-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#85619712
törölt tag
válasz
ngabor2
#75502
üzenetére
Ne aggódj a lemerítés miatt, nem tétel egy indító akkunak egy led. Készítettem egy skiccet 10mA - el számolva így nézne ki a dolog. A kondi csak becsült érték, lehet több kell, lehet kevesebb, én ennyit tippelek, ki kell kísérletezni. Ha ráér hétvégéig arra is tudok neked egy pontos értéket mondani.
-
#85619712
törölt tag
válasz
ngabor2
#75495
üzenetére
Ha megteszi egy fehér led is, akkor egy előtét ellenállással beállítod az áramot neki, a tápfeszt pedig egy kondiról kapja aminek a plusz fele állandó + 12v-on lóg a mínuszt pedig az ajtó kapcsolótól kapja. Tehát nyílik az ajtó, megkapja a mínuszt, a kondi feltöltődik, a LED meg szépen kisüti az ellenálláson keresztül. A kondi értékével lehet az időt belőni. Hátránya, hogy mindaddig világít amíg nyitva az ajtó, csak a csukás után indul az időzítés.
-
didyman
őstag
válasz
ngabor2
#65518
üzenetére
Nahát, egy rééégi ismerős! :-) Üdv errefelé, mi van veled, hogy telik az élet?
Az SSR-ben félvezető van, annak meg maradékfeszültsége és minimum kapcsolt oldali feszültsége. Ez két nagy hátránya. A választott eszköznek ez az érték 1,6 V, ami az átfolyó áramtól is függ, illetve 75 Vac a minimum kapcsolt feszültsége. A 2 A meg a félvezetőre megadott maximum, azt semmilyen kombinációban nem lépheted túl. A folyamatos üzemet ezek mind jól bírják, azzal nem lesz gond, csak hűtve legyenek rendesen. Úgyhogy, ez ide nem jó neked. Izolálás nagyon szükséges? Mert ha nem, akkor a relét váltsd ki inkább FET-tel, vagy kapcsold a 230-as oldalt az SSR-rel. -
-
Kernel
nagyúr
válasz
ngabor2
#63141
üzenetére
De az a relémodul tartalmazza a kapcsolótranzisztort is, így közvetlenül vezérelhető jellel. Csak félrebeszél az eladó, mert konkrétan azon nincs optocsatoló (nem is kell), illetve valószínűleg nem is high level szintre kapcsol.
Itt egyiknél a pozitív betáp közelében látszik a tranzisztor:
Itt meg a GND felé esik:
Itt megvan a tapskapcsoló rajza is, ami azért lényeges, mert egy áramkör be- / kimeneteinek felhasználásához mindig az áramkörből kell kiindulni. Egy csatlakozó önmagában néha semmit nem árul el, vagy jobb esetben meg kell nézni a panelt közelebbről:
Itt válik érthetővé, hogy a Q4 kollektorára lehet kötni az első relét, aminek pont lehúzza bázisát és akkor fog bekapcsolni (low level trigger).
Más kérdés, hogy trigger alatt inkább rövid impulzust szoktunk érteni, ez meg állandó szint, de ez is egy ilyen kínai kavarás.
(#63142) icemad
Egy biztosíték vezet vagy szakadt, ezt vaktában nem lehet kitalálni. A kérdés pedig még azt is kizárja, hogy rutinból felismerhessünk bármit, egyéb információk alapján, ami nincs.
-
Kernel
nagyúr
válasz
ngabor2
#62734
üzenetére
Mattüveg sem probléma, ahogy a látható fény átmegy, illetve kicsit tompul / törik rajta, csak ugyanaz lesz az infrával is. Bizonyos szempontból még jó is lehet, mert a matt felület "rátereli" a fényt az IR-vevőre, még oldalirányból is.
Tehát ezt úgy értem, mintha te néznél a mattüveg mögött, amit valaki megvilágít egy zseblámpával. Azt látnád, hogy a matt felület világít. Ugyanazt látja az IR-vevő is, csak az infrát mi nem látjuk.
Kapacitív szenzort ki lehet próbálni, annyi vastagság talán még belefér:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_59446-59446.html
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_59449-59449.html
-
Kernel
nagyúr
válasz
ngabor2
#59077
üzenetére
Így van, egyébként a ventilátor bemenetén megjelenő feszültséget kellene vizsgálni, esetleg nyitott kollektoros meghajtással próbálkozni:
A kollektor megy a ventilátorra. Ebben az esetben, ha a bázison nincs feszültség, a kollektor "elengedi" a ventilátort (PWM-bemenetet), mintha be sem lenne kötve. Az pedig a max. fordulatnak felel meg.
Bár szerintem nem is ajánlott úgy járatni, hogy a PWM-bemenet nem kapcsolójelet kap, hanem valamilyen meghatározatlan DC-szintet, a logikai 0 és 1 között.
-
Kernel
nagyúr
válasz
ngabor2
#59074
üzenetére
Földelt rendszerű ki- és bemenetek csak közösített GND mellett tudnak együttműködni. Egyik elnevezése épp az, hogy közös viszonyítási pont. Sőt, ennek hiányában károsodhat az érzékeny bemenet és/vagy kimenet, mert azon keresztül fog kiegyenlítődni a feszültségkülönbség, amit különböző okból létrejöhet (sztatikus feltöltődések, szivárgóáramok stb.).
Másik a szimmetrikus, földfüggetlen jelátvitel, de ahhoz is két szál vezeték (vagy több érpár) szükséges. Plusz, még annál sem mindegy, hogy baluntrafóval galvanikusan leválasztott (pl. LAN-csatlakozó) vagy nem leválasztott (pl. HDMI, USB). Utóbbiaknál szintén kötelező a közös GND, különben károsodna, noha a jelátvitel nem ahhoz képest van.
A PWM-ventilátor vezérlőbemenete nyitott (be nem kötött) állapotban felhúzódik 5 V-ra, vagy újabb típusoknál 3,3 V-ra. Ha azt lehúzgálják, akkor lassul.
-
Fustfujo
újonc
válasz
ngabor2
#58995
üzenetére
Ó, végre valaki Debrecenből. Ha úgy adódik majd segítesz nekem forrasztani?
Kezd körvonalazódni, hogy miként is lehetne megoldani az én problémám, aztán én még sosem forrasztottam. Akik segítettek a szakértelmükkel a problémámban így írásban, közülük páran személyesen is segítettek volna (de hát ország túlsó végén laknak....)
Persze nem maradok hálatlan
-
Kernel
nagyúr
válasz
ngabor2
#58926
üzenetére
A klasszikus, dupla pufferes, átkapcsolható konstrukció, sok PC-tápnál is előfordult, könnyen lekövethető, azonosítható:
(#58925) kjani18
A - 12V ágat tápláló szekunder nem csak ugyanolyan vastagságú, hanem ugyanaz:
Vagyis a trafón nem fog múlni a terhelhetőség. Ha a negatív ág diódáit nagyobbra cserélted, utána még ellenőrizni kell, hogy milyen gyengébb alkatrészeken halad át az áram (fojtótekercs például).
-
Kernel
nagyúr
válasz
ngabor2
#58918
üzenetére
Volt nálam egy 110 V feliratú DVD-lejátszó, amit régóta 230 V-ról használtak. Nem is amiatt romlott el, ettől független hibája volt. Belsejében 400 V-os puffer, semmi nem utalt arra, hogy 110 V-ra készült volna.
Egyébként nem csak a pufferen és a trafón múlik. Ha a tervezettől nagyobb feszültséget akar valaki ráengedni, az egész primeroldal szóba jöhető alkatrészeit meg kellene vizsgálni, ilyen szempontból. Beleértve a vezérlő IC tápellátását, vagy a snubber / csillapító áramkört is.
-
#58921
tordaitibi
veterán
ngabor2
#58918
válasz
ngabor2
#58918
üzenetére
Rendelj megegyet, a primerek sorba, a szekunderek parhuzamosan.
Amennyiben konkretan ra van irva 110V (az 50-60 Hz meg el is menne) akkor en nem kiserleteznek.
Ha trafos, felejtos (hacsak nem 2 darab 110 V a primer, es ki is van vezetve a trafon) ha meg kapcsolouzemu, akkor is felejtos. Mindenkepp szet kene szedni, neha ez is erdekes, az egesz mua.haz ossze van preselve- olvasztva. Lehet nem er ennyit. -
Kernel
nagyúr
válasz
ngabor2
#53852
üzenetére
Van ott többféle PWM dimmer is, ami LED-szalaghoz való, amelyik szimpatikusabb.
De ezt az áram dolgot sokan tévesen fogják fel, a fogalmazásból továbbra is ezt érzem ki. Adott például egy 12V / 36W izzó, ez 3 A áramot vesz fel 12V-ról.
Lényegtelen, hogy ezt az izzót egy erős PC-tápra kötöm, vagy bármire, csak bírja el a 3A terhelést. (Most tekintsünk el a hidegellenállás és egyéb részletektől.)
A leszabályzásnak nem az a módja, hogy fogok inkább egy 12V / 2A terhelhetőségű tápot és rákötöm arra. A gyengébb tápot ezáltal túlterhelem, szakszerűtlenül. Védelem működésbe lép valahol (az sem biztos, hogy pont 2A-nál), az egy dolog. De a védelem nem arra való, hogy a táp átmenjen áramgenerátoros üzemmódba, ha nem arra lett tervezve. Visszahajló karakterisztikánál ezt nem is teszi meg.
Nem beszélve egy trafós tápról, amiben elektronikus védelem nincs is, de arra is rá van írva a 2A terhelhetőség. Azért emelem ki, mert a fogalom önmagáért beszél.
Túl erős tápegységnek legfeljebb annyi hátránya lehet, hogy ha valahol zárlat keletkezik, felizzítja a vezetéket, szétéget dolgokat, de az kivédhető egy jól méretezett biztosítékkal is, amit a táp kimeneténél kell elhelyezni.
Ha meg azt mondom, hogy a tápegységek túlterhelés-védelme tulajdonképpen egy biztosíték (csak ezt nem kell cserélgetni), rögtön kiderül, hogy a biztosíték nem fényerőszabályzásra való. Nem dimmer.
-
Kernel
nagyúr
válasz
ngabor2
#53840
üzenetére
Ha 12 V-os LED-szalagról van szó, az 12 V-ra való és feszültséggenerátoros meghajtást igényel.
Szabályzását nem áramkorláttal (áramgenerátoros táplálással) szokás megoldani, sőt az problémát is vethet fel, például az egyes ágak szakadása esetén a maradék ágakon oszlik el ugyanannyi áram. A melegedés közbeni változások is nemkívánatos kölcsönhatással járhatnak.
A szalagra épített ellenállások dolga az áramkorlát, illetve a hőmegfutás kivédése. A LED-szalag intenzitását kétféleképpen lehet változtatni:
- PWM-szabályzóval.
- A 12 V csökkentésével.Utóbbinál figyelembe kell venni, hogy a fehér LED-szalag 9 V alatt már alig világít, illetve "hirtelen sötétedik" és egyenetlenségek is megjelennek.
Gyakorlatilag legegyszerűbb bekötni egy step-down modult, de annak is lehet hátránya, amikor nem húzható fel 12 V-ig. Vagy egy PWM-dimmert.
-
Kernel
nagyúr
válasz
ngabor2
#45623
üzenetére
Nem hiszem, hogy sokat variálnék vele, régi TV alaplapokon (Thomson, meg annak utángyártott változatai, Videoton Precision stb.) találhatók ilyen 9 V-os standby trafók, előkapnék egyet a lomtárból, legfeljebb kivezetném a tűzhely hátuljára. Vagy letesztelném, bent meddig bírja.
Jelenleg is hátul van nekem rögzítve egy elemtartó (2xAA), ami a szikráztatást táplálja. Mivel ez még egy régebbi típus, magam csináltam hozzá szikráztatót. Kínai 200 forintos gázgyújtó elektronikájának felhasználásával, valamint a tekerőgombba egy kis mágnes, reed-relé beragasztásával. Amikor benyomom, szikrázik. Szikraközt is sikerült jól megcsinálni, porcelánszigeteléssel, ahogy illik.
Az elemtartót kezdetben csak bedobtam a felső üregbe, úgyis csak kb. évente kellett cserélni, olyankor lekaptam a gombokat és a felső előlapot. Később inkább kivezettem hátra, így tovább is bírja az alkáli elem.
-
Kernel
nagyúr
válasz
ngabor2
#45310
üzenetére
3 db AA elemmel vagy akkuval forrasztani elég nehézkes lehet, hamar lemerül. Inkább szivargyújtóra kötnék 12 V-os pákát:
http://www.ebay.com/itm/131380534350
Vagy gázos pákát szoktak inkább mobil célra használni.
-
#41526
szabifotos
senior tag
ngabor2
#41521
szabifotos
senior tag
válasz
ngabor2
#41521
üzenetére
Én használtam már a fentebbi kompressziós fogót. (sőt, árulok is egyet
) Bár tényleg drágább a csatlakozó hozzá, de ha 15 kell, nem csak 1 db akkor 90Ft/db-ért van már, és tökéletesen teszi a dolgát. -
Kernel
nagyúr
válasz
ngabor2
#41521
üzenetére
Szerintem ilyen krimpelő annak gazdaságos, aki a munkájához ki tudja használni, otthonra nekem is megfelel az egyszerű tekerős, vagy van még alternatív lehetőség is: Cablecon.
http://www.antennak.hu/index.php?kat=79&id=1083
-
Lompos48
nagyúr
válasz
ngabor2
#41521
üzenetére
Kinek a pap, kinek a papné!
Ki mit szeret. Ha az F csatlakozó a kábek külső átmérője szerint van megválasztva, akkor nem esik szét. (Nálam 12-14 darab van a lakásban. Egyetlen egy szakadt meg, de azt a kutya követte el ) Választani a napi rendszerességgel azt használó szaki véleménye (szerintem) irányadó. -
Lompos48
nagyúr
válasz
ngabor2
#37499
üzenetére
Valószínűsíthető, hogy a potméter nem sztereó hanem mono szabályzásra van kitalálva a sok kivezetés célja pedig a fiziológiai hangerőszabályozást (loudness) szolgálja. Ez úgy ellenőrizhető le, ha méred az ellenállást a két szélső között a maximális (névleges) értéket méred, a többin pedig a valamelyik véghez képest csak az előző érték töredékét. Hangerőhöz a logaritmikus karakterisztika kötelező.
Forrást nem tudok ajánlani, sajnos.
-
stmiklosi
tag
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
ngabor2
#35732
üzenetére
Az 1,25 V belső referenciafeszültség alá nem lehet menni ezzel a kapcsolással, ezt egyébként az IC adatlapján található képlet mellett itt is ellenőrizheted: [link]
Igaz, hogy 0 kΩ-ot nem enged beírni, de 0.001 stb. lehetséges. Már csak a próba kedvéért, hiszen amúgy sejthető az eredmény, a dokumentáció alapján.
Viszont, ha ugyanazon ventilátorról van szó, teljesen egyformán van összerakva a kapcsolás, a feszültségnek is egyformának kellene lenni és egyformán működni. A referencia ugyanis igen pontos, azért is nevezik úgy.
-
kisi
aktív tag
válasz
ngabor2
#35018
üzenetére
Szia!
Szeintem nem a legszerencsésebb alu profilra ragasztgatni, mivel ezeknek a ledeknek az alsó síkján vannak a kivezetések, a jobb hőátadás, és a síkba forraszthatóság végett. Nem vagyok biztos benne, hogy fel tudnád úgy hajlítani, hogy ne érintkezzen a profillal. Ami nálam van, annak az alsó síkjából is állnak ki lemezkék, síkba forrasztáshoz. Mint itt.
A ragasztó jó lenne egyébként hozzá.Ha nekem kellene ezt a problémát megoldanom, én inkább ezt szerezném még be, és csavaroznám az alu profilra, vagy ahova kell. (nem drága, kb 500huf a 20darab.)
Persze, egy csepp hővezető paszta, vagy egy pici csepp a linkelt ragasztóból ajánlott alá. -
PHM
addikt
válasz
ngabor2
#7703
üzenetére
Nos, ez esetben a következőt javasolnám:
Köss 2 piros és 2 kék ledet, + egy 15 ohm 1/2 W-os ellenállást sorba.
Ezt az eljárást ismételd meg 25-ször, és kész is vagy.
Szerintem 12V-ról így érhető el a legjobb hatásfok.
Járulékos előny, hogy csak egyféle ellenállás kell hozzá,
valamint egyszerűbben megoldható a huzalozás. -
-
moha21
veterán
válasz
ngabor2
#7676
üzenetére
Ugyan tápfüggő, de sokt táp ha csak a 12V-os ágát terheled változik rajta a feszültség ami a led-eknek nem tesz jót, hiszen eléggé érzékenyek. Ezért szokták az 5V-ra terhelést rakni, mert sok táp ezt figyeli és ehhez "igazítja" a 12V-os ágat. Persze ez tápfüggő érdemes előtte kipróbálni a 12V-os ágat egy picit nagyobb ellenállással, mint amennyit kap a rendszer és figyelni a feszültséget rajta.
-
PHM
addikt
válasz
ngabor2
#7678
üzenetére
Hát így egy cseppet más a leányzó fekvése.
Én 10 mA-es áramra számoltam ki az ellenállásokat.
100 mA-nél 24 ohm/3Wos ellenállás kell a 3-as kék sorhoz.
Személy szerint inkább a 27 ohmot javaslom.
A pirosból így már inkább az 5-ös sorra voksolok, szintén 27 ohm/3W-os
előtét ellenállással.
A kérdés az, hogy mennyire igaz a gyakorlatban a ledek névleges feszültsége.
Szerintem készíts el 1-1 sort és mérd meg a rajtuk átfolyó áramot.
Az árammérést a műszer legnagyobb méréshatárában végezd, (10-20 A)
különben a műszer belső ellenállása meghamisítja a mérést.
Elképzelhető, hogy kicsit módosítani kell az ellenállásokon majd. -
PHM
addikt
válasz
ngabor2
#7676
üzenetére
Akkor a 12V-os ágat használd.
3 kék ledhez 220 ohmos, 4 piroshoz 330 ohmos ellenállást javallok.
A pirosból meg lehet próbálni 5 darabot is sorba kötni, ez esetben
150 ohmos előtét ellenállást használj.
Az ellenállások értéke természetesen módosítható az áram
értékének pontosítása végett.
Ha a hosszú élettartam a fontos, lehetőleg ne menj 10 mA fölé. -
PHM
addikt
válasz
ngabor2
#7674
üzenetére
No, azért nem eszik olyan forrón a kását...
A ledek nyitóirányú feszültség-áram karakterisztikája valóban egy dióda
nyitóirányú karakterisztikájára hasonlít, csak nem olyan meredek.
Elvileg lehet őket fix feszültségen is járatni, csak nem célszerű.
A nyitófeszültség ugyanis a hőmérséklet emelkedésével csökken.
Így, ha a led melegedni kezd, egyre több áramot fog a fix feszültségből felvenni.
A nagyobb áram hatására még jobban melegszik, még több áramot vesz fel,
majd szélsőséges esetben tönkremegy.
(A kínai piaci lámpákban nincs előtét ellenállás, de ott az elemek
belső ellenállása korlátozza a felvett áramot.)
Ezért az áramot mindig korlátozni kell.
A párhuzamos kapcsolás hátránya a rossz hatásfok, a sorosé a kisebb
megbízhatóság. (Ha egy dióda tönkremegy, kialudhat az egész sor.)
Járulékos hátrány lehet még a magas, nehezen kezelhető tápfeszültség.
Ilyen mennyiségnél a legpraktikusabb a vegyes kapcsolás, 12 és 48 V
közötti feszültséggel. 12 V alatt rossz a hatásfok, 48 V feletti feszültséget
viszont életvédelmi szempontból nem ajánlok.
A PC táp is jó e célra, de olyan, mint ágyúval verébre lőni.
A kisméretű kapcsoló üzemű tápok legjobb vadászterülete a helyi bolhapiac.
Megvan az a veszélye, hogy az ember rosszat vesz, de kis szerencsével
fillérekért beszerezhető a kívánt alkatrész. -
mezis
félisten
válasz
ngabor2
#7670
üzenetére
Az áram korlátozását mindenképp meg kell oldani ! A megadott feszültségek a diódák nyitófeszültsége, ha azt megkapja, akkor annyi áramot fog átengedni magán, amennyit hagysz neki, illetve amíg tönkre nem megy.
Elvileg a legjobb hatásfokot akkor kapnád, ha az egészet sorba kötnéd 50*(1.9+3.2) V-ra, megoldva a 100 mA-es áramkorlátozást. Elvileg. A gyakorlatban ilyenkor gondoskodni kell a diódák túlfeszültség elleni védelméről.
(Régen történt, amikor már tömegesen megjelentek a kis, 10-20 mA-es világító diódák. Ilyet kezdett árulni egy olyan műszaki bolt, ahol addig csak zseblámpaégő volt az "elektrinikai" cikk. A fiatal eladó gyerek egy 4.5 V-os "laposelemmel" lelkiismeretesen kipróbált minden egyes diódát, mielőtt átadta volna a vásárlónak. Előtétellenállás nélkül.
Egy felvillanás elég volt számára a "működőképesség" ellenőrzésére. Próbáltam lebeszélni erről, de azt mondta, hogy sok a rossz közöttük, van amelyik azonnal kiég.
) -
PHM
addikt
válasz
ngabor2
#7670
üzenetére
"adott 50 vörös (U=1.9V) és 50db kék (U=3.2V) led. ezeket kellene üzembiztosan, és minél jobb összhatásfokkal világításra bírni. a lényeg, hogy minél kevesebb legyen a veszteség és a hőtermelés az előtét-ellenállásokon."
Én a helyedben szereznék egy kiszuperált kapcsoló üzemű nyomtató tápot.
Pl a HP tápokon 16 és 30 V van, 500-1000 mA terhelhetőséggel, típus szerint.
A 30 Vos ágra 8-9 kék, vagy 13-14 piros mehet sorosan, 1-1 előtét ellenállással.
Ugyanez a 16 V-os ágon 4-5 kék, vagy 7 piros leddel mehet.
Ha jó hatásfokot akarsz, a hagyományos trafót inkább hanyagold.
Ebben a méretben rossz a hatásfoka. -
-
And
veterán
válasz
ngabor2
#7666
üzenetére
Szerintem ezzel a számítással az a probléma, hogy irányhatásra jellemző adatként csak félszöget adtak meg. Ez ugye azt jelenti, hogy a főiránytól +/-40°-ra eltérve az eredeti fényerő (adott felületre eső megvilágítás) a felére csökken. Ezért hiába számolod át térszögbe, ez a térszög ugyanis nem a teljes sugárzást foglalja magában, és benne a fényintenzitás sem egyenletes eloszlású. Egyébként ha jól számolom, 40°-os félkúpszög kb. 5026 négyzetfokos térszöget foglal el, ez pedig nagyjából 1,53 szteradiánt jelent.
Ha egy ilyen led a színházi szpotlámpához hasonló (vagyis az előbbi feltételeknek megfelelően egyenletes eloszlású és éles határral rendelkező) fényt sugározna 80°-os szögben, akkor mondhatnánk, hogy a fényárama 150cd * 1,53sr = ~230 lumen lenne. Feltételezve, hogy nem írtam túl nagy marhaságokat. -
zodo
nagyúr
válasz
ngabor2
#6667
üzenetére
Szia!
Tudom,hogy nem ilyet keresel és az optikai meghajtót mellőzni szoktad,de esetleg elgondolkodtató ajánlat lehet. Link
Sajna nekem még mindig nem sikerült összehoznom és egyre távolabb kerülők a mini ill. pico itx rendszer építésétől, de ha lenne én tuti ilyesmibe tenném az enyémet. -
válasz
ngabor2
#6665
üzenetére
Pár kérdés, megjegyzés részemről:
Mekkora a doboz max. mérete?
Ha eléred a 6-8cm magasságot, akkor talán érdemes egy ultrahalk 6-8cm-es ventit betenned, bár a 30W nem sok.
Akár úgy is tervezheted, hogy maga a borda lesz pl. a hátlap is, csak akkor venni kell egy a doboz hátlapjával azonos alapterületű, vagy annál nagyobb bordát.
A vinyót én elektronikával felfelé tanném be alulra.
Plusz egy doboz ugye több elemből áll, ezek között nem mindig túl nagy a hőátadó felület. -
válasz
ngabor2
#6663
üzenetére
Szia!
Alu lemez ház, amire kívülről pasztázva persze, felcsavarozol nagy hűtőbordát!
A jó nagy felület miatt úgyis átmegy a meleg. Melóhelyen nemrég csináltam hasonlót, ott 100W-ot kellett eldisszipálni. A tiédhez képest annyi volt a különbség, hogy belülről lett feltéve a borda, aminek a méretét a doboz növelte meg.
Pl. egy ilyesmi borda a lemezre kívülről: [link]Mod: Az még jól is néz ki, ha pl. felfelé néz egy szép ALU eloxált fekete borda. Pl.: [link]
-
And
veterán
BD433 helyettesítése: BD185, 2N5190, de az Elektrokonthában talász eredetit is:Bővebben: link. Abba a kapcsolásba mellesleg szinte bármilyen npn-teljesítménytranzisztort berakhatsz, ami elviseli a venti áramát és minimum néhány Wattot el tud fűteni (Pd max). Ezeket az adatokat a Lomex/Kontha árlista is tartalmazza, de ha megmondod az eladóknak, hogy mire kell, szerintem tudnak segíteni.
Mod. #750-re: Bővebben: link, látható fényű led pedig nem muszáj a kapcsolásba, de mivel a TDFU- ill. TFDS ic-k olyat nem tartalmaznak, az IRDA-forgalom indikálásához lehet egyet csatlakoztatni az 1-es lábra a kiegészítő ábrán rajzolt módon (szerintem ajánlott is, mert sok kellemetlenségtől kíméled meg magad..).
[Szerkesztve] -
Bigya
őstag
Hm, érdekes. Amikor én vettem pár TFDS4500-at akkor még volt egy rakattal, igaz ez tavaly volt. De azért veszik, nem hinném, hogy már nem rendelnek belőle.
Lomex-nél lehetne megnézni van-e. De ezeken kívül van még bolt rendesen...
A tok rögzítése nem lehet gond, csak SM technológiát kell használni normál lábas alkatrészekkel. Igaz ide nem jön rosszul egy pici weller fej.
Megoldás lehet a fentebb linkelt doboz.
Csináltam egy-kettőt olyanba is.
Az alaplapról egy PCI takaró lapra épített csatlakozóval vezettem ki a cuccot.
Ezidáig nem volt gondom inkompatibitási gond, gép-gép, gép-teló, gép-pda.... ment mindennel
Egy kis segítség:
Bővebben: link
Bővebben: link
[Szerkesztve] -
Balint133
aktív tag
Anyukám foglalkozása: Farsang, vagy bál vagy vmi ezzel a pisztollyal ragasztgat mindent
Különben meg azt mondja h. most elromlott, majd hazahozza, és megnézem mi a baja, remélem nem sok, csak eldugult, vagy a melegítős részével van gubanc
A pisztoly kb 400-450Fokon, legalábbis a pisztolyra ez van írva, vagy várjunk csak 200-250 Lenne, most nem tom, de sok fokon!!!! -
And
veterán
Nem volna egyszerűbb kisméretű műanyag dobozkákat használni?
Ilyesmire gondoltam:![[kép]](http://hg2edb.uw.hu/mdoboz.jpg "[kép]")
Bp.-en több elektrós boltban is - Lomex, E.Kontha, stb. - kapni ezeket párszáz pénzért. Kis távkapcsolókhoz használatos, némelyiken még 1-2 nyomógomb is van. Én ilyenbe raktam a házi infrámat, a TFDS rögzítéséhez viszont tényleg jól használható az a Pattex-hőragacs. Különben nem, én sem vagyok pesti. -
Tangerine
senior tag
Nem játéxer. Kb. ilyesmi: Bővebben: link
tesco, baumax, praktiker,stb... hasonló helyeken kapható 1-2-3 ezer Ft, kis átlátszó rudak kellenek bele (ugyanott kapható) ez maga a ragasztó, ezt olvassza meg a pisztoly, ami később meghűlve ismét megkeményedik.
Ja egyébként sziloplasztal is ki lehet önteni dolgokat, de az nem folyik olyan jól, és sokáig szárad. -
And
veterán
A második kérdésedre:
Bővebben: link, Bővebben: link, Bővebben: link, Bővebben: link.
Az elsőre: Bővebben: link. Bár itt csak elvi rajzok vannak, akad soros portra is megoldás (de sajna nem magyarul).
Volt egy kis időm, melóhelyen összelöktem a kapcsolás. Próbáltam három féle értéket, a 2200 kevés, a 4700 már majdnem jó de a 6800 uF a nyerő. 
Különben meg azt mondja h. most elromlott, majd hazahozza, és megnézem mi a baja, remélem nem sok, csak eldugult, vagy a melegítős részével van gubanc
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- iKing.Hu - Samsung S25 Ultra - Titanium Black - Használt, karcmentes
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470 - i5-G6 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Újszeru GIGABYTE G5 - 15.6" FullHD 144Hz - i7-13620H - 48GB - 1TB - RTX 4050 - Win11 - 1,5 év gari
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 13 2022 M2 8GB 256GB SSD garanciával hibátlan működéssel
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest