-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Batman2
őstag
Sajnos miután levágtam a csatlakozót, illetve a szűrő tekercseket, már nem mértem meg még egyszer, pedig jó lett volna, de már nekem is későn jutott eszembe.
Az egészet már összecsomagoltam, vissza a mikró házába, már nem szedem szét még egyszer, hogy szétbontsam a csatlakozót, van e benne kondi.
Mondjuk hiába esetleg ott lett volna a hiba és a cső még jó lett volna, bontás nélkül úgy sem tudom kiiktatni a csatlakozót, utána meg már sérülhet az egész ház, amitől már biztosan nem fog jól működni, esetleg szétég az egész és már szivároghat a mikrohullám is, úgyhogy így is-úgy is annyi neki.
Ami biztos, hogy mikor szedtem szét, a hátsó mágnes rögtön két félbe esett, lehet már repedt volt, de persze lehet, csak a feszegetésem miatt tört el, bár az első mágnesnél feszegettem a fém házat, az meg sértetlen.
Találtam ilyen hiba leírást, hogy mágnesgyűrű törés és pont ott is a hátsó mágnest mutatja egy ábrán, szóval lehet, hogy az okozta már a cső rendellenes működését.
Mindegy, kimentettem a a mikróból minden használható alkatrészt.
A trafójából megpróbálok inverter trafót csinálni, éppen két napja láttam pár videót mikró trafó ilyen irányú felhasználásáról, olyan 1000W körül lehet a teljesítménye, a házon 750W mikró teljesítmény és 1100W fogyasztás volt feltüntetve + 1000W a grill cső.Üdv.
-
Batman2
őstag
Üzem közben eszem ágában sincs bele nyúlni, ekkora fesz már nagyon nagyon tud ütni, simán lehet halálos, még ha kicsi is az áramerő.
Kondit legfeljebb ellenállás méréssel tudom ellenőrizni, esetleg feltölthetem kis feszültséggel.
A diódánál igaz, hogy a nagy feszültség mellett viszonylag kicsi áramerőre tervezték, de azért egy 220-as, 40W-os ízzót el kellene bírjon, az 0,2A körül vesz fel, a dióda meg 0,3A körül kell teljesítsen, ha 2500V a feszültség, a magnetron teljesítménye pedig 750W.
Ami zavar, az a magnetron ház is a kivezetései közötti kicsi ellenállás érték, az miből adódhat, zárlatos lenne ?
2002-es a készülék, szóval pár órát üzemelt már, bár sose sütöttünk benne, csak melegítettünk, tehát pár percnél többet egyszerre sosem ment.Üdv.
-
-
Batman2
őstag
A mikróm az egyik pillanatról a másikra nem melegít !
Bele néztem, a nagyfesz kör üveg biztosítéka kiment.
A nagyfesz diódán nem mérek semmit.
A multiméter dióda állásában ki lehet mérni a nagyfesz diódát, vagy annak nagyobb nyitófesz kell, mint amit ad a multiméter (úgy sejtem) ?
A biztosíték szakadása netén a magnetron zárlatosságát, tönkremenetelét jelenti ?Üdv.
-
#86517
Batman2
őstag
Dr. Szilikát
#86495
Batman2
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#86495
üzenetére
Persze, azt értem hogy 60V-10A bemenettel meg van a 600W, de ez csak a bemenet, a kimeneten csak akkor van 600W teljesítmény, ha kifelé is ugyanez jön, erre írtam, hogy az jön ki ami bemegy, vagyis nem csinált semmit, ilyen állapot a valóságban nyilván nincsen, nincs is értelme 60V-ot ráadni a bemenetre, mikor 60V-nál többet a kimenete sem tud, ha egyszer boost konverter lenne.
Tehát ez az állapot, ami 600W-ot eredményezne eleve értelmezhetetlen, vagyis 600W teljesítményt sosem tud.
Mondjuk 56, esetleg 57V-ot tud 60V-ra emelni a kimeneten, ekkor max. 560-570W-os a teljesítménye, persze 56V-ról 60Vra konvertálásnak sincsen sok értelme.
Akkor lenne az egésznek értelme, ha a bemeneten nem lenne a 10A-es korlát és 10-12V-on legalább 20-30A-t fel tudna venni, persze még ekkor sem 600W, ahhoz 10V-on 60A kellene.
Szóval a 600W messze csak reklám.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
aujjobba
#86484
üzenetére
Sántit annál a 600W-os step up-nál valami !
10A x 60V be az 600W,
10A x 60V ki az szintén rendben,
ugye a bemenet 10A-nél nem lehet több, azt írja.
De ha 10A, 60V megy be, és annyi is jön ki akkor nem csinált semmit !
Vagy pedig kevesebb mint 60V megy be, de 60V jön ki 10A-rel, akkor viszont több mint 10A kell bemenjen és a veszteséget még nem is számoltam !
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
lanszelot
#86454
üzenetére
Az adatlap szerint az IC normál fesz tartománya 1,2-1,6V, de abszolút maxiumuként 6V- ot jelöl meg.
Ha 3,7Vról akarod táplálni, akkor csinálgatsz egy feszültség osztó, mondjuk 2K és 1,8K ellenállásból, az IC kimenetét (3-as láb) kötöd a csomópontba.
De attól sem szabad károsodjon, ha csak 1db 2K-s ellenállát kötsz be elé.
Hogy ezzel az ICvel felépített rádiónak milyen a minősége, nem tudom, én eddig csak sokkal több lábas, több járulékos alkatrésszel működő rádió vevő ICt láttamÜdv.
-
Batman2
őstag
Ha a kapcsoló valamelyik táp ágat kapcsolja (piros, vagy fekete vezeték), akkor micsoda a sárga vezeték ?
Amúgy az IC valami áramgenerátor féleséget valósíthat meg, gondolom PWMmel, a 0,51ohmos figyelő ellenállás által. De hogy mitől nem világít, nem tudom.
Az akkuban van elég szufla ?
Nem esik a feszültsége túlságosan terhelésre ?
Ha nem, akkor csak valami kontakt hibára gondolnék, akár valamelyik smd alkatrész forrasztása is lehet hibás.
Megnézheted még a schottky vezetőképességét és az U2-es 1-es lábán a feszültséget, negatív táppont, ott szerintem valami stabilizált érték kellene legyen, amit U1 állít elő.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Barret001
#86446
üzenetére
Egyet értek,
a lúgos akkuknak igaz elég rossz az áram tárolási hatékonyságuk, de talán még az ólom akkuknál is zöldebbek, még mérgező anyagot sem tartalmaznak és legalább 20, de akár 50 éves élettartamot is olvastam róluk!
Helyhez kötött áramtárolóként szintén kiválóak! -
#86447
Batman2
őstag
fatpingvin
#86443
Batman2
őstag
válasz
fatpingvin
#86443
üzenetére
Kevésbé igênyes a lítiumhoz képpest, tűrőképesebb,nem igényel annyira precíz elektronikát,
természetesen az ára is lényeges szempont, jóval olcsóbb, pláne az egyszerűbb, folyadékosak,
a nagyobb tömeg és térfogat igénye helyhez kötött alkalmazásokban, háttértár, szünetmentes áramforrás, szigetüzem, nem gond,
Rendkívül egyszerű a felépítése, semmi különleges, ritka anyag nem szükséges az előállításához, 100%-ban, olcsón, egyszerűn újrahasznosítható, ami már évtizedek óta megoldott, kiforrott technológia (nem az indiai háztáji módszerre gondolok).
Az előállítása is egyszerű, se űrtechnológia, se nanotechnológia nem szükséges hozzá.
Ha valaki zöld enetgia rendszerrel foglalkozik, akkor az is lényeges, hogy az áram tárolása, az akku mennyire zöld és ebben biztosan nem a lítiumos technika az első! -
#86439
Batman2
őstag
Speeedfire
#86412
Batman2
őstag
válasz
Speeedfire
#86412
üzenetére
Bár nem világos számomra teljesen, mit szeretnél megvalósítani, de itt van egy régi kapcsolás, ami kettő vezetéken át megoldja a csillárkapcsolást !
Ez hagyományos izzóval működik, mással nemigen.
Üdv. -
#86335
Batman2
őstag
Dr. Szilikát
#86322
Batman2
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#86322
üzenetére
Közel 10 éve működtetem a TV-t és a laptopot módosított szinuszos inverterről, semmi gond.
A gond akkor volt a TVvel, mikor az előző inverterem tönkrement, és egy egyszerű önrezgő, 2 tranzisztoros házi invertert csináltam, ki tudja milyen jelalakkal, akkor azonnal bekrepált a TV, így laptopot már rá se kötöttem, szerencsémre.Üdv.
-
Batman2
őstag
Gondolkodtam, hogyan lehetne felhasználni az atx tápok fő (teljesítmény) trafóját inverterhez.
Elvileg ha kétlépcsős, nagyfrekvenciás invertert építek, és a DC-DC részt 50Khz körüli frekvencián üzemeltetem, akkor az atx trafó 2x12V, eredetileg szekunder tekercselésére felváltva kapcsolgatva a 12V-ot, a nagyfesz oldalon megjelenik a megnövelt feszültség, kellő áramerő mellett.
Csak azzal nem vagyok teljesen tisztában, hogy mekkora fesz jelenik is meg?
Az atx táp kapcsolását böngészve arra jutottam, hogy a 230V egyenerányítása után az elő álló, kb. 320V feszültség külön negatív és pozitív ágra osztódik virtuális középkivezetéssel és ezt a pozitív, illetve negatív féltápfeszt kapcsolgatja két teljesítmény tranzisztor felváltva a főtrafó primer tekercsére, így a tekercs két végpontja között váltakozó áramirányt létrehozva. Ebböl következően a primer tekercselés csak 160V körüli feszültségű lehet, vagyis 115V átlagértékben váltakozó áramot tekintve, nem 230V.
Ha ez így van, akkor kettő azonos atx trafó kisfesz oldalát párhuzamosan kötném, a nagyfesz oldalát pedig sorosan, így előállna egyenirányítás után a legalább 320V egyenáram, ami kell a H hídnak 230V váltakozó feszültség előállításához. Kettő trafó esetén a teljesítmény is mindjárt kétszereződne.
Vagy egy trafót használnék, feszültség sokszorozóval a nagyfesz oldalon.
Jól gondolkodom ?
Jó lenne a sok hulladék atx trafót hasznosítani!
Lehetőleg áttekercselés nélkül.
Van esetleg valakinek jó kapcsolása rá?Üdv.
-
Batman2
őstag
Néztem ezt a invertert, ehhez adnak 4 darab biztosítékot is, bár kívül nem látok rajta aljzatot hozzá, így gyak. eleve "legálisan" szétszedhetőnek szánták.
A biztosítékok színe alapján 30A-esek lehetnek, az négyszer, 120A-t jelent, az meg 1440W.
Itt legalább tényleg esély van rá, hogy valóban teljesítse az 1000W folyamatos terhelést, a felett már bónusz, azt nem kérném rajta számon.
Jó lenne bele nézni is.Üdv.
-
Batman2
őstag
Az inverterhez még annyit, hogy megnéztem, milyen IC van a lapon.
A nagyfesz oldalon KA7500B, a kisfesz oldalon pedig a szokásos TL494-es van, tehát nem mikrokontrolleres a vezérlés.
Nézegettem, mit tud ez a KA7500-as, így a felépítés alapján már abban is kételkedek, hogy ez az inverter valóban módosított négyszög jelet ad ki, szerintem csak sima négyszög, ami még kevesebb fogyasztó számára elfogadható.
Lehet azért mennek olyan pocsékul róla a gyári 230-as LED lámpák.Üdv.
-
#86200
Batman2
őstag
Dr. Szilikát
#86193
Batman2
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#86193
üzenetére
CV - CC téma !
Nemrégiben egy mélykisült ólom indító akkut töltöttem egy 1A-es, konstans feszültségű dugasztáppal, mivel 6V körül volt a feszültsége, az "intelligens" töltő ilyenkor nagyon buta, nem tud vele kezdeni semmit, mert 6V-osnak hiszi, nem tölti 12V-ra.
A dugasztáp 12V-os volt, nyilván az ólom akku maximálisan leterhelte, mert szerencsére nem ment tönkre, nyelte az áramot maximálisan, csak nagyon lassan kúszott felfelé a feszültség.
Elérte a 10V-ot, gondoltam megpróbálom rátenni a töltőt, hátha már legalább elindul vele, legfeljebb vizsgálgatja még egy darabig, hogy valóban 12V-os akkuról van szó, azután elkezdni rendesen tölteni.
De ahogy levettem a dugasztápot az akkuról, rögtön csökkent a feszültsége, 9,5-nél állt meg, az meg már kevés, így visszatettem a dugasztápot, ami elkezdett furcsa kattogó, sercegő hangot kiadni, és pár másodperc múlva el is füstölt.
De nem tehettem mást, nem volt semmi más ott a munkahelyen kéznél, amivel meg tudtam volna oldani a helyzetet.
Vissza tettem az akkura a töltőt, hosszas vizsgálgatás, próbálgatás (áramimpulzusok) után elérte az akku feszültsége a minimális 10,5V-ot és rendesen elkezdte tölteni.
Valóban nem bírják hosszasan a dugasztápok védelmei a határon üzemelést.Üdv.
-
#86190
Batman2
őstag
tordaitibi
#86179
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#86179
üzenetére
Köszi a tippet, megnézem alaposan őket, már találkoztam velük keresgélés közben.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
#32277248
#86165
üzenetére
Az ellenállás beiktatását én követtem el, mivel a venti teljesen hideg állapotban, üresen, vagy minimális terhelés mellett is max. fordulatszámon pörög, eléggé zavaró szélzajt keltve a dobozban. Sajnos erre sem tellett, hogy hőmérséklet, vagy terhelés szerinti fordulatot szabályozzanak, pedig van a bordán egy hőérzékelő, de hiába.
Megmérem majd a trafókat, de valszeg igaz a felirat, mivel a 300-400W-os ATX tápokban is sokkal testesebb trafók vannak. Ez a 4 szemre nagyon csenevész.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
PROTRON
#86159
üzenetére
Sajnos a gyanúmat csak erősíti, hogy 4db 10A-es késes biztosíték van benne beforrasztva, még ez sem lett cserélhetőre megoldva egy foglalattal, és sajnos a biztosít értéke össze passzol a trafóra írtakkal.
Legfeljebb arra lehet képes pluszba a szerkezet, ha nem gyorsan olvadó a biztosíték, hogy a feltöltött puffer kondikból egy-egy pillanatra meghaladhatja a 40A bemenőt, de semmi több, mert olvad a biztosíték.Üdv.
-
Batman2
őstag
A négyütemű, volkswagen motoros trabicsekhez is rendes kis könyv van, benne karbantartási, javítási útmutatóval, adatokkal és elektromos kapcsolási rajzzal !
89'-es az autó.
Van egy 79'-es mercedesem, annak ugyan már nincs meg a dokumentációja, de úgy tudom, hogy egy egész komoly füzet volt hozzá.
Azon is persze még minden javítható, akkoriban még természetes volt. hogy javítunk, ha elromlik valami.Üdv
-
Batman2
őstag
Van egy Somogyi féle inverterem.
Papíron és felirat szerint is [kép] 1000w folyamatos és 2000w csúcs teljesítményre képes 12V bemeneti feszültségről.
Belenéztem kicsit kíváncsiságból, benne ezt láttam:
A 4 darab trafóra, darabonként 10A van ráírva, ami ugye összesen 40A, az meg 12V-on csak 480W mindössze, ez messze van az 1000W-tól, asszem kicsit átvágtak vele !
Sajnos tudom, hogy a Somogyi termékek nem a csúcs kategória, de azért ezt nem vártam.
Nem tudom, legközelebb melyik márka termékét vegyem, hogy ne vágódjak át ennyire, vásárlás előtt sajnos nem nézhetek bele.
Ha van valakinek más márkával hasonló infója inverter témában, szívesen veszem, ha megosztja, nem csak nekem lehet hasznos !Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
TheProb
#85898
üzenetére
Pl. egy ilyenre : [link]
Bár ennek elég kicsi a kapacitása, valszeg nem túl sokáig menne róla, ha az indító akkut is hamar leszívja,
de ezzel már biztosan bírná egy darabig: [link]
Ezek a fajta akkuk bírják azt, ha többsször lemerülnek, majd megint feltöltjük, szemben az indító akkukkal.
Viszont ezt az úgymond fedélzeti akkut úgy kell bekötni, hogy csak a gyújtáskapcsolt pozitívot kapja meg az autóban, így csak akkor fog töltődni, ha használod az autót, az indító akkut nem tudja leszívni, viszont egy schottky diódával el is kell választani ezt az akkut az autó elektromos rendszerétől, hogy visszafelé a gyújtáskapcsoló, vagy fogyasztók felé ne folyhasson áram.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
TheProb
#85846
üzenetére
tegyél a kamerarendszerhez egy külön akkut, azt merítheti, akkor nem lesz indítási gondod.
Egy autóakku összességében nem tud sok áramot táplálni, egy 5W-os izzó is leszívja 2 nap alatt.
12V-os kapocsfeszültség mellett a mai autókban már nem ad elég áramot egy akku, indítózáskor akkora lesz a feszültségesés, hogy az elektronika letiltja az önindítót.
A régi, elektronikát még nagyban mellőző autók még ilyenkor is esetleg beindultak, mert tekert az önindító, ha lassan is. -
Batman2
őstag
USB-C csatlakozóval rendelkező telefon áramellátásával kapcsolatban van valakinek tapasztalata ?
A napelemes akkumról nyert 5V-os feszültséggel szeretném tölteni a telefont, a kérdésem az, ha én mezei módon az USB-C csatlakozó tápfeszültség vonalaira ráadom a saját tápom 5V-os, max. 5A-es áramát, elindul e rendben a töltés, vagy feltétlenül kell valami adatátvitel a töltő részéről a telefon felé, hogy "töltő vagyok" és hogy mennyi áramot használhat fel a telefon ?Régebbi szabványos USB csatlakozós telefon esetében ez nem volt gond, tudtam tölteni házi módon.
Köszi.
Üdv. -
Batman2
őstag
Két kapcsolóüzemű tápegységet össze lehet e kötni párhuzamosan a nagyobb áramerő reményében ?
Pl. Két tps5450-es, max. 5A-re képes, fix frekvenciájú kapcsolóüzemű IC-vel felépített táp kimenetét, 8A bemenő áram kezelésére, vagy mindenképpen nézzek valami nagyobb áramot kapcsolni tudó tápot?
Szíveden használnám ezt az ICt, mert egyszerű, igénytelen az alkatrészekre, és valóban képes arra a kimenő áramram amit megadnak az adatlapban.Üdv.
-
#85771
Batman2
őstag
tordaitibi
#85770
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#85770
üzenetére
Rendben, mondjuk hogy többféle napelemhez adták ezt a töltő csatlakozót és ebben valóban, egy ólom autó akkuhoz viszonyitott kis teljesítménye miatt nem tettek semmit.
Abban egyet értünk, nem sokra jó így ez.
Én inkább NiMH akkuk töltésére vettem, eddig nem is foglalkoztam ezzel a csatlakozójával.
Kis kapacitású, 1,2V-os akkukhoz viszont csak kell valami, legallább egy feszültség korlát, ha csak nem kötök sorosan vagy 14-15V-nyi cellát. Csak nem egészséges a cellákat jóval a max feszültségük (1,44V) fölé engedni.
De ez már nyilván az én dolgom, nem a gyáré.Üdv.
-
Batman2
őstag
Van egy illyen, kínából régebben vásárolt, 10w-os napelemem, melette a hozzá kapott szivargyújtós töltő csatlakozó
A napelem 18V-os üzemi feszültségű, az gépjármű akku meg rendszerint 12V.
Gondoltam, akkor a csatlakozó nagy házában biztosan egy kis kapcsoló üzemű tápegység van, aminek a kimenője mondjuk 14.4V-os, ha már V-os akku töltésére lenne szánva.
Szétszedtem, csallódtam.
Összesen egy áram visszafolyást gátló dióda, illetve egy üzemet jelző LED van benne az előtét ellenállásával együtt!
Az akkunakk ugyan így sem lesz semmi baja, de éelmezésem szerint így a napelemnek nagy lesz a vesztesége, mert annyira csökken a teljesítménye, ammekkorára beálll az aku-napelem páros feszültsége.
Tehát 12V esetében, a napelem 0.55A-es üzemi áramával számolva, 6,6w lesz a teljesítmény, vagyis 2/3!
De, ha 00,6A-es zárllati árammal számolok, sem sokkall jobb.
A kis kínaiak már kispórolták belőle a tápot.Üdv..
-
#85733
Batman2
őstag
Dr. Szilikát
#85730
Batman2
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#85730
üzenetére
A saját LEDnek ez a kapcsolása.
A LEDekért nem is aggódom, csak az előtét kondiért, hogy esetleg jobban megviseli a módositott trapéz, mint a valós szinusz.
Vagy mindegy neki, csak berreg tőle, de nem károsodik?
A berregés önmagában nem érdekel, a fényerö csökkenés kicsit zavar, de elviselhető.Üdv.
-
#85732
Batman2
őstag
tordaitibi
#85729
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#85729
üzenetére
Vmp természetesen, de az üresjárási feszültségben is hasonló a különbség.
Egy leírás szerint, ha különbség két panel munkaponti feszültsége, vagy áramereje között, akkor a gyengébbik panel korlátozza a magasabb feszültségüt párhuzamosnál, vagy a magasabb áramerejüt soros kötésnél.
Nekem az poli panel 17,5V-os, a mono pedig 18,6 ez elég nagy különbség, 1-2 tizednél még nem aggódnék.
Áramerőben is különböznek, mert az egyik 100, a mások 150w- os, de ez párhuzamosnál nem gond.
A régi 45w-os poli adatait nem tudom, ahoz fel kell menni a tetőre. Mindenesetre amellé csak akkor veszek másik panelt, ha tudom a pontos feszült séget.
Éppen azért szőrösködöm a pontos értékekkel, mert amúgy sem nagy a teljesítmény, nincs vesztegetnivaló belőle.Üdv.
-
#85726
Batman2
őstag
tordaitibi
#85702
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#85702
üzenetére
Tibi és Protron !
Sejtettem, hogy egy panellal két MPPT töltésszabályozó nem igazán szeret együttműködni.
A fejemben már körvonalazódott a rendszer.
A kisebbik akkuk feszültségét figyelném egy komparátorra, ami vezér a tetőn a panelok mellett egy relét, ami a kisebbik rendszer panelját arról lekapcsolja és párhuzamosan köti a másik rendszer paneljával, majd ha a kisebbik akku feszültsége egy szint alá megy, visszakapcsolja a panelt az akkura.
A kisebbik rendszer már 10. éve működik, 45W-os napelem és egy 40Ah-ás AGM ólom akku.
A nagyobbik rendszert most fogom építeni, terv szerint 200W napelem és egy 90Ah-ás AGM ólom akku.
A kisebbik rendszer napelem kapacitását 100W-ra növelem.
Viszont most másik kérdés merüt fel bennem.
Ha két napelem paramétereiben minimálisan különbözikm akkor gondolom, azokat már nem célszerű párhuzamosan kötni, egy töltésvezérlőre ?
Értem ez alatt, hogy mindkettő mondjuk polikristályos, de az egyik mondjuk 18,1 a másik meg mondjuk 18,5V-os.
Azt már meg sem merem kérdezni ezek után, hogy poli és monokristályos panel párhuzamosan kötve üzemetethető e ?
Abba a helyzetbe kerültem, hogy polikristályos helyett monokristályos napelem panelt küldtek.
Gondoltam, hogy a régi 45W-osat, ami polikristályos, párhuzamosan kapcsolom az új, szintén poli panellal, de ugye poli heyett mono lett.
Végül is úgy döntöttem, hogy maradjon, nem baj, ha poli és monokristályos is van, bár azt olvastam, manapság már alig van különbség a két fajta panel tulajdonságai között, nem úgy mint régen.
Vagy másik lehetőségként az új 150W-os mono-t és az új 100W-os polit kötöm egy körre, így van egyik és másik fajta is a rendszerben és a másik rendszerben pedig maradna a régi 45W-os, vennék mellé még egy 45-50W-os mono-t, így itt is mindkét fajta lenne.És van még egy problémám !
Módosított szinuszos inverterről akarnám a lakás világítását is megoldani, így kipróbáltam saját, gyári LED lámpát és kompakt fénycsövet is az inverterről.
A saját LED lámpa az előtét kondenzátoros, a gyárit nem ismerem.
Mindkettő kicsit zúg a módosított szinuszról és láthatóan gyengébb a fényük mint hálózatról.
A saját LEDesen mértem feszültséget, valóban kevesebb jut a LEDekre.
A kompakt fénycső kb. azonosan világít mindkettőről, de ott ugye egyenirányítással és puffereléssel kezdődik a folyamat, így érzéketlenebb a jelalakra.
A kérdésem az, hogy vajon károsodnak is e a LED lámpák a módosított szinuszról, vagy csak gyengébb a fényük ? Köszi,
Üdv. -
Batman2
őstag
Lenne egy napelemes kérdésem.
Adott két lakás, egymás közelében. Mindkét lakáshoz szerelek fel kisebb szigetüzemű napelemet, eredeti elképzelésem szerint külön-külön.
Az egyik lakáshoz nagyobbat, a másikhoz kisebbet, a várható fogyasztási különbségnek megfelelően. Eddig még nincs is semmi gondom.
A kérdés az, hogy ha egy egyik rendszer esetén az akku tele, a napeleme már fölöslegesen termel, a másik lakás akkuja pedig még éhes, akkor a két rendszert a tetőn összekötve, vagyis egyesítve használhatom e, a két külön töltésvezérlő az egyik és másik lakásban nem vész e össze közös rendszeren, vagy mindenképpen külön rendszerben kell legyenek ?
Előre is köszi !
Üdv. -
Batman2
őstag
Hozzáértőktől, szakvégzettektől kérdezném:
Egy polipropilén, motor kondenzátor mitől öregszik, pontosabban mitől csökken töredékére a kapacitása az eredetinek ??
Kémiai reakció nincs bennük, ez nem lehet az oka.
Esetleg annyi sokat ütnek át az idő során, hogy a fegyverzetük nagy része eltűnik, elpárolog ?
A munkahelyen több szellőztető ventilátor is működik, naponta 10-20 perces tartamokban, összesen kb. 2-3 órát. tegnap vettem észre, hogy két ventilátor indulása is nagyon lassú, vérszegényes. nagyon lassan pörögnek fel.
Gondoltam hogy a fáziskondival lehet a gond.
Próbaképpen bekötöttem egy másikat, azzal jól indult.
Megmértem a kivett kondinak a kapacitását, a névleges 4 mikró helyett az egyik 0,3mikró, a másik 0,6.
Rendben, hogy veszek másikat, meg hogy már évek óta üzemelnek, csak szeretném megérteni a folyamatot.Köszi,
Üdv. -
Batman2
őstag
Ez igaz, valóban léttam ilyet PC tápokban és külön panelon is azoknál, melyeknek még volt monitor táp csatlakozójuk.
Ennyi hely persze nincsen a kapcsolóórában, ezt csak egy külön egységként tudnám alkalmazni.
Annyit tettem még, hogy betettem egy 100nF-os, X2-es kondit párhuzamosan a táp csatlakozókra, ennyi még befért, de a problémás konektorban ezzel együtt is nulláz.Köszi mindkettőtöknek !
-
#83391
Batman2
őstag
Dr. Szilikát
#83388
Batman2
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#83388
üzenetére
Betettem egy 2,2mikrós kondit közvetlen az akku kapcsaira.
A korábbi, problémás konektorból most is nulláz.
Ebbe az elosztóba egy akváriumi vízmelegítő van bedugva és valszeg szikrázik egy sort a bimetál kapcsolója, mert az ebben a szobában működő rádió is megsercen, és abban a pillantban nulláz az óra is.
Messzebb innen egy másik konektorból táplálva egész éjszaka hibátlanul ment, 18 órát futott nullázás nélkül.
Ez eddig rendben is lenne, de bárhol, ahol használni szeretném a kapcsolóórát, előfordulhat, hogy jön egy-egy zavar impulzus, így nem biztonságos használni.
Lehet valamit tenni ilyen, pergésből adodó zavarjel ellen ?
Az akváriumi fűtőbe betenni egy szűrő kondit kézenfekvő lenne, de nem tudom, van e benne elég hely, másrészt nem szeretném szétszedni, mivel be van ragasztva a vízhatlanság miatt.
Ha a kapcsolóórába teszek egy szűrő kondit a hálózati csatlakozással párhuzamosan, az vajon kiszűrheti a zavarokat ?Üdv.
-
#83390
Batman2
őstag
Dr. Szilikát
#83388
Batman2
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#83388
üzenetére
Frissen kihúzva az eszközt a konektorból, az akku cellán 1,40V mérhető, asszem töltés alatt nem mértem, ez inkább NiMH-nak tűnik. 15-20 perc után volt 1,38V a feszültsége. Mondom, az óra akkuról egy napnál tovább is pontosan jár, a kijelzés kontrasztja is erős marad, tehát nagyon biztosan nem ejti a feszültségét, inkább az lehet, hogy kevesebbet vesz fel, nem pufferel már eléggé.
Kondival kipróbálom majd. -
#83387
Batman2
őstag
Dr. Szilikát
#83385
Batman2
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#83385
üzenetére
Nem emlékszem, hogy hány éves a ketyere, jó darabig ült a polcon üzemen kívül.
Most szedtem elő frissen, mert kellett a lámpa kapcsolgatásához.
Rendben bekapcsolt, és tartja az órát akkuról hosszan. Jó, tudom, az óra nem fogyaszt sokat, de minden esetre nem esik le a feszültsége.
Biztos nem olyan már az akku mint új korában, biztosan nagyobb már a belső elenállása, mint volt.
Az akku vajon pufferként, szűrőként is működne, a hálózati zavarok ellen ?
Akkor tényleg jól jöhet rá egy kis kondi, mondjuk egy 1 mikrós.
Az akkuról közvetlen megy az óra, ahogyan a kapcsolási rajzon is van.Üdv.: Pali
-
Batman2
őstag
Adott egy Somogyi féle kapcsolóra.
Egy 400W-os fémhalogén lámpát üzemeltetett, de 2 nap múlva kipurcant.
Szétszedtem, némi méricskélés után kiderült, a zener dióda ment át rövidzárba benne.
Kicseréltem, van tápfeszültség rendesen, kapcsol is a relé, de nehány kapcsolás után, plána ha kapcsol is valamit, pl. egy 100W-os forrasztót, akkor a relé bekapcsolásával együtt resetel az óra, használhatatlan !
Itt van a kapcsolási rajza:
A puffer kondit kicseréltem 47 ről 100mikrósra és tettem be egy 100nF-os szűrő kondit is, de így sem javult meg, továbbra is resetel néha.
Gondolnám, hogy a 230-as csatlakozás felöl impulzust, feszültséglökést kaphat, pláne ha induktív fogyasztót kapcsol, de elvileg arra van benne a hálózati pólusokon egy, két alkatrészből összecsomagolt egység, ami egymással sorba van kötve, az egyik lencsekondinak nézki, gondolom, varisztor, a másik egy kocka alakú lapocska, gondolom, termisztor. Ezek elvileg meg kellene fogják az impulzusokat.
Varisztor tönkremehet ?
Külsérelmi nyom nincs egyiken sem.
Mi lehet az oka a resetelésnek ?
Nem egy nagyon drága dolog, de bosszant, hogy nem tudom megoldani a problémát, ha már a zenert kicseréltem benne. -
Batman2
őstag
Üdvözletem !
Van egy 3 fázisú villanymotor, 6 kivezetéssel.
Jelenleg csillag kapcsolásban van bekötve.
Sajnos az egyik tekercse zárlatos lehet, a vezeték egy részéről le van égve a szigetelés, ha bekapcsolom a motort leginkább csak búg, vagy alindul nagy nehezen valamerre vérszegényesen és pilanatok alatt felforr !
A kérdésem az, hogy beköthető e egy ilyen félig döglött tekercsű motor segédfázisos üzemre a kettő ép tekerccsel ? Azt tudom, hogy így már teljes értékű motor sosem lesz belőle, csak legalább ki tudnánk próbálni vele a meghajtott részt, hogy az működik e még, érdemes e hozzá szerezni egy új motort !
Köszi,
Üdv. -
#82931
Batman2
őstag
Intruder2k5
#82927
Batman2
őstag
válasz
Intruder2k5
#82927
üzenetére
A LEDcsövek bekötését mutatja.
-
#82929
Batman2
őstag
Intruder2k5
#82918
Batman2
őstag
válasz
Intruder2k5
#82918
üzenetére
Az elektronikus táppal nem fog menni, az csak fénycsövet tud hajtani, a LEDcsövet "nem érti" az elektronika és lekapcsol, ki kell szedned belőle.
A hagyományos trafósnál nincs ilyen gond, a trafón átjön az áram és gond nélkül megy róla a LEDcső. -
#82910
Batman2
őstag
Dr. Szilikát
#82906
Batman2
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#82906
üzenetére
Igen, a földhurok kérdése nekem is eszembe jutott, mint utolsó lehetőség.
3db panelon van az egész, a két panel külön tápvezetékkel kapcsolódik táp panelhoz, a GND egy közös, vastag rézcsík, oda csatlakozik a két panel földje és a két panel között nincs más földponti összeköttetés. Az árnyékolt vezetékek árnyékolása sem köti össze, a táptól külön vezetéken vannak a földre kötve.
Az előfokozat fólia rajzában lehet akkor hiba, esetleges belső földhurok, majd átnézem.Üdv.
-
Batman2
őstag
Kicseréltem az előerősítő és a teljesítmény fokozat közötti jel vezetékeket árnyékoltra, mert ha lekötöttem az előfokozatot a teljesítmény fokozatról, akkor csend lett, gondoltam ott vesz fel hálózati búgást, de semmi változás, összekötve ugyanúgy búg.
A 7812-eset helyettesítettem egy 180ohmos ellenállással RC szűrő gyanánt az előfokozatnak, de így sincsen semmi változás, ugyanúgy búg.
Már csak arra tudok gondolni hogy valami a kapcsolásban nem jól van tervezve.
Illetve még arra gondoltam, hogy a hálózati trafó nem megfelelő esetleg, mármint nem feszültségileg, hanem tervezésileg, mivel erőteljesen melegszik szólóban is, ha nincsen terhelés, mintha a primer tekercse alul lenne méretezve, esetleg ez is okozhat plusz búgást, de csak tipp.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Barret001
#82888
üzenetére
Kipróbáltam.
Akkuról teljes csendben van.
Ha a forrasztót a kapcsolástól 2-3cm-re kapcsolom be, akkor szolid búgás jelentkezik, amúgy semmi.
Akkuról 13,2V-ról a stabil 12V már nincsen meg, csak 11,8V de semmi nyűgje vele.
Trafóról üresben 18V mérhető, közepesen terhelve leesik 16,2V körülre, de lehet hogy egy pillantra jobba is csak a multiméter nem tudja követni.
De a stabil 12V az megvan, ott semmi ingadozást nem mérni.
Persze tudom, oszcilloszkók mondaná meg, hogy van e hullámosság abban a stabil 12V-ban, vagy sem.
Felforrasztottam még egy 6800mikrós kondit, alig használt, új kondi, gyak semmi változás a búgásban.
További ötlet ? -
#82887
Batman2
őstag
tordaitibi
#82884
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#82884
üzenetére
A trafó az eredeti, mármint úgy értem, hogy egy eredeti 2.1-es hangrendszert beleztem ki és építettem bele a rajzon látható kapcsolást.
Bár csak később néztem meg, az eredei kapcsolás is TDA7377-est használt, csak más körettel, de az is búgott, sőt még bekapcsolási brummja is volt.
A trafó szekundere felirata szerint 12,5V-3A.
Pufferelve biztosan van terhelten is vagy 14-15V, üresen meg 20V körül, de mérek egyet.
A 6800 mikrós kondi vagy 2 éves, semmi külsérelmi nyom rajta, nincs meleg környezetben.
Van még mellette egy 1000mikrós is.
A trafót kivettem a dobozból, mert a zárt dobozban iszanyatos hőmérsékletet csinált és az erősítőtől kb. 20cm-re van. Mondjuk nincsen a tekercse fémlemezzel beburkolva, így nyilván adhat ki zavart.Üdv.
-
Batman2
őstag
Adott egy TDA7375-ös erősítő kapcsolás:
A gondom az, hogy nagyon erős a hálózati búgás a hangszóróban, nyilván elsősorban a mélysugárzóban.
Hol nyúljak bele, hogy ez csökkenjen ?
Gyanítom, hogy nem maga a teljesítmény erősítő rész produkálja ezt, hanem az előerősítő-hangszínszabályozó rész.
Az két tápfesszel megy, amit a képen látható kis tápegységtől kap.
Nem kevés ott a két kis 10mikrós szűrő kondi ?Köszi,
Üdv. -
#80024
Batman2
őstag
Dr. Szilikát
#80023
Batman2
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#80023
üzenetére
Üdvözletem !
Sehol sem lelem, hogy mekkora az induktivitása egy 18, vagy 36w-os induktív fénycsőelőtétnek ?
Előre is köszi.
-
Batman2
őstag
Ha már nyákkészítésnél járunk, én az átlátszó nyomtatófólia + tintasugaras nyomtató, illetve a fotolakk - sósav-hidrogénperoxid párost alkalmaztam, UV fénnyel történő exponálással.
A nyomatot átlátszó műanyag lappal szorítottam a fotolakkal általam már bevont fóliás lapra (lehet készen is kapni), az UV forrás egy kicsi, arcbarnító szolárium cső volt. Ezzel 5x5 - 10x5cm-es lapokat rendben lehetett exponálni. Előhívás 0,7%-os nátriumhidroxid oldatban, majd maratás. A lakk acetonnal, de nitro hígítóval is leoldható.
Utána még egy szappanos, dörzsiszivacsos áttörlés, öblítés és forrasztható a nyák.Üdv.
-
#79723
Batman2
őstag
tordaitibi
#79720
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#79720
üzenetére
Igen, erre láttam példa kapcsolásokat, nem akarom magam kitalálni, inkább használom, ami már bevált.
Legfeljebb akkor egy adag kapcsolóval váltogatok a funkciók között, meg azon belül a méréshatárok között, külön, külön.Üdv.
-
Batman2
őstag
Sziasztok !
ICL7107-es IC alapú, sokmindent mérni képes multiméter kapcsolást tud e valaki, amit spéci forgó kapcsoló nélkül is meg lehet valósítani, vagy legalább van esély több darab, több állásos kapcsolóval üzemeltetni ?
Nixie kijelzésű, retro jellegű multiméter szeretnék építeni.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Balinov
#78772
üzenetére
AA elemtartóval már jártam úgy, hogy látszólag minden rendben volt, jók voltak az eréintkezők, de mégsem jött ki áram a tartóból.
Az egyik érintkező szegecs szeme alatt valahogy meg volt kicsit korrodálva a szomszédos érintkező átvezetése és nem érintkeztek.
Próbáltam forrasztani, de úgysem lett jó, vettem egy másik elemtartót.
Van ilyen.Üdv.
-
#78781
Batman2
őstag
rednifegnar
#78774
Batman2
őstag
válasz
rednifegnar
#78774
üzenetére
Létezik még lapos elem ??
Ma már nem is tudok olyan eszközt amibe az kellene.
Pedig gyerekkoromban "ettem" a laposelemeket (zseblámpa ízzóval egyetemben), más tejet ment venni a közértbe én laposelemért mentem.
Üdv.
-
#78758
Batman2
őstag
Dr. Szilikát
#78752
Batman2
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#78752
üzenetére
No ez nem rossz ötlet, egy kis hálózati puffer tár !
Kondit meg lehet kitermelni réssz PC tápokból dögivel.
Ez is nulla forintos megoldás.
Látom, már Tibi is meg lelte ezt a forrást.Üdv.
-
#78756
Batman2
őstag
tordaitibi
#78745
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#78745
üzenetére
Van lapotopon olyan beállítás, vagy segédprogram, ami féltöltésen megállítja az akkut, mivel így tövébb bírja, mint teljes töltés mellett, pláne ha hűvösben van, vagy hűtőben.
Esetleg ilyen féltöltés beállítás mellett tovább tartana egy pakk.
A kondinál esetleg attól félnék, hogy túl nagy pillanatnyi terhelést (kvázi rövidzárlat) tud létrehozni, illetve pillanatnyi áramot képes felvenni, amivel kinyírhatja a laptop áramköreit.Üdv.
-
#78755
Batman2
őstag
Donki Hóte
#78742
Batman2
őstag
válasz
Donki Hóte
#78742
üzenetére
Lapos csatlakozója van.
Én ebben nem láttam több pólust, csak kettőt.Üdv.
-
Batman2
őstag
Üdvözletem!
Van egy régebbi Lenovo AMD A6 laptopom, éppen tönkrement a töltője!
Csak azt vettem észre, hogy hiába volt bedugva, egyszer csak kikapcsolt,lemerült.
A töltő csatlakozóját mérve 0V van rajta.
Van egy töltőm, de az 19V- os, ennek meg 20V-os a töltője.
Tudtommal a laptopok többsége 19V-os, annyira sokat számítana ez az 1V diferencia ?
Merjem a 19V- osra rátenni?Üdv.
-
#78667
Batman2
őstag
Dr. Szilikát
#78661
Batman2
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#78661
üzenetére
0,9V a minimum cellafeszültség NiMH és NiCd esetén is.
1V körülig érdemes lemeríteni, de 0,9-nél semmiképpen szabad jobban, mert jönnek a tűkristályok, melyek az elektródokat elválasztó szeparátor rétegen keresztül nőnek, ezzel zárlatot okozva és azt kijukasztva.Üdv.
-
-
#78665
Batman2
őstag
Dr. Szilikát
#78650
Batman2
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#78650
üzenetére
Én Asmann NiMH akkukat töltögettem előszőr mezei ellenálláson át, 14-16 órát, aztán ha elfelejtettem, akkor elkezdtek melegedni.
Ezt párszor kibírták, de pár ciklus után nagyon megnőhetett a belső ellenállásuk, mert régebbi, még nagyobb fogyasztású digitális fényképezőt már egyre rövidebb ideig voltak képesek üzemeltetni, holott a feszültségük meg volt, csak a piialantnyi áramleadásuk korlátozódott be egyre kisebb értékre.
Friss akkuk 14-16A-t produkáltak digitális műszeren, a rendszeresen túltöltött akkuk pedig 1-2A-t.
Kisebb fogyasztású eszközben viszont még sokáig bírták, tehát valóban feltöltődtek később is, de mégis károsodtak már.
Ezt a régi NiCd akkuk jobban viselték, azok tényleg sokáig bírták túltöltve is, csak mindig rendesen határértékig ki kellett őket meríteni, mert azoknak valóban erős memória effektusuk tudott lennei különben, és lecsökkent a kapacitásuk.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
g.peter23
#78644
üzenetére
Én jó pár NiMH akkut használtam régebben, mindegyik 1,42-1,46V között mozgott töltés végén, majd 1-2 óra elteltével olyan 1,36-1,38V-ra állt be a töltött, üresjárati feszültségük.
Tudtommal az eneloop is ugyanolyan NiMH akku, csak a belső felépítése más kicsit, hogy kicsi legyen az önkisülése.
Én bátran betenném.Üdv.
-
#78615
Batman2
őstag
Dr. Szilikát
#78613
Batman2
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#78613
üzenetére
Mindenképpen többet kell termeljen a generátor, mint amennyit igényel a gerjesztő tekercse a mágneses mező létrehozásához, különben az egész folyamat nem lenne fenntartható.
Nyilván az gerjesztő áramot és a hajtáshoz szükséges energiát egyensúlyba kell hozni, hogy működjön is a folyamat és fenntartható is legyen a bicikli meghajtása legalább 10-30 percig.
Az egy dolog, hogy a meghajtó szíj leugrott, megfelelő feszesre kell állítani, hogy stabil erőátvitel lehessen.Üdv.
-
Batman2
őstag
Az eddigi értekezésből levonva a következtetést, lehet mégicsak érdemesebb lekötni a generátor eredeti szabályzóját és vagy gyyári külső, vagy maszek szabályzót kell használni áramkorlátttal a gerjesztő tekercs felé, vagy egyszerűen csak áramkorláton keresztül (pl. egy ízzó) csorgatni áramot a gerjesztő tekercsre és termel amennyi áramot annyi gerjesztővel tud.
Ha a gyári szabályozó alacsoyn akkufesznél ráeresztei a teljes áramot, akkor tényleg nehéz lesz meghajtani, helyette folyamatosan töltse inkább fel, kisebb árammal.
Túltölteni az akkut tekeréssel úgysem valószínű, hogy tudom.Üdv.
-
#78606
Batman2
őstag
tordaitibi
#78600
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#78600
üzenetére
Igazad lehet, dereng ilyesmi is.
A kismotoroban, pl. simson, biztosan állandó mágnesen gerjesztésű eszköz van, azokat néha újra kellett mégnesezni, mikor már elig termeltek áramot.
De emlékszem pedig ilyesmire még a 6V-os rendszerű trabantok korából is, persze lehet, rosszil emlékszem.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
#85619712
#78594
üzenetére
Nem működnek a linkek !
Nem akarok nagyon sokat költeni a dologra, az autó generátor a legszélesebb körben hozzáférhető, használtan is.
Mosógépmotor van, kefe nélküli, de azzal nem tudom mennyivel vagyok előrébb.
Néztem már pár olyan videót, amiben kefe nélküli mosogép motort alakítottak át szélturbina generátorrá, de ott asszem a tekercselést is megválzoztatták, hogy 12V-os rendszerhez alkalmas legyen.
Mondjuk egy autó generátor forgó részét is el lehetne valahogyan látni neodímium mágnesekkel, akkor nem kellene gerjeszteni, lehet valamivel hatékonyabb lenne erre a célra, de az sem kis átalakítás lenne.Üdv.
-
#78593
Batman2
őstag
Dr. Szilikát
#78590
Batman2
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#78590
üzenetére
Gondolkodtam eredetileg a régi klétütemű trabant, vagy wartburg dinamójának használatán is.
Ebben állandó mégnes van, nem kell külön gerjeszteni.
De ilyet már sehol sem szerzek be.
Gondolkodtam bicikli dinamón, agydinamón is, de a bicikli dinamók olyan minimális energiát állítanak elő, hogy azzal semmire se megyek.
Marad a háromfázisú generátor, mint nagyobb teljesítményű beszerzhető eszköz.Üdv.
-
#78592
Batman2
őstag
tordaitibi
#78584
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#78584
üzenetére
A pár évvel ezelőtti próbálkozásomban az öreg mercedesem 55A-es generátorát használtam.
Akkor úgy probálkoztam a minimum 600-700-as fordulatszámot megteremteni, amin egyáltalán már felgerjed a generátor, hogy a szíjtárcsa helyére feltettem egy nagyon kicsi fogaskereket, valami 7-es fogszámmal, amin még egyáltalán bír kanyarodni a lánc, a pedálnál pedig a legnagyobb fogaskerékre tettem a láncot.
Így elértem ezt a minimum fordulatszámot, felgerjedt, egy 21W-os ízzót tartósan táplált, de igen gyorsan kellett még ehez is tekerni a pedált.
Aztán valamennyit töltöttem vele egy 45Ah-ás ólom akkut is próbaképpen.
Amiket most találtam videókat, abban a gyorsítás másképpen van megoldva, így elérhető a 2000-es fordulat a generátor tengelyén, amin az említett 55A-es generátor már képes 20-25A-re.
[link]
Hagyományos ékszíjban viszont nem tudom, van e olyan hosszú, hogy körbe érje egy 26-os bicikli kerék kerületét, plusz a megfelelő távolságban elhelyezett generátor szíjtárcsát is.
Hosszbordásban van, mert az ilyen szíjjal szerelt modernebb motorokon nagyon sokat tekereg a szíj, vagy 5-6 kereket átfogva, feszítő görgővel.
Akkor lehet csak 100W-ot tudok megtekerni, de ha azt bírom vagy egy fél óráig, akkor már valamennyi áramot csak össze lehet gyűjteni az akkuban, ami télen jól jön, mivel van egy kis szolár rendszerem (45W-os napelem, 20Ah-ás SLA akku), ami olyankor keveset tölt, jól jönne, ha be tudnék segíteni a generátoros biciklivel, és egyben a téli mozgásszegényebb időszakban meg is lenne a napi testedzés is, így kettős lenne a haszon.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
PitLee
#78586
üzenetére
Nem rossz videó !
Mondjuk Robert-hez hasonló képességekkel nem rendelkezem.
Valamikor 15-20 éves koromban nagyon sokat tekertem, versenyző ugyan nem voltam, de hobbi szinten mentem minden nap, az volt a napi feszültség levezető középiskolában tanulás után, majd egyetemen vizsgaidőszakban az agyi lemerülés után szintén lemerítettem magam fizikálisan is.
De ezóta eltelt sok idő, már jó ideje nem bringázok rendszeresen, ugyan még van comb vastagságom, de már messze nem bír annyit, mint valaha.
Ez van, senki sem fitaladik. Üdv.
-
Batman2
őstag
Ha a bicikli hajtásához szükséges pedálenergiára gondolsz, mint terhelés szabályozásra, olyat nem terveztem, legfeljebb ha nagyon nehéz lenne tekerni 20-30A-es töltőáram mellett, akkor mondjuk beiktatok az akku és a generátor közé egy-két nagyob bteljesítményű ízzót, mint áramkorlátozót,
vagy ha maszek töltésszabályozóval oldom meg a dolgot, akkor a töltésszabályozóban is ki lehet alakítani egy gerjesztési áram korlátot, amivel szintén szabályozhatom a kimeneti max. áramot.
Amúgysem célom, hogy egy 90-120A-es generátorból kiszedjem ezt az áramot, ezt az energiát nem lehetne bírni emberi erővel.
Csak max. 20-30A-rel számoltam, de még lehet, ahhoz is nagy erő kell.
Bár ez még csak 300-400W körül van, azt szerintem még lehet bírni emberi erővel.Üdv.
-
Batman2
őstag
Köszi az infót mindekettőtöknek !
Valahogy nem jutott eszembe, hogy szedjem szét a generátort, mármint hogy belezzem ki az eredeti elektronikát, pedig asszem valamelyik videóban ezt is tették.
Akkor valóban lehet egy külső szabályozót használni, vagy maszek éíptést, vagy akár az említett Lada külső egységét.
Ezzel legfeljebb annyi a kérdés, hogy bírja e azt az áramot, ami egy mai generátornál kell, mármint arra értem, hogy a régi autók, így valszeg a Lada generátora is 50-60A-es, a mai autóké meg 90-120A-es, ehhez gondolom, nagyobb gerjesztő áram is kell.
Bár az egyik videóban valami maszek módszerrel, talán labor táppal próbálgatta, hogy 1, 2, 3A gerjesztő áramra hxogyan alakul a kimeneti feszültség valami terhelés mellett.
Mondjuk ilyen próbálgatással be lehet lőni házilag is egy maszek áramkörrel a megfelelő gerjesztést.
Amúgy természetesen akkumlátoros rendszerben gondolkodom, a korábbi próbálkozás is az volt, tehát nem magában egy gerenerátor van közvetlen fogyasztóra (inverter, stb.) kötve, hanem része a rendszernek egy 20-40Ah kapacitású akku is. Ez stabilizálja a rendszert, állandó terhelést ad a generátornak, és gerjesztő áramot az induláshoz.
Továbbá a rendszer elsődleges céllja, hogy feltöltsem az akkut és később használjam el a megtermelt áramot, vagy esetleg közben is elhasználok valamennyit, a többit meg eltárolja az akku.
Így meg lehet termelni egyszerre nagyobb mennyiségű áramot 20-30 perces tekeréssel, mint napi testedzés,
tölthet a generátor akár 20-30A-rel is, amit bír az akku, nem lényeg hogy a fogyasztóim adott pillanatban mennyit igényelnek.Üdv.
-
Batman2
őstag
Üdvözletem mindenkinek !
Már régebben próbálkoztam generátoros szobabicikli építéssel rendes bicikliből. Akkor egy régi generátort használtam, ami a klasszikus módón működik, van egy analóg feszültségszabályozója és három csatlakozási pontja, a plusz, a test és a gerjesztés.
Működött is, csak a kellő mértékű áttételezést nem tudtam megcsinálni hozzá.
Most újra próbálkoznék a dologgal, új ötletet kaptam videókból, de azokban újabb generátort használnak, aminek már hosszbordás szíjas tárcsája van, nem a hagyományos ékszíj.
Az újabb generátorok meg már "inteligens" szabályzóval vannak szerelve, ennek viszont nem tudom a bekötését !
Lehet ezeket hagyományosan használni, csak gerjesztést adni a hagyományos módon egy kis ízzón, vagy ellenálláson át és kész, vagy mindenképpen igényli a vezérlő az autó motorvezérlőjével való kapcsolatot a működéséhez ? Üdv.
-
Batman2
őstag
Kismegszakító kérdés !
Adott egy készülék, 3 fázison, fázisonként 24 amper áramfelvétellel.
A készülékben 3db fűtőszál van, tehát ohmos fogyasztónak számít.
A készülék tápellátásában 3 helyen van kismegszakító.
Az első elosztó dobozban C32-es, a másodikban B25-ös, a 3-adikban, ami a készülék saját biztosítékja, C25-ös van.
A probléma ezzel a legutolsó, C25-ös biztosítékkal van.
Melegednek és rendszeresen old le egyik, vagy másik közülük.
Ugyanakkor az előtt levő B25-ösök sosem oldanak le és nem is melegednek.
Ez hogyan lehet ? A C25-ösöket már cseréltem többször, de előbb-utóbb megint gond van velük.
A vezetékek is össze visszák, egy részük 4 négyzetmiliméter, másik részük 2,5-ös csak, ezek melegednek is eléggé, de szinté a készülék sajátjai.
Olvasgattam kicsit a témakörben, netán nem lenne a B karatkerisztikájuban hőkioldás, de mindegyikben van, és azt írják, hogy a hőkioldás a karakterisztikától független, tehát mindegyikben egyforma kellene legyen, így ez nem lehet a működésbeli különbség oka.
Mondjuk kicsit soknak tartom személy szerint a a 24amperes áramfelvételhez a 25amperes biztosítékhoz, de papír szerint akár B akár C bírnia kellene mind áramkorlát, mind hőkioldás szempontjából.
A készülék működése elején szokta inkább lecsapkodni a biztosítékot, nyilván akkor még nagyobb áramot vesz fel a hideg fűtőszál.
Viszont az is felmerült bennem, hogy a biztosítékba csatlakozó vezetékek melegedése okozhat esetleg még hőkioldást, mert felmelegíti a biztosítékot, esetleg jobban, mint amennyire a bimetálja melegedne ekkora áramra.
Hogyan oldjam meg ezt ?
Tegyek be nagyobb biztosítékot, C32-eset ?
Vagy át kellene vezetékezni ?
A kapcsoló dobozt mindig kinyitjuk, hogy szellőzzön, mikor fűt a készülék, hogy hűlhessenek a biztosítékok, de így is leold időnként. -
Batman2
őstag
Új hozzászólás Aktív témák
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Linux kezdőknek
- Óra topik
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- EAFC 25
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Megjelent a Red Magic kompakt OLED kijelzős gaming táblagépe
- Teljes verziós, ingyenes mobil játékok és alkalmazások
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- További aktív témák...
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 16/32/64GB RAM RTX 4060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 4070Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
- Kingmax 1x2GB DDR2 800 RAM eladó
- MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+ Cloud Router
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged