatos fékezés engem speciel nem zavar..."
Jön a tél, sötét, majd fog valszínű (engem szokott). Nem csípem mikor plusz 65W-al kényeztetik a szemem sötétben pár méterről.Szerk: Ínyenceknek ajánlott rákeresni az üzemi és rögzítőfékekre, melyiket mire érdemes használni. Pl Tatán a több mint 80 másodperces pirosoknál én nem fogom az üzemi féket nyomi. de 30 másodpercnél sem (inkább rögzítőzök). És főként azért sem, mert SÍKON állunk ahol a sok kartárs nyomja a féket.
Vannak helyzetek mikor rövid ideig vakítunk, de míg Tatán átérek, nem.kérek extra 3-4 perc vakítást, teljesen ok nélkül.Ha látod a kettővel előtted lévőt, hasznosabb azt figyelni, különben csak magyarosan rétestésztásan indul a sor a lámpától (akkor indulunk mikor már egy pótos IFA is befér közénk, pedig a lámpát mindenki látja mikor vált).
-
válasz
#89309696
#70709
üzenetére
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (KRESZ) 44. § (8) bekezdése:
„Lakott területen kívüli úton a forgalomban
részt vevő gépkocsit nappali menetjelző lámpával vagy tompított fényszóróval, … nappal és
jó látási viszonyok között is ki kell világítani.”
Nappali menetjelző lámpa hiányában, mintegy lehetséges helyettesítőként, a tompított fényszórót kell bekapcsolni, mely azonban nem jelzőlámpa, hanem útmegvilágító berendezés.Tudsz vszínű helyzetjelzővel is ködlámpát kapcsolni. Más kérdés hogy ugyan úgy látod a ködlámpa megy drl-ként, de nem így van.
1, A sztenderd (valeo) ködlámpa más árnyékolóval/izzóval (pl Megane 3 alacsony felszereltsége esetén) DLRként működik, előrefelé szórtan vetít, nem egy csíkban előre mint a ködlámpa (H11-el).
2, Két izzósak a jellemzően japán autókon dlr/ködlámpa kombi lámpák. [link]
Ködlámpáról: [link] -
Fehér Farkas: Nagy eséllyel az egy gagyibb cucc volt, ami nem tud elég fényt kibocsátani, nincs mögötte foncsor sem, így a 400-1000lumen helyett tudhat vagy 150-200at.
harry: Hogy például ahelyett hogy jól látható helyett ne lehessen tized annyi fénnyel kivilágítva egy haladó autó?
Tehát ha várakozó járművön helyzetjelző használható; lakotton kívül jó látási viszonyoknál haladó járművön DRL (annak hiányában pedig tompított). Abba beleértelmezhető hogy amikor kedvünk van helyzetjelzővel közlekedjünk? Sztem nem Araszolásnál gondolom lassításnál lenne főként hasznos ha látnának, erre elsősorban a féklámpa szolgál. Amit jó lenne ha nem folyamatosan üzemeltetnétek egy másfélperces pirosnál is...
Araszolásnál még jobbak is az elbambulók esélyei ha nem világít hátul a helyzetjelző szerintem. Amit írsz, ott a semminél több, de a legtöbb szabálytalan user ehelyett letizedeli az elöl lévő fényt a helyzetjelzővel lakotton kívül!A korábban linkelt kép mintájára utólagos drl-nél (ahol gyárilag nem ilyen) megengedi azt, hogy a drl tiltása csak tompítottra legyen, így amíg jó a látási viszonyok és aki ...ezt igényli, helyzetjelzőt is felkapcsolhatja a menetjelző mellé.
-
Az emberi hülyeség ellen nincs orvosság.
Az hogy forceberg mentjelző mellé akar hátra világítást, még elfér. Bár annyiszor simán mehet az ember tompítottal; ezt szoktuk általában.Arra a sok baromra nincs mentség, akik jó látási viszonyoknál helyzetjelzővel közlekednek drl helyett (amin gyárilag van, azokról van most szó). Így cserébe azért hogy hátulról nem igazán látszik, már előről sem.
Igen, tényleg, az ilyen barmokra nem gondoltak, azt hitték elég egyértelműek a KRESZ szabályok: jó látási viszonyoknál drl (ami jobban látszik előről mint az útmegvilágító berendezés) egyébként tompított, a helyzetjelzőt álló autón lehet csak használni.Sok autóba ezek között is van fényérzékelő, mégsem auto állásban használják.
Nem csak feledékenység miatt van az új problémákat generáló átgondolatlan drl, de sztem kb felesleges leírnom...-Előre (mint a refi vagy index) világít, nem pedig lefelé, így jobban látszik.
-Nem 140-160W, hanem 10-42W.
-Nem világít rendszám/középkonzol/stb csomó kis izzó; nem használódik a motoros kanyarfény, nem kapcsolódik a statikus kanyarfény, nem megy fölöslegesen a mosója sem, szintállító sem. Sőt, a világításkapcsoló sem (ha 80-100k a cseréje akkor nem annyira viccces).
-Karbantartásigény is csökken ezekkel nyilván (nem mindenki tudja magának otthon megoldani ezeket!)
-Műszerfalvilágítások normálisan világíthatók, nem kell álandóan tekergetni (főként a digitálisaknál fontos), beleértve rádió, klíma, stb kijelzőket is ahol külön van.
-Jobban látszik az index (főleg ahol túl közel van a tompítotthoz, ill ahol halványul közben a drl) -
válasz
#89309696
#70687
üzenetére
Jó látási viszonyok között (ekkor kell a drl) mi a fenének hátul sokaknak az 5 wattnyi 50 lumenes(!) izzó sosem értem. Pont akkor nem látszik belőle sz*r se. Csinálhatok pár képet hogy mennyire látszik, plusz megint más kérdés ha nem lassítunk és állunk az úton, haladáskor mennyit ér.
Kinek a pap, kinekba papné.
De retró drlr-e szinte legális megoldás van, vezérlővel, 'két izzószálas':
[kép]
Szerk: indexhez megy, lehet nem egyértelmű. 99%ban pont mint a drl, előre szélesen vetít 21W-al. -
-
válasz
#89309696
#70668
üzenetére
Igen, leírtad. Én meg azt hogy úgy lemerítenéd az akksit, ezért nincs értelme szerintem.
Azt hittem azt szeretnéd nappal is legyen fényed, és ne kelljen kapcsolgatni fel-le/ne maradjon úgy. Vagy nem jövök rá igazából mit akarsz
(ha a skandifény se lenne jó meg drl sem), vagy elbeszélünk egymás mellett; mindegy.
Elúzú autón is, meg most páromén is drl-t installáltam; így a digitműszerfal nappal normálisan látszik, nem dimmeli le; és legalább úgy látszik (főleg a korábbi ATU) mint a tompított, nem kell középkonzolban meg rendszámnál meg egyéb szutyok helyeken izzót (vagy bajuszkapcsolót) cserélni. És se a fel, se a lekapcsolást sem lehet elfelejteni. -
válasz
#89309696
#70646
üzenetére
Renaultoknál nincs skandináv fény opció (ha van gyújtás, felkapcsolja a tompítottat és helyzetjezőt)? Az is jó lehet neked (sőt, annak van értelme, a helyzetjelzőn akkumerítésnek nincs).
Vagy ez 5000től elérhető, összesen 0,3A ennyit egy másik fogyasztóra (ami gyújtáson megy) is még ráakaszthatsz. 11k-ért pedig a jobb elektronikás van, ott csak vezérlőszál elég: [link]
-
-
válasz
Xantomas
#70546
üzenetére
Miről beszélsz? Nem értem
1, Télit csak előre, vagy első bankban a téli szett lesz?
2, Bináris kijelzés gyárival? Hőmérsékletet és századpontos nyomást adnak (kijelzés csak tizedes) a gyári TPMS szenzorokA Megane 3 17 gyári ali/16 gyári alu/15 gyári lemez komplett kerekék súlyait nemrég írtam (20/19/15,2kg).
Más:
Ha beférek az összefoglalóba:
Mégane Grandtour Limited 2014 1.6 16V (110@124LE) - Nyergesújfalu
-
válasz
rob210
#70507
üzenetére
Szerintem van egy default, meg egy másik, mondjuk téli bank.
Ha feltanítjuk, lehet adni más kerékméretet, meg hogy melyik szezonos szett.Én arra tippelek, hogy az alap bankba vagy [1] bementi ami épp rajta van, vagy [2]el sem menti, csak megjeleníti 1km után oszt kész - nyilván ha eltérő lenne az átmérő, ez nem a legszerencsésebb megoldás lenne (a nyárinak beadtuk a 205/55R16-ot, így a télivel megegyezik az átmérő).
-
válasz
rob210
#70495
üzenetére
Akkor még egyszer.
17es szettel vettem az autót (19,7kg).
Tanítattam hozzá a 16osokat(19,0kg), de a tanítás után egy napig a 17es volt még fenn, addig azt mutatta, csere után a 16ost.
Vettem télire 15ös lemezt(15,2kg), és ez már a harmadik szett (gyári) szenzor.
Csont nélkül felismeri.Mycso: Igen, kerekenként írja ki. Én is láttam a swben hogy 8 hely van, állíhatok méretet is, stb.
Akinek eladtam a 17es szettet, simán felrakta a Fluencre, és felismerte az autó (mint ahogy sok márkánál ez a normális gyári szenzorra!l), gondoltam megpróbálom én is.
A pozíciót onnan tudja, hogy csak közelről látja, gondolom.
Eleve gyanús volt hogy a Renault szerviz szerint a 17-16 csere sem így kellett volna hogy menjen, plusz több más gyártó szervizese ill gumis említette próbáljam meg, sokszor menni szokott. Kolléga ugyanezt táncolta végig a Vitarával, fizettettek vele mint utólag kiderült fölöslegesen.
Párszáz méter után megjelent mind a négy keréknél a 2,3 bar (aztán természetesen korrigáltam, a gumis ennyire fújta mindet). -
-
Tamagocsi123 és dragonfx/Gombinyó:
1.6 110LE 2009ből nem rossz.
Városi legendák és a legtöbb fórum szerint -mint minden szívó egyhatosra bármelyik gyártótól, és bármilyen sz*r motor is legyen az- azt írják hogy k**a jó, golyóálló.
Nagyjából így van, kivéve:
-a trafók abban még valószínű nem a tartósak (vagy a tartósra -asszem Beru- cserélték, vagy nem)
-az injektorok sem az örök életnek készültek (2 ismerős cseréltetett 200k előtt)
-a felső holtpont jeladó sem (erre már rámondjuk, hogy típushiba),
és érzékenyebb a motor silányabb olajra. Silányabbnak hívok az egyszerűség kedvéért minden 40es olajat (főként a félásványi és a 10W40et, szódával elmenne a -normális olaj árában kapható- ACEA A3-as 5W40, ha nem lenne benne változó szelepvezérlés).
-Így a vezérlésmódosító (okos)keréknél és ennek a mágnesszelepnél (a gumi alkatrészek?) ezeket nem szeretik, így vezérléscserénél, vagy ha indítás után 1-2 másodpercig csattogás van, cserélendőek (60-75k a kettő nagyjából.)
Nálam 113K km-nél (2014es) már a feszítők és/vagy vezetőknek is van hangja 4,5 évesen (és az 5W40 miatt volt a vezmódosítókeréknek is volt hangja pár napos állás utáni indításkor, normális olajjal és olajszűrővel most csöndbe van).Nálam nem ilyen a hibátlan golyóálló motor, de együtt lehet ezekkel élni.A turbóstól általában félünk, és jellemzően a turbótól. Ha normális olajjal etetjük és csak minimálisan figyelünk (úgy a gépre ahogy egy szívóra is illene), sokáig nem lesz vele baj, és a 100ezres felújítás árát valahol (jellemzően) 250-400e Km magasságában addig behozza fogyasztásban bőven.
Gyakorlatilag nem a turbóval, hanem a közvetlen befecskendezéssel és a silány olajjal; és ezzel is összefüggésben a koksszal, amivel összefüggésben a vezérlésssel szokott leginkább gond lenni (itthon, 10W40 országbam) a downsizingolt turbós benzinesnél.Remélem most valaki tud konkrét hibajelenségeket is írni az 1.2 TCE motorokra is, mert engem is érdekelne (2 ismerősnek is van fent ilyen autó a radaron).
+1: Én Logan MCV-be próbáltam 0.9 TCE-t, és meglepően jól megy, meglepően reszponzív, normálisan fogyaszt, és ráadásul szívócső befecskendezéses, de ez újabb Cliokban van már.
-
válasz
rob210
#70314
üzenetére
Hát, nem tudom marketing szerint sport-e, szerintem ez még nem az (ahhoz tessék az EBC katalógust felcsapni). Azért ez került fel, mert ilyen volt az elődje: [link]
Igen, amikor telente is 3-4 hetente megyek csak vele mert nem vagyok itthon, és közte időnként sózva is volt az út, előbb utóbb ilyen lesz (hasonló volt már mikor vettem, gondoltam majd jobb lesz ha többet használom, de nem lett - külső oldala jobb volt). Ugyanezt a használatot sokkal jobban tolerálta ez a tárcsa.A fúrt az megint más, az a hűtés miatt olyan. Sima utcai használatra ezt, vagy az Ate zárt marású tárcsáját szokták javasolni (vagy az EBC-ét), ezek a betétet sem eszik jobban, mert nem 90°ban van a marás, hanem egy laposabb szögben. A nyitottaknak általában van egy kis hangja enyhe fékezéskor. A mart tárcsáknál picit nehezebben ég meg a betét, mert elvileg a gázok hamarább szabadulnak (pl egy Bad Aussee - Gosau útvonalon), bár szerintem több haszna van abból, hogy gyakorlatban jobban tisztul.
-
válasz
Atti777
#70278
üzenetére
Pontosabban: A diagrammok szart sem érnek, userek pontjaiból jön össze. A ling long és egy top gumi között sincs szinte ezek alapján különbség.
Adott guminál az All Tests aminél látszódnak a méréseken alapuló tesztek. És akkor azon belül az embernek érdemes a részeredményeket figyelnie, mert néha furán súlyoznak, pl itt 9. a(z egyik) legjobb gumi (az ára és a kopás miatt?), amit kisautóknál nem egy fontos szempont.
-
válasz
CactuS
#70221
üzenetére
Legtöbbször az első három évben kevés különbséget érezni, átlag magyar aki a 7-10 éves gumi helyet vesz olcsó újat, jobbnak érzi; vagy leszarja.
Aki sokféle autót vezet, és próbálgatja is a határokat (pl beüzemeléshez jár sietősen, családi flottában is több járművet terelget; vagy annyit pofázik bele mások vezetésébe hogy az ő autójukat is sokszor ő vezeti közös utakon
) és/vagy évente jár akciós veztech tréningekre, hamarabb észreveszi a különbségeket gumik között.Aztán általában a 3. évtől nyílik jobban az olló(gyenge kezdés után erős visszaesés), mikor az olcsó keverékesek kezdenek halkan, majd egyre hangosabban csikorogni és nem annyira tapadni(pl Tesco parkolóban), amíg egy jobb gumi ezt 5-7 éves korban kezdi.
Tipikus példa amit a helyi gumis szokott a Swifteseknek ajánlani Falken, már a 3. szezonban csikorognak, akár amikor hozzánk kanyarodnak be, ahol pedig jó aszfalt van. Meg a Linglong, ami 1-2 évesen is .Nyilván mindent a helyén kell kezelni, anyám az évi 4000km-re egész évre 4 évszakossal jár. De aki évi legalább tizenezret, ajánlott 2 normális szettbe fektetni, mert az olcsó általában pénzkidobás.
-
Rob: Torx, kicsit mágneses a bitfej, de menet közben mégis leesett (negyedjére, háromszor már kiszedtem rendesen).
Alnac 4G All Season: Mástól is hallottam hogy tűrhető (bár ő korábban télizett egész évben) de engem azért a mérések alapján nem nyűgözött le. Olcsó télinél egész évben tuti jobb.
Korábban a Quatrac5-öt ajánlottam hasonló ársávban (a Vredestein ill valószínű a Nexen is lassabban öregszik)
1. [link]
1st: Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2
Total: 55Dry: 6Wet: 8Snow: 8Comfort: 7Rolling Resistance: 7Noise: 6Wear: 6Cost: 7
3rd: Continental AllSeasonContact
Total: 50Dry: 7Wet: 8Snow: 8Comfort: 6Rolling Resistance: 9Noise: 5Wear: 4Cost: 3
6th: Nexen N Blue 4 Season
Total: 41Dry: 5Wet: 6Snow: 7Comfort: 2Rolling Resistance: 5Noise: 7Wear: 3Cost: 6
8th: Vredestein Quatrac 5
Total: 48Dry: 5Wet: 6Snow: 4Comfort: 6Rolling Resistance: 6Noise: 6Wear: 7Cost: 8
10th: Apollo Alnac 4G All Season
Total: 39Dry: 5Wet: 5Snow: 3Comfort: 4Rolling Resistance: 6Noise: 5Wear: 4Cost: 7
2. [link]
6th: Continental AllSeasonContact
Wet Braking: 14th (+3.2M)Dry Braking: 13th (+2.1M)Wet Handling: 16th (+-4.3Km/H)Dry Handling: 13th (+-2.5Km/H)Noise: 6th (+2dB)
15th: Apollo Alnac 4G All Season
Wet Braking: 18th (+4.3M)Dry Braking: 18th (+3.8M)Wet Handling: 17th (+-4.6Km/H)Dry Handling: 15th (+-2.8Km/H)Noise: 6th (+2dB)
16th: Reference Winter
Wet Braking: 13th (+3.1M)Dry Braking: 16th (+2.6M)Wet Handling: 12th (+-2.6Km/H)Dry Handling: 16th (+-3Km/H)Noise: 2nd (+1dB) -
válasz
#89309696
#70203
üzenetére
Letelt a szerkidő...
Pedig most tudnád eladni jó áron a még 1 éves papucsokat, és most keresik őket.Egy kissé unortodox megközelítés, de érdemes lehet átnézni: [link]
Ha pl tyrerevviewson keresel olyan téli teszteket amiben az elébb emlegetett 4évszakosok szerepelnek, sokszor dobogósok. Mifelénk meg sokkal többet van meleg a téligumis szezonban, mint hó (úgy hogy havon is felső közép kategóriás gumik tudását hozzák).
És nyilván, egész évben is jobbak emiatt.Más: M3 (/kombi, nem tudom mi érintett még) tulajok, kik izzót cseréltek hátsó lámpában:
Negyed-fél órás sz*pást lehet megelőzni, ha pl papírtörlővel/vékony ronggyal betömköditek a csomagtér ajtóban a lukat amikor csavarozzátok ki a lámpát... Nem, a föl/le ajtómozgatással nem akar kijönni a beesett csavar. -
válasz
#89309696
#70152
üzenetére
Az egész évben télinél sokkal jobb a négy évszakos, én is inkább ezt ajánlanám!
Más kérdés hogy egész évre nem szívesen hagynám fenn. A Nexen házatáján tessék keresgélni ha főként télinek, vagy ne adj isten egész évre kell (vagy Vredestein, de erről megoszlanak a tapasztalatok, 2 ismerősöm imádja, egy utálja, és ebből csak egyet vezettem mindenféle időben 155ös széleséggel, maradjunk annyiban hogy a N-Blue 4Season-t jobban szeretem).
Én a magyar telekre Goodyear/Conti/Nokian 4 évszakost szoktam preferálni, és van használatban több autón a családban, keményebb téli körülmények között is tesztelve, úgy hogy előtte Wintersport és WRD4 volt referenciaként.
Kérném ne szóljon be olyan, aki évente 1× ránéz a tesztek végeredményére; nem pedig a megfelelő összehasonlítási környezetben (jelen esetben téli gumi teszt főként) a mért eredményeket nézi és súlyozza a felhasználás/autó függvényében. Mérésekről, adatokról, tapasztalatokról szívesen értekezek, városi legendákról nem. -
válasz
FRENK1988
#70106
üzenetére
A Scenic fenntartási költségeit szorozd meg hárommal, a várható problémák számát kettővel. (Nagyságrendileg ez a többi márkánál is hasonlóan alakul (C8/C4 Picasso, C-Max/Galaxy, Touran/Sharan).
Ha ez így is belefér, akkor hajrá nagy egyterűek... De ennyiért én biztos hogy nem venném ezeket ha nem égetően szükséges. Grand Scenic és 5008 felé futnék egy kört még inkább. -
válasz
#89309696
#70099
üzenetére
RN0700-es A3/B3 vagy A5/B5 0W30, vagy 5W30 pontosabban, jah. Megemlítettem az indexes topikban... had ne idézzem a reakciókat, ők a 40es vac... olajat ajánlják
Nálam (is) és és föld a külöbség a két olaj között, sosem értem miért ragaszkodnak sokan a (fél)ásványi egyszerűbb olajakhoz.Sanyi19: Annyiból mindegy, hogy ezekbe nem való. (Utoljára a Ladába való.)
Részben városi legenda hogyha régebben 40es volt benne, mint Magyarországon szinte mindenben, vagy ha esetleg 5W30, akkor is magas HTHS viszkozitású, magasabb szulfáthamus silányabb mint az általában előírt; hogy utána a normális olajat enni fogja.
Ha eszi, akkor a sűrűbb, kokszot kevésbé oldót olajat is eszi, annak már alsóhangon alapméretes gyűrűk járnak ki, tökmindegy már. De szerencsére azért ez elég ritka.
-
Második nekifutásra (végül mégis gőzőlő nélkül) lefóliázták a Mégane első lámpáit.
Raknék fel képet, de az látszik hogy nem látszik.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
[link]
Mivel relatív puha a plexi, követ se nagyon bírja meg a dzsuvát se annyira, úgy gondoltam érdemes ezt inkább most feldobni. Valami ragasztóhoz hasonló cuccal aplikálták fel. [Télen melóba, és hazaérve is mindig letörlöm a lámpáról az egy-egy órányi dzsuvát, ez a lámpa nem tolerálná sokáig.]Úgyhogy ha valakinek ezen gondolkozik a fóliás, hogy baromi nagy az ív, és nem valószínű hogy ennyit enged az anyag; de, enged. (8-12k átlagban a pár.)
-
válasz
Xantomas
#70088
üzenetére
CC-től szép
Idáig a pikacsuval sittet hordani nem volt nagy feladvány, ahogy a 2,5 méteres gardrób szettet sem*, 4 szék egyéb apróságok és kettőnk mellett. Befért a dobozzal 3,2 méteres árnyékolóroló is (átlósan). nyilván a sörpadok, hétfokos létra, 12 szerelt kerék, vagy 4 kerék 3 fűnyíróval és egyebek innentől nem is említésre méltóak már.
Szóval nem véletlen hogy M3 kombit vettem, ez az egyik legjobb cuccolós kombi, ami ráadásul nem egyenes hátfaló (mert azt gyűlölöm)*: Azért a külső raktáros ember és kollégája éppen csak nem mert röhögni, mikor kihozták a raklapot, amin bruttó 2,6 méter hosszan, másfél méter szélesen és több mint egy méter magasan álltak a csomagok, és keresték a furgont, de mondtam hogy ezzel visszük. Bevallom, beszartam mikor megláttam, mert persze az előre tervezettnél 1 fővel és 4 székkel többel gördültünk be. Háromnegyed órával és egy liter izzadtsággal később mindent stabilan belegóztam azért.
Csak az örök vesztesek fordulnak kétszer - főleg 70 km-ről, és második körre már nem lett volna nyitva -
válasz
rob210
#70076
üzenetére
Úgy tudom, hogy a tető terhelésébe minden beleszámít (de ha esetleg a rúd nem is, darabja 4-6kg egy bringatartónak).
Ezzel a fajtával nem nagyon találkoztam csak 3 ajtósnál első rögzítésként, idáig körmös volt ami nem hosszanti sínre ment. Általában szerintem a sínesek a legmasszívabbak, nem csak 2-3mm-es körmök kapaszkodnak(Picassomnál sem volt több nettóban); de az embernek úgyis vagy ez, vagy az van az autón (max ha sokat szállít így, következőleg felveszi ezt is a szempontok közé).A Versot úgy értettem hogy van a M1 sedan mellett egy Corolla Verso is, de akkor lehet, hogy rosszul.
Arra szerintem meg rájöttetek, hogy én a szedánokkal nem vagyok nagy barátságban, úgyhogy ott passz milyen verziók lehetnek
Korábban nem családos voltam, hanem barátokkal mentünk. Most meg a babakocsi és a gyerekülés foglalja a helyetCactuS: Jó kiindulási pont, a műhelyben is vedd elő ezt újra mikor bemutatják a skálát
(Főként hogy ennek ugyan nem ismerem, de a hasonló kis hothatcheknek nem szokott gagyi/sokat fojtó hátsó dobjuk lenni. Bár ennek speciel körpalástosnak tűnik a gyárija, ami olcsóbb konstrukció...) -
Szerk: igen, a 70/75kg-ról beszélek. 60kg a 4 bringa, 20kg a 4 bringatartó, és még 5kg a tetőcsomagtartó(rúd) - az is benne kell hogy legyen a megengedettben. Outik 9-11kg körüliek csak/db. Hogy kit miért büntettek meg, az egy másik dolog, csak jeleztem hogy problémás lehet.
Nem találok normális képet, először (tizenéve) még Fusionbe láttam hogy két bringa így van (csak) a csomagtartóban (támladöntés nélkül). Kormányok keresztbe, nyeregmagassággal el lehet egymástól határolni kicsit a hajtóműveket több bringa esetén.
Viszonyitásnak elmegy: [link]
emre: MTS gyengébb mint a Bosal és a Walker (utóbbiakat idáig az egyéni dobok lepipálták éltertartamban).
CactuS: Kötelezően válasdztandó, a dobon alapból nicns semmi. Extra végeken gondolkozik mindenki (alsó méret a 60mm!) holott a gyárit is fel lehet rakni, főként olyannál aminél szép/díszvég/diszkrétre akarjuk a kinézetet is. Itt még nem zömült össze a tömés, hangosabb volt mint később, plusz a garázs is felerősítette némileg; de kinézetre a gyári vég miatt senkinek sem tűnt fel
-
válasz
CactuS
#70063
üzenetére
A dinamitdobnál van műbizonylatos (közösek az alapok a két cégnél).
Meg nyilván akadnak még cégek, csak sajna kevés aki 'csinál' dobokat, nem csak gányol/hegeszt.emre: Arrafelé nem tudom kik csinálnak dobokat/rendszereket.
gixxergabi: Ez egy példa a normál belmagasságú síkbadönhetős kombikra/kompakt egyterűekre, Reanult vonalon erről van képem - itt egy 27,5-es kerekű M-es monti van az autóban.
rob: Intenzív vagy vészfékezésnél ha ki van kötve semerre nem indul el a bringa. Előbbinél nem, utóbbinál sajnos nem ritkán lerepül a g..be a tetőről a bringa. Az olcsó tartóknál szinte mindnél. [link]
Mikor aktívabban jártunk maratonozni/túrázni, akkor rendszerint drágább volt a 2/3 bringa mint az autó, így pl hátra (csomiajtó, vonóhorog) sem szívesen rakom.
Ha valaki ...jóember aki szokás szerint kurvára nem ismeri a fizikát, belém jön (megint) hátulról, akkor hiába mondom hogy az enyém is x forint volt, a haveromé meg 3 hónapos, és nemrég 1,2mFt-ért vásárolta a kerékpár, nem hiszem, hogy kártalanítva lenne ez a rész is.Igen, zárható, akár 30 másodperccel tovább tart lelopni ilyenről a bringát (van két fenti tartóm is, azok is zárhatóak). És hidd el, ha olyan helyre megyünk ahol több száz, vagy több ezer bringás van, az oda készülő bringatolvajoknak ez nem túl nagy hátráltató tényező.
4+4 fő bringa nehezebb kérdés ha már mind legalább 26os kerekű. (5 fő 3 montit azért a Picassoval lekezeltem többször osztrák eseményekre menet.)
Amikor ez már nálunk is aktuális lesz, meglátom mit dob a gép; de magamat ismerve pár másodperc alatt a két kerék ki, nyeregcsőt betolni, bringák és kereket csomiba keresztbe be (ugye nagyobb kombi vagy kompakt egyterűt feltételezve), sport táskákat meg fel a tetőre a dobozba. Nem egyszer; és nem tízszer raktunk tetőre is és autóba is bringákat, így a 'normális' gyorszárasokat gyorsabban legózom be és fel a bokszot, mint 3 bringát szakszerűen rögzítve fentre.(Sőt, a Picassonál kislétrát is kellett ilyenkor hordanom magammal, pfujj.)
szerk: Verso(2?) a dobok közötti szűkebb hely és magas padló/alacsony belmagasság miatt nem a legideálisabb, de szerintem egy próbát megér; sokkal hamarább végzel vele mint hogy a tetőre szerelj mindent.Egyébként 4db, legalább 24es kerekű (mezei, nem drága sport)bringával már meghaladja az ember a megengedett terhelést a tetőn, amit még egy középhülye rendőr is tud és büntet is miatta! (4×min15+5)+5)
Az egyszerű ökölszabály átlag autókra/kombikra, hogy 4 országuti éppen belefér, bármi másból csak 3 db. -
emre: Én már nem teszek fel utángyártott dobot. A normális utángyártott (is szarabb mint a gyári általában) árából kapok rendeset, amit igény szerint készítenek (nekem bp 70km, Janódobhoz mentem, és azóta több ismerős).
Bosal ára alatt, gyári rozsdamentes véggel, olyan lesz, amilyet kérek. Én halkat kértem, kisebb ellenállással (forgatott). Akinek ugyanilyen autója volt és nem autóbuzi, észre se vette. Autóbuzik észrevették, hogy más.CactuS: Hivatalosan ezekhez kell műbizonylat, úgy nem huszonx, hanem harmincx, műszakinál ezt be kell jegyeztetni, beírják utána kormányablaknál (azt hiszem már ingyen, régebben 2-3000Ft volt.)
Gyakorlatilag a gyárias jellegűvel kétszer voltam műszakin és nem szóltak rá semmit, és másoknál is ez a tapasztalat. Nagy kályhacsővel/hangos kipuffal ez nem működi. AZ megint más kérdés hogy pl a tidnél sem térnék el sokkal a gyáriastól, hisz nem egy nagy ellenállású azért a gyárid sem, de nem mindegy hogy alapjárattól konstansan van erősebb hangja, és esetleg pont 90-10nál hangos; vagy csak nyitottabb fojtószelepnél hangosodik (előbbit nem szeretem, általában fárasztó, tegnap 22km-t jöttünk egy ilyennel haza, nekem már sok volt, a tulaj inkább feltekeri a zenét).Aki gondolkozik kipufogó upgraden, 2 tanács:
1, Lépd meg, hoz pluszt alul nyomatékban (autója válogatja hogy picit vagy jól érezhetőt), motorféknél és rendesen kiforgatva ércesebb kicsit a hangja, alapjáraton és normál közlekedésnél szinte nincs különbség.(Nem egye egyenes dobnak, egy halkabbnak). Jellemzően van olyan tartós mint egy jobb utángyártott, ez sem probléma.
2, Kipufogósnak és fóliásnak mindig sokkal szélesebb az a tartomány amivel találkoznak. Ami nekik még elfér, az jellemzően nekünk már sok, azaz gyáriasnál jóval hangosabb/sötétebb. Ott a műhelyben sokszor elcsábul az ember, utána évekig bánja.
Friss példa barátom 1.8 20V Leonja. A gyári... 52/56(?)mm-es szimpla vég helyett lett dupla 60as. Én max 56/58-ig mentem volna fel, 1 csővel, így hangos neki alapjáraton (is), ha lefogom az egyik lukat, kb jó. De az alapból halk kis 1.6os MX5-nél ugyanez a helyzet, és még sorolhatnám.
+1: Előre el kell dönteni milyen csatlakozást szeretnék, mert alapból 3 csavaros talpas lesz a legtöbb helyen. Ha a gyári elemekkel (bilincsel rögzíthető) kompatibilist szeretnénk, azt külön kell kérni!rob210: Van akik fel rakják a bringák, van akik ezt nem szeretik. Vigyázni kell rá (nem hagyod ott parkolóban, nem tudsz behajtani sok helyre), becsúszó tiszta bogár lesz, óvatosan kell vezetni - pont mikor hegyvidéknek megy az ember. Inkább rakom fel a bokszot, mert könnyű be/kipakolni, stabilabb az autó, több helyen elférsz, gyorsabban felrakom mint a bringát. Mikor maratonra megyünk, az emberek 80%-ának bent van a gép; igaz, általában nem a legolcsóbb bringákkal mennek.
De kisautó esetén nyilván szopás berakni, akkor nem vennék kisautót (amúgy se, ha nem városi használat a fő cél). -
válasz
Pttypang
#70054
üzenetére
Megoldható azért frappánsabban a monti szállítás, sőt:
![[link]](//cdn.rios.hu/dl/upc/2019-09/12/5786_u8n1cdmaslkjombt_nevtelen.thumb.png/800 "[link]")
De -főleg laposabb villaszöggel- csak simán fektetve nem sok autóba fér be, ötajtósok közül is kevésbe.
Állítva szállításhoz, az ülőhelyek 60%ának megtartásához olyan autók kelleneknek normális belmagassága van(csomagtérpadló nem 70 centi magasan kezdődik a földtől) és amik tudják ezt a manapság ritka fícsört: [link]
400ból szívem szerint semmit nem mernék ajánlani, de vegyes használatra M1 (kombi) facelift, vagy Scenic1 (fl)-et vennék Renaultból, az 1.6 16V-vel. A Scenic meglepően rövid/kevés helyet foglal.
Clióba (II) két kivett kerékkel férnek csak be ezek; de egyedül bringázni nem olyan felemelő. -
És az következő pillanatban meg arra szoktam rájönni, hogy szoftveresen a 'fojtást' ki kéne venni, mert rühellem mikor nyomom tovább a pedált, de érzed/monitorozva látod, hogy nem úgy/nem olyan meredekséggel történnek tovább az események (fojtószelep pozíció, befecskendezés) mint várnád/bowdennel történne.
Csúcsteljesítményen sokat nem, de rugalmasságon, vezethetőségben eleget hoz egy ilyen.*
Előző autómban volt még egyéb szűk keresztmetszet, így azon is változtatva lett; a Mégane kipufogója már nem fog annyit vissza, ez maradt.
Mondják hogy drága, meg minek... De a hifi, vagy egy szép alukerék sem olcsó, és minek. Ezzel legalább kényelmesebben vezethető lesz az autó, és van amelyiknél a fogyasztáson is hoz vissza (ennél az autónál ezzel a váltóval nem igazán).*:Az enyémnél gyári nyomaték maximum (151Nm@4250) 1000rpm-el korábban elérhető, és 152+Nm tartományban van 3300-5700rpm között.
-
válasz
atosan
#69984
üzenetére
Pollenszűrőd mikor volt cserélve?
Ha nagyon gáz, és van valami szag ami nem volt, könnyezhet a fűtőradiátor is.Más: rob210/többiek: megane 3 fékvezérlő modul merre lehet M3-ban? Kolléga 1.5 dci-jénél nem enged automatikusan ki a kézifék, kuplungpoti miatt. Az cserélve, de úgy tűnik kevés a táp, ezt szeretné megmérni a csatlakozásoknál.
-
#69982
MC Pite
veterán
diablo1984
#69981
válasz
diablo1984
#69981
üzenetére
Hasonló 2 éves keresgélés után vettem a Meganet végül (2014.10). A jobban felszerelt C4P főleg xenonnal rikta, és 4essel kezdődik az ára még az 5-6 éves is. Ceed SW-ből ami már 1.6 normálisabb felszereltséggel, másfélszer annyiba kerül mint a fapados 1.4esek; 308SW hasonló cipőben jár. M3-ból is Bose ill GT Line volt ami leginkább tetszett, de drágák. Amiért még értelmes pénzt kértek, az végül egy Limited lett.
Bár a mostani felhozatalban is egy hasonló (1.6) benzines +navi +napfénytető -20k km és 1mFt-vel drágább, amit megint sokallnék érte.Az meg hogy 1 milláért is még milyen bontószökevényeket (bármiből) árulnak helyenként, az vérlázító. Jó, mondjuk egy olyan országban ahol a műszaki egy rossz vicc, sajnos nem csoda
-
válasz
Gombinyó
#69933
üzenetére
Picivel kisebb utastérben, leginkább vállban és hátsó lábtérben (Picasso után nekem a Megane kombi is csak egy négy és fél személyes autó, ahova középre se ember, se babahordozó nem való) a Clio, viszont jobban bővíthető a csomagtartó terén, és egy remek kis motor volt hozzá (0.9 Tce utódját nem ismerem, remélem az is MPI és hasonló karakter). Logan MCV-ben a kis Tce sokkal kellemesebb volt mint Vitarában a kisebbik Boosterjet (ami nem rissz, csak átlagos).
-
válasz
Gombinyó
#69930
üzenetére
Én még akkor próbáltam mikor metállal volt 4,35m a GL+, az euro 6d temp és garikiterjesztés előtt. Akkor rohadtul best buy volt! (Most a Clio Grandtour felért a nyakára,főleg a ledlámpás opcióval.)
Fun fact: az ezres Boosterjet motorhoz kellett csak dpf, de annyival emelték az 1.4 árát is (amihez nem nyúltak) mint az 1.0-át.
Forma is tetszett, de nekünk kicsi volt, (A C4P II normálisabb darabjai meg drágák) így lettem topiklakó. -
válasz
CactuS
#69908
üzenetére
Nem tuti hogy a sofőr a hunyó (bár őt jelölném meg elsőként), lehet akár a szerviz is, lásd húgom esete: [link]
Kerékcsavarra nem reagált most senki, akkor ezt úgy értékelem, hogy jól értettem, az a lényeg hogy alufelninek kúpos legyen, a lemezfelnihez meg mindegyik jó kb (de a gyári alué tuti).
-
válasz
rob210
#69884
üzenetére
Ezt berakás előtt az újon méred? Sose találkoztam NGK és Denso gyertyán eltéréssel, illetve mikor kiszedtem cserére, akkor sem, max kicsit látszódott hogy kezdett kopni (kivéve egy iridium platinumos az offosban, 75k körül szépek voltak, 90nél az egyikből hiányzott egy pici - tűhegynyi).
Más:
Ha jól értettem múltkor, akkor a kúpos csavar jó az ácélfelnihez is?
-
válasz
Nordik
#69870
üzenetére
Népszerűtlen leszek, de az elmúlt 15 éveben egyszer sem mértem hézagot, holott szinte mindenütt mondják.
Ezt (esetleg) meg szokták mérni, de több mint 1 forrásból nem ellenőrzik, hogy milyen gyertya kell bele - nagyker programoknál sajnos előfordul, hogy rosszat hoz az adott motorhoz!
Szemre is látszik ha kopott a régi, ilyenkor nem mérek semmit, csere (sokkal olcsóbb mint a trafó(sor)). Az újnál meg régesrég mikor mértük, mindig jó volt, de elég nagy tartományon belül észre sem vesszük a motornál ha szórna is (pl hajlítanánk erre meg arra is egy kicsit). Szal kb fölösleges erre az adatra rákérdezni, nem (csak) erre kéne figyelni.
Jut eszembe a C3on is van ez a hidegen kitartott gáznál kis hullámzás, ott speciel ki lett szedve és megtakarítva a folytószelep... Bár arra sztem nem 100%os a szelephézag.
Na mindegy, kiszedem a hétvégén, meglátom milyen. -
Hm, az alapjáratom az stabil, csak kis kitartott gáznál csinálja, de lekapom.
Diagon van olyan érték amit nézzek, vagy nincs konkrét tipp?Jaja, gyorsan abbahagyja, de ha ez bug, lesz ez még rosszabb is.
Sprés takarítást nyomtam, különösebben nem valószínű, hogy el lenne elkokszosodva a rendszer de akkor kikapom.
Ha jól rémlik ne basztassam a pillangó szelepet, úgy ahogy van zárt állapotában takarítsam, mert elállítódik, gondolom. -
A magyar városi legendák mindenütt a legjobb motornak hozzák ii a(z öregebb) szívó egyhatosokat, VW és Fordnál is.
Mindkét motor gyenge(fordnál a rossz hangszigetelés és rövid váltó miatt elsőre azt hiszik hogy megy, de scak morog, nem csökkent a távolság az előtted lévőhöz képest), mindkét motor sokat eszik (főleg Ford), régóta tákolgatják (főleg VW). Ráadásul 3 céges autónk volt ilyen motorral, meg egy C-Max a 115 lovassal, és egyik 101 lovas sem élt tovább 250nél (hozzányúlás vagy kigyulladás nélkül).
[A Tourneo Connectnél meg 230nál könyökölt ki a hajtókar a blokk oldalán az 1.8 tdcinél; míg a 2.0 HDi Partnerben mikor eljöttem 530k km volt, na és azt aztán gyilkolták rendesen, utolsó két évben ráadásul Esztergomon belüli rohangálósnak használták a melósok főként; hogy egy kis dízeles tapasztalat is legyen...]
Füstöltek, nem volt szép hangjuk; felújításra mindenütt azt mondták ezt a motort nem igazán lehet, vékony alu, ezt nem vállalják. Beüzemelni jártunk velük, általában 200-800km volt egy út (illetve a cél környékén helyben járkálás 2 hétig majd vissza), ami relatív kíméletes üzem.Szóval nálam nem ilyen egy jó 1.6os motor; de a közepesen (sem) hozzáértő, egyiket sem birtokló
németpártiújságírók egy része szerint eeez a tuti technika. -
válasz
Morales72
#69750
üzenetére
Miért fogyasztana többet egy értelmes méretű motor a pici helyett?
Azonosan tartva a forgalom ritmusát nem fogyaszt többet egy normális 1.6os mint egy 1.4es (a 101lovas Ford motor speciel egy f***s, a 115 lovas meg újabbakban van már) - sőt, kevesebbet, nem kell kinyomni a szemét.
Ez a 'kis motor kis fogyasztás' csak egy magyar városi legenda. Nem kétezres/kihegyezett motorról beszélünk, de emberek megveszik az ezres kisautókat hogy ne fogyasszon sokat, amikor az 1.4 az optimum és nem eszik többet sem!), kompaktoknál pedig általában az 1.6 lenne (és megveszik 1.2 szívó, illetve 1.4es motorokkal.
Persze, mindig azt mondják jóóó ez, nem sietnek. Igen; csak sokszor nem biztonságos*, előnye nincs, és ha ne adj isten nő vezeti, aki meg ezek után 3 pótos IFÁnyi helyet ha nem hagynak neki, nem mer kikanyarodni sehova, és előzni sem.
*: Főleg azoknál a fogalmatlan birkáknál, vagy rosszindulatú barmoknál, akiket ha előznek, nekiállnak véletlen vagy direkt gyorsítani közben.
-
-
#69633
MC Pite
veterán
LamerGyuri
#69631
válasz
LamerGyuri
#69631
üzenetére
'Ja, váltóolaj, igen; akkor volt cserélve mint a fékolaj meg a hűtővíz!'
-
Márkáról beszélgettek, a konkrét minősítések nélkül (azaz általában többféle olaj is szóba jöhet) nem igazán értem az értekezést...
X meg Y meg Z márka azonos olaja között nem nagyon van érdemi különbség, az 1-2-3 szint ami jellemző, meg 1 szinten belül is a az eltérő minősítések (Pl Eneos 5W30-ból 7 féle van), na az fontos (lenne).
Egy márkán belül sem tudják az emberek pontosan (API/ACEA szerint) mit töltöttek pontosan az autójukba, hát még más márkáknál hogy tudják a hasonló kategóriát és minősítést hasonlítani; esélytelen.Azt sem értem akik költenek is az olajra (több kollégám is, akár szintén Edge vásárlásával) mi a fenéért max A3/B4 vagy C3-at tudó xW40-es olajat töltenek olyan autókba, amibe 0/5W30-as A5/B5 is mehetne, és akár még olcsóbb is lenne. Vagy ha már Edge, abból ott a köztes 5W-30 C3, ami szintén RN 0700-as.
Épp pénteken volt megint egy ilyen értekezésem; jót akar, melyik 5W40et töltse az autójába. Mondom akkor akkor semelyiket. Jó, akkor az 5W30at majd beletölti télre. Értenem kéne (miért csak télre)?
Azaz ha 12-14 ezer között kapok (ACEA minősítés szempontjából) felső kategóriás (A5) olajat,(ami közép-felső közép árkategória a gyártónál) miért vennék ennyiért, vagy drágábban A3/x vagy C3-ast, ha a motor azzal a HTHS viszkozitással (A5) is használható. Most a tanácsok alapján ismeretlen előéletű motorba a fokozatosság elve alapján (hogy eszi-e) kapott A3/B4 0W30ast,(nem eszi) következőleg a szokásos A5/B5 mehet bele.
-
janez89: Castrolból Edge/Magnatec 5W40 (vakok közt a félszemű, azaz jobbik 5W40) vagy ladába való GTX családból való?
ΞΔGLΞ: Hátsó részt nem vágom, de elől már mindent kizártál? Toronycsapágy szilent csinál még néha hasonlót (toronycsapágy sem kizárt, de az konstansabb szokott lenni), vagy ritkán reprodukálható (bizonyos frekvencián kezdi, azaz a bizonyos hupli és sebesség kell hozzá) kopogás, vagy nyiszogás formájában.
-
válasz
sfknasty
#69572
üzenetére
Én azt kérdeztem, olcsóbb-e a csere, mint a rendberakás. Ehhez ajánlat kell.
Az új motort eredendően papírozni kellene; egészen más munkadíja van egy komplett motorcserének (amit megint nem sokan vállalnak) mint egy hengerfej levételnek; a felújítás még rájön, de ennél a motornál ez nem egy horror. Ahhoz hozzájön az új vezérlés szett is; mert nyilván nem akarjuk megismételni az előzőt.
Nem hinném hogy 120, de inkább 150 alatt megállnál a bontott motorral; de ne legyen igazam. Ha meg hasonló összeg, akkor inkább az ismert, jó motort raknám rendbe. Ha 40-50 ezerrel több, jelen esetben a motorcserét választanám.
Mindenesetre érdekel mire milyen ajánlatot kapsz, hogy legyen majd némi támpontunk -
válasz
Nordik
#69562
üzenetére
Legalább 13,6V-nak meg kell lennie, felkapcsolt lámpával is. 14,4V fölött sem jó.
Egyébként 20sec akart kigooglizható
[link]sfknasty: Miért próbálkozol így? Mekkora az esélye hogy minden jó helyen van?! 0?
A szelep darabokat majd lehet kiműteni a motorból; minek kockáztatod hogy tovább rontasz rajta?
Én inkább a saját motoromat csináltatnám meg, a csere és papírozás sem két fillér; plusz azon is vezérlést kell cserélni. -
rob: Ha jól értem, kezeljük glicerines/szilikonos cuccal a vízlehúzót? M3-nál is ez a szitu?
polonic: Hiába mondod el hogy x-y szokása azt jelenti hogy sokkal hamarább megy tönkre pár dolog, és ez 1-2 nyaralásnyi költségvetés, lesz...ák. Égéstérben volt nemrég erről értekezés, arra jutottak, hogy ha hozzátartozó férfi mondja, csak felbosszantja a nőket; ilyen infót csak idegentől fogadnak esetleg el.
Mikor próbálom nejemnek azt mondani: Szar lesz emiatt az autó, piszkálni foglak hogy meg kell most csináltatnunk, nem lesz addig autód, fizetni kell rá (nem szeretik a nők ha költeni kell az autóra); válasz: Az én autóm (mármint az övé). Ha a családi vasnál van ez, akkor a válasz 'jóóó' (értsd: úgyis leszarom).
Próbáld pl összeszámolni hányszor mondtad, hogy 'adj még gázt', vagy hogy: finomabban kuplungolj/csúsztasd a kuplungot ahelyett hogy lefullasztod. Én legalább százszor. Ha érdekelné őket, figyelnének rá. De jobban felzaklatja életünk párját hogy véletlenül színes szennyest dobsz a fehérek közé mint ha oválisra kopik a henger/füstöl/harmad annyit bír a kuplung.
Néha megemlítik telefonba hogy női tulaja volt egy autóknak ha keresünk ismerősöknek; meg szoktam kérdezni hogy előny vagy hátrányként említik. Szívem szerint itt meg is köszönném és keresnék tovább.
-
#69520
MC Pite
veterán
Joker94Hun
#69506
válasz
Joker94Hun
#69506
üzenetére
3-4 év alatt elvileg kicsit plusszosan jössz ki a dízellel mint a gyengébbik 1.33-al, de egy próbakör még sokat módosíthat egyik vagy a másik irányba, mindenképp megejteném. Láttatlanba (az olvasottak alapján) magamnak az 1.33at venném, másnak a dci-t ajánlanám.
-
válasz
#89309696
#69495
üzenetére
Gyááááárit? Amire gyakorlatilag nincs kedvezménye, és nem veszik vissza, és sokszor nincs is készleten a nagykerben; é s a legtöbb kuncsaft szíve megáll ha meghallja az árát?
Életben nem láttam ilyet, könyörögni kell érte (a fenti okok miatt). Mondjuk fék, futóműben ha van, vagy gyárinál jobb, akkor azt rakom, plusz a nagyobb kedvezmény miatt is inkább azt preferálom.
-
Ha nincs gyári szőnyeged amihez van rögzítés, akkor vegyél 2db-ot,(ha van, jó hozzá a gyári rögzítése is) HA van az autódnál rögzítési pont. Nekem M3-nál van.
forceberg: Van gyári szőnyegem, az alábbiban különböznek:
-vastagabb a Rezaw, a gyári alig tartósabb mint egy univerzális; sajnos
-magasabb a pereme
-jobban illeszkedik, ami furán hangzik, de M3 gyári hátsó szőnyeg egy 4 maréknyi, ettől 30%-al nagyobb és jól illeszkedik a Rezawos is.
-ha adott autónak nincs lábpihentetője, a rezawokon szokott lennimolnarpeter: Van aki kivágja/lukasztja és beragaszt oda másikat; pl erre a célra donornak jó lehet egy másik/gyári szett.
Ha valakit érdekel, ingyen elvihetőre egyébként van nálam Megane 3 gyári szőnyeg; vezetőoldalin 2 kis lukkal (tűsarkúra tippelek) - ha valaki akarja beragasztja, vagy nem nagy tragédia mert a gyári betét fölött lukas.
-
Sokfélét próbáltam szőnyegekből, a kedvencem ez, mióta ezt használom (Picass/C3/M3) azóta a szövetet nyáron sem rakom be:
Frogum gumihoz képest erősebb, és praktikus a perem(mármint hogy nem olyan pici a pereme hogy mire kiveszem a kocsiból lehajlik), természetesen rögzíthető, és amelyik autóknál nincs gyárilag lábpihnetető, a reazawokra azoknál raknak a szőnyegre.
Tipp: Én az autófelszerelések.hu-n vettem, mert ott van univerzális darab a kardán alagútra, nagyon praktikus!
A csomagtérszőnyeg nehezebb dió, mert abból a rezawos nem a legjobb (merev, megolvad csomiban hagyott napon felforrósodott cucctól/napon száradás közben, közepén a csúszásgátló morzsálódik).
Ebből a Frogum prémium jött be, M3 kombihoz pedig ez használható csak teljeskörűen (ezzel használható a csomagszeparáló)
[link]
-
Nem szoktam 'egy síkba kerülni' a legtöbb magyar autótulajdonossal; szerintem a (megelőző?)karbantartás az olcsó; nem az, amikor már 'kiforrta magát a hiba' és sokszorosába kerül.
Családba is ellenkező állásponton vannak páran, és mindig megszívják, mégsem tanulják meg sosem hogy kéne tartani egy gépjárművet.
És akkor mikor váratlanul beüt a krach, akkor hujjuj;
1, Most éppen kéne az autó,
2, Úúú mennyibe kerül a javítása, ezt nem lehetne valahogy olcsóbban összegányolni?Addig amíg ez a vicc van érvényben (műszaki vizsga néven) addig nem is nagyon fog javulni, maguktól, mások/saját hibájából nem nagyon tanulnak az emberek.És most nem levelezős műszakiról beszélek, hanem a rendesről.
-
Sose értem miért nem cserélik az emberek az összes (kivéve kormányszervó, ha hidralikus) folyadékot ha vesznek egy használtautót, miért várnak komolyabb és drágább problémáig. Ez nem pont neked szól, 98%ban ezt látom.
Reméljük ennyi, mert ha nem, amiker rob sorolt utána vszenű főfékhenger van kikátásban (bár az mindig pumpálós). Természetesen a trehányság meggyorsítja a munkahengerek amorizációját is, teli van dzsuvával a fékcső alsó része.
Szerk: molnarpeter,rob: Hogy tisztább legyen mindenkinek, dob ha még elbírhja akkor szabályzás, új pofa kell mindenképp az öreg helyett, de azt nem csiszoljuk sehova, a dob belseje legyen új/simára megmunkált.
Akik meg a féknél párban cserés dolgon... szomorkodnak... Most komolyan: ezek Gépjárművek! Nem szamarak. Az üzembiztonsághoz foglalkozni kell vele és költeni rá! Sajnos máshogy nem megy (vagy TPCA kisautót kell venni hogy elég ritkán és ekeg olcsón lehessen javítani)
-
válasz
salieri.
#69325
üzenetére
A fényszóróbeállítás? Dehogy, mondom 10 perc, és hogy illene sűrűbben ellenőrizni...
Hogy a fenébe ne világítana rossz helyre, legalább 1,4 méter magasan tartottad a telefont/fényképezőt, és kb 75 centi fölé nem világíthatsz csak 1-1 pici pontban.
-
Mielőtt nekiállunk, a gumik nyomását is ellenőrizzük, ha szükséges állítsuk be a megfelelő értéket. Hivatalosan középre hátra egy 70kg-os embert ültessünk (ettől én el szoktam tekinteni) és
-tekerjük nullára a fényszóró magasságállítót!Az első feladatunk, hogy keressünk egy függőleges falat, ami elé oda tudunk állni az autóval. A beállítást csak tökéletesen vízszintes, sík talajon tudjuk elvégezni! Legjobb erre egy mélygarázs.
-Odagurulsz koppra a falhoz, feljelölöd pár centis sötét szigszallaggal a vízszintest, és a 15°os ferde vonal kezdési pontját is egy-egy függőleges szigszallag csíkkal.
-Tolassunk hátra az autóval tíz (!) métert, még mindig legyen a falra merőlegesen - ezért jó a parkoló, ott vannak a parkoláshoz a segédvonalak, és a legtöbb helyen 5 méter az út és 5 méteres a parkoló hely, azaz 10 méterre tudtunk tolatni.-Először a fény középpontja, azaz ahol kezdődik a 15°os ferde rész, pedig pontosan a jelölések alá essenek, hogy a lámpáink párhuzamosak legyenek az autó hossztengelyével.
-Utána állítsuk úgy be a fényszóró magasságot, hogy a falra vetített fénycsík a falon 10 cm-rel* a megjelölt pontok alatt legyenek (érdemes odaragasztani a következő csík szigszallagot).
*:Ha 1% van a fényszórón, akkor tíz méterről 10 centiméterrel kell lejjebb világítania, ha 1,2%, akkor 12 centivel, stb.Ez 99%ban egy kereszthornyos csavarhúzóval, vagy imbusszal (6 vagy 8) állítható be. Nem minden autón van a keresztirányú beállítási lehetőség, ott értelemszerűen ezzel nincs teendőnk, de ha csak nem rakták vissza rosszul a lámpatestet, jól helyre is kell hogy világítson.
FF fényszóróval így kell kinézzen
Projektoros fényszóróval pedig ezt kéne hogy lássa az ember:Így lesz ilyen az útra vetített képed:
-
-
-
válasz
salieri.
#69269
üzenetére
Szinezettel töltik amúgy is; ha nem full balfaszok, akkor előtte pár órán át nyomáspróbázzák.
Sztem ne aggódjon azbillető az alkun, évek óta a nulla és eredetvizsga közötti összeget sikerült alkudni kereskedőnél (ha magánszemélynél többet, annyit amivel reális érték felett hirdette). [Aminél többet lehetett volna talán alkudni, az meg ingyen se kellett volna.] -
válasz
#89309696
#69150
üzenetére
Teljesen jó az úgy, nem kell izgulni hogy zavarja e a hűtést.
Ragasztás faszság, a két szélén csavarozd meg inkább (mostmár) pluszba még 1-1 kis csavarral (engem q..án idegesít hogy milyen igénytelenül b..ák fel a rendszámtartók 98%át).t.imi: Becsípődésgátló. Jót küzdöttem vele nemrég mikor begyűrte az árnyékolót, és mindig lentebbre húzta be
. Ha nem feszül sehol semmi és tiszta az üveg útja, vszínű a szerkezetet kell megtakarítani, ill gondolom itt is lehet tanítani (gondolom folyamatos fel paranccsal).
); lényeg hogy ahhoz hogy alul legyen nyomatékod, kell egy bizonyos mértékű fojtás, azalatt csökken az alsó nyomaték. Ez 90%ban a hátsó dob cseréjével meg is oldható; ha pedig utángyártot hátsó dob van fent, akkor ez a szám 99,9%, még ha márkás is. A gyári dobok, főleg az u.gy.-ak olcsó, elvileg tartós megoldásokkal készülnek, nem szempont hogy hang/fojtásban arányban jó legyen; az csak az erősebb változatokon/hot hatcheken fér általában bele (tudod, a nem hengeres, hanem amorf alakú, merevítő bordákkal ellátott dobok).
7-800ből is szarok vannak; szinte mindenből.
(ha a skandifény se lenne jó meg drl sem), vagy elbeszélünk egymás mellett; mindegy. 
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
![[link]](http://cdn.rios.hu/dl/upc/2019-09/12/5786_u8n1cdmaslkjombt_nevtelen.thumb.png/800 "[link]")
Új hozzászólás Aktív témák
- Diablo IV
- Folyószámla, bankszámla, bankváltás, külföldi kártyahasználat
- Eredeti játékok OFF topik
- Kész rémálom lesz Linuxot használni jövőre az USA egyes államaiban
- Óra topik
- AMD Navi Radeon™ RX 9xxx sorozat
- Star Trek
- Ilyen olcsó sem volt még egy Apple notebook
- PlayStation 5
- Viccrovat
- További aktív témák...
- Mika 6EU Konvektor helyére szerelhető gázkazán (Sosem használt,Digitális,ventillátoros,zárt égéstér)
- Secretlab MAGNUS Pro elektromos asztal - FULL EXTRÁS szett (2 monitor kar, PC tartó, kiegészítők...)
- iKEA Trotten állítható magasságú asztal 120x70
- SECRETLAB MAGNUS Gamer asztal eladó
- UrbanFlow Inox kihúzható konyhai csaptelep
- Eladó Honor Pad X8a 4/64GB / 12 hónap jótállás
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év garancia
- 27% ÁFÁS DELL Alienware 16X Aurora AC16251 RTX5070 Részletfizetés megoldható. Beszámítás lehetséges
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3851
Állásajánlatok
Cég: Laptopműhely Bt.
Város: Budapest