-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Panthera
őstag
Sziasztok!
A fütyülős kulcskeresőhöz hasonló eszközt keresek, ami kis méretű és nem zavarja a tárgyak rendeltetésszerű használatát (pl. szemüveg). A legjobb az lenne, ha gombbal lehetne kereseni az elveszett tárgyat. Kerestem már mindenhogy, de igazán kis méretűt nem találtam, állítólag készíteni sem lehet kisebbet a gyáriaknál.
-
sörösló
aktív tag
Legintelligensebb vezérlő maga az Ember! Számtalanszor jön ez a probléma régi házgyári lakásokban is. Van 10-16A bejövő, B karakterisztikás kismegszakítón, aztán a tulaj nem érti hogy ha megy a mikró meg éppen fűt a mosógép, akkor miért nem tud az asszony még porszívózni is! Hát mer csak, vazze! Annyit használj amennyi van. Régi közmondás: Addig nyújtózkodj amíg a takaród ér, ehhez nem kell mikrovezérlő csak egy kis józan parasztész. Ha fűteni akarsz akkor ne mikrózz ha meg mikróznál akkor kapcsold ki a fűtést addig. Ha meg túl részeg vagy a kapcsolási programhoz, akkor a fűtés legalábbis felesleges.
-
bacus
őstag
válasz Kernel #35700 üzenetére
Azért nem fogy ennyire hamar leoldani. C -s kismegszakitó van, ami sokat elbir túlterhelésbe, azaz a két fogyasztót bekapcsolva sokszor másodpercek amig kiold.
Fejből nem tudom a specifikációt, de a C-s kismegszakitó ha jól emlékszem 10x birja el a névleges áramának pár ms ideig, a B-s 5x és a D-s megszakitó pedig 20x-át. Tartós áramban pedig hőkioldó van benne, aminél szintén kell tudjon akár pár percet is túlterhelve. (mondjuk 10% túlterheléssel)
Azaz az áramkörnek ennél kell gyorsabbnak lennie! De nyilván ha jó sorrendben kapcsolja be a fogyasztókat (de miért tenné?), akkor előzetes reteszelés van. Nagy általánosságban az van, hogy kempingezéskor jön a hidegfront, este van 10 fok, fázik, bekapcsolja a gyermekem a fűtőventillátort, majd közben megéhezik és ráhúzza a mikrót. Aztán mehetek a vaksötétbe ki (fejlámpával) az elosztódobozhoz egy 13as kulccsal, kicsavarni 4 csavart kismegszakitó fel, persze levágja mire felteszem a doboztetőt, hiszen megint bekapcsolja a mikrót és nem jön rá, hogy a fűtés is ment...
Az még hagyján, mikor velük vagyok, de ha nem vagyok a kempingben, akkor ezt nekik kell csinálni..
Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30
-
sörösló
aktív tag
-
sörösló
aktív tag
OK., van persze. De ez a kategória már az emberi hüleségé. Én apámékkal jártam ezt a kálváriát. Nehezen ugyan, de megtanulták. A fater soha nem értette meg, de belátta hogy ez így van és kész. Megmutattam hol van a megszakító és ha kiakadt akkor visszanyomta. Ennyi... Ha kiemeled kicsit valami egyszerű dobozba a megszakítót, akkor kiviheted a gyereket visszakapcsolni párszor amikor hideg van. Garantáltan nem fogja elfelejteni a harmadik alkalom után. És bocsi de nem kötekedni akartam.
[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
Én is gondolkodtam egy hasonló dolgon apámnak.
Illetve a master-slave kapcsolós témakör is az én kérdésem kapcsán jött fel: egy mikrokontrolleres áramkör, amely figyeli hogy egy adott fogyasztó mikor volt bekapcsolva, és mikor nem. Ezt lementi memóriába, és ez később PC-re áttöltve kielemezhető.
Amire ehhez szükségem lenne, az egy olyan áramkör, amely az adott fogyasztóhoz hangolható, be tudom állítani hogy milyen teljesítményérték felett mutassa bekapcsoltnak.
Pl. egy elektronikus vezérlésű hűtő (pl. 10W felett), egy számítógép (>10W esetén), egy TV (>3W), digitális mikrosütő (>5W, vagy ha a világítást sem nézem: >40W), légkondi (> 10W).
Az áramváltó eszembe sem jutott, ez egy nagyon jó ötletnek tűnik !De nem tudom pontosan hogyan működik, ebben tudsz segíteni ?
Aztán utána a további részében már talán jobban tudok én is segíteni.Én amúgy kicsit átalakítanám a prioritásokat.
Attól függően hogy adott fogyasztó mennyire fontos, illetve mennyire fontos hogy pont akkor működjön amikor bekapcsolod.
Apámnál alapvetően egy olajradiátor, egy elektromos főzőlap, és egy vízforraló egyidejű bekapcsoltságát kellene elkerülni. Esetleg még bele lehet venni a mikrót is - mondjuk a radiátorral mehetne együtt, de a másik kettővel már nem.
A biztosíték karakterisztika miatt nem olyan vészes a dolog. Tapasztalat szerint 1,5x-es áramot 15-20 másodpercig bőven elvisel.A prioritás lényege szerintem az volna, hogy pl. a fűtőeszköz ha a többi miatt kikapcsol 3-4 percre, az egyáltalán nem vészes dolog - kb. észre sem veszed.
A főzőlap sem olyan vészes - de azért ezt már észreveszed.
A vízforraló már kicsit idegesítő tud lenni, ha + 2-3 percet várod kell, mire felforralja a vizet.
A mikró esetében pedig kifejezettem idegesítő ha akár csak 1 percet várnod kell.
Szerintem valahogy így kellene neked is felépíteni a prioritásodat. -
atesss
addikt
válasz CPT.Pirk #35696 üzenetére
Pontosan mit jelent ez a nagyon kicsi kimenő jel ?
Én is ADC-s mikronkontrollerre gondoltam.
Szoftverből nem tudtátok megfelelően kiszűrni a zavarokat ?Mondjuk ez jóval egyszerűbb, mivel jóval lassabb válaszidő elegendő, és csak egy adott szintet kell figyelni.
Pl. ha az ADC kimenet átlaga 500 mintavétel (5s) ideig min. 10%-al meghaladja a küszöbszintet, akkor jelez bekapcsoltat.A hálózati áram frekvenciáját szintén lehetne figyelni (pl. egyenirányított 3V-os trafó egy másik ADC bemenetre) - és pl. a mintavételezéseket a hálózati csúcsokhoz időzíteni. Vagy a csúcs 70%-ához. Vagy ami megfelel az alkalmazásnak.
-
atesss
addikt
Mennyit szánnál amúgy a dologra ? Mert lehet a mikrokontroller tényleg jól jöhet. Csak az alapból min. 1500Ft-al megdobja az árat. Plusz a műv. er., dióda (ha jól sejtem lehet speciális), áramváltó, tápegység, doboz az egésznek, stb. - és máris 4-5e Ft felett lehetünk könnyen.
A másik kérdés hogy az egyes dugaljaid hogyan kommunikálnának egymással ?
Van lehetőséged vezetéket behúzni közöttük ?
Mert nekem az egyik nagy korlátozó tényező ez volt. Meg lehet oldani persze, de 2e alatt szerintem nem nagyon van kész vezetéknélküli modul.
Aztán ha ki tudsz szedni valamiből, ok - de nem biztos hogy több db egymással kompatibiliset tudsz így szerezni. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz atesss #35710 üzenetére
uC-ből elég combos példány kell, ha valamit jól meg akarsz csinálni, mert sok minta, sok hely, sok feldolgozás, főleg ha nem csak egy bemeneted van.
Nézd meg milyen jelalakokkal kellett dolgozni: [link] A kék az áram jel, sárga a feszültség. Egy invertert és EON betápot is tartalmazó vonalon előfodul olyan áram jel, hogy a jel egy egyenes vonal két pici csúccsal, mikor a termelés és a fogyasztás kb. azonos.
Ezeket a zavarokat uC-vel nem szűröd ki. Komplex zavar szűrésre valami alkalmas eszköz kellene mint pl. egy fpga, de azok nem jöttek itt számításba.Nálunk az hozott valamennyire megoldást, hogy egy periódust 360 pontban mintavételezünk, amiből a görbe alatti területet kiszámítjuk.
A kolléga feladata egyszerűbb, nála azt kellene, hogy műveleti erősítővel felnyomja kicsit az áram jelet, egyenirányítja, picit puffereli (meg valamivel picit terheli), majd ezt méri AD bemeneten, ekkor a puffer feszültsége kb. arányban lenne az áram értékével és innen már nem váltó áramot kellene mérni, hanem simán egyen feszültséget ami sokkal egyszerűbb.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
atesss
addikt
válasz atesss #35710 üzenetére
Most nézem az áramváltó adatlapját:
"Volt per Amp Ratio at 1A for 100 Ohm load : 0,097V/A"
Most már értem...
De jól olvasom ki az adatlapból hogy az ajánlott 100 Ohm-nál nagyobb ellenállást használva nem történik olyan nagy baj, csak a linearitás romlik ?
Vagyis mérésre kevésbé alkalmas, de ha van egy adott áramkör - akkor annak a "beszabályzására" még egész jó lehet, nem ?
Pl. azt elég könnyen láthatod belőle, hogy 0,5A alatt van-e az áramfelvétel, vagy 1A felett.Sajnos az én célomra (ahol pár 10W-os fogyasztásokat kellene figyelni), kevésbé alkalmas.
Bár mikrokontrollerbe egy ilyen görbét simán be lehetne vinni Look-Up table-ben.
Felosztod a 0A-10A tartományt 50-100 részre, és az alapján korrigál az MCU.
Csak nagy felbontású, pontos görbe kellene hozzá - nem ilyen mint ami itt fent van.Vagy van valami más hátránya is a nagyobb terhelő ellenállásnak ?
Persze, a mérőkör ellenállásával ne legyen összevethető - de azok legtöbbször Mega Ohm-os nagyságrendűek.[ Szerkesztve ]
-
bacus
őstag
válasz sörösló #35708 üzenetére
Ne haragudj meg, én sem kötekedni szeretnék, de nem sok kempingben jártál...
A horvátoknál és olasz kempingekben is előfordul, hogy nem is férsz hozzá a kismegszakitóhoz, hanem ki kell menni a recepcióra, szólni, hogy nincs áram, majd jönnek és felkapcsolják. Velem már előfordult, hogy napi 2x menet után a 3. nap nyitva hagyta az amúgy lezárt dobozt.
Abba a kempingbe, ahova mostanság járunk a balatonnál, ott 4db 8-as csavarral szeded le a doboz tetejét, nem nyúlhatsz bele, ha a kismegszakitó felkapcsolásán kivül lenne bármi probléma, mert kiraknak még aznap..., ja és persze vizzáró gumi tömités miatt még figyelned kell arra is, hogy teszed vissza. Szóval nem az a megmutatom hol van, esetleg kiemelem, stb.
Ha picit is utánanézel a kismegszakitóknak, ill. a működésüknek, akkor nyilvánvaló lesz, hogy 6A kismegszakitó elé hiába is teszel másik 6A-es kismegszakitót, mert 10A-es terhelésnél majdnem biztos, hogy ha az egyik leold, akkor le fog a másik is. Az ugyanis mind a kettőnek eléri a leoldási küszöbét. A folyamatos kicsit túlterhelésnél sem lehet abban bizni, hogy a lakókocsinál lévő hamarabb old le, igy csak valami elég gyors elektronika segit.
Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30
-
bacus
őstag
válasz atesss #35709 üzenetére
"Én amúgy kicsit átalakítanám a prioritásokat."
Valamit félreérthettél, a fűtés a legalacsonyabb prioritás. (0 volt a legmagasabb, mint világitás, hütő, 1 a mikró, és nyilván a legutolsó a fűtés).
"Mennyit szánnál amúgy a dologra ?"
8800 Ft bruttó azaz kb 7000 nettóba kerül 1 db kalapsines cucc, nyilván vezeték, dugalj, stb nélkül. Én itt is így számolok, ha egy ilyen elektronika kijön kb 7000 ft-ból, akkor jó vagyok, plána ha legalább 5-6 vezérelt kimenetem lesz.Pirk kapitány: "A kolléga feladata egyszerűbb"
Azt a kutya mindenit, 25 éve hivtak utoljára kollégának ..[ Szerkesztve ]
Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30
-
atesss
addikt
válasz CPT.Pirk #35712 üzenetére
Na igen, lesz egy pár minta ha pontos integrálást akarsz...
A hagyományos villanyóra ezt elvégzi "mechanikusan".FPGA biztos jó dolog, csak hát a bonyolultság és az ár...
"picit puffereli (meg valamivel picit terheli)"
Mármint ez melyik terhelés ?
A 100 Ohmos terhelés gondolom alapból bent lenne, és ez utánról beszélsz, ugye ?
A műveleti erősítő kimenetét minek terhelni ? Csak a zavarvédelem miatt ?
Pufferelés helyett meg lehetne gyors mintavételezés jó pár másodpercig.
Gyorshoz 16Mhz AVR, ami nem nagyon csinál mást ezen kívül.
Csak nem tudom a belső ADC hogyan működik, az nem ilyen gyors ?Mérőműszerbe való csúcsérték egyenirányító kész kapcsolásban nagyon húzós árú ?
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz atesss #35716 üzenetére
Az árról nem tudok nyilatkozni, de programozás téren inkább fpga-t választanám, a nagy fokú párhuzamosság sokkal közelebb áll a gondolkodásmódomhoz, mint az egy szálon pörgés a while ciklusban és ugrálás az interruptokba.
A terhelésnél arra gondoltam, hogy a puffer után kellene valami terhelő ellenállást tenni, hogy ha csökken az áram az áramváltóban, akkor lefelé is kövesse a puffer feszültsége a változást.
Tulajdonképpen lehetne sok mintát venni puffer nélkül is, de akkor egy hullámzó jelalakod van, úgy kicsit többet kell programozni.Amit eddig láttam uC-t, ott a proci ment 50MHz-en, az AD része meg 16-on maximum, és ha több csatornát mértél, akkor azok multiplexálva egymás után kerültek megmérésre.
A csúcs egyenirányítóra nem tudom a választ.
[ Szerkesztve ]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
atesss
addikt
Ja ok, bocsi. Bár azért így is kicsit alakítanék rajta.
A hűtőgép is viszonylag alacsony prioritás szerintem.
Semmi baj nem történik, ha 10 percig nem megy a hűtőd.
Ha épp akkor kapcsolt volna be, akkor is csak megemelkedik 0,5 fokkal a hámérséklet belül.
Kicsit rosszabb a helyzet ha nagyon sokat nyitogatják, de szerintem úgy sem vészes.
A hűtő világítás már fontosabb lehet mondjuk - de ha jó a konyhában a világításod, ez nem annyira lényeges (nekünk évekig ment úgy annó a hűtőnk - a nyomógombja volt rossz, és abban az időben nem értettem még annyira az elektronikához, főleg nem egy nem gyári nyomógomb megfelelő mechanikai beépítéshez).A hűtőgép és a fűtés közül persze nyilvánvaló hogy előbbi a fontos.
A többihez képest jó kérdés.
Mert ha pl. a főzőlapot csak 10 percre kapcsolod be, akkor ok.
De ha főzöl rajta egy komplett ebédet, az alatt azért 1-2x bekapcsolhatna a hűtő...
Mikrót mondjuk 10 percnél tovább ritkán kapcsolsz be. Illetve 1 óra alatt nem nagyon megy 15 percnél tovább.
És egy mikrót vagy vízforralót nem is lehet hanyagul bekapcsolva hagyni hosszú ideig. Főzőlapot (vagy pl. sütőt - bár az nálad úgy sem játszik) viszont sajnos igen."plána ha legalább 5-6 vezérelt kimenetem lesz."
Alapvetően minden vezérelendő eszközhöz külön ilyen áramkör kell.
Vagyis eszközönként 4e nettó kontra eszközönként 7e nettó.De az is nagyon jó, hogy egy eszközben megoldani az egészet, és nem egymással kommunikáló AVR-ekkel.
A szeparált áramváltók és műv. erősítők miatt mondjuk jóval drágább mint 4e, de közel sem 6-7x annyi.
Ebben az esetben viszont minden egyes dugaljt be kell húznod külön-külön egy azonos helyre. Ezt meg tudod oldani ?
Vagy az áramváltó kimenetét kell nagy távolságra huzogatni - ez zavarvédelem miatt nem biztos hogy jó ötlet.
Vagy pedig a már erősített jelet - ez jobb lehet, de ez sem az igazi. Plusz itt már kell táp is az IC-nek. Ezt vagy külön kábelen behúzod mellé, vagy tápmodulok kellenek mindenhova.
Esetleg egy elem/akkumulátor - csak akkor még energiatakarékosságra is tervezned kell. -
atesss
addikt
Újabb ötlet:
Alacsonyabb áramok méréséhez:
Mi történik ha az áramváltóba többször tekercselem bele a mérendő áramot ?Lakatfogós multimétereknél elvileg működik a dolog.
De úgy tudom azok Hall effektussal működnek.Áramváltónál vajon működhet ?
Vagy lehet a hurkok visszavezetését nagyon távol kellene elvinnem az áramváltótól, hogy ne zavarjon ?MOD:
Ha max. 10A-hez használom, akkor az áramváltónál megadott max. 60A-hez 6x bele lehetne tekerni.Aztán lehetne olyat is, hogy bizonyos áramfelvétel fölött egy "bypass ágra" kapcsolná az áramot (pl. egy mechanikus relével - ezt a gyakorlatban kimértem annó, hogy nem probléma a 15-20ms-os átkapcsolási idő még az elektronikus eszközöknek TV, PC, Set Top Box, stb. sem). De ez már erősen bonyolít.
[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz atesss #35719 üzenetére
Ha az ajánlott 100 Ohmot használom: 0,097V/A az áramváltó kimenete.
1W 230V-on az 1/230V, azaz 4,3mV.
5W (ezt pedig az én esetemben mindenképp kellene érzékelni) pedig 21,7mV.
Na ezt már tényleg nem a legegyszerűbb erősíteni...MOD:
Az áramváltó belső sugara 16mm.
Az előbb kiszámoltam, hogy az 1 négyzetmm-es vezeték (ez való 10A-re) átmérője 1,12mm. Lakkszigeteléssel együtt se nagyon több 1,3mm-nél.
Vagyis a 16mm-ben simán elfér 6x, de jóval többször is.[ Szerkesztve ]
-
_ATi_1
senior tag
Sziasztok!
Eagle programmal kapcsolatban kérnék segítséget. Alkatrészkönyvtárban meglévő alkatrészt szeretnék módosítani, konkrétan a lábkiosztást megváltoztatni. Elvileg megtaláltam, ahol ezt megtehetem, a kivezetés nevének és számának összerendelését meg is csináltam, de a sorszámokat helyezi át, nem a kivezetés nevét. Valaki tudja, hogy mit kéne csinálnom?
Itt egy két, hogy miről van szó: Kép -
bacus
őstag
válasz atesss #35720 üzenetére
Én úgy olvastam, hogy mindegy hányszor tekered át az áramváltón, nem segit..
Közben jött egy ötlet, nézegetem ezerrel az arduino készleteket, mert igy talán olcsóbban ki lehet hozni. Egy mini kb 1000 Ft, 5 analóg bemente van, ami elég lehet, ami drága, 5 db áramérzékelő ez kb 4500 pénz, és persze kell még egy 8-as relé áramkör ami még 1800.
Ez igy 7000 ft körül van, ami nem olcsó, de talán később még fejleszthető is. Ha nem a mini-t veszi az ember, hanem egy új tipusú u3 kompatibilis boardot, akkor 7 analog bemenetet is kapsz, rakhatok rá később akár lcd panelt is, és menüből tudom beállitani a pontos kapcsolási áramokat.
Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30
-
atesss
addikt
Ez a Hall szenzoros áramérzékelő baromi jónak tűnik !
Mondjuk jó lenne egy 10A-es változat. De 20A-es van, az végül is elmegy.
Csak azt nem tudom az AVR ADC-je mennyire pontos ilyen kis feszültségeknél. Vagy szerinted ezt erősíteni kellene előtte ?Az Atmega ADC-nek ha a Vref lábra az 5V helyett sokkal alacsonyabb feszültséget adok (pl. akár csak 1V-ot, vagy 0,5V-ot), akkor mi történik ?
Na igen, LCD-s beállítás komoly lenne.
De akár lehet csinálni egy RS232-BT modullal távoli, PC-n keresztüli beállítást is, stb.Ezzel én lehet 1-2 héten belül el is kezdenék kísérletezni.
Nem lehet kapni itthon - akár 2-3x-os áron - ilyet ?[ Szerkesztve ]
-
Met
nagyúr
Sziasztok!
Van egy Creative T6060-as 5.1 hangfal szettem. Egy ideje már azt csinálja hogy a center és a mély hangszórók nem szólnak rendesen, mindkettő nagyon tompán szól. Néha szólt rendesen de aztán következő bekapcsolásnál már nem.
Próbáltam másik hangkártyával, másik kebellel, a centert kicseréltem így arra jutottam hogy az erősítőben van a hiba.
Lefényképeztem a belsejét: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Laikusként arra gondoltam hogy a biztosíték ment ki de kiszedtem és nekem épnek tűnt, mondjuk nem tudom hogy néz ki amikor rossz
Így a képek és a hibajelenség alapján meg lehet állapítani hogy mi romlott el?
Most sima sztereóként használom (brummog is a mélynyomó) de bosszant a dolog.[ Szerkesztve ]
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
-
Kernel
nagyúr
Így a képek és a hibajelenség alapján meg lehet állapítani hogy mi romlott el?
Nem. Panel alját kellene megnézni, nincs-e valahol hibás forrasztás, üzem közben reagál-e kocogtatásra, mozgatásra stb.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz atesss #35709 üzenetére
Az áramváltó eszembe sem jutott, ez egy nagyon jó ötletnek tűnik !
Egyébként múltkor, az egyik linken szerepelt az áramváltós megoldás is, de kétségtelen, hogy a Hall-elemes panel praktikusabbnak tűnik, mert kész egység.
A lakatfogós műszer viszont gondolom, csak egyszerű indukciós fémhurok (1 menetes tekercs), aminek a jelét felerősítik. Ott eleve adott a galvanikus leválasztás is.
Az IC-s megoldásnál meg ennyi:
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
KisBundi
őstag
Sziasztok! van egy olyan kapcsolásom, ahol 18 voltos trafóról egy 2 amperes graetz-el és egy 50 voltos 2000uF kondival akarok megtáplálni egy kapcsolást, de olyan érdekes jelenség lépett fel, hogy kikapcsolt állapotban (nincs rajta teher) a feszültség felmegy 50 V-ra a kondin, ahol ugye csak kb 25-26 voltnak szabadna lennie. Bekapcsolt állapotban nincs ezzel baj amennyiben ki van sütve a kondi, de ha feltöltődik és úgy kapcsolom be akkor a 15V-os feszstabilizátorom szépen elfüstöl. Mi okozhatja ezt? Ugyan ilyen kapcsolásban szépen tartja a kondi a 26 voltot kikapcsolt állapotban!
-
Kernel
nagyúr
válasz KisBundi #35729 üzenetére
Kondenzátorral kellene párhuzamosan 1kΩ / 1W például.
Vagy inkább 10 kΩ / 0,125 W is hátha elegendő.
Vagy fixen rákötni a stabilizátort és annak kimenetét bontani.Talán valamilyen hálózati zavartüskék nyomják fel a puffert.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Met
nagyúr
válasz Kernel #35727 üzenetére
Első képen középső vonal alsó rész ahol 2 zöld valami van összeragasztva a csavarluk fölött, ha ott megnyomom akkor szól rendesen. A forrasztásokat megnéztem a túloldalon de nem láttam semmi gyanúsat.
Mind egyformának néz ki.
Innentől kezdve nem tudom hogyan tovább."If in doubt, flat out!" Colin McRae
-
ngabor2
nagyúr
az alábbi rajz alapján építettem 3 ventilátor fordulatszám-szabályzót. kipróbáltam mindhármat, és eltérően viselkednek. az egyik megállítja a ventit teljesen (így kellene nekem), a másik kettő meg csak lassít egy darabig.
merre érdemes elkezdeni keresni az okot? illetve melyik alkatrészt érdemes milyenre cserélni, hogy a 12V-ot valóban 0 és 12V (na jó, 10V) között állítani tudjam?
-
-
Kernel
nagyúr
válasz KisBundi #35734 üzenetére
Fórumos tapasztalatok alapján fogadni mertem volna, hogy valami még van a háttérben, amit elfelejtettél közölni.
UPS-ről megy minden.
Akkor ne menjen UPS-ről, és valószínűleg nem fogsz ilyet tapasztalni. Normális esetben ugyanis (szimplán a hálózaton) nem szokott ilyen lenni, kicsit csodálkoztam is.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz ngabor2 #35732 üzenetére
Az 1,25 V belső referenciafeszültség alá nem lehet menni ezzel a kapcsolással, ezt egyébként az IC adatlapján található képlet mellett itt is ellenőrizheted: [link]
Igaz, hogy 0 kΩ-ot nem enged beírni, de 0.001 stb. lehetséges. Már csak a próba kedvéért, hiszen amúgy sejthető az eredmény, a dokumentáció alapján.
Viszont, ha ugyanazon ventilátorról van szó, teljesen egyformán van összerakva a kapcsolás, a feszültségnek is egyformának kellene lenni és egyformán működni. A referencia ugyanis igen pontos, azért is nevezik úgy.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
ngabor2
nagyúr
válasz Kernel #35736 üzenetére
ugyan az a venti.
arra tudok tippelni, hogy az ellenállások különböznek ennyire. sajnos nincs megbízható műszerem, amibel meg tudnám mérni, illetve nem tudom, hogy beépítve mennyire csak az adott ellenállás ellenállását mérné, mennyire szólna bele a többi beépített cucc.
mindegy, ez így maradt.
-
atesss
addikt
válasz Kernel #35736 üzenetére
Egy pótmegoldás jutott eszembe:
Ha két diódát sorba kötsz a fogyasztóval, akkor az min. állásban 0V-ra (vagy típusfüggő, de max. 0,2V-ra) csökkenti a feszültséget. De max állásban is sajnos ennyivel kevesebb (8-8,5V között).Na de milyen ventilátor már, ami 1,25V-ról még működik ?
-
atesss
addikt
válasz tornas #35737 üzenetére
Beszéltünk pár hete erről itt, ugyanis nekem is kellett kvázi-szinuszos UPS-ről kellett működtetnem (pontosabban most is megy, hiba nélkül) egy PC hangfalat (13V trafós tápja van), és egy CCTV kamerát (12V kapcsüzemű tápos).
Ha nem felejtem el holnap megmérem a különbséget - ha hálózatról megy, vagy ha akksiról a szünetmentes, melyik üzemmódnál mekkora a trafós tápon az üresjárási feszültség.
A multiméterem (Uni-T UT60E) vajon hogyan tudja mérni a csúcsot ?
AC-ben TrueRMS ezt tudom. Na de vajon DC-ben hogyan mér, milyen ADC lehet benne ?
Szkópot nem cipelném be (amellett hogy nagyon kontaktos - neki kéne állnom már megjavítani). -
atesss
addikt
válasz Kernel #35728 üzenetére
Az áramváltó sem rossz, de ez a Hall szenzor azért komolyabb.
Csak rohadt sokat kell várnom rá...
De ha veszek egy ilyen IC-t (linkeltem), abból én is meg tudnék csinálni egy darabot (tesztcélokra lenne elsősorban még) ?Viszont egy dolog nem világos az adatlapból:
A 230V 5A-t csak az az IC közelében lévő panelre kell vinni ?
Vagy be kell kötni az IC-be (ami elsőre furcsának tűnhet azért) ?
Ez alapján a kép alapján utóbbi, de egy angol szöveg alapján - ha jól fordítom le - pedig nem. Amint megtalálom bemásolom ide pontosan.
MOD:
Meg is van:
The device consists of a precise, low-offset, linear Hall circuit
with a copper conduction path located near the surface of the
die. Applied current flowing through this copper conduction
path generates a magnetic field which the Hall IC converts into a
proportional voltage. Device accuracy is optimized through the
close proximity of the magnetic signal to the Hall transducer.Ez amúgy elég hasznos dolog:
The thickness of the copper conductor allows survival of the device at up to 5× overcurrent conditions.[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz Lompos48 #35743 üzenetére
Bocsánat, hülyeséget mondtam.
Terhelés nélkül a kondi nagyon fixen tartani tudja a csúcsfeszültséget.De azért annyira nem hülyeség, mert nagy terhelésnél - nem elegendő puffer esetén - számítana ez.
Vagyis ha a DC feszültségem hullámos ?
Pl. a csúcsérték 20V. Amikor a (hálózati egyenirányított) szinuszhullám el kezd esni, akkor a kondi feszültsége - nem ilyen ütemben - de azért csökken.
A nullátmentenél pl. már csak 15V. De ilyenkor még nem töltődik a kondi, csak ha a bemenő fesz eléri a kondiban tárolt feszt. Azaz pl. 13V-nál.
Vagyis az egyenfeszültségem 20V és 13V közt változik.
Ilyenkor mit mérne a multiméter ? -
Lompos48
nagyúr
válasz atesss #35744 üzenetére
Tulajdonképpen egy pulzáló feszültség egy nagy DC összetevővel. A mérés eredménye a műszer mintavételezési periódusától (frekvenciájátój) függ. Normális körülmények között a minimumok DC értékére rátevődne a pulzálás (ami nem színuszos) RMS értéke, ezt jelezné a műszer. De szerintem nem fog konstans értéket mutatni, ha a pulzálás hangsúlyos.
-
atesss
addikt
válasz atesss #35742 üzenetére
Van még egy pár dolog, amit nem értek:
Zero Current Output Voltage VIOUT(Q) Bidirectional; IP = 0 A, TA = 25°C – VCC ×
0.5 – V
Vagyis 0V esetén 5V-os tápfesznél 2,5V-ot ad ki ?
Mert ez kicsit felülbírálná az AVR-es ADC-s feldolgozás mikéntjét (bizonyos szempontból jobb, de bizonyos szempontból nem).Első oldalon:
2.1 kVRMS minimum isolation voltage from pins 1-4 to pins 5-8
Második oldalon:
Isolation Characteristics
Characteristic - Symbol - Notes - Rating - Unit
Dielectric Strength Test Voltage* - VISO - Agency type-tested for 60 seconds per... - 2100 - VAC
Working Voltage for Basic Isolation - VWFSI - For basic (single) isolation per... - 354 - VDC or Vpk
Working Voltage for Reinforced Isolation - VWFRI - For reinforced (double) isolation per... - 184 - VDC or VpkVagyis 2,1kV-ig nem üt át ?
De mérni csak 354/184V-ig lehet ?
És mi a különbség a Basic és a Rainforced Isolation között ?[ Szerkesztve ]
-
atesss
addikt
válasz Lompos48 #35745 üzenetére
Ja igen, ahhoz hogy fix érték legyen, a mintavételezési frekvenciának a hálózati frekvencia kétszeresének, azaz jó közelítéssel 100Hz-esnek kellene lennie.
Ahhoz pedig hogy a csúcsot, a minimumot, stb. tudja mutatni, ahhoz pedig még adott fázisban is kell lennie a (100Hz-el) pulzáló feszültséggel. -
Met
nagyúr
Köszönöm a tanácsokat, forrasztgattam ott ahol nyomásra reagált és a center/sub csatlakozó környékén (ami gyanta alatt volt) meg még pár helyen amire azt gondoltam hogy gyanús
Egyenlőre most szól rendesen, majd kiderül hogy a forrasztás használt vagy csak a bolygatásnak volt átmeneti hatása. Azért forrasztás után nyomkodtam ott ahol előtte reagált de nem tapasztaltam halkulást.
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Új hozzászólás Aktív témák
- -51% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
- AKCIÓ !! M3 Chip - MacBook Pro 14" 8C CPU / 10C GPU / 8 GB/ 1 TB / Bontatlan / Magyar
- Tidradio td-h3 akkumulátor