-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Timyyy
őstag
Sziasztok!
Van valaki GEARBEST rendelésekben jártasabb emberke itt? Innen még csak 3x rendeltem, nemigazán ástam bele a shop működésébe. Rendeltem most egy xiaomi mi band 2-t, és írni szeretnék az eladónak még a feladás előtt, de se vásárlás közben, se most utána nem találok sehol üzenet küldési lehetőséget. Mutassátok meg pls hol van -
Teasüti
nagyúr
válasz Kernel #60432 üzenetére
Visszatérve a SMD ledekre üvegszálas PCB-n, kérhetnék egy gyors auditálást?
Szerintetek ez életképes így?
[kép]
[kép]Az 5730-asok úgy 5 mm-re helyezkednek el egymástól széltében és kb 9 mm-re hosszában (középponttól középpontig).
150mA-es ledekről van szó PWM-mel meghajtva. 1 oz vastagságú rézzel a PCB-n, kutya közönséges via-val a réz pad-ok alatt (EasyEDA-n nincs thermal via). Folyamatos üzemben max 20%-os kitöltési tényezővel, vagy még ennyivel se.
100% csak impulzusszerű villogással. 40-70% csak rövid ideig (ameddig egy féket nyomni szokott az ember járművön).Ezeket a ledeket hogy szokás felhelyezni? A beforrasztásra láttam már videót, csipesz és kézügyesség kérdése. De a hőelvezető pad-ra szokás vmivel rögzíteni? Ragasztó, hűtőpaszta esetleg "thermal pad", ilyesmi?
[ Szerkesztve ]
-
Ribi
nagyúr
válasz Jofi81 #60556 üzenetére
Hmm.
Füles erősítő méricskélésnél én is néztem, hogy nagyobb zaj van a kimeneten amikor a telefon csakúgy rá volt kötve, de nem ment rajta semmi. Ha bekapcsoltam a rádiot rajta, de 0-ra vettem a hangerőt akkor csöndes volt. Szóval szerintem a telefon teljesen "leköti" a kimenetét és emiatt a drót összeszed a levegőből mindent.
Mikor a legcsöndesebb, ha csak drót van belekötve, vagy drót+telefon?
Ha lehalkítod a telefont akkor is zúg? -
Lompos48
nagyúr
válasz Teasüti #60553 üzenetére
20%-os üzemmódban 9W, 100%-osban pedig legalább 45W a disszipált teljesítmény, ami "fűti" a LEDeket. Mivel (jogosan feltételezem hogy) egy zárt, szellőzetlen burokban fog működni, szerintem határon lehet a hőelvezetés, ha nem egyenesen elégtelen. Hűtőpaszta esetleg "thermal pad" csak javíthat a helyzeten.
-
Kernel
nagyúr
válasz Timyyy #60551 üzenetére
Ez nem olyan, mint az eBay vagy Vatera, vagyis nem külön eladók vannak. A Gearbest maga egy áruház, mint mondjuk az Edigital stb. Az ügyfélszolgálattal lehet kommunikálni, itt:
My Orders -->>
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
-
Teasüti
nagyúr
válasz Lompos48 #60559 üzenetére
A lámpabúra eredetileg egy-egy foglalatot tartalmaz féklámpa izzókhoz. Ezen a két lyukon tudok készíteni vmi aktív szellőztetést, ha muszáj.
De maga a PCB nem fog kiégni azonnal, ugye?
Ezek elvileg 0,5 wattos ledek, ha nem vágott át a kínai.
Bár fényerőtől függően nem biztos, hogy az összes ágra szükség lesz.
Ha jó minőségűek a ledek, akkor már ennek a mennyiségnek a fele is bőven meghaladja a fényerőre vonatkozó előírásokat.[ Szerkesztve ]
-
Lompos48
nagyúr
válasz Teasüti #60563 üzenetére
Amire a PCB égne, akkorra már rég lepotyogtak a LEDek. Ott a folyamat megszakadna.
A lényeg, hogy a LEDek nem szeretik a túlmelegedést, ami egy pozitív visszacsatolásos folyamat lesz, kinyiffanásik. Fontos a via-k minősége is, hogy át tudják szállítani a hőt a hátsó fóliára.
-
Kernel
nagyúr
Az eBay-topikban került szóba ez a páka, de inkább ide írok róla és átlinkelem, terjedelmi okból (is).
Alapvetően lehet vele dolgozni, a maga kategóriájában nem rossz. Standard Hakko hegy és kiképzés. Kár, hogy ennél is légrés van a betét és a hegy között, noha alufólia betekerésével mérsékelhető. De jobb lenne rézfólia, mert az alu ráolvad a betétre. A kerámiával persze nem olvad össze, de maga a fólia összeolvad.
Hőelem a fűtőbetét tövében. Fűtőbetét ennél is már kerámia (PTC), ahogy manapság illik, nem izzószál.
Bekapcsolás egy rövid nyomás, kikapcsolás rátartással. Ez azért hülyeség, mert rövid nyomásra a kalibráció jön be, holott fordítva lenne logikus: rövid nyomásra kapcsoljon ki, hosszú nyomás legyen a beállítás. Érdekes, hogy egyik videóban tényleg fordítva működött, ott meg a srác küzdött vele, mert mást írt a kezelési útmutató.
Ha például -50 °C kalibrációt állítok, akkor 50 fokkal csökkenti a valós hőfokot, változatlan kijelzési érték mellett. De nem fontos ezzel variálni, maradhat alapon is.
Leszedtem a vezetéket, nem mintha különösebb problémát éreztem volna, merevség vagy vastagság szempontjából, mégis mást akarok majd rátenni:
LNK302DN step down tápegység, aminek van egy kis "sutyorgó" hangja, kikapcsolt állapotban is, de nem vészes. Ilyen kis szűrőkapacitással, ami itt elfér, nem is csoda.
BT134W triac kapcsolgatja a betétet a 230 V-ra.
HT66F30 processzor + EEEPROM.
A kijelző csak oldalról, tehát a számok alja irányából nézve látszik, szemből szinte semmi. Valamint az első próba során megszűnt néhány szegmense. Kihűlés után megjavult, azóta semmi baja. Talán majd át kellene forrasztgatni alaposabban, de a múlt héten érkezett, még nem volt rá idő.
Pro és kontra ehhez képest:
Digital Soldering Iron Station Temperature Controller Kits for HAKKO T12 Handle
Ez külön 24 V tápegységet igényel, viszont integrált, légrésmentes fűtőbetét. Vibrációs érzékelő segítségével nyugalmi állapotban leszabályozza a hőfokot, így nem égeti a hegyet. Hőelem nincs benne, a betét saját hőfokfüggő ellenállását érzékeli, a PWM-kapcsolás szüneteiben.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz maestro87 #60566 üzenetére
Kalibrálni lehet is egy trimmerrel, de a T12 betétnek csak három pontja van összesen.
Hegy földelendő. Másik kettő a PTC-betét, ami fűt, valamint az ellenállását is mérik közben. Ezeknek azért nem olyan nagy a gyártási szórása, hogy például munka közben is újra kellene kalibrálni, hegycsere miatt.
Csatlakozó 5 pólusú:
1 Föld / Earth
2-4 Fűtőbetét
3-5 Rezgésérzékelő[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
snipr
aktív tag
válasz Kernel #60521 üzenetére
Üdv.
A sok egy dolcsis kacat közt jött nekem is egy ilyen ketyere... bekapcsolás után szikrázott egyet és nem világít többé :| Úgy nézem az egyik led eldurrant (legalábbis meg van repedve az egyik széle)... nem teljesen értem miféle perverzió vezérel, hogy felteszem ezt a kérdést, de mekkora feszültség hajtja ezeket a ledeket? Gondoltam leforrasztom és teszek a helyére másikat
Köszi!
-
Kernel
nagyúr
Itt nem is az UV LED 3,3 V körüli nyitófeszültségéről van szó, hanem az például akkor tud elpukkanni, amikor zárlatos lesz az előtétet képező 100 nF kondenzátor. De akkor viszont olyan túláram keletkezik, amit elvileg egyik LED sem él túl és a soros 620 ohm is kiéghet.
Utóbbi az indulási kapacitív áramlökést mérsékli, ami attól függ, hogy a szinuszhullámot hol kapja el bekapcsoláskor. De a 230 V nagyrészt a 100 nF kondenzátoron esik. Tehát ahelyett is kell egy megbízható példány, ami bírja is a feszültséget.
Ha mégsem ez volt a gond, hanem csak az indulási impulzus, akkor az ellenállást kellene növelni.
Ha kék LED volt benne, talán jobb lenne UV.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
Amelyik oldalt preferálod, T12 solder tip néven lehet találni, ezres körül. Cserébe sokkal stabilabb a hőfokszabályzás és jobb a teljesítményleadás, mert nincs légrés a betét és a hegy között.
Ahogy hozzáér a tárgyhoz, a lehűlő hegy hamarabb visszahat a betétre és érzékeli az elektronika, hogy rá kell fűteni.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
-
maestro87
őstag
válasz Kernel #60567 üzenetére
Van azért ott is gyártási szórás. Főleg ha létezik hozzá más teljesítményű hegy is, akkor bukta az ellenállás változás érzékelés.
Ez a cikk is azt írja, hogy van benne hőelem (párhuzamosan a fűtőszállal). De te is megtudod nézni ha melegíted a hegyet pl. egy öngyújtóval és méred közben, hogy ad-e ki magából feszültséget a fűtőszál. -
Kernel
nagyúr
válasz maestro87 #60574 üzenetére
Olyat láttam már valahol, hogy az izzószál hőfokfüggő ellenállását használták ki a mérés céljára, de ezzel az információval még nem találkoztam. Akkor ezért van megjelölve a polaritás is.
Eleve nem is feltételeztem, hogy egy szokásos, 15 ohm körüli hőelemre (ami a multiméterek tartozéka is) csak úgy rálökik a 24 V-ot és még nem is lesz semmi baja tőle. Lehet, hogy van vele sorba még egy ellenállás, vagy más az összetétele.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Teasüti
nagyúr
válasz tvamos #60572 üzenetére
Akkor kell réz pad a hátoldalra is minden led alá. Átgondolva így talán egyértelmű is, hogy azokat a via-kat nem szabad feltölteni gyártáskor. Remélem legalábbis, hogy nem fogják.
Viszont a led chip-eken nincs ón mint a videóban lévőn. Szóval gondolom a felületi feszültségben kéne bízni, hogy behúzza a via a chip alá az ónt?
Lehet ezt a végén is, mikor a "lábak" már fel vannak rakva, vagy le fognak potyogni a chip-ek, amint elkezdem melegíteni alulról (felfordítva a NYÁK-ot)?[ Szerkesztve ]
-
Hopkins_001
tag
válasz Teasüti #60578 üzenetére
Sziasztok!
Van egy Xiaomi redmi note 3 pro telóm ami nem tölt.
Vettem bele új töltésvezérlő panelt nem tölt. Vettem új akksit az se tölt.
Gyári akksit kivettem elkezdtem manuálisan 5 voltal tölteni úgy veszi fel a szuflát.(amúgy hány voltal szabad így tölteni?4.2 vel kezdtem,de úgy alig ment bele )Maga a teló bekapcsol,minden jó,csak éppen tölteni nem lehet. Nincs égésnyom,szalagkábelek épek.
Mit próbáljak még?Szerk nem válasz akart lenni.
[ Szerkesztve ]
-
wwenigma
Jómunkásember
MAX Mobile TR-019 töltővel találkozott már valaki? Mennyire jó/megbízható cucc ez? 1A-es kimenete szépen lekapcsol ha 1A felé megy az áram, a 2,4A-es kimenetén 2A-rel terhelve 5.02V van, leoldatni nem tudom mert ennyit eszik a teló róla.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
-
Batman2
őstag
Üdv mindenkinek !
Van egy kapcsolás, ami egy steril fülkének a kapcsoló panelje.
A probléma az, hogy a fülkében található ventilátor össze vissza fordulatszámmal teker.Egyik probléma, hogy több mint 3 év használat után 2, vagy 3 fülke a 16-ból üzem közben változtatta állítólag a fordulatszámát. Mivel előtét kondik szabályozzák a forduléatszámát a ventilátor motornak, így vettem egy széria kondit és kicseréltem, gondolván, hogy eseteg már zárlatos lett valamelyik.
A műásik probléma pedig az, hogy próbáltam a panelt csere után és feltünt, hogy ahogyan kapcsolom felfelé, majd lefelé a fokozatokat, nem egyenletesen változik a motor fordulatszám, hanem az első lépcsőnél nagyon sokat, aztán már nem észrevehetően. Sőt, mikor elvileg a teljes hálózatot direktben kapja a motor, akkor nem max. fordulatszámon megy, hanem még kicsit csökkent a fordulatszáma !!
Kipróbáltam pár fülkét még, melyekben nem cseréltem kondit, ugyanezt csinálják, csak a max. fordulatszám helyetti pici csökkenés nem számottevő, nem vettem észre.
A kondikat a vezérlő egység reléken keresztül kapcsolgatja.
A kapcsolási rajzomon a kapcsoló jelzések egy-egy relét jelentenek.
Minden relé tekercsével párhuzamosan egy LED is van, így pontosan látom, mikor melyik van bekapcsolva.
A vezrélő panelen a fordulatszámot a minimumról a maximumra kapcsolgatva (digitális, nyomógombos vezérlés) a relék a képen látható sorrendben kapcsolnak be, és szintén a képen látható kapacitás értékeken keresztül jut áram a motorra.
Eszerint folyamatosan kellene emelkedni-csökkeni a motor fordulastzámának, de ez mégsem így van.
Alaphelyzetben minimum fordulaton megy a motor, ami ezt jelenti, alig forog, ekkor az 1. relé van bekapcsolva csak.
Következő fokozat kapcsolásakor bekapcsol a 3.-as relé is, és jelentősen megemelkedik a fordulatszám.
Következő fokozatkor az 1-es és a 2.es relé megy, akkor már nem, vagy csak kicsit nő a fordulatszám, majd az 1+2+3-as relé megy, ekkor már nem változik hallhatóan semmi, a maximum fokozaton pedig az összes relé megy, ekkor a cserélt kondis lap esetében kicsit, de hallhatóan csökken a motor fordulatszám, az eredeti panelek esetében ismét csak nem változik semmi !Miért van ez, hogy bár a kapacitás értékek folyamatosan nőnek, vagy csökkenennek, de a fordulatszám mégsem így változik ??
Nem lineárisan, hanem logaritmikusan kellene a kapcitásnak változnia lineáris fordulatszám változáshoz ?
És legfőbbképpen miért van, hogy az új kondis panel esetében jobban pörög a ventilátor kondikon keresztül táplálva, mint direktben a hálózatról ??
Üdv.
[ Szerkesztve ]
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Kernel
nagyúr
válasz wwenigma #60580 üzenetére
Attól függ, hogyan tesztelted, mert a két kimenet párhuzamos szokott lenni, viszont az 1 A-osnál az adatvonalak között rövidzár van. A töltendő eszköz azt érzékeli és olyankor 1 A-nál többet nem vesz fel róla.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz Hopkins_001 #60579 üzenetére
Pontosan 4,4 V-ig szabad tölteni, 4 A (1C) áramkorlát beállítása mellett. Vagy kevesebb, ha nagyon melegszik.
Az természetes, hogy amikor még nincs lemerülve, kevesebb áramot vesz fel 4,4 V-ról, de ez nem jelenti, hogy szabad neki többet adni. Az akkuba integrált védelemnek ettől le is kéne kapcsolni, elvileg.
Youtube videók vannak, xiaomi redmi note 3 pro charging problem, not charging stb. azokba kellene belenézni, hátha van hasznosítható bennük.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
wwenigma
Jómunkásember
válasz Kernel #60582 üzenetére
Nem, ezen biztos nincs mert a mukodest jelzo led lekapcsol - a kimenet is - amikor atlepem az 1A-t. Ilyen szempontbol nem tetszik a konstrukcio... igaz erről csak egy kb. 200mA-t fogyasztó Xiaomi wifi repeatert tervezek üzemeltetni ugyhogy nem probléma
[ Szerkesztve ]
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
-
Kernel
nagyúr
válasz Teasüti #60578 üzenetére
Az csak a látszat, viszont olyan vékony ónréteg van a LED-en is, meg az IC-n is, ami a flux segítségével szétfut. Egyszerre kell rámelegíteni az egészet, ennek ez a módja.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Upo
addikt
válasz Hopkins_001 #60579 üzenetére
Nem tudom mit értesz azon, hogy töltésvezérlő panel.
Van ugye egy usb panel alul, ilyesmi: [link]
Ezen az usb aljzat van esd védelemmel, illetve átvezetések az alsó alkatrészeknek (mikrofon, esetleg hangszóró, stb.), tőltéshez kapcsolódó áramkör nincs rajta.
A töltést ami intézi az fent az alaplapon van, ott kéne átnézni a töltő áramkört. Az akku csatlakozójától indulva meg lehet találni. Az usb aljzat hibáját ezek szerint kizártad, az alaplapon lesz a gond. Lehet hogy csak egy smd biztosték, vagy tranyó/fet/ic, de lehet jobban jársz ha olyanhoz viszed aki ért az ilyesmihez és ki tudja méregetni hogy miért nem jut el a töltő feszültség az akkuhoz.
Találtam ezt a videót: [link]
Az egyik megjegyzésben írják, talán ez a power ic kell bele: [link]De az a 100% ha megnézed milyen van benne.
Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
-
Kernel
nagyúr
válasz Batman2 #60581 üzenetére
Valószínűleg a soros rezgőkör elvén lehet ezt megközelíteni.
A soros körben van egy kapacitás, egy induktivitás és egy eredő ohmos ellenállás. Utóbbi a tekercsellenállásból és a kondenzátor ESR-értékéből tevődik össze.
A rezonanciafrekvenciához közeledve az LC-tag impedanciája egyre csökken, végül már csak az ohmos ellenállás korlátozná az áramot. De azt itt nem éred el, akkor már majdnem zárlat lenne.
Nő viszont az ohmos összetevőn áthajtott áram értéke, amiből a hatásos teljesítmény lesz. A motornál mechanikai és hő, a kondenzátornál hőveszteség formájában.
Érdemes lenne összehasonlítani a kondik ESR-értékét, vagy a melegedés is árulkodó lehet.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
tag
Sziasztok!
Van egy Corsair CX600-as tápom ami a következő hibát produkálja:
- A készenléti 5V megvan, amiről indítani kell a tápot (zöld) csak 2 V (Ha jól emlékszem ez is 5V kellene legyen)
- Az egyenirányító után, és a nagy pufferkondenzátoron megvan a szükséges 320 V egyenfeszültség
- A fő transzformátor primer oldalán viszont már nincs feszültség, vagy nem tudom megmérni a multiméteremmel a nagy frekvencia miatt?
- A szekunder oldalon az egyenirányítás után, ahol már biztosan tudok mérni, nincs feszültség.A táp egy két tranzisztoros előrecsatolt megoldást alkalmaz, amely főbb elemeit kimértem, és jónak tűnnek (2 db dióda, 2 db MOSFET) (fogalmak innen: http://kapcsolas.blogspot.hu/)
Én a PWM vezérlő hibájára gondolok, de kérlek aki okosabb nálam segítsen, hogy van-e bármi értelme a javításával foglalkoznom, vagy felesleges.Köszönettel:
GerrrrryA próbagarancia a nálam vásárolt minden termékre automatikusan jár, mert szerintem így korrekt.
-
tag
válasz gerleimarci #60589 üzenetére
a választ.
Ma este ránézek, és még írok a fejleményekről.A próbagarancia a nálam vásárolt minden termékre automatikusan jár, mert szerintem így korrekt.
-
Batman2
őstag
válasz Kernel #60587 üzenetére
Szevasz
Addig értem, hogy rezgőkör, de az még nem világos számomra, hogy akkor ugyanazon tápfeszültségen az LC tag esetében az L, vagyis ebben az esetben a ventilátor motoron nagyobb energia folyik át, nagyobb a munkavégzés, mintha csak az L szimplán csatlakozna a hálózathoz !
Ilyesmivel lenne magyarázható, hogy a kondin keresztül magasabb fordulatszámot ér el, mint direktben hálózatról ?Egyébként a kondik egyformák lennének, így gondolom, hogy az értékeik sem térnek el nagyban.
Amiben cseréltem a kondit, ott a 3 nagyobb az egyforma, de a kisebb kapacitású, az eltérő fajta, így valóban viselkedhet másképp.
Mérés szerint az eredeti kondik kapacitása 4,7 helyett 4,4 mikro felett van kicsivel, a 2,2 pedig olyan 2,07.
Az újak kapacitása valamivel kisebb, 4,3 felett kicsvel, illetve éppen 2 mikro.
További paraméterek mérésére nincs lehetőségem.A kapcsoló panel, az új kondikkal:
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Kernel
nagyúr
válasz gerrrrry #60588 üzenetére
A készenléti 5V megvan, amiről indítani kell a tápot (zöld) csak 2 V (Ha jól emlékszem ez is 5V kellene legyen)
Nem feltétel, konstrukciófüggő. Az csak egy kapcsolóbemenet, amire annyi a feltétel, hogy testre zárva elinduljon a tápegység.
Mehet egy tranzisztor bázisára ellenállásosztóval, mehet a PWM IC indítólábára stb., amin nem kell 5 V-nak lenni, illetve sok áramköri megoldásnál nem is lehet.
Az 5 V viszont megvan, ez a része adott.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
-
Hopkins_001
tag
válasz Kernel #60583 üzenetére
Ez a akksi már tökig le volt merülve mégse akart 4.4-el se nagyon tölteni,csak 0.3A-val.
Nem töltöttem fel teljesen,nehogy 4,4 fölé szaladjon,mert ugye így direktbe nincs semmi vezérlés.(#60586) Upo
Igen én arra gondoltam,hogy az usb aljazt (panel)vezérli,de ezek szerint nem.
Megnéztem az alaplapon,de sajna egy fémkupak van rajta,így nem tudom leolvasni.
Ez már nem annyira egyszerű műveletKöszi az infókat
-
Kernel
nagyúr
válasz Hopkins_001 #60594 üzenetére
Akkor sem vesz fel kellő áramot, amikor hibás, túlmerült, vagy túlmerülés miatt meghibásodott, megnőtt a belső ellenállás. Ha vettél egy új akkut, az így nem viselkedhet, selejt elvileg. 2,5 V alá meríteni sem szabad, illetve utána már szerencsejáték, hogy károsodik vagy nem.
Túl sokáig tárolt akku feszültsége leeshet. 2,5 V alatt a védelem lekapcsol, akkor már semmi nem mérhető rajta. De ez 1-2 év is lehet, egy jó akkunál.
Túlmerült akkut TP4056 modullal célszerű tölteni, mert 2,9 V eléréséig csak kímélő árammal tölt, utána vált 1 A-re (mellékes, hogy ez csak 4,2 V-ig tölt).
Rákötnék egy hibátlan 18650-et, hogy azzal mit csinál, tölti-e rendesen. Ha a telefon figyeli a termisztort is, illetve anélkül nem engedi, az is megoldható: a rossz akkura kell párhuzamosítani egy jó akkut.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz Batman2 #60591 üzenetére
Ha a kondenzátor értékével 50 Hz rezonanciafrekvenciára hangolnánk a soros rezgőkört, akkor már a biztosítékot is kiverné, akkora áram folyna.
Lehet, hogy a régi kondinál nagyobb az ESR, bár ezeknél nem szokott számottevő lenni.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Batman2
őstag
válasz Kernel #60596 üzenetére
No mindegy, akkor marad így a kapcsolás.
Úgyis egy fordulaton szoktuk többnyire használni, csak az ne legyen túl magas, mert akkor kiszárad a szemünk a huzattól.
Azt meg majd a próba üzem eldönti, hogy az üzem közbeni fordulatszám variálás megszűnt e a kondik cseréjével.Köszi az infót !
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
béke
aktív tag
Hali sziasztok
Volna egy Logitech DFGT kormányom nincs meg a tápegysége ami eredetileg 24V 0.75A lenne.
Itthon csak ezt találtam 20V.-.-.-.3.25A
A mérő műszerem a kimeneti jelre 23.5V-ot jelezz
Ez jó lenne? Merjem kipróbálni? Vagy túl sok az A ezen a tápon, vagy csak annyit venne fel belőle a kormány amennyi kellene neki?
Köszi előre is a válaszokat.[ Szerkesztve ]
Alá írás :)
-
tag
válasz Kernel #60592 üzenetére
Közben megvizsgáltam, jó lehet az a ~2V.
Most az optokapcsolót vizsgálom: van 3 db. Egyik felén dióda: rendben. Másik oldal pedig a photosenzor. 2-nél mérek ellenállást, harmadiknál, amit nagy nehezen kiderítettem, hogy a PS-ON körén van, azon szakadást, avagy nagyon nagy ellenállást.
Lehet hogy ezzel van a baj? vagy más fajta (a rajta lévő szám nem azonos a másik 2-vel) (EL ~817 B828 a kettő amit tudtam mérni, és EL ~817 B827 amit nem)[ Szerkesztve ]
A próbagarancia a nálam vásárolt minden termékre automatikusan jár, mert szerintem így korrekt.
Új hozzászólás Aktív témák
- EDIFIER R1700BTS hangfal új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest