-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
fgabor87
tag
válasz Kernel #42799 üzenetére
A puffer kondiban kemény 0,48 volt mérhető. A relé a kék doboz, akkor 48VDC van ráírva. A puffer kondiban pont század annyi van, mint ami a relére van írva.
A 150 ohmos ellenálláson ha a két lábához teszem a műszert (valaki erősítsen már meg, hogy így kell mérni ) 2,6 volt mérhető.Akkor lehet, hogy mégis a sárga kondi lesz a hunyó? Most ez a 0,48 voltos pufferkondi feszültség, és a sárga kondi és a párhuzamosan kötött ellenállás közötti 100X-os különbség szöget ütött a fejembe.
-
Kernel
nagyúr
válasz fgabor87 #42801 üzenetére
Attól függ, bizonyos esetekben valamihez képest mérünk, bizonyos esetekben pedig egy alkatrészen mérhető feszültség hordoz valamilyen információt, amiből következtetni lehet valamire.
2,6 V kevés egy 150 ohm 2 W-os ellenálláshoz képest, ugyanis ilyen teljesítményű ellenállásokat nem tesznek be ok nélkül. Vagyis annak melegednie kellene, amihez AC 10-15 V lenne a reális érték.
Az elkóra egyébként mi van ráírva? Áramtalanított állapotban az elkón milyen ellenállást mérhető, kétféle irányban?
Más kérdés, hogy itt hiába is mérnél túl kis ellenállást (zárlatos dióda, Z-dióda miatt), attól még a 150 ohmos ellenállásnak fűteni kellene (sőt, még jobban is, mint általában), amennyiben a soros kondenzátor is hibátlan. Elvileg elképzelhető az is, hogy az meg kapacitásszegény lett, néha előfordul ezekkel is, bár amit írtál a kisüléssel kapcsolatban, az alapján jó is lehet.
Ezeknél a műanyagtokos kondenzátoroknál a huzalbevezetés (tokon belül) szokott elválni, bizonytalanul érintkezni, azokban az esetekben, ahol áramra jobban igénybe van véve. Még olyan is előfordul, hogy forrasztás, melegítés hatására átmenetileg megjavul, néha jó, néha nem.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
fgabor87
tag
válasz Kernel #42802 üzenetére
Egyáltalán nem melegszik, most be volt dugva fél órát, és semmi.
Elkó ellenállása mindkét irányban 26 ohm. 47 uF-os, és 63V-os.A sárga kondit amúgy rettentő hamar feltöltötte a műszer, alig 1 másodpercre villant fel 1300-1600 a kijelzőn 2000k állásban, utána végtelent mutatott, átkapcsolva feszültség mérésre meg kb 1-2 másodperc alatt le is merült. A másik kondi, amin kipróbáltam, hogy ez a viselkedés helyes-e, egy picit nagyobb , 390uF-es, ott nem volt türelmem megvárni, míg feszültségmérés közben lemerül. 0,1 volt kb 1-2 perc alatt tűnt el belőle.
Sajnos a multiméteremmel nem tudok kapacitást mérni. -
Kernel
nagyúr
válasz fgabor87 #42803 üzenetére
Mivel az elkóval párhuzamosan kapcsolódik a Z-dióda (bár nem figyeltem annyira a panelt, de így szokták megoldani), a Z1 diódát kiforrasztva is meg kellene mérni, hogy az zárlatos-e.
Mindamellett fenntartom, hogy ha zárlatos is, attól még fűthetne az ellenállás, sőt jobban. (Ha úgy van összerakva, ahogy gondolom, illetve szokásos / logikus).
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
fgabor87
tag
válasz Kernel #42804 üzenetére
Igen, párhuzamosan van kötve. Ma már nem forrasztgatok, majd holnap.
Relétekercs ellenállása: 2,81 (20k állásban).
Kollektor feszültség (remélem jól mértem ): 0,48 V, ugyan annyi, mint az elkóban. Század annyi, mint kéne.
Erre kellett táplálás nélkül is? Mert akkor egy nagy semmi.Egyébként azt is lemértem, hogy táplált állapotban, manuális ON állapotban a relétekercsben a feszültség 0.
-
fgabor87
tag
válasz fgabor87 #42807 üzenetére
Ha jól értem Lompos48 hozzászólását, jelenleg az lehet a gond, hogy a 0,33-as kondi hibás, így az áram a vele párhuzamosan kötött, 1Mohmos ellenálláson át érkezik meg a Graetz-híd AC-bemenetéhez. Itt jelenleg 1,6V AC van, az egyenirányító diódák után pedig 0,44V DC, ami század annyi, mint kéne. Az ellenállás pedig pont 100x akkora, mint a kondi váltóáram ellenállása.
Ez arra utal, hogy hibás a kondi.
Lehet-e olyat csinálni, hogy kiforrasztom az 1Mohmos ellenállás, és utána mérek feszültséget a Graetz-híd AC-bemenetén. Ha helyes a gondolatmenetem, akkor azt várnám, hogy itt 0 V-ot kellene mérnem. -
kjani18
őstag
válasz fgabor87 #42808 üzenetére
Gyorsabban végzel, ha a kondit kicseréled, nem egy nagy összeg. Vigyázz, az értékeknek ez esetben stimmelniük kell, csak a fesz értéke lehet nagyobb ( kisebb nem!).
[ Szerkesztve ]
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
-
Kernel
nagyúr
válasz fgabor87 #42807 üzenetére
Csak az a gond – ezért is írtam tegnap, hogy zárlatot kellene keresni –, az elkón mért 26 ohm túl kevés.
Az igaz, hogy amikor például egy dióda, illetve zener zárlatos, az 0 ohm körül szokott lenni, de ez alól lehetnek kivételek is. Vagyis előfordulhat éppen, hogy a Z-dóda adja a 26 ohmot (elkó ritkán szokott zárlatos lenni).
A műszerzsinór, illetve kontaktok, ha nem is 0 ohm, de 26 ohmot az nem tesz hozzá.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
fgabor87
tag
válasz Kernel #42813 üzenetére
Pont ugyan ilyet nem találtam Lomex-ben, 47 V 1.3 W BZX85C47 jó lesz helyette?
A kiszedett az 47V 1W elvileg. A száma 1N4756AAmúgy a nyáklap picit meg van barnulva alatta. Vagy ez lehet a kiforrasztás miatt? A kelleténél többet szenvedtem vele, mert az ónszippantó vége már nagyon el van égve, és alig szív. Póthegyem meg elfogyott.
Bár nem a furatoknál barna, hanem pont középen. -
Kernel
nagyúr
válasz fgabor87 #42814 üzenetére
Még jobb is, mert az eredeti csak 1 W terhelhetőségű. Attól függetlenül ugyanúgy fog melegedni, mint eddig, hiszen ugyanannyi hőt kell ezután is disszipálni.
Barnulást az szokta okozni, hogy folyamatosan melegedett az évek során, természetes / tervezett módon, ilyen előfordul. Önmagában nem rendellenesség.
Azt viszont továbbra sem bírja feldolgozni a processzorom, hogy ha az ellenállás is jó, a kondenzátorról is olyanokat írtál, ami látszólag jót jelentene, akkor miért nem fűt az ellenállás.
A Z-dióda tönkremehetett az áramszünet utáni feszültséglökések miatt is, az egy dolog. Az egyszerűség kedvéért egy papírra skicceltem, elvileg így néz ki, nem egy komplikált áramkör:
Az érdekesség kedvéért hozzátenném, ennek van egy olyan variációja is, amikor a rajzon látható Zener elmarad, viszont a Gratetz-hídban 2 db diódát Zenerre cserélnek, amivel elérik ugyanazt a feszültségkorlátozó hatást, egy diódát pedig megspórolnak.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Lompos48
nagyúr
válasz Kernel #42816 üzenetére
Attól függetlenül ugyanúgy fog melegedni, mint eddig, hiszen ugyanannyi hőt kell ezután is disszipálni.
Ezért lehet/kell a paneltől néhány mm távolságra beforrasztani a Zenert. Úgy a lábai is átvesznek valamicskét a disszipált teljesítményből és a panel se kapja ugyan azt a hőmennyiséget.
...akkor miért nem fűt az ellenállás.
Talán azért, mert nem jut neki több, mint kb. 0.4W a disszipálandóból (behúzott relével).
[ Szerkesztve ]
-
Kernel
nagyúr
válasz Lompos48 #42817 üzenetére
Jelenleg a Zener zárlatos, emiatt a Graetz-hídon sem sok feszültség esik, ami azzal jár, hogy gyakorlatilag a teljes bemenő 230 V a soros 0,33 mikrós kondenzátoron és a 150 ohmos ellenálláson oszlik el.
Amikor a Zener jó, azon esik 47 V, plusz még a híd két diódáján egy kevés, vagyis a 230 V-ból ennyi vonódik le, csúcsfeszültségben. A többi oszlik el az RC tagokon.
Ezek a szerkezetek (mint a hozzászóló is említette) normális esetben is enyhén melegedni szoktak, fűt benne az ellenállás.
Ehhez képest – zárlatos Zener esetén – még egy kicsivel jobban kéne fűtenie. Ezt furcsállom az egészben, vagy tényleg rossz a kondenzátor.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Lompos48
nagyúr
válasz Kernel #42818 üzenetére
Jelenleg a Zener zárlatos, emiatt a Graetz-hídon sem sok feszültség esik
A hídon pedig nagyjából ugyanannyi. Csak kicsit eltolódik az UF/IF görbén.
...normális esetben is enyhén melegedni szoktak, fűt benne az ellenállás.
Persze, csak kérdés, hogy fgabor87-nak mit jelent a melegedés?
A Zener a leggyanúsabb. Szakadt kondenzátorral csak mV-ok lennének a nagy ellenállás miatt, ami vele párhuzamosan van. Zárlatossal pedig esetleg füstölne.
-
fgabor87
tag
válasz Lompos48 #42819 üzenetére
A melegedés annyit jelent, hogy a műanyag tok hátulja érezhetően meleg volt, ami olyan 35 fokot jelenthet kb.
Ha néhány alkatrész működése kérdéses, inkább megveszem, és kicserélem feleslegesen. Ezen ne múljon, mert én Pesttől messze lakok, kb 1 hét beszerezni egy alkatrészt.
-
Lompos48
nagyúr
válasz fgabor87 #42820 üzenetére
Valószínűleg a Zener (is) okozza a melegedést addig, amíg a relé be nem húz. Az ellenálláson kb. 20-25mW kerül elfűtésre. Ez akkor igaz, ha a Zener jó. Behúzáskor a relé tekercse igényel pluszba 18mA-nyi áramot. Az kötelező módon többletáramként jelentkezik az ellenálláson, fűtve azt, ugyanakkor "ellophat" valamennyit a Zeneren folyó áramból. Amikor a relé meghúz, akkor sorbakerül a kondenzátor 10 kohmos impedanciája, a relé 2.5 kohmos tekercse, a 150 ohmos ellenállás (na meg 2 dióda a hídból, ami elenyésző), ezzel a 230V-os feszültségből egy kb. 20mA-es áramot generálva. Ebből 18-at kér a tekercs és 2mA marad a Zenernek.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #42771 üzenetére
Közben kitaláltam, hogy a poti helyére mehet digitális poti + fix ellenállás, és akkor máris meg tudom oldani az áramkorlát állítását, egyszerűen I2C-n keresztül.
Viszont gondban vagyok ennek a negatív ágra való tükrözésével. Tinában a + ágas verzió szépen működik, de ha megcsinálom a kapcsolás tükörképét a félvezetők párjaival, az úgy még nem jó, nem ugyanúgy korlátoz.
[ Szerkesztve ]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
Kommy
veterán
Sziasztok
Kérnék egy kis segítséget, van egy Apple TimeCapsule-om reggel még ment amikor hazaértem arra lettem figyelmes, hogy nincs wi-fi-m, mint kiderült a tume capsule megállt, nem világít rajta a led sem, hogy be van dugva. Szétszedtem és kerestem látható hibát a tápegységében az egyetlen furcsa ez a kis fekete valami ami mintha el lenne repedve. Mi az és annak cseréje megoldhatja e a problémámat.[ Szerkesztve ]
-
Kernel
nagyúr
Nekem az csak egy ferritgyöngy nevű alkatrésznek tűnik, mintha 2 db-ot ragasztottak volna egy vezetékre.
Az egyenirányító dióda a hűtőbordára van szerelve, más dióda arrafelé nem is nagyon szokott lenni.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
And
veterán
(Ha még be lehet szállni a licitbe, én is a ferritgyöngyre szavazok, mert annak látszik, és mellette az FB felirat. Meg hogy jól összezavarjuk az eredeti kérdezőt .)
-
Lompos48
nagyúr
A ferritgyöngy esetén nem látszana az, hogy a fekete anyag öntve (moulded) van a terminálra. Azoknak tök hengeres az alakjuk, így egy drótra merőleges felületük kellene legyen. Ferritet a forró matricák miatt nem nagyon szoktak így tokozni. Még elfogadnék egy kis értékű árammonitorozó ellenállást, de a diódát sem zárom ki. Szét kellene bontani és megnézni mi van benne.
Egyébként szabad a licit! -
And
veterán
válasz Lompos48 #42833 üzenetére
Megmondom őszintén, nem értem, milyen fekete anyagra hivatkozol, mivel a kép sajnos elég szar ahhoz, hogy ki lehessen venni, mi látható a kivezetések közvetlen közelében. Én mindenesetre láttam már ilyen 'ferritgyöngyöt'. Az a 'törés' is elég gyanús, mert tényleg úgy néz ki, mintha kitöltené valamilyen ragasztóanyag. A legárulkodóbb viszont továbbra is az alkatrész mellett látható felirat. A kolléga meg sokat segítene, ha nem hagyna minket barkochbázni, és megnézné műszerrel, hogy rövidzárlat mérhető-e az alkatrész kivezetésein (meg lehetne egy jobb fotó is, mondjuk több fénnyel és kevesebb zajjal).
-
bp3tson
csendes tag
Üdv!
Túlfeszültség védő elosztóval kapcsolatban lenne kérdésem. Az elosztó egy APC PH6T3-GR SurgeArrest Home. A konnektor ahova be van dugva az nincs leföldelve, ilyenkor nem is világit a földelést jelző led. De ha a gép össze van kötve a TV-vel akkor világit a földelés led. (HDMI kábelel van összekötve és a TV is olyan konnektorban van ahol nincs földelés, és akkor világit ha a koax kábel be van dugva a TV-be )
A kérdés az ,hogy ez árthat-e a TV-nek és így ér-e valamit a túlfeszültségvédelem? Az elosztó bekapcsoló gombjánál pedig néha elég nagyot szikrázik bekapcsolásnál. Ennek mi lehet az oka?
Köszönöm a segítséget. -
fgabor87
tag
válasz Lompos48 #42821 üzenetére
A Z1 dióda kiszedése után újra végigmértem a többi diódát.
D1-D4-ig a műszer dióda mérési módban egyik irányba 500-600-at, másikban végtelent mért (tegnap mind a 4 dióda mind a két irányban 500-600-at mutatott).
D5-D7-ig még mindig van 2 dióda, ami mást mutat.
D5 egyik irányba végtelen, másikba -250
D6 egyik irányba 500-600 között, másikba 1300.
Holnap kiszedem ezeket, és úgy is rájuk mérek, lehet nem ártana cserélni ezt a kettőt is. -
Kommy
veterán
Sajnos jobb képet nem tudtam csinálni. Úgy néz ki mintha kérd darabból állna az az alaktrész. Az egyik fele tömött a másik (rövidebb) pedig mintha csak egy gyűrű lenne, a műszerrel rámérve sípol a műszer, tehát szakadás nincs ott.
Mégnéztem a biztosítékot ott sincs gond, valami rejtett hibája lesz úgy érzem, hogy ezt én nem fogom kideríteni.Raktam be még két képet: [link]
[ Szerkesztve ]
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bp3tson #42841 üzenetére
A szikra oka prell jelenség, a kapcsoló anyagának rugalmassága okozza. Valamennyire kb. minden kapcsoló prelleg, a szikra mértéke meg összefügg a folyó árammal. Jellemzően bekapcsoláskor egy impulzus szerű "áram löket" folyik míg elindulnak a kütyük, kondik feltöltődnek, stb.
A földelés meg nem divatból van, hanem életvédelmi okokból. Az a sokad rangú kérdés hogy mit csinál vagy nem csinál a led a tulfesz védős cuccon, amíg egy esetleges hiba a földeletlen berendezésen közvetlen életveszélyt okoz, ezt az állapotot azonnal szüntesd meg. Ha máshogy nem megy, hosszabbítót húzz be abból a konnektorból, amiben van földelés, ezeket a cuccokat pedig oda kell csatlakoztatni.
Lompos48: holnap felrakom a rajzot.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
Kernel
nagyúr
válasz bp3tson #42841 üzenetére
Ilyenkor a HDMI-kábelen keresztül, a központi antennáról kap földet, mivel a TV-n belül ezek egy közös testpontra csatlakoznak, valamint oda kapcsolódik a TV hálózati dugójának védőföldje is.
Egy dolog, hogy a központi antenna földpontja, valamint a lakás a védőföld / nulla potenciálja soha nem azonos, ezt mindenki tudja, akit rázott már meg központi antenna. De ez gyakorlatilag természetes.
Abból viszont lehetnek problémáid, hogy a HDMI-kábelen keresztül kap földet a számítógép, és az elosztó is.
Egyrészt vannak itt bizonyos kapacitív hatások, kondenzátorok a tápegységek bemeneteinél, amin keresztül 50 Hz-es áram folyik, emiatt a HDMI-kábel áram alatti bedugásakor vagy kihúzásakor a HDMI-port sérülhet.
De ha betartod azt, hogy áram alatt nem piszkálod ezt a részét, akkor is lehetnek gondok például vihar idején, amikor egy villámláskor kiszámíthatatlan áramok indulhatnak meg a HDMI-kábelen keresztül, ami nagyon nem arra van kitalálva, hogy azt elvezesse, kiegyenlítse.
Vagy akár abból is lehetne kellemetlenség, ha a PC-tápegység egyik kis kondenzátora átüt (szintén villám szokott ilyen okozni), emiatt ráküldené a fázist a földelésre (a központi antennára), a HDMI-kábelen keresztül. Jó esetben ezután csak a videókártyát és a TV alaplapját kellene kidobni.
A villámvédőnek meg eleve az a dolga, hogy a kártékony impulzusokat a földelés felé vezesse. Ha az útvonal a HDMI-kábelen keresztül halad, akkor arra fogja vezetni.
Vagyis ez kb. az az eset, amikor villámvédő csatlakozót inkább ne is használnál, mert több kárt okozhat, mint hasznot (normális földelés nélkül).
A kapcsoló szikrázása természetes, a tápegységek kapacitív jellegű bemenetéből következik.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
PH-User
addikt
válasz Lompos48 #42732 üzenetére
Üdv.
Megnéztem a biztosítékot és tényleg megpusztult.
Nos, mivel nincs ilyen bolt a közelben, viszont van pár ATX tápom, az lenne a kérdésem, hogy berakhatok-e egy üveges 6.3A 250V biztit a kerámiás F6A 250V biztosíték helyére?
Ja és varisztorok nélkül összerakhatom? A púpos kondikat már kicseréltem.Köszi előre is!
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
-
Kernel
nagyúr
válasz PH-User #42847 üzenetére
Mindegy, hogy üveg, vagy kerámia, csak lehetőleg T-jelű (lomha kioldású) legyen. F a gyorskioldású, azt esetleg kinyomhatja, bár nem feltétlenül.
Tápok vannak varisztor nélkül is.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
PH-User
addikt
válasz Kernel #42849 üzenetére
F-es jelzésű volt benne, annak a helyére raktam jelzés nélkülit.
11.87V van a +12V ágon, -11.37V a -12V ágon terheletlenül csak a zöld és a fekete szálakat rövidre zárva.Egyébként köszönöm a segítséget!
Most egy másikba kezdtem bele, ez gyakorlatilag új tápegység, igaz, hogy nem olyan márkás, mint egy Delta, de súlya megvan, PFC van ebben is csak épp nem megy.
A jelenség az volt, hogy összeraktam egy konfigot, áram alá helyeztem, beindult a táp, kis csattanás majd utána már nem indult. Végül kiderült, hogy az alaplappal lehetett valami, mert utána kinyomott még egy tápot és egy másikat próbált, de abban volt védelem és megmaradt épségben.
Nem akarnám elpocsékolni, hátha javítható.
Készenléti feszültsége sincs meg, égésnyom nem látható egyik alkatrészen sem, egyenirányítás jó, fesz. elmegy a biztosítékig, biztosíték jó csak épp nem indul.
Hogyan tovább?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
Új hozzászólás Aktív témák
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen