-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Batman2
őstag
Építettem egy step-up tápot LM2588-as IC-vel.
Az adatlapját böngészve keresgéltem az integrált kapcsoló elem ellenállását és meglepődve olvastam, hogy azt írja, NPN kapcsoló elem található benne, ellenállás értéket pedig nem ír, tehát nem FET !!
Nem is gondoltam, hogy készítenek kapcs üzemű tápot normál tranyóval, ami nem túl hatékony módszer.
A kapcsolást megépítve az adatlapban közölt kapcsolás és alkatrész értékek szerint és többféle induktivitást belepróbálva 1,6A-ig, szimpla ellenállással terhelve még nagyjából megvan a beállított, 19V kimenő fesz (0,5V esés), viszont 3,55A terhelésnél már csak 16,5V-ot mértem digi multiméterrel.
A kapcsolást a próbához12V-os, zselés, ólom akksiról tápláltam.Laptopot szeretnék üzemeltetni, 1db., 12V-os, ólom akkuról, ehhez próbálok megfelelő step-up tápot építeni.
A laptop 19V-ot igényel, de asszem olyan 18-18,3V még megfelel neki, az áram fogyasztása 2,5-3,2A körül van.Mivel a táp a mérés szerint már bőven nem tartotta a feszt 3,5A-nél, így biztos voltam benne, hogy nem lesz elég a laptopnak, de azért csak kipróbáltam, csak nem teszi tönkre.
És meglepetés, megy róla a laptop.
A másik meglepetés pedig, hogy míg a táp nyáklapján mérek 16,5-17,5V-ot addig a kb. 25 cm, 1-es vezeték után, a laptopba bedugott csatlakozónál pedig stabil18,8-18,9V-ot !!! 
No ezen gondolkodtam egy kicsit, hogy ez hogyan lehet ???
Arra jutottam, hogy a laptop táp bemenetén bizonyára lehet puffer kondi, ami a 25cm, viszonylag vékony vezetékkel együtt egy RC szűrőt képez és tápegység által kibocsáltott, pulzáló áramot elsimítja.
A digi műszer pedig a pulzáló áram effektív értékét méri, talán ezért lehet, hogy a tápnál közvelteln kevesebbet mér, mert nagyobb az ingadozás, míg a csatlakozónál pedig kicsi az ingadozás, ezért mérthet többet !Próbáltam korábban a gépet 24V-ról hajtva, lineáris tápegységgel előállítva a 19V-t, nyilván annál nem tapasztaltam ilyet, viszont aztán próbáltam 24V-ról TPS5450-es ICvel felépített kapcs. üzemű táppal is, ott sem emlékszem, hogy tapasztaltam volna ilyet, igaz, az ellenállással terhelve is leadta a beállított, 19V-os feszt a kimenetén.
Szóval akkor vajon mitől lehet ez a jelenség ?
Ettől függetlenül, hogy működik a gép ezzel a táppal is, mindenképpen akarok másik, nagyobb áramú, step-up tápot készíteni, mivel ez a táp igen erőteljesen melegszik, különösen az IC, de a tekercs és a schottky is.
Az IC erős melegedésén nem lepődök meg, gondolom, hogy a normál tranyó nagy ellenállása miatt a nagy melegedés, FET kapcsoló elemmel sokkal kivesebb lenne.Van még pár IC, amivel tudok próbálkozni, de szivesen veszem, ha valaki tud ejánlani valami jó step-up konverter kapcsolást !
Az LTC3780-as táp sajnos nem jött össze, pedig még új kapcsoló panelt is építettem neki, 4 új FETtel, de hiába, ugyanúgy viselkedett, mint korábban.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#31110
üzenetére
Ok, köszi !
Akkor ezt a kettőt átalakítom, bár a Pgood a próbák során előszőr szabadon volt, mivel én is úgy gondoltam, hogy az egy kimenet, amit a táp szolgáltat más áramköröknek, hasonlóan a PC tápokhoz.
A belinkelt kísérleti cikkben viszont azt láttam, hogy rákötötték az ITVcc-re, ezért tettem én is, de csakis az ellenálláson, tehát ettől nem károsodhatott semmi.Akkor marad a huzallábas FETes próba ezek helyett.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#31095
üzenetére
A FETek vezérlőin a fentebb említett feszeket mértem, ennyit tudok, amúgy az IC rendesen megkapja a feszt, az ON/OFF lábon ott van a 4-5V körüli fesz. és a Pgood láb szintén pozitívra van húzva az INTVcc lábon keresztül, ami ha jól gondolom, akkor a belső LDO táp kimenete lehet.
Azért írom mert inkább ezen körírtések kötési hibájára, vagy még a FETekt hibájára gyanakszom.Különösebb melegedést egyik teljesítmény alkatrésznél sem érzek, viszont az árammérő 100ohmos korlátozóinál van egy kis langyosodás.
Már bánom, hogy az eredeti, extra felület szerelt FETeket szereztem be, mert nehéz volt őket beforrasztani, oldalt alig van lábuk, főképpen a hasán keresztül van az elektromos és termikus kontaktus, és a nagy réz felületeket sokáig kellett melegíteni, hogy befollyon a cin rendesen alájuk.
Inkább választottam volna mondjuk TO 263 tokot.
Ha más ötletem, ötleted nem lesz, akkor lehet veszek normál, huzallábas FETeket és azokkal fogo kipróbálni.
Üdv.
-
#31108
Batman2
őstag
vodkaboy22
#31092
Batman2
őstag
válasz
vodkaboy22
#31092
üzenetére
Ahogy Lompos is modja, az áram monitorozó 9mOhmos ellenállás, csak az áram szempontjából kritikus.
Én betettem előszőr egy darab lakkszigelet vezetéket, majd egy 1ohmos ellenállást, mindkettővel működnie kellett volna olyan szinten, hogy a kimeneten az ellenállás osztóval beállított feszt kellet volna mérnem.
Az már más kérdés, hogyha terhelem a kimenetet, akkor az 1ohmos ellenállásnál nagyon hamar megszólalna a védelem és leszabályozna az IC, az egyébként akár 10A helyett, kapnék legfeljebb 1-2száz miliiampert.A Schottkyk annyira nem kritikusak, ezt már korábban megtárgyaltuk, a másik kapcsolában, amit linkeltem is azt használják, amit én.
Az AC értékeket nem igazán tudom megmérni, ahhoz már oszcilloszkóp kéne, az meg nincs.
Viszont a FETek vezérlőlábán egyen feszültséget mérve, egy gyakorlatilag nulla, kettő pár tized V, a negyedik viszont 5V körüli értéken volt.
Szóval kicsit egyenlőtlenül vannak meghajtva, de nem tudom mitől !Üdv.
-
Batman2
őstag
Elkészítettem az LTC3780-as tápomat az alábbi kapcsolási rajz szerint, de valahogy nem akar működni !
A hibajelenség a következő: rákapcsolom az áramot egy 12V-os, zselés akkuból és mérem a kimenő feszt. A rákapcsolás pillanatában változó értékkel lehet magasabb feszt mérni, olyan 13 és 5V között, ezután a feszültség változó tempóval folyamatosan esni kezd, néha kicsit tartja, de aztán esni kezd és olyan 2-1V környékén kezd stagnálni !
Tehát úgy tűnik, hogy egy pillanatra a bekapcsoláskor működik a táp, vagy legalábbis egy nagy impulzus keletkezik, ami feltölti a kondikat, majd még néha valamit csinál, mert nem mindíg esik azonnal a fesz. aztán ha nem is kikapcsol, de lefokozza magát.
Tettem a kimenetére terhelő ellenállást is, de semmi változás.
Van valami ötlet, higy mi nem lehet jó ?
A FETeket beforrasztás után viszgálva még ősszel írtam, hogy próba alapján mindegyik kapcsol, de míg 3 megtartja a tölést a Gate lábán és csak akkor kapcsol ki, ha pl. újjal földelem, addig 1 az csak addig van nyitva, amíg kapja az áramot, utána azonnal lezár.
Szóval kapcsolási szempontból jónak tüntek, de amúgy mégsem teljesen egyformán viselkedtek.
Ez okozhat ilyen problémát ?Egyáltalán, ha egy FET nem jó a 4-ből, akkor lehet ilyen jelenség ?
Üdv.
-
Batman2
őstag
Van ez az említett, LTC3780-as táp, amin dolgozok.
[link]Van benne kettő schottky, ami 0,5A(5,5A)-40V-os (BO540W), ezt helyettesíthetem e 1N5819-essel, ami 1A(25A)-40V-os ?
A Vf értékük hasonló: 0,45 és 0,5VTovábbá van benne egy B320A és egy B340A jelzésű schottky is, mindkettő 3A-es, de egyik 20, másik 40V-os !
A feltétlenül így kell legyen, vagy csak azért adták meg így, mert ezek a minimum értékek ?Ezeket helyettesíthetem e 1N5822-essel, ami 3A(80A)-40V-os schottky, olyan 0,5V körüli Vf értékkel ?
Üdv.
-
-
Batman2
őstag
Egy LTC 3780-as táphoz kellene nekem induktvitás:
[link]Arra gondoltam, hogy a sorkimenő trafó ferritdarabjára készítek legalább milis drótból egy 5-6 menetes tekercset.
Fogalmam sincsen, hogy ez mennyi mikrohenry lenne, de hátha.
Elvileg olyan 4,5-5 mikrohenry kellene.Jó lenne ez a megoldás vajon, egyáltalán lehet e arra a ferrit anyagra ilyet készíteni ?
Hogyan tudnám kiszámolni, hogy milyet tekerjek ?Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
erikke17
#28066
üzenetére
Igen, mert a 180ohm-os ellenállás igencsak kevés 12V-on hajtva a LEDeket, azok enyhén túl vannak hajtva !
Nekem is tönkre mentek az ilyen LEDes szoffitáim, elkezdtek a LEDek rajta ütemesen fel-fel villanni, folyamatosan már nem voltak hajlandóak világítani.
Nagyobb előtét ellenállás kell rá.Üdv.
-
Batman2
őstag
Lompos, többiek, azért köszi !
Csak reméltem, hátha meg tudnám javítani, és nem kéne elcipelni szerelőhöz, mert hogy ez ugye nem olyan könnyű, mint egy LCD TV !
Viszont ezért a hibáért még sajnálnám kiselejtezni, nem hiszem, hogy olyan nagy gondja legyen, nagyon drága legyen a javítása.Üdv.
-
Batman2
őstag
A két képen egy Philips CRT TV tápegysége látható.
Az első képen a középen dróttal maszek összekötött két fólia kondi valszeg utólag cserélt és a második képen, a panel hátulján laveő két fólia kondi is igencsak utólagos megoldás.
A panel tetején van 3db. félvezető a fémlapon, gondolom FETek, pirossal jelöltem.
A képcső mérete talán 82cm-es, sarkított.
Olyan 15 éves lehet.
Egyszer már volt javítva, asszem a zápegységével volt baj, gondolom, azért lettek cserélve az említett alkatrészek.
Most feltételezem, megint a tépegységével van baj, mivel bekapcsoláskor a működést jelző LED előszőr gyengébben, majd normál módon világít, amúgy nem működik semmi, nincs képcső fütés, hang, semmi.
A tápegység halkan hallható hanggal zizeg.
Kikapcsoláskor több, kisebb pukk-pukk-pukk hanggal fejezi be a működést, mintha valami kisülne, áthúzna rendszeresen a tápban.
Tudja e valaki, hogy mi szokott ezekben tönkre menni ?
Merre keresgéljek, mit, és hogyan mérjek ?
A FETeket ki tudom valahogy mérni ?A két fóliakondit mértem ellenállás méréssel, 2 megaohmban sincsen vezetése, gondolom, akkor nem zárlatos, ha a panelba be van szereolve, akkor előszőr van némi vezetés, aztán semmi, gondolom, egyéb alkatrészek, okozzák.
Üdv.
-
-
Batman2
őstag
Egy digi potméterben hol van táp szerinted ??
Van ilyen ICm, hangerő szabályozóként használom, 1 napig áram nélkül is ugyanoolyan értéken kapcsol be, ahol kikapcsoltam !
Lehet EEPROM van benne, teljesen mindegy, a lényeg, hogy áram nélkül sem felejt és bármikor átírható, nincsen beleégetve, kevered a ROMmal, vagy a PROMmal (de més a hagyományos EPROM is ide sorolható).
Az EEPROM is memória, nem csak a RAM és ilyen alkalmazásokba, ahol nem kell állandóan, nagy sebességgel írni, olvasni a memóriát, viszont tárolni kell az infókat üzemen kívül is, akár áram nélkül is, ott biztosan nem a klasszikus dinamikus RAMot fogják használni, de még nem is feltétlen a statikus RAMot (mindkettőnek kell folyamatosan áram), hanem sokkal inkább EEPROMhoz hasonló működésű szerkezeteteket, mint a memóriakártyákban !Üdv.
-
Batman2
őstag
A mi régi ITT TV-nkben szerintem semmilyen kondi sem kell a memória tartalmának megtartásához, a kapcsolója is fizikai, mindkét táp szálat szakítja, így semmi áramot nem kap kikapcsolt állapotban, mégis tartja az infót mind a mai napig (több, mint 20 éves !).
Szerintem a memória kártyákban, illetve pl. a digitális potméterekben található memóriához hasonló memória lehet, aminek nem kell táplálás a tároláshoz.Nemrég nyugdíjaztuk éppen, mert sajnos a képe már olyan mértékben torzult, mind szinileg, mind formailag, hogy már élvezhetetlen volt.
A képcsövének egyik fűtőszála már vagy 10 éve elszakadt, de egy-egy jól irányzott koppintással a tubusra többszőr is sikerült újra üzembe helyezni, így megvolt mind a három szín benne.Üdv.
-
#25539
Batman2
őstag
vodkaboy22
#25536
Batman2
őstag
válasz
vodkaboy22
#25536
üzenetére
Igen, néha az sem jönne rosszul, ha megkopott az érték, vagy már öreg a kondi, hogy mennyi is valójában a kapacitása.
-
Batman2
őstag
Műszerem természetesen van, hiszen nem ma kezdtem a szakmát !
De nem ennyire egyszerű a dolog !
Üzemen kívül, 200komhos méréshatárban sem mérek vezetést műszerrel, viszont ha megy a lámpa, és felmelegedett, akkor jelentkezik a hiba !
Az orvoslás pedig annyi, hogy kiforrasztom a LEDet, megkaparom alatta a nyákot és visszaforrasztom, ezután rendesen működik.
A LEDalatt csak egy kis sötét foltocskát lehet látni, mint egy kosz pötyi.
Ez a jelenség ilyen mértékben eddig még csak ennél az új nyáklapnál jelentkezett (FR4 epoxy) az üvegszálas műgyantásnál nem.
Erről a nyákról a réteg is sokkal könnyebben válik le, az műgyantásról nehezebben.Üdv.
-
#25406
Batman2
őstag
vodkaboy22
#25405
Batman2
őstag
válasz
vodkaboy22
#25405
üzenetére
Fröcsögésről jut eszembe, hogy ugyan nem ónpasztát használok, hanem olvasztott ónt viszek a forrasztási helyre a pákával, de a forrasztási helyre felkent folyósító szer viszont fröcsög,
esetleg az magával vihet egy kicsi porlasztott ónt és képezhet valami részben vezető kotyvalékot.Üdv.
-
#25404
Batman2
őstag
vodkaboy22
#25402
Batman2
őstag
válasz
vodkaboy22
#25402
üzenetére
csőón, gyantával töltve, a páka hegyével viszem a lapra, nem felkenéssel.
-
#25401
Batman2
őstag
vodkaboy22
#25399
Batman2
őstag
válasz
vodkaboy22
#25399
üzenetére
Igen, csakhogy nem vezetés hiánnyal van probléma, hanem éppenhogy zárlatról van szó, az adott LED két kivezetésének nyák csíkja között.
A LEDek sorosan vannak kötve, és a többi világít, ez a furcsa, tehát nem szakadásról, hanem éppenhogy átkötésről van szó !!Lehet, hogy a forrasztáskor keletkező, a LED teste alatt maradó salakkal van a probléma, az vezethet valamelyest, mert valami kis koszos csomót találtam a kiforrasztott LEDek alatti két vezető sáv között.
Pedig a nyáklap kristály tiszta, szűz felületű volt.Amúgy mivel lehet rendesen eltávolítani a folyatószert ?
Én előszőr etil-alkohollal próbálkoztam, de az nem sok mindent hozott le, végül lakkbenzinnel mostam le, az szépen leszedte ezt a zsíros jellegű folyatószer pasztát.
Előszőr folt-, vagy mosóbenzinre gondoltam, de azokban időnként van aceton is, ami pedig kikezdheti a LED műanyagát, ebben viszont csak benzin van, ami egy mosás erejéig csak nem árt neki.Üdv.
-
Batman2
őstag
Másik kérdés:
Vettem 3W-os, 10 ohmos ellenállást, áramkorlátozóként szándékoztam használni kondenzátoros előtéthez.
Már a második ment tönkre bekapcsoláskor, még füstölni sem volt ideje, csak egy pillanat alatt megszakadt benne a réteg. Viszont korábban vettem kisebb méretben is, ami valszeg csak 2W-os, jóval kisebb, az pedig bírja, akárhágyszor kapcsolom, ki-be.A nagyobbiknak a feszültség tűrésével lehet a baj ?
Üdv.
-
#25398
Batman2
őstag
vodkaboy22
#25395
Batman2
őstag
válasz
vodkaboy22
#25395
üzenetére
Normál mezei, 1mm vastag nyák lemez (FR4 epoxi), 35 mikronos réz réteggel, semmi ónozás, vagy bármi egyéb.
A cin, amivel forrasztok, gyanata töltetes, 99,5% ón, és 0,5% réz.A korábbi nyákjaim asszem üvegszálas műgyanta hordozójúak voltak.
Üdv.
-
Batman2
őstag
A Fahreheit forrasztó kenőcsnek van valami korrodáló hatása a nyáklapra, illetve keletkezik e valami vezető jellegű anyag kis hőhatásra, ha a réz felületen marad a paszta ??
Azért kérdezem, mert az ezzel a folyosító szerrel elkészített SMD LEDes lapjaimnál tapasztalom, hogy kis áramnál a LEDek nem egységesen világítanak, hanem össze vissza, van amelyik már nem világít, van amelyik még pislákol, soros kötésben és még fel-fel villanni is szoktak aprókat, így alszanak el, ahogy a kondi kimerül !
Viszotn ez nem a LEDek hibája, mert a régebbi lapoknál nem tapasztaltam ezt, ahol gyantát használtam (csak sokkal nehezebb volt forrasztani).Most pedig egy új beszerzésű nyáklapnál egyenest olyat produkált, hogy a kész, hogy a névleges árammal meghajtva, a LEDekkel telepakolt lapon egyes LEDek egyáltalán nem világítanak, illetve előfordul olyan is, amelyik kicsit vibrál.
Cseréltem a LEDet és az új beforrasztott sem ment,
Megkapartam a lapot a két kontakt között, úgy az eredetit visszaforrasztva világít rendben !Nem tudom eldönteni, hogy a foolyatószer okoz valami galibát, vagy a nyáklap ennyire vacak, netán valami vékony, fátyol szerű réteg maradhatott rajta a maratás után, amit a rézfólia felvitele előtt kentek a lapra és az vezethet néha !??
A maratás látszólag hibátlan vol, tökéletesen átlátszott a lap, ahol kellett.
Üdv.
-
Batman2
őstag
Nézdd meg a TDA 2003, TDA 2005-ös adatlapját !
(a 2005-ös dupla erősítő, tehát egyből lehet sztereóban kötni, vagy pedig hídba a nagyobb teljesítményért)
Ezek direkt autó erősítőnek lettek kifejlesztve, pár w teljesítményig használhatóak.Ha kicsit nagyobb teljesítményt és tisztább hangot szeretnél, akkor TDA 2030-asat vagy méginkább a TDA2040-eset javaslom, hasonlóan olcsó (600Ft körül) és ugyanúgy megy már 12V-ról elviselhető teljesítménnyel (max.10W körül).
Üdv.
-
#25343
Batman2
őstag
vodkaboy22
#25320
Batman2
őstag
válasz
vodkaboy22
#25320
üzenetére
Én LM317-esből és egy BD250-esből, no meg egy jókora hűtőbordából építettem stabilizált teljesítmény tápot:
A kapcsolást 24V zselés akkuról teszteltem, 19V kimenő feszültségre beállítva.
Ízzóval megterhelve, közel 10A áramfelvételnél is csak 0,3V feszültségesést mértem !!!Kb. 4,5A-es kimenő áramnál mindösszesen 0,1V fesz esés volt mérhető !
Én nagyon jónak tartom, pedig nagyon egyszerű, meg is lettem volna vele elégedve, ha a lineáris tápok nagy teljesítmény vesztesége nem zavart volna, mivel akkus táplálásnál ez jelentős üzemidő veszteséget okozott.
Ezután építettem egy másik tápot TPS5450-es kapcsoló üzemű táp ICvel, ugyanúgy 24V-ról 19V-ra.
Ez a táp 4,5A-ig teljesít stabilan, minimális melegedés mellett.
Egy laptoppal tesztelve a lineárissal 1 óra, míg a kapcsoló üzeművel 1 óra - 20 perces üzemidőt értem el !
A laptop mindkét esetben minimumon ketyegett, filmet néztem rajta.Üdv.
-
Batman2
őstag
Hiába teszel be elé nagyobb ellenállást, a "parázs" fényt nem fogod vele megszüntetni, ez a LEDek sajátossága !
A LEDek a nyitó feszültség környékén nagyon kicsi áramot (nano, esetleg piko amperek) vesznek fel, így a legkiseb áramtól is parázslani fognak !Az ízzó nem teszi, mert kicsi az ellenállása és lineárishoz közeli módon változik, így földeli az ilyen kis értékű szivárgó áramokat. A LEDeknek ezzel szemben exponenciális jellegű az ellenállás görbéje, nyitófesz környékén nagy nagy (akár 100K felett), majd a feszültség emelésével egyre meredekebben csökken, az áramfeltévele meg ennek megfelelően rohamosan nő.
A LEDsorral párhuzamosan tegyél be pl. egy 5-10K-os ellenállást, az valszeg kellően leföldeli a szivárgó áramot, így az eredő feszültség esés mindenképpen alatta lesz a LED nyitófeszültségének, így az nem fog világítani !
Üdv.
-
#25062
Batman2
őstag
csabyka666
#25057
Batman2
őstag
válasz
csabyka666
#25057
üzenetére
Szevasz
Amennyiben ezzel az ellenállással, az adott tápforrás (feszültség) mellett tényleg 20mA körüli áramfelvételt mérsz a LEDen műszerrel, akkor ez az üzemi maximuma, ebből a fajtából több fényt nem fogsz tudni kihozni !
Az 1,8V piros LEDesetében reaális, ezek többségében 1,8-1,9V körül üzemelnek.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
PH-User
#25029
üzenetére
Ha periódikusan jojózik a járgány világítása alapjáraton, akkor könnyen lehet, hogy elkoszolódott a generátor gerjesztő tekercsének a csúszógyűrűje és hol kap gerjesztét, hol nem !
Nekem egy szép kis, oda kövesedett kosz dudor volt rajta, azért csinálta.
Letakarítottam réz drótkefével és rendben lett.Ha a szabályzóval van a probléma, akkor vagy gyengén, de egyenletesen tölt, vagy egyáltalán nem.
Szedd szét a generátorodat és pucoldd meg !
Nekünk a trabicseknél még olyan 10 éves korában volt egyszer, hogy elszállt a teljesítmény diódák közül egy.
Kifúrtuk a hítőbordából és egy hasanló értékűt, amit be tudtam szerezni, azt nyomtuk be a helyére.
Most 22 éves a járgány és nem volt vele baj.Üdv.
-
#25015
Batman2
őstag
csabyka666
#24980
Batman2
őstag
válasz
csabyka666
#24980
üzenetére
Számolsz egy ellenállást 2mA-re, ha azzal nagyon gyenge, akkor választasz egy másikat 20mA-re, azzal biztos jó lesz, mivel a kis áramú LEDek 2mA-esek, de sokkal inkább standard 20mA-eset vehettél.
Mérhetsz egy feszültséget a LED lábain, ami piros LED esetében, kihajtva 1,8-1,9V körül van.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
CPT.Pirk
#24972
üzenetére
Szevasz
Ugye vannak nappal hossz közömbös, illetve a hossz specifikus fajok !
A közömbösöknél egy bizonyos tartományon belül mindegy, hogy mennyi ideig kapják a megvilágítást, ha elegendő a fény, folytatják a megszokott életciklusukat és zöldellnek, virágoznak állandóan.
A másik társaság virágzása csak egy adott nappal hossz értékhez tartozik, ha ettől eltérő a környezet, akkor vagy nem virágzik, vagy akár az életfolyamatait is felfüggeszti időlegesen, átmeneti nyugalomba volnul.Mivel Te csak teleltetni szeretnéd a növényidet, így mindenképpen a téli megvilágítási időszaknak megfelelő tartamot célszerű beállítani, vagyis napi 10-12 óra megvilágítás, többi sötét.
Viszont a szükséges minimum fénymennyiség meg kell legyen, amit pontosan nem tudok Neked megmondani, mert ez faj függő is, de szerintem egy minimum 300-400lux már megfelel (lumenben nem tudom mennyi)Ha netán trópusi növényed van, vagyis nem teleltetni szeretnéd, hanem a téli rövid nappalos és fény szegény időszakban pót megvilágítással ellátni, akkor viszont kellene 16 óra megvilágítási tartam és kb. 4000-5000lux fényerő.
Viszont 24 óra többnyire fölösleges a növényeknek, a nappal hossz közömbösek viselik, a függők, pl. egy rövid nappalos viszont valszeg zokon veszi.
A laborban is 16 órás fotoperioduson neveljük a növényeket.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
PH-User
#24861
üzenetére
Ha 2,8V a LED nyító feszültsége, akkor 9,2V a fennmaradó különbözet, erre kell az ellenállást számolni, ami 25mA-rel 368ohm-os ellenállás lenne.
De én csak max. 20mA-rel javaslom számolni, akkor pedig már 460ohm-ról van szó, ennél csak nagyobbat javaslok, kisebbet nem.Viszont nem tudom, hogy minek a nyitófeszültsége a 2,8V ?
Az igaz, hogy a fehér LEDek 2,8-2,9V-nál kezdenek üzemelni (ez a nyitófesz.), de nem ezzel kell számolni, hanem az üzemi feszültségükkel, ami átlag 3,2V, ehhez is 440ohmos vagy ennél nagyobb ellenállás.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#24814
üzenetére
Viszont a teljes fényhez képest csak kb. 15 és 30% a kék és a vörös tartomány, a csúcs pedig a zöldben van, ami mellett "éhen halnak" a növények !
Ennél már akkor sokkal ideálisabb számukra egy 2700-3000K meleg fehér LED fénye, ami kékben és vörösben ad közel hsonló csúcsot, zöldben pedig alig produkál, így kisebb teljesítmény-fogyasztás, össz fényerősség is megteszi !
Tipikus fehér LED sperktrumÜdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#24811
üzenetére
Növény fajtája és fejlettségi állapota válogatja.
Nekem a kb. 80cm magas törpe banánomnak szűkösen volt elég egy 40W-os hagyományos fénycső fénye, még így is száritotta le a leveleit.
De pl. egy mérsékelt égövi, kicsi növésű, árnyéktűrő fajtának lehet megteszi pár wattos cső is.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
CPT.Pirk
#24810
üzenetére
Igen, 2 rész vörösnél és 1 rész kéknél teljes sötétben is el vannak a növények, nem kell nekik feltétlenül más fény.
Viszont a teljes fitokrom gerjesztéséhez már kell egy kis köztes fény is, amiből enegria formájában nem profitálnak, de jelként funkcionál a számukra, mint az állatoknál a hormonok.
A hosszú hullámú, kis energiájú 660-720nm-es vörös tarimánnyal is így vannak a növények, elsősorban jel értékű számukra és elengedhetetlen, csak kisebb mrtékben profitál belőle a fotoszintetikus apparátus és hasznosul energiaként.
A 630-660-as tartomány látja el inkább a növényeket energiával a klorofill vörös elnyelési tartományában.
Viszont a 430-470nm-es rövid hullámhosszú, nagy energiájú, kék fény tartománya főként az energiforrást szolgája, mindemellett persze ez is szignál a növények számára, rendszerint a generatív fázist, a virágzást indukálja (kis mennyiségben szükséges az egészséges növény szín kialakulásáért)
E mellett még szintén szerepe van a 380-430nm-es, UV-A tartománynak is, ami pedig vöröses jellegű, főként védő funkciójú pigmenteknek a termelődését segíti elő.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
CPT.Pirk
#24806
üzenetére
Olyan 2-3W-ot ehetnek összesen szerintem.
Ez sem rossz ötlet növények számára, bár nem tudom, hogy ezek az egyszerű inverteres CCFL csövek meddig bírják, mem lepődnék meg, ha legfeljebb csak pár száz órát, de lehet csak pár tizet, pláne esetleg nyirkos körülmények között.
Én is sokkal inkább LEDekre gondolnék, magam is gondolkodtam növény világító LEDes lámpa építésén a téli fényszegényes időszakban pótmegvilágításként.
Alapban szerintem elég lenne egy 3000K-es melegfehér fényű SMD LEDekből felépített LEDszalag is, annak a tartományában megvan a kék és valamennyi vörös is.De átteleltetéshez megelékszenek a növények a tiszta vörössel is (630-660nm, 2:1)
Ha profibbat szeretnél, aminél nem csak vegetálnak, hanem szépen, aktívan fejlődnek is, akkor keverj össze 3 rész 3500-5000K-es fehéret, 1 rész 470nm-es kéket és 2 rész 660nm-es vöröset, ennél minden pigment (színanyag) megfelelően termelődik, dekoratívvá, szinessé, kontrasztossá téve a növényt és elősegítve a virágzást.
Üdv.
-
#24780
Batman2
őstag
DonThomasino
#24775
Batman2
őstag
válasz
DonThomasino
#24775
üzenetére
Egy kész gyári trafó szétszedése is kérdés, mart gyakran lakkal, műgyantával összeragasztják az egész magot, vagy pedig heggesztéssel összevarják a vasmag egyik élét !
Régebbeik között fordul elő csavaros rögzítési kvitel.Üdv.
-
#24447
Batman2
őstag
DonThomasino
#24439
Batman2
őstag
válasz
DonThomasino
#24439
üzenetére
Szerintem akkora energiát igényel a a trafó vasmagjának felmágnesezése, hogy az ehhez szükséges áram löket haladja meg a biztosíték tűrését.
A nagyobb toroid trafók szoktak ilyet tenni,
egy lágyindító kapcsolás megoldás erre !Üdv.
-
Batman2
őstag
Pedig azokból lehet sokmindent megtudni, csak tudni kell értelmezni azokat !
Sokszor kapcsolási példák is vannak bennük, a lábkiosztáson és a lábak funkciójin kívül !
Lsd. 555-ös doksija !!Amúgy gugli képkereséssel foglalkozzál, az adott alkatrésszel próbálj kapcsolási rajzokat keresni !
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#24418
üzenetére
Az érdekes az, hogy a villám nem mindíg a legmagassabb pontba csap bele, valszeg az is fontos, hogy mennyire erős föld potenciál az a valami és a szerint is válogat, de nyilván hasonló erősségüekből mindíg a magasabbakat választja !
De látom már, hogy Te is írod a mondadód végén !
Üdv.
-
#24365
Batman2
őstag
DonThomasino
#24361
Batman2
őstag
válasz
DonThomasino
#24361
üzenetére
Annak tűnik.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
moha21
#24301
üzenetére
No, tehát akkor:
1. G-S, G-D 2Mohmos méréshatárban vizsgálva egyik irányban teljes szakadás, másik irányban pedig olyan -5xx
Kohmtól indul lefelé az érték, olyan 3xx-ig. Gondolom, hogy töltést vett fel a vezérlő láb, ezért a mínusz ellenállás érték.2. Dióda mérés állásban D+ -S között teljes szakadás, S+ -D között olyan 3xx ohm mérhető, ami megfelel egy schottky dióda ellenállásának.
3. A vezérlő (G) lábat megtáplálva egy 270ohmos ellenálláson keresztül egy 9V-os elem pozitív sarkáról, a negatívat pedig az S-re csatlakoztatva a D-S között mindkét irányban 0ohmot lehet mérni dióda mérés állásban.
Akkor ezek szerint jó a FET, még akkor is, ha a D-S nem marad vezető, ha a G táplálását elveszem, mint a többi.
De vajon miért lehet ez a különbség, mindkét viselkedés szokásos ?
Üdv.
-
Batman2
őstag
-
Batman2
őstag
Totya, Lompos !
Egy nagyon egyszerű teszt kapcsolással próbáltam a négy beforrasztott FETet tegnap.
A D-re adtam a pozitívot egy 9V-os elemről, egy 270ohmos ellenálláson keresztül, az S-re pedig egy LEDet kötötem, amit pedig az elem negatív sarkához. A G-re pedig egy 22K-ós ellenálláson keresztül rá-rá kapcsoltam a pozitívot.
Erre a bekötésre a kapcsolásban való alkalmazásából jutottam, az adatlapját most nem néztem.
Ha rákapcsoltam a pozitívot, akkor 3db egyformán bekacsolt és úgy is maradt, majd mikor újal megfogtam a G-t és a negatív felé lassan kisült rajtam keresztül, akkor elhalványodott.
Egy viszont ugyan kapcsol rendesen, de csak kizárólag addig vezet, míg kapja a G az áramot, utána azonnal megszűnik a vezetés.
Ez vagy károsodott, vagy csak valami nagyon minimális szivárgás van a beforrasztás, illetve az odakent nem fém tartalmú folyatószer miatt.Üdv.
-
Batman2
őstag
Korábban már egy jelszint eltoló kapcsolásról lambda szondához.
Akkor úgy gondoltam, hogy valami dupla tápos megoldás kellene és készítettem 8V, -1V dupla tápot két ellenállásos feszültség osztóval 9V-os tápforrásból, hogy a 0-0,9V tartományba eső jelet 1 és 9V tartományba tegyem át, amihez teljesítmény modult, vagy logikát kapcsolva már vezérlésre lehet használni a jelét.Viszont arra gondoltam, hogy nem kell ehhez feltétlen külön dupla táp, pláne ilyen asszimetrikus táp, hanem elég egy szimmetrikus ellenállás osztó is ahhoz a PN átmenet nyitó feszültsége fölé kerüljön az eszköz jele, vagyis egy tranyóval már fel lehessen dolgozni, majd egy PNPs tranyóval egy OC kimenetet képezve már akkora feszültségre emelem a jelét, amekkorát csak engednek az alkalmazott alkatrészek !
Jól gondolom ?
Üdv.
-
Batman2
őstag
SMD-ben nem rémlik, hogy lenne beépített előtét ellenállásos változat.
Század lumentől kezdve akár 10-12 lument is lead egy darab SMD LED, ami nem LED chip, tehát csak egy kristály alkotja és nincsen külön hűtőfelülete.
Ehhez a kategáriához sorolnám még azokat is amelyekben 2-3 kristály van, de ugyanilyen fényteljesítménnyel rendelkeznek.A Power LEDek (LED chipek) több 100-több 1000 lumenre is képesek lehetnek, de az már más kategória.
Üdv.
-
Batman2
őstag
Itt a legújabb próbálkozás, a nyák az LTC 3780-as SOIC tokozású IC-hez:
(vezérlő és teljesítmény panel)Sajnos bármennyire is szorítottam a nyomatot tartalmazó fóliát a nyáklapra, akkor is elég jelentős lett a legvékonyabb vonalak alávilágítása, a vékony vonalak miatt pedig nem mertem hoszabban a maratószerben hagyni a lapot, így fölös rézfoltok maradtak a lapon.
A nyomaton 0,3mm a fólia és a köz szélessége is az IC lábainál, de az eredmény legfeljebb 0,2láb és 0,4mm köz.Erre aztán művészet lesz az IC-t ráforrasztani !
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
CPT.Pirk
#24160
üzenetére
A "poén" az, hogy szintén valami sok évvel ezelőtti műsorban volt erről szó (talán Frei Dosszié), ahol egy akkoriban történt kivégzést mutattak be (tehát "moder", egészen biztosan nem egyenárammal végzett kivégzést) és a kb. 10-15 másodperces "nyúzás" után, mikor az orvos odament és megvizsgálta a pácienst, azt állapította meg, hogy, ugyan már nem volt öntudatánál, de még ver a szive, ezért újra végrehajtották az ítéletet, újra rákapcsolták az áramot.
20-25 másodperces főzés után már nem csoda, hogy leállt a szíve.
Ellenben sok video található a youtube-on, ahol embereket, állatokat ér nagyfeszültségű, áramütés (váltakozó áram) és ezek között van egy olyan, ami talán valami indiai vasútnál játszódik, ahol a fickó elkezdd sétálni a vagon tetején a felsővezeték alatt, majd egyszer csak felnyúl és megfogja !
Két villanás és csattanás, majd füstölögve, megmerevedve dől le a vagon tetejéről a fickó !
No, az a fesz. azonnal kivégezte, hullazsákban vitték el.Ott úgy rémlik, hogy valami 40KV a vasúti felsővezeték feszültsége.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
CPT.Pirk
#24082
üzenetére
Ez érdekes !
Miért nem öli meg szerinted pl. a 2000V egyenáram a delikvenst, csak a 2000V váltakozó ?Szerintem a szervezetre gyakorolt hatása hasonló. Mindkettő bénítja az idegrendszert, tehát elkábítja az illetőt és elvileg egyik sem állítja meg a szivet, mivel az nem tetanizálható, tehát nem vihető görcsös összehúzódási állapotba, mint a vázízmok és idővel mindkettő felfőzi a pácienst !
A különbség pedig annyi, hogy a váltakozó áram többet roncsol a szervezeten, a szövetek, sejtek szerkezetén, éppen ezért már kisebb feszültség is elég ugyanakkora hatás eléréséhez.Eleve elitélem a villamosszékes kivégzést, mert szerintem, egy rendkívül kínzó kivégzési mód (legfeljebb a legelvetemültebb, legkegyetlenebb gyilkosokat ítélném erre) és alapban nem értem, hogy miért csak 2000V- ami jó lassan főzi meg az illetőt, miért nem 25, vagy 50KV, ami egy ipulzus alatt kivégzi az embert, gyak felrobban tőle !
Üdv.
-
#24157
Batman2
őstag
DonThomasino
#24092
Batman2
őstag
válasz
DonThomasino
#24092
üzenetére
Mindíg borsózik a hátam, az ilyen ölésre alkalmas elektromos cuccoktól, meg a kilovoltoktól (vasút, nagyfesz távvezetékek), amilyen szenvedést azok tudnak okozni annak, akit elkapnak !!!
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
szeva000
#24098
üzenetére
Tudtommal nem hal meg tőle a disznó, csak bénítja a központi idegrendszerét az agya környékére adott nagyobb feszültség (és pár milliamper).
Ezért elkábul egy időre, de ha nem szúrnák le, akkor magához térne.
A sokkoló is valami hasonlót csinál, igaz, az asszem sokkal magasabb feszültséggel, de az is csak kábít, nem öl meg (azonnal).Üdv.
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Nintendo Switch 2
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- NVIDIA GeForce RTX 5080 / 5090 (GB203 / 202)
- Nvidia GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- exHWSW - Értünk mindenhez IS
- AMD Navi Radeon™ RX 9xxx sorozat
- Le Mans Ultimate
- Ingatlanos topic!
- Milyen videókártyát?
- További aktív témák...
- Csere-Beszámítás! Custom vizes számítógép játékra! I7 12700KF / RTX 3090 / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- 120 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- BESZÁMÍTÁS! Gamer számítógép Asus B150M i3 6100 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon 500W
- AKCIÓ! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 OC 8GB NZXT H400 fekete Enermax 750W
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest