-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#46272
üzenetére
Köszi, igen én is valami hasonló egyszerű step up ICs megoldásra gondltam.
Itt csak azt nem tudom, hogy ha a tápfeszültség és a kívánt feszültség nagyon közel van egymáshoz, illetve a tápfeszültség értéke ingadozik és időnként egészen megközelíti a kívánt, kimeneti feszültséget, az hogyan kezeli a táp ?
Mindenképpen egy értékkel magasabbat ad ki, mint a bemenő, mint ahogyan van ez a step dow, de méginkább a lineáris tápoknál, ahol van egy feszültség esésből adódó min. különbség a bemenő és a kimenő feszültség között.
A doksijában biztos benne van, majd bele olvasok.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#46270
üzenetére
Magyarul egy eredtileg izolált rendszernél azt kötök a földre amit akarok és akkor a föld azon a potenciálon lesz, így potenciál különbség híján nincs zárlat és nem csap meg senkit.
Ha az erőműben nem a csillagpontot kötnék a földre, hanem valamelyik fázist a 3 közül, akkor hasonló lenne az eredmény ?
Az egyik fázis nyugodtan mehetne a földön, semmi gond ?Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Kernel
#46242
üzenetére
Akkor valami talán már kezdem érteni, mert valami hasonlóra jutottam én is.
Köszi.Igenm, a feszültség duplázót ismerem 555-össel és erősítő IC-vel is.
Itt az a hülyeség, hogy egy LED fényszórót akarnék hajtani az autó elektromos rendszeréről, de a LED csak akkor világít igazán jó fényerővel, ha kap 14-14,2V-ot, az autó elektromos rendszerében pedig nincsen magasabb feszültség, mint 13,5V akkor sem, ha jár a motor és dolgozik a generátor.
Tehát ezt a kis különséget kellene valahogy áthidalnom, ehhez meg sok és felesleges egy kétszerező
Álló helyzetben nem annyira érdekesm nyilván akkor csak olyan 12,5V állna rendelkezésre az attrakcióhoz.Lehet csak megpróbálok fabrikálni egy hivatalos kapcs. üzemű táp IC-vel felépített tápot.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#46240
üzenetére
Már majdnem értejm, de mégsem egészen.
Az izolált szekudnederen hogyan lehet az egyik fázist földponttá tenni ?
Ott nem fog áram folyni a föld és a fázis között ?Addig rendbenm, hogy az eredti 3 fázisú rendszernél valahogy úgy van a kapcsolás, hogy már az erőműben, a generátornál a csillagpont a földre van kötve, és ehhez képest van potenciál különbség a 3 fázisnál, így van probléma, ha bármelyik fázis a földdel érintkezik.
Ha a csillag pontot nem kötöm a földre, akkor a föld és az izolálz fázis között nincs potenciál különbség ?Lerajzolnád nekem ?
Üdv.
-
-
Batman2
őstag
Egy kérdés:
Az Olasz országi, egykori, Kandó által villamosított vasút vonal 3 fázisú, váltakozóárammal lett villamosítva.
a 3 fázis úgy volt megoldva, hogy kettő ment vezeték formájában a vonat fölött, onnan áramszedővel levéve és egy pedig futott magában a sínben, amin járt a vonat ! Mindez 3000V-on.Namost az merült fel bennem, hogy ebben az esetben a sín is egy fázis, tehát a földhöz képest az is eltérő potenciálon van, vagyis áramütés veszélyes, illetve a földdel érintkezve földzárlat keletkezik !
Jól gondolom, vagy valamit rosszul értek ??Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
tornas
#45639
üzenetére
Sok féle gyártmányban létezik, én más adatlapban láttam 16V-ot, 18V-ot legfeljebb pillanatnyi rövid idejű csúcsfeszültségként.
De mivel az egyenirányított 16V-ot mindenképpen kell pufferelnem, így folyamatos 20V feletti feszültséfg áll elő, ezért mindenképpen kell a feszültség csökkentés, akkor viszont már egy stabilizátorral praktikusabb.
Üdv.
-
Batman2
őstag
Az 1N5908-as dióda igazából miféle dióda ?
Addig értem, hogy tranziensektől, áram löketektől lehet vele védeni áramköröket, de van a megnevezésében zener szó is.
Ha zener dióda és így véd egy adott feszültség fölötti lökésektől, akkor mekkora a zener feszültsége ?Az adatlap ír olyat, hogy 120A-nél valami értéke 8,5V, 60A-nél 8V, 30A-nél pedig 7,6V.
Ez lenne a zener értéke ?Ha zener, akkor viszont a normál diódához képest fordított polaritással kellene bekötni gondolom,
Normál egyenirányító diódaként használható ez ?Üdv.
-
Batman2
őstag
Kovy79
Tegnap kipróbáltam a trabicsek vezérlőmet a kontroll LEDekkel.
A fordultaszám jel szépen megjön, ahogy indul a motor, amennyire láttam, négyszögjel féle lehet.
A pedál kapcsoló kapcsol, de a szelep folyamatosan áramot kap motorféken is.
Maga a kapcsolás a gyújtás ráadása után, csak pár másodperc elteltével kapcsolja a szelepet, a LEDfénye folyamatosan erősödik fel, felfut a feszültség, valamelyik kondi feltöltődése okozhatja, de nem biztos, hogy gyárilag is így volt.
Ha a pedál kapcsolót megnyomom, bontja az áramkört, ekkor a szelep kimenetre tett LED fénye megnő. Ez sem igen kellene így legyen.
Lehet magát a kapcsolást sem sikerült teljesen reprodukálni, bár a nyák rajz teljesen ugyanaz, de mindenklppen az alkatrészek értéke, esetleg fajtája is eltérhet több helyen, ezért viselkedhet rendellenesen.Ha majd lesz egy kis időm és lelkierőm, mégegyszer végig futom a kapcsolást, hogy mi mivel kapcsolódik, mit kellene csináljon, de lehet, hogy egyenest neki látok egy saját kapcsolás készítésének, mert egy 555-ös felhasználásával ezt szerintem elég egyszerűen meg lehet oldani, pár tranzisztor kiegészítésével.
Üdv.
-
Batman2
őstag
Van egy kapcsolásom, egy modellvasút jelző vezérlő, amiben van egy 555-ös IC is, amit nemrégiben építettem.
A gondom, illetve a kérdésem a következő:A modellvasúti jelzők 16V váltakozó feszültségre vannak tervezve, mivel ez a feszültsége a vasúti trafó kellék kimenetének.
Nekem a kapcsoláshoz egyenáram kell, tehát egyenirányítom a 16V váltakozó áramot, eddig nincs probléma.
A probléma ott kezdődik, hogy az 555-ös IC asszem max. 16V-ot visel el, a jelző LEDjeinek az előbb említett okból pedig jó ha meg van a 16V körüli feszültség.
Két megoldásra gondoltam.
1: a 16V váltó egyutas egyneirányítása, majd puffer kondi (kb. 1000mikró) és mehet a kapcsolásra.
így biztos hogy nem haladom meg az 555-ös max feszültség értékét, viszont 12V-nál nagyobb feszültségem sem igen lesz, ami meg még sovány a jelzőknek.2: a 16V váltó kátutas egyenirányítása, majd puffer kondi (kb. 100mikró), 50-100ohmos ellenállás, és 15V körüli, kb. W-os zener dióda, ez menne a kapcsolásra.
Mondjuk 3. lehetőség lehetne, hogy teljes egyenirányítás, vagy 1000mikró puffer, és rá egy LM317-es stabilizátor beállítva 15-15,5V-ra (v. 7815-ös)
Ennek annyi előnye is lenne, hogy több ilyen kapcsolást is el tudna látni elgondolásom szerint.Vélemény ?
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
kovy79
#45497
üzenetére
Szevasz
Ad áramot a szelepre, van alapjárat, szóval egyáltalán valamit működik, de az nem egyértelmű, hogy magasabb fordulatszám esetén, motorféken le is kapcsolja.
Próbáltam a panelon mérni műszerrel a feszültséget, hogy mikor van, mikor nincsen a szelepen, de nem volt egyértelmű.
Alapjáraton mindössze 7V körüli érték mérhető a szelepet meghajtó tranyó lábán, ha kicsit felpörgetem a motort, akkor felmegy 11V-ra.
Motorféken nem láttam egyértelmű jelzést a műszeren, hogy megszűnne egy időre az áram.Teszek a panelra közvetlen két kontroll LEDet, egyiket a pedál lábra, a másikat pedig a szelep lábra, akkor jobban látom hogy mit csinál.
ha ez sem kapcsol le motorféken, akkor elgondolkodtató, hogy hol a hiba, mivel a mostani, Lada Samara vezérlő sem kapcsol le, pedig a leírás szerint, megfelelő bekötéssel, a fordulatszám jelre annak is le kellene kapcsolnia.
A végén ki derül, hogy a gyújtás elektronikában van a hiba és nem megfelelő a fordulatszám jel, ami lead az alapjárati vezérlőnek !
Nem tudom, hogy romolhat e el úgy, hogy ez a része rossz, viszont a gyújtást pedig mégis megfelelően vezérli, a motor rendben megy vele ??
Lehet, teszek egy monitor LEDet a fordulatszám jelre is, hogy lássam mit csinál.
Üdv.
-
#45419
Batman2
őstag
szabifotos
#45386
Batman2
őstag
válasz
szabifotos
#45386
üzenetére
Nekem, is van ilyen.
Egy chip olyan 10-10,2V-os feszültségről megy maximumon.
3 krostály van benne sorosan kötve és 3db sor párhuzamosan (3x3,2-3,4V)
Ha direktbe ráadod a 12V-ot, pl. egy akkuról, az túlhatjhatja, és tönkre is mehet azonnal !
Mindenképpen előtét ellenállás kell elé, olyan 3,3ohm körül.Ha 3-t kötsz sorba, akkor persze olyan 33V körüli feszültség kell neki. De ha egy 36V-os tápra teszed, akkor is tegyél elé egy legalább 3 ohmos ellenállást.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
kovy79
#45323
üzenetére
Nem azt írtam, hogy spéci töltés vezérlő kell hozzá, az kell egy Li akkuhoz, a NiMH, vagy NiCd-hez viszont illene egy konstans áramú töltés, vagy legalábbis valami áramkorlátozó, vagy legalább egy akkora trafó, ami eleve nem tud többet adni, mint ami még nem terheli túl azt.
Viszont valami áramkorlát mindenképpen kell, ha nem gyorstölthető, mert többet is fel tud venni a kicsi belső ellenállása miatt, mint amennyi még egészséges neki !
Egyébként az RC akku pakkok töltése sok esetben egyáltalán nem a korrekt töltésről szól, hanem arról, hogy minél rövidebb idő alatt, minél több áramot bele pumpáljunk az akkuba !
Ettől az akku egészen biztosan jól felmelegszik, ami igencsak rövidíti az élettartamukat, és a táp is felforrhat, ha nem megfelelő.A legprimitívebb töltés, a kapacitás 1/10-edével való töltés az, ami különösebb szabályozás nélkül, egy áramkorlátozóval is elmegy, ha pedig feltöltött az akku, de még mindíg kapja ezt a töltőáramot, akkor lassan elkezd melegedni, így dolgozza le a felesleget.
Ha viszont nagyáramú töltés van, akkor már a töltés közben is jelentősen melegszik az akku, a belső ellenállása miatt, ha pedig feltöltött, és rajta hagyjuk, akkor ez is szétrobbanhat, de mindenképpen károsodik !
Nem hiába van nagyobb teljesítményű, gyorstölthető cellákon biztonsági szelep, ami ilyenkor kinyit a robbanást megelőzendő.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
kovy79
#45305
üzenetére
Lehet, hogy valóban abban a tápban nem volt még egy előtét ellenállás sem, direktben adta az áramot az akkura, viszont az RC akkuk gyorstölthető típusok, így azok elviselik, ha 1-2A megy is rájuk, legfeljebb a trafó forr fel a teljes terhelés miatt.
Viszont az átlag akkuk nem gyorstölthetőek (1C vagy nagyobb töltő áram), legfeljebb gyorsított töltés lehet (0,5C vagy kevesebbel), amihez vagy egy nagyon kis teljesítményű, kis áramú trafót használnuk direktben (pl. 400mA max áram), vagy pedig kell valamilyen áramkorlátozás.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#45302
üzenetére
Szevasz
A Kernel kolléga által belinkelt, motoros honlapon volt írva, csak nem 680, hanem 690V helyesebben.
Tehát nem a 400V duplája, mint ahogyan a 230V-nak sem duplája a 400V.
(ez persze csak elviekben értendő, mivel nem tudok 690V-os hálózatról, de a megértéshez hasznos volt)A vektoriális szemléltetés, amit Kernel linkelt az nagyon jó volt, így már értem, hogy miért 400 a 400 és miért 230 a 230.
Üdv.
-
#45301
Batman2
őstag
nagyzoliph
#45294
Batman2
őstag
válasz
nagyzoliph
#45294
üzenetére
Köss a 9V-os táppal sorba egy 100ohm, legalább 2W-os ellenállást, és úgy kösd az akkura, menjen vagy 1 órát legalább, akkor már kell legyen annyi szufla benne, hogy egy próbát kibír !
De ha rendes 9V-os elem csatlakozása van, akkor egyszerűbb, ha veszel bele egy 9V-os blokkot.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Kernel
#45293
üzenetére
Akkor csak az van, hogy csillag kapcsolásban mindíg két tekercs üzemel sorosan, ezért köthető az egyébként, egyenként csak 230V-ra méretezett tekercsű motor is ilyen módon 400V-ra,
400V-ra tervezettnél pedig minden tekercs 400V-ra van tervezve eleve és önállóan csatlakozik a 400V-ra.
Vagy ha csillagba kötnénk, akkor 680V, vagy mennyi voltra, ha lenne olyan hálózat.Köszi az infót !
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Kernel
#45208
üzenetére
Ha már szóba kerültek a villanymotorok és bekötésük, felmerül bennem a kérdés, hogy csillag illetve delta kapcsoláskor miért van az, hogy csak kisebb, illetve csak nagyobb feszültségre köthetőek ?
Arra gondoltam, hogy a csillag kapcsolásnál a 3 tekercsből egyszerre mindig csak egy tekercsen folyik át az áram, a delta kapcsolás esetében pedig mindig két tekercsen, sorba kötve.
Jól gondolom ?Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
kovy79
#45273
üzenetére
Szevasz
Én is gondoltam bontóra, de mivel ezek az autók mind 24-25 évesek (csak 89-90'-ben gyártották őket), így mindegyik ennyi idős, tehát ugyanúgy lehet baja, ráadásul úgy hallottam, hogy sok 4T trabantnál volt már gond a két vezérlő dobozzal (bár lehet inkább a gyújtás elektronikával).
Ha megcsinálom, és sikerült, akkor nagyon szívesen megosztok minden információt !
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Kernel
#45261
üzenetére
Ige, ez is meg fordult már a fejemben, de ehhez tudni kellene pár dolgot, pl. hogy mekkora feszültségű és milyen formájú jelet ad ki a gyújtás vezérlő a fordulatszám lábán ?
Annak ismeretében tudnám, hogy milyen jelfeldolgozó áramkört kell készíteni, hogy abból egy eldönthető igen-nem (kvázi digitális) kimenetet tudjak vezérelni.
Van fordulatszám mérő kapcsolásom megépítve, állítólag annak pl. jó a gyújtótrafó menő fordulatszám függő, szaggatott 12V egyenáram, hogy mérjen, abból a kapcsoéásból kiindulva, a jelfeldolgozó részt megtartva egy monostabilt (pl. 555, vagy valami két tranyós flip-flop) rákötve, egy teljesítmény tranzisztoron keresztül már lehet hajtani az alapjárati mágnes szelepet.
De ez is idő amíg kidolgozom, gondoltam, az eredetit újra gyártani gyorsabb.Mondjuk ha saját magam gyártok, akkor már meg van a lehetőségem, hogy kicsit változtassak a működésen, pl. 1-2 másodpercet késleltetve legyen a szelep kikapcsolása motorfék esetében is, így a váltásokat simábban lehetne kivitelezni, nem rángatna közben az autó, míg ha hosszabban motorféken megyek, mert pl. 90-ről lassítok le 15-20-ra, akkor pedig lekapcsolja.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
dewil666
#45251
üzenetére
A konyha mérlegben, ha 3V-os, akkor eredetileg egy lítium elem van, ami friss állapotban adhat olyan 3,4V-ot, kimerülve pedig lemegy olyan 3-2,7V-ig, már ha még működik róla a szerkezet.
Mindenképpen elemes táplálás esetében azért szokott bennük lenni valami tápegység, ami stabil feszültséget szolgáltat a finom elektronikának, így szerintem nem zavarja a 4V-sem, de ha biztosra akarsz menni, akkor sorba kötsz a táppal pl. egy 100ohmos ellenállást, ami korlátozza az áramot, ha zűr lenne.Ha 6V-os névleges feszültségű rendszerbe akarsz fogyasztókat tenni, akkor 6V-tal is kell számolnod, az ízzók is mind 6V-os feszültségűek, mint ahogyan a 12V-os rendszerekben pedig 12V-osak.
Az már más kérdés, hogy a 12V-os rendszerben is olyan 13,4V-on mennek az ízzók, mikor jár a motor, mint ahogyan a 6V-os rendszerben is magasabb feszültségen, olyan 6,8V-on.
De ettől még 6V-ra kell számolni.A névleges érték azt jelenti, hogy ahhoz képest egy tolerancia tartományon belüli eltéréssel még megfelelően működik a fogyasztó, mind felfelé, mind lefelé való eltéréskor.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Kernel
#45250
üzenetére
Szevasz
Igen, én is itt búvárkodtam, tagja is vagyok a klubnak.
Én is a kis átalakítás mellett döntöttem és be is szereztem a Lada Samara vezérlőt.
Igaz, 1320Ft volt, nem 800Ft, de még mindig sokkal olcsóbb, mint a 7600Ft-os eredeti trabant.
De már a csatlakozóban a lábak átrendezése sem volt olyan egyszerű, mint ahogyan a cikk írja.
De sikerült, viszont sajnos nem működik az előírtnak megfelelően, mivel sosem kapcsolja ki az alapjárati szelepet, illetve van egy diagnosztikai LED sorom, aminél pedig akkor is égve marad a pedál kapcsoló visszajelző LEDje, mikor nyomom a gázt, tehát nincsen alap helyzetben, csak halványabban világít.
Ebből gondolom, hogy a kapcsolás maga belül eltérő lehet, vagy primitívebb lehet, mint az eredeti, pl. kihagytak belőle fel, vagy lehúzó ellenállást, stb.Ezek után döntöttem a mellett, hogy akkor szedjük szét az eredetit és próbáljuk újra gyártani és vissza tenni azt.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
cool13
#45243
üzenetére
Egészen biztosan, mivel egyenirányítás és pufferelés után van vagy 36-40V-od abból a 30V-ból, így bármilyen szabályozót tehetsz utána, nem gond.
Szerintem a legegyszerűbb egy LM317-es használata, viszont nem tudom, hogy van e negatív párja, amivel a negatív tápfeszültség is előállítható, annak utána kell nézni.Az adatlapjában minden szükséges infót, kapcsolási segédletet megtalálsz.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#45235
üzenetére
Az autó 25 éves, az alkatrészeit a 80-as évek második felében tervezhették.
Kapcsolási rajzot majd otthon tudok mellékelni.Még a fólia kondikkal van bajom, mert hogy csak az egyik nagyobb méreten látható az érték, a többin sajna nem.
A kisebbeket olyan 10n-osnak tippelem a 22n-ós nagyobbhoz képest.Van még egy másik kondi is, amire 33k van írva, az gondolom, 33n-ós ?
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#45231
üzenetére
Úgy rémlik, hogy az összes tranyó PNP, így a BC307-es az jó lehet, de a 337-es nem.
Igazából annyi is elég lenne már nekem, hogy általános célú tranyók vagy sem, mert akkor a polaritás alapján választanék valami általánosat, mint pl. a 307-es !A 6-os számú alkatrész felirata miatt gondoltam én is esetleg zenerre, de a másik ilyen két lábú vacakról semmit se tudtam leolvasni. Inkább úgy néz ki, mintha 3V lenne ráírva.
Szerinted a két darab egyforma lenne ?
Az IC a kapcsolásban a CD4538-as monostabil multivibrátor, ha esetleg ez segít, hogy mi szerepe lehet a zenernek és ebből, hogy milyen értékű kellhet oda ?A kapcsolás autóban, 12V-os tápfeszről megy.
Köszi !
Üdv.
-
Batman2
őstag
Sziasztok !
Szükségem lenne pár alkatrész jelzéseinek megfejtésére !
1:
2:
3:
4:
5:
6:
A 2-es számú tranzisztort korábban már kérdeztem, én azt találtam rá, hogy 2sd350, de az nem jó, mert az egy TO-3-as tokozású, 1500V-7A-es kalap, nem ez a kicsi.
Erre csak egy kis adattáblázatot találtam, szimplán SD350-ként, ami 80V-3A-es, PNP, tranzisztornak írja.
Így BD242-eset vettem helyette.Az 5-ös és 6-os pedig valami 2 lábú, tranzisztor kinézetű tok, 670ohm körüli ellenállással, mint egy egyszerű 1N4148. De akár zener dióda is lehetne, nem tudom.
Ha találkozott már valaki ilyen jelzésekkel, akkor segítsen nekem, melyik milyen típus, vagy mit lehet helyette beszerezni ?
Üdv.
-
#45179
Batman2
őstag
csabyka666
#45161
Batman2
őstag
válasz
csabyka666
#45161
üzenetére
Elszökött belőle a gáz !
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
F_Gergely
#45150
üzenetére
Jó kérdés !
Maga a fűtés lehet egy egyszerű megoldás is, amikor ha bekapcsolod, folyamatosan fűt és pl. akkora a teljesítménye, hogy mondjuk 30 foknál magasabb hőmérsékletet nem tud elérni így sem.
Mivel azt írod, nem fokozatkapcsolós, csak ki meg be van, akkor lehet hogy ez a helyzet, ekkor be állásban valóban folyamatos tápellátása kellene legyen a fűtőszálnak.Ha viszont lenne benne valami hőkorlátozó, vagy teljesítmény szabályozás, akkor ha az benne van az ülésben, akkor is folyamatos kellene legyen a tápellátása, ha viszont fokozat kapcsolója lenne (külső szabályozás), akkor viszont több pólusú kábele kellene legyen, mert akkor már hőérzékelőt is kellene tartalmazzon.
A feszültség megléte viszont még csak egy dolog, ha az terheletlenül van, viszont terhelésre meg leesik a fesz.
Tehát akkor is meg kell mérni amikor nincs rajta az ülés és akkor is, amikor rajta van !
Hátha van valami rossz kontakt, pl. egy oxidos érintkező kapcsolóban, csatlakozóban.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Sident96
#45149
üzenetére
A Li-akkuknál jobban ajánlanám számodra a NiCd, vagy NiMH akkukat, mert sokkal könnyebb kezelni őket, bár ez utóbbiak, sajnos a tapasztalataim szerint érzékenyebbek, mint ahogyan írják róluk.
Legigénytelenebbek, gondozás mentesebbek a NiCd akkuk, legalábbis a régiek ilyenek voltak.
Igaz, hogy ezekből sokkal több cella kell pl. egy 7,2V-os telephez, de mégis inkább ezt ajánlom és NiCd-ből is van 1000-1100mAh-ás, bár valszeg nem az a legtartósabb, vagy pedig NiMH-ból hozol össze egy telepet 2000mAh-ás akkukból, ebből ugye már jó ideje kaphatóak a tartós változatok (LSD), alacsony önkisülésű fajták, amik nem vesztik el egy hónap alatt töltésük nagy részét, használaton kívül sem !
Nálam a gyakorlatban nagyon jól muzsikálnak !Ezeket mezeibb töltővel is töltheted akár egyben is, de még jobb, ha a teleped olyan, hogy a cellák egyenként kivehetőek belőle és valami rendes ceruza akku töltővel töltöd újra őket, ami cellánként kezeli, így tudod a maximum élettartamot és teljesítményt elérni !
Ha mégis szeretnéd telepként használni a laptop Li akkukat is, akkor viszont kell minimum egy kis stabilizált tápegység (pl. LM317) és egy soros áramkorlátozó ellenállás, amivel meg tudod oldani, hogy ne legyen túltöltés és ne vehessen fel túl nagy áramot.
Ehhez viszont már egy kis gyakorlat is kell !Ha az áramköröd stabil, akkor biztonsággal lehet a LI-ot is használni.
Viszont LI akkunál a kisütésre is vigyázni kell, ott sem szabad engedni, hogy túl nagy áram folyhasson az akkuból egyszerre a fogyasztóra, nem szabad túlterhelni, ezt részben tudod biztosítani azzal, ha olyan fogyasztót üzemeltetsz róla, ami garantált nem vesz fel több áramot, mint amit az akku normál módon elvisel.
Viszont még ekkor is fenn áll a veszélye, hogy véletlen rövidzár esetén túlterhelődik az akku, ami azonnal felforr és robban !
És minden fogyasztónál biztosítani kell azt, hogy az akku cella feszültsége ne mehessen 3V alá, mert akkor már megint károsodnak a cellák, lerövidül az élettartamuk, nem lesznek feltölthetőek.Mérlegelj.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Sident96
#45142
üzenetére
No, de 6,5V-tal hogy akarsz tölteni 7,2V névleges feszültségű eszközt, ráadásul aminek a maximum cella feszültsége 8,4V !??
A lítium akkuk töltése speciális figyelmet igényel, nem lehet túl nagy áramot sem adni rájuk, korlátozni kell az áramfelvételüket, mert a kicsi belső ellenállás miatt nagy áramot tudnak felvenni, és korlátozni kell a maximum töltő feszültséget is, ami nem haladhatja meg a maximális cella feszültséget.
Vagy szerezz hozzá egy spéci töltőt, vagy inkább azt javaslom, hogy ne bántsd őket, meg esetleg fel találnak robbanni kísérletezés közben !
Üdv.
-
#45144
Batman2
őstag
Jodanovich
#45135
Batman2
őstag
válasz
Jodanovich
#45135
üzenetére
Akkor ne tegyél fel kérdést, mert esetleg válaszolnak rá, akkor is, ha az nem tetszik Neked !
Ez egy szabad fórum, ne Te mondd már meg, hogy ki mit írjon, válaszoljon, mikor Te akarsz csalni !!!
Szégyeld el magad és tiszteld az itt, elektronikához Nálad sokkal jobban értő embereket !!Üdv.
-
#45143
Batman2
őstag
Jodanovich
#45131
Batman2
őstag
válasz
Jodanovich
#45131
üzenetére
No és mit gondolsz, régebben az emberkék ezt hogy oldották meg ??
Igen is tanulással, ... vagy legalább nem voltak lusták hagyományos puskát írni.Puskát én is írtam, sosem voltam jó tanuló, de még az egyetemet is elvégeztem, és általában nagyjából már meg is tanultam az anyagot, mire a puskát megírtam, többet ért.
Ha ezt a módot akarod, akkor nézz utána a neten Te magad, használd a fejed (legalább ehhez) és találd ki magad, hogyan tudod megoldani, ne várd, hogy tömegesen segédkezzünk ezen problémád megoldásában.
Üdv.
-
Batman2
őstag
Van egy másik alkatrészis, egy tranzisztor, SD350-es jelzéssel.
Erre meg azt leltem hogy 2SD350 lehet, viszont ilyet nem biztos, hogy tudok szerezni, továbbá szerintem alkalmas lehet más fajta, jobban ismert, könnyen beszerezhető tranyó is helyette, pl. a BD240-es. Ugyan netes kereszthivatkozásban nem hozta ezt helyettesítőjének, de az alap értékeket figyelembe véve, 3A, 60-80V, ez is jó lehet, az pedig ebben az esetben nem hiszem hogy problémát jelentene, ha a DB csak alacsonyabb frekvencián tud működni, nem 60MHz-esn, mint ez.
Itt látszólag lassú kapcsolást végez, csak adott értéknél ki, majd később be kapcsolja a szelepet, PWNM szabályozás pedig nincsen benne, értelme sem nagyon lenne.Szerintetek, jó lehet helyette, vagy mindenképpen szerezzem be a 2SD-t ?
Üdv.
-
Batman2
őstag
Van egy ICm, amire annyi van írva, hogy V4538D.
Neten keresve erre azt találtam, hogy CD4538 - dual monostabil multivibrátor.
Jól találtam ?Az eszköz egy 4T trabant alapjárat vezérlője, ami a motor fordulatszámától függően kapcsolja be, vagy ki az alapjárati üzemanyagot.
Fordulatszám jel feldolgozására jó pl. az 555-ös is, ebből kiindulva ebben az esetben erről az ICről lehet szó.Üdv.
-
-
Batman2
őstag
Átalakítottam a PHM által rajzolt kapcsolást PNP tranzisztorokra, mivel van még a kapcsolás másik részében egy 555-ös is, ami NPN-esekkel megépítve nem működött.
Az 555 hajt meg egy harmadik jelző fényt, amit a villogtatás mellett kapcsol is, a bemenetet a reset lábára adva.
Az NPN-esek lehúzták a bemenetet 0,7V-ra, ez meg nem kapcsolja az 555-öt (hülyeséget csinál).Mostmár jó a kapcsolás, Köszi mindenkienek a segítséget !
Üdv.
-
Batman2
őstag
A következő kis kapcsolással van egy kis problémám:
A feladata az lenne, hogy egy vasút modell terepasztalon egy mechanikai elem nyitott vagy zárt állására változtassa a LED fényt, piros és zöld között.
A nechanikai elem (egy váltó) a föld pontra van kapcsolva, tehát földeli, vagy sem a bemenetet.Az eredmény: a zöld és a piros is világít egyszerre, bár van némi fényerő különbség, a bemenettől függően.
A második felhúzó ellenállást 4,7kohm-ról 1,8kohm-ra változtattam, ekkor a zöld fénye már határozottabb lett, de a piros még mindíg nem alszik el eléggé, mikor kellene neki.Az NP-es tranyóra a LED azért így lett bekötve, mert a jelző, amit hajtani akarok egyik pólusa közösített, ami a benne levő LED-ek pozitív lába, így csak a földelésük jöhet szóba, ha külön-külön akarom üzemeltetni a két fényt.
Mit csináljak másképp, hogy jó legyen ?
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#44736
üzenetére
Megrendeltem a cuccot.
Nekem max. 10 amper kell, aminek a bekapcsolási áramát is csak el fogja bírni az a relé, ha 20A-ig bírja.40A-es, hasonló kis kocka relével kapcsoltam 63A-es izzító gyertyákat régebben és bírta.
(Akkor még nem tudtam pontosan, hogy mennyit is esznek azok a gyertyák)Üdv.
-
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#44655
üzenetére
Hány KHz-en működik egy ilyen ?
Mi ennyire bonyolult benne, hogy ilyen bonyolult kapcsolása van ?Gondolnám, hogy elég lenne egy pl. 100KHz-es oszcillátor, hozzá egy meghajtó egység, ami a tekercsre ráadja a tápot és kész.
Feszültség szabályozni, ha kell, akkor elég a túloldalon is.
Ezt persze nem hálózati feszültségről gondoltam közvetlen, hanem már kisfesz. egyenáramról, mondjuk egy egyszerű kapcs. üzemű tápegység után kötve.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#44727
üzenetére
Itt a relé adatlapja: [link]
Ez alapján, az N/O állásban, tehát ami gondolom, hogy alaphelyzetben nyitott kontaktust jelent, ott valóban max. 20A-t ír 14VDC mellett.
Nekem ez az állása kell, zárni kell az áramkört az ízzó működtetéséhez, nem a zártat bontani.Ha Te is így érted, akkor máris rendelem.
Üdv.
-
Batman2
őstag
Ez valóban eszméletlen olcsó, bár túl bonyolult is az én céljaimnak (nekem elég csak adni).
Akkor inkább 868, vagy 3xxMHz frekvenciát javasolnád (2,4GHz-en is sok eszköz megy) ?
Illetve van olyan is, amire csak szimplán 433MHz-et ír.
Nyilván nem szeretném, hogy valami egyéb adó működése össze-vissza kapcsolgassa nekem a lámpát.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#44714
üzenetére
Szevasz
Ez valóban nagyon jó, meg is éri, nem jutott eszembe, hogy Ebay-en is nézek szét !
Egyetlen bajom van vele, hogy a fotón a relék tetejére 20A-14V illetve 20A-125VAC van írva, ami ugye sántít, míg a szövegben pedig 3A-14V illetve 2A-125VAC van írva !
Most akkor mi az igaz (20A-14V és 3A 125VAV) ?Nekem 12V-on kell 10A-t kapcsolnom.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#44711
üzenetére
No ez rendben van, a modulációt és a demodulációt megcsinálja az RF adó és vevő, én csak be adom a 0, vagy 1 szintű jelet, a másik félről meg leveszem.
Antenna természetesen kell, de ez is benne van mindkét panelban.
Van egy jel bemenete és egy antenna kimenet az adónak, a vevőnek pedig egy antenna bemenete és egy jel kimenete, ennyi.Ehhez ezek jók kell legyenek.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
darvinya
#44710
üzenetére
távirányítási célra kell, nyomógomb ki-be jelét kellmindössze továbbítania, tehát digitális jel.
A másik fél pedig ízzót fog erre a jelre fel-le kapcsolni, relén keresztül, mindössze ennyi !Még teszek be egy kóder-dekóder párost is,mert több kapcsolót jelét akarom továbbítani, több ízzó kapcsolásához, de ez a RF adó-vevő páros szempontjából nem igazán lényeg.
A másik lényeg, hogy legalább vagy 50m távolságból működjön az átvitel tiszta terepen.Üdv.
-
-
Batman2
őstag
A HE-store-on kapható RF adó-vevő modulkoból szeretnék egy párost venni,m egyszerű kapcsolók jelének az átviteléhez, távirányítási célra, de nem teljesen tiszta, hogy melyik egység melyikkel üzemeltethető párbasn, melyek értik meg egymást.
Az tiszta, hogy mindkét fél azonos vivó frekvencián kell működjön (433,92MHz), de azt nem tudom, hogy ezen túl van e még egyéb dolog aminek passzolnia kellene ?Párosnak jó lenne e ez a kettő ?
[link]
és ez
[link]
vagy ez
[link]Legalább vagy 40-50m távolságig szeretnék irányítani, azért ezt az adót néztem ki.
Üdv.
-
Batman2
őstag
Szevasz
Köszi az infót !
A mikrobasic felkeltette az árdeklődésemet, bele fogok nézni, hátha kedvet kapok a mikrokontrollerekhez !Otthon vagyok a számítástechnika terén, ismerem a gépek hardverjét is behatóbban, ISA buszra még vővítő kártyát is készítettem, azt is BASICkel vezérletem, de ugyanakkor valahogy kicsit idegenkedem is a mikrokontrollerektől, mint mikro számítógépektől, mert hogy egy számítógép az le tud fagyni, így gondolom, a mikrokontrollerek is, míg egy konkrét célhardver az nem tesz ilyet, amíg meg nem hibásodik, addig teszi a dolgát, még ha amúgy bonyolultabb is megoldani az adott feladatot ezen módon.
Viszont időnként elkerülhetetlen a mikrokontroller használata, ha nem akarok egy egész laptopot használni adott feladathoz.Üdv.
-
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#44444
üzenetére
A bedmeneti jelem egy lassan változó, analóg jel, viszont a határozott vezérléshez kvázi digitális jelre van szükségem, tehát hogy a bemenet egy adott értéket elért, vagy sem.
Erre használhatnák egyéb másik komparátor áramkört is, LED megajtó képességek nélkül, viszont nekem a jel monitorozására is szükségem van, azért ez a megoldás.No, ha időm lesz, kipróbálom.
Köszi !
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#44438
üzenetére
Mégegyszer átolvasva a válaszodat, valami hasonlót írsz Te is, csak nekem már meg van a változó feszültségű bemenő jelem, azt nem kell előállítani ellenállás létrával.
A feszültség szintek szerint diferenciált kimenetek jelével kell vezérelnem, már csak ezt kell megoldani, erre lennének jók a tranyók, minden kimeneten egy-egy felhúzó ellenállással.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#44438
üzenetére
Namost ez az LM3914-eben már benne van, pont ezért használnám azt !
Van benne osztó, van benne LEDenként egy-egy komparátor, már csak a komparátor kimenetét kell tovább vinni egy meghajtó áramkörre, ami vezérli azt, amit kell.Ha a kimeneteket LED nélkül lemérem a pozitív tápfeszhez képest, akkor elgondolásom szerint közel tápfeszt kellene mérjek, csak akkor csökken le a feszültség, mikor a LEDet rákapcsolom, ami feszültségesést okoz.
Tehát ha a kimenekre tranzisztorokat kötnék, arról hajtanám a LEDeket, akkor a kimenet csak minimális terhelést kap, pláne ha kicsi FETeket kötök rá, így fel lehetne azokat használni a LED sor meghajtásához és bármi egyéb vezérlésére is !
Természetesen ebben az esetben már kell a LEDek elé előtét.Jól gondolom ?
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Kernel
#44432
üzenetére
Igen !
Én egy darabig földeletnül használtam a régi asztali gépemet, mert a panelban a szobába nem volt bevezetve a védőföld. Többször tapasztaltam, hogy a géphez csatlakoztatva más készüléket csíp, megráz, Mikor egyszer a TVvel kötöttem össze a video kimenetet a gépen, kicsi szikra is volt, és onnantól kezdeve a gép ugyan működött, de a vincseszter periódikus időközönként újra csinálta a bekapcsolási öntesztet, valami kisültm károsodott benne.Ezek után a biztosíték táblától behúztam a védőföldet a szobába is minden konektorhoz.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#44424
üzenetére
Arról lenne szó, hogy pl. növekvő bemenő feszültségre bekapcsol egy ventilátor, előszőr csak gyengén, majd erősebben, majd méginkább és vissza.
Vagy egy motor egyre jobban elhúz egys árnyákolót, vagy egy szellőző nyílást egyre jobban nyit, vagy zár.A növekvő-csökkenő feszültség származhat hőellenállásból, fotodiódából, vagy pl. egy lambda szonda jeléből.
Konkrátan itt egy kazán levegő ellátását kellene vezrélnem lambda szonda jelének megfelelően, vagyis a levegő oxigén tartalmának megfelelően, hogy mindíg a legjobb hatásfokkal égesse a beletett fát.
Itt csak annyi lenne, ha nő az oxigén szint, akkor egy érték felett, mondjuk az ideális értéktől a második LED megygyulladásakor egy motor elkezdi becsukni a levegő nyílást, ha pedig csökken az oxigénszint, akkor a második LED meggyulladásakor elkezdi a motor nyitni a levegő nyílást.Így nem kellene egy másik áramkört is rátenni az oxigénszenzor kimenetére, hogy az vezérelje a motort, elég lenne, ha maga a kijelző szerint menne a vezérlés !
Üdv.
-
Batman2
őstag
Az LM3914-es IC, LED meghajtó kimeneteit tudom e valahogyan vezérlésre felhasználni ?
Ha már jelez, monitoroz valamilyen változást, részekre, értékekre bontva, akkor jó lenne, ha ennek alapján egy meghajtó egység be is tudna avatkozni !
Ha jól tudom, akkor az IC kimenetei nyitott kollektorok (OC), ez jó is lenne, viszont gondolom, hogy nincsenek teljesen kivezérelve, mivel a csak annyi áramot/feszültséget szolgáltatnak, amennyi a LEDek meghajtásához kell.
Ha LED meg van róla hajtva, akkor legalábbis egészen biztosan csak akkor a a feszültség a kimenei lábon, amennyi a LED üzemi feszültsége, legfeljebb üres állapotban lenne rajta teljes negatív tápfesz.Jól gondolom ?
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Kernel
#44391
üzenetére
Ez igaz.
A kapcs üzemű tápegységeknél alkalmaznak schottkyt, a több száz kilhertzes frekvencián már rendesen felmelegszik egy mezei 1N 4007-es pl., tapasztaltam, kiváncsiságból kipróbáltam.
Itt is jogos lehet a schottky, bár itt legfeljebb csak 1-2KHz a frekvencia, annál talán még elmegy a normál, lassú dióda is.
A kapcsolás működik, csak elcseréltem egy vezetéket. A diódágt nem néztem, nennyire megelszik, csak a FETet.
A FETet átcseréltem IRF630as-ra, mert bár bírta a 2SK2134-es is, de egy kicsivel jobban melegedett.
Azért a 0,4 ohm csatorna ellenállás már csak számít 1,7A-nél, valszeg egy IRFZ44-es a maga kb. 0,02ohmjával talán meg sem langyosodna, de ez sem vészes, egy kis bordával kézzel még jól tolerálható hőmérsékletű.A szivattyú már a minimumon is működik, pedig ott csak 3V átlagot lehet mérni.
A tápot viszont le kellett cserélnem, mert sajnos elpukkant vagy 10 perc próbálgatás után.
Használt táp volt, volt már egy pici cicergése, gondolom a puffer kondija már gyenge volt.
Vettem helyette egy új 5A-eset (kisebb nem volt), ennek bírnia kell és állítható a feszültsége is kis mértékben, így maximumra lehet hajtani a motort, a vezérlő vesztesége ellenére is, a minimum meg legalább egy picit több lett.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Kernel
#44388
üzenetére
Szevasz
Tehát az N csatornás FET az a pozitív jelre megy vezető állapotba és a negatívra pedig zár ?
A normál tranyóknál ez fordítva van.
De ettől még működni kellene, mert az 555 kimenet úgy tudom, hogy TP, vagyis egyik, vagy másik tápfeszültségre van kapcsolva, nincs "üres" lebegő állapota.A lényeg, hogy terveztem és építettem be a motorral párhuzamos diódát.
Viszont a kolléga linkelt ábráján schottky dióda szerepel én viszont csak normál, 1N4007-eset építettem be, mindig ezzel csinálom, reléknél is, eddig nem volt gondom vele.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Kernel
#44384
üzenetére
Az 555-ös PWM generátor rész kimenetét külön egy LEDdel gondoltam tesztelni, ha annak rendben csökken-nő a fényereje, akkor PWM jel van, már csak a FET, vagy annak bekötése lehet a ludas.
Este ezt a próbát el is végzem.Csak megerősítés képpen a FET Drain lába kell a pozitív tápfesz felé legyen a táplált fogyasztón keresztül, a Source lába pedig a negatív tápfeszültségen közvetlen ?
És mivel N csatornás a FET, így a Gate negatív tápfeszre húzása esetén nyitva van - vezet, pozitív tápfeszre húzása esetén pedig zárva van - szigetel, jól tudom ?Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Jim Tonic
#44383
üzenetére
Szevasz
Mármint a motor induktív vissz áramlökésére gondolsz a szünetekben ?
Arra elvileg ott van a FET-ben egy schottky, de beterveztem a kapcsolásba a motorral párhuzamosan egy táp árammal fordított polaritású diódát is, ami erre szolgál minden induktív eszköznél.
Köszönöm az észrevételt.Üdv.
-
Batman2
őstag
Megépítettem ezt a kis PWM szabályzó kapcsolást:
[link]FETnek 2SK2134-eset, illetve aztán IRF630-asat tettem be, egyikkel sem vezérel, csak átfolyik a FETen az áram, teker maxon a motor és kész.
Nem tudom, még nem teszteltem, hogy az 555-ös kapcsolás oszcillál e rendesen, már késő este fejeztem be.
Építettem már 55-össel PWM kapcsolást, de az nem teljesen ilyen volt, másképp kötöttem, de az működött, viszont csak olyan 30%-ig tudott lemenni, nem 0-lára, ezért építettem most ezt.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Jim Tonic
#44355
üzenetére
Mint írtam, a védelme rövidzárra szól, a motort vígan hajtja, terhelve is.
Egyébként legalább 1000mikrós puffer kondit kötök a kapcsolásba, közvetlen a motor, illetve a FET megfelelő pólusa közé, így az segít rá a tápra a tranyó bekapcsolt állapotában, másrészt az 555-öst is védeni kell az impulzusoktól, mert különben hülyeséget csinálhat. Ott még egy további 100n-ós szűrő is lesz.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Jim Tonic
#44353
üzenetére
Mármint a tápra gondolsz ?
Az egy gyári táp, rövidzár védelme van, az biztos.
Mivel 2,5A a folyamatos terhelhetősége, így nem hiszem, hogy 7-8A-nél képes legyen többre impulzus terhelésnél sem.Ezen túl csak az 555-ös IC van a PWM szabályozóban, ebben a kapcsolásban egyébként nincs semmiféle túláram védelem.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Jim Tonic
#44348
üzenetére
Az 1,7A a folyamatos áramfelvétel, a motor terhelt állapotában.
Az induló ennél jóval nagyobb lökés, nem tudom mennyi.Az igaz, hogy PWM szabályozásnál folyamatos üzem mellett nem az induló áram csúccsal kell számolni, mert állandó forgásban már kevesebbet vesz fel a motor, viszont az elején, amíg terhelés alatt felpörög, addig elég sokat eszik egészen biztosan, ezt ki kell bírja a FET.
Akkor beteszem a 630-asat, az biztosan kibírja az induló áramot is, a többi már nem gond.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Kernel
#44346
üzenetére
Nem, nem javítani kell, teljesen új fejlesztés, most építem a vezérlőt.
A kapcsolás maga a BSS elektronikán megtalálható, ízzó, vagy motorok teljesítmény szabályzójaként, ott IRFZ 46-ot írnak hozzá, konkrét teljesítmény értékek nélkül.Viszont nekem erre a konkrét célra kell, és és ezek a kisebb FETek vannak itthon bontásból.
Ha jók lehetnek, nem vennék IRFZ44-eset (vagy 46-osat)Üdv.
-
Batman2
őstag
Azért tettem fel a kérdést, mert ugye odáig számomra is egyértelmű, hogy 8A az nagyobb 1,7A-nél, viszont a motor impulzus áramfelvételét nem tudom, csak a tranzIsztorét, ami 13A !
Mivel PWM vezérlésről van szó, annyira azért már nem egyértelmű a helyzet, ezért kérdezném a hozz értőbbektől, vagy PWM vezérlés terén tapasztaltabbaktól, hogy egy ilyen motornak impulzus üzemben a 13A-es hatr elég, vagy inkább használjak egy IRF630-asat, aminél már 39A ugyanez ?
Továbbá a 0,4ohm csatorna ellenállás sem tudom, hogy mekkora melegedést, veszteséget okoz impulzus üzemben, ezt is tapasztalatból meg tudja valaki mondani, aki építette már ilyet, mekkora motorhoz, mekkora tranyó jó ?
Jelenleg ezek a tranyóim vannak készleten, ezért ezeket forszírozom.
Azt tudom, hogy minél nagyobb áramot visel el, minél kisebb a csatorna ellenállása, annál jobb.
Üdv.
Új hozzászólás Aktív témák
- Automata kávégépek
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- exHWSW - Értünk mindenhez IS
- Milyen TV-t vegyek?
- Óra topik
- NVIDIA GeForce RTX 5080 / 5090 (GB203 / 202)
- Milyen okostelefont vegyek?
- Nintendo Switch 2
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- További aktív témák...
- Csere-Beszámítás! Prémium vizhűtéses számítógép! I9 11900K / RTX 3090 / 64GB DDR4 / 1TB SSD
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, élettartam garanciával, problémamentesen! Immáron 8 éve!
- Asus TUF A15 FA507NU - 15.6"FHD IPS 144Hz - Ryzen 7 7735HS - 8GB - 512GB - RTX 4050 -2.5 év gari
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép játékra! I5 14400F / RX 6900 XT 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Seasonic 520W
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged