-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#77083
Batman2
őstag
Dr. Szilikát
#77076
Batman2
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#77076
üzenetére
Igazából azt az infót nem találom sehol, hogy melyik alkatrész értékét merre módosítsam, ha túl magas, vagy túl alacsony a frekvencia, tehát siet, vagy késik az óra.
Tegnap kikapcsolás-bekapcsolás, majd újra beállítás után pontosan kezdett járni, ma délelőtt is egy percen belül volt a diferencia a referncia órához képest, ennél pontosabban eleve nem tudtam beállítani.
Ma még alakítaottam az áramkörön, a kijelző részt szereltem, majd bekapcsolás és beállítás óta megint siet.
Annyit vette még észre, mközben többször az órára pillantottam, hogy többször előfordult, hogy 1-1 másodperc rövidebb volt, mint a többi, kb kétszer olyan tempóban ugrott tovább a kijelzés, majd megint normálisan folytatta.
2 óra alatt így 4 perc sietést ért el.
Viszont ez szerintem nem akkora diferencia, hogy azt gondoljam, a kristály valamelyik felharmonikus értéken rezeg, az jóval nagyobb eltérés kellene legyen.
Abban sem vagyok biztos, hogy ezek az extra másodpercek az oszcillátor hibája miatt keletkeznek, lehet a 74390-es számláló áramkör osztójában keletkezik valami hiba, ami a 2 herthez oszcillátor órajelet 1hertzre csökkenti.Üdv.
-
Batman2
őstag
Üdvözletem,
Elkészítettem az első Nixie órámat, 4060-as ICvel és 32,768kHz-es kvarccal felépített órajelgenerátorral, de kissé siet !
Átnéztem a 4060-as adatlapját, semmit sem találtam benne, hogyan lehet pontosítani a frekvenciát.
Kapcsolásokban annyit láttam, hogy a kvarchoz kapcsolódó kondenzátorokkal lehet kicsit hangolni a frekvencián.
A két szükséges ellenállás értéke és a kondik kapaciátása is tág határok között változik rajzonként, nehéz belőle eligazodni, hogy akkor mit hogyan.
Az egyik kondit helyenként trimmer kondival oldják meg, nyilván ezzel lehet hangolni a frekvenciát, de ha nem muszály, akkor csak normált tennék be.
Van valakinek frekvencia behangolással tapasztalata ?Üdv.
-
#76411
Batman2
őstag
razorbenke92
#76410
Batman2
őstag
válasz
razorbenke92
#76410
üzenetére
Akkor tedd azt, most már nagyon kiváncsi vagyok, hogy mi a fene van, mennyivel is megy az a filament !
Én ugyan nem tudok olyan fehér LED kristályról, ami lényegesen 3V alatti feszültségről megy, legalább is amiket valamilyen tokozásban meg lehet venni, azok mind ugyanolyan nyitófeszültséggel rendelkeznek (2,8-3,0V körül). De lehet, hogy mégis van olyan fehér fényt adó anyag típus, ami 2V, vagy alatti feszültséggel már megy.Üdv.
-
#76409
Batman2
őstag
razorbenke92
#76404
Batman2
őstag
válasz
razorbenke92
#76404
üzenetére
Megszámoltam én is a LED filamentet, valóban 50 chip van benne, aminek valóban 150-160V körül kellene lennie az üzemi feszültségének.
Viszont ez azért érdekes, mert tudtommal a filament LED lámpákban levő filamentek 50V körüli feszültséggel működnek, ahhoz nem tudom mennyi LED kristály társul sorosan.
Vettem én is ilyen filamentet szólóban, az valóban 50V körüli feszültséggel megy, de abban biztosan nincsen 50db kristály.
Bár a kis drót hurkok (átkötések) száma valóban 50db krostályt sejtet a Te filamentedben, de lehet hogy mégis csak 25db kristály van benne ? Akkor már legalább 75V körüli lenne a feszültsége egy "szálnak", 150V a kettő, itt már lehet mit szabályoznia az IC-nek a 325V effektívből.Üdv.
-
#76407
Batman2
őstag
razorbenke92
#76404
Batman2
őstag
válasz
razorbenke92
#76404
üzenetére
Ha tényleg 100 LED chip van benne sorosan kötve akkor az 285V körül kezd egyáltalán világítani, a hálózati áram csúcsa 325V, az előtét ellenállással és a puffer kondival simítva az impulzusokat valahol 310V körül lehet a LEDekre jutó átlag feszültség.
Az egyik ellenállás az áram korlátozó előtét, a másik a puffer kondikat kisütő funkciójú lehet, a két kondi pedig lehet sorosan is, akkor 160-200V-osak darabonként, vagy lehet párhuzamosan is kötve, akkor 350-400V-os, és 1-2,2uF darabonként. Mindenképpen a méret miatt lehet duplázva szerintem.
Ilyesmi lehet a kapcsolása:
A szinusz hullám pirossal jelzett része táplálja csak a LEDeket, ez is a szabályozás egy formája, így nem kell előtét kondenzátor.Üdv.
-
#76405
Batman2
őstag
razorbenke92
#76404
Batman2
őstag
válasz
razorbenke92
#76404
üzenetére
Jópofa a röntgenkép, nem láttam még így elektronikai cuccokat !
Akkor a LED filament "lágyrésznek", husinak számít, a fém tok és vezetékek pedig a csontváznak !
...Esetleg vizsgált meg CT-vel a is "beteget" !
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Batman2
#76388
üzenetére
Gyári kapcsoló üzemű táp ICkkel az alábbiakkal volt tapasztalatom:
LM2679-ADJ:
step-down konverter, 5A-es, integrált FET
3,5-3,8A-nél többet nem bírtam belőle kiszedni, akárhogyan, akármivel építettem meg (24V-ból 12V)
LM2588-ADJ:
step-up konverter, 5A-es, integrált FET
2,2-2,3A körül tudtam belőle áramot kicsikarni max.
Kipróbáltam duplázva is, akkor is hasonló volt a helyzet.
Az induktor (többféle) erősen melegedett.
(12V-ból 30-32V)
TPS5450:
step-down konverter, 5A-es, integrált FET
már az első kezembe került induktoral jól működött,
valóban tudta az 5A-t, sőt még kicsit tovább is engedte, 5,1-5,2A-ig, azután bekapcsolt a túláram védelme és periodikusan le-fel kapcsolta a terhelést.
(24V-ból 12V)
Ezt tudom ajánlani, bár némi ügyességet igényel a power pad-dal ellátott, SOIC tokozású IC lapra forrasztása.
Volt még korábban más kapcsoló üzemű ICvel is dolgom, kettőre emlékszem, melyek szintén jól muzsikáltak, ha meglelem, majd megírom.Üdv.
-
Batman2
őstag
Lecseréltem a FETet az 555-ös Nixie tápban a kapcsolási rajzban megadott IRF740-esre. Eeredmény további 13mA áramfelvétel csökkenés !
Most már az eredeti 250mA-ről 77mA-re sikerült lefaragni a fogyasztást és semmi sem melegszik.
Mondjuk többre számítottam, ahhoz képest, hogy a korábbi FET csatorna ellenállása 5ohm, a mostaninak pedig 0,55ohm.
Igaz ennek kicsivel nagyobb a gate töltése, ezért szerettem volna IRF730-assal is kipróbálni a kapcsolást, ami mindkét paraméterében a kettő között van, de épp nem volt a boltban.Még annyit kell hozzátegyek az eddigiekhez, hogy jobb a kapcsolás hatásfoka, mint eddig számoltam, mert csak a Nixie cső áramát mértem a kimeneten, ami 2mA, a kék glimmről megfeledkeztem, az pedig még további 1mA-t kér a táptól.
Így 3mA kimenőhöz (170V-on) társul a 77mA bemenő, 12V-on.
Így 55%-os hatásfok adódik, szemben valahol a neten ezzel foglakozó oldalon írt 12, max. 25%-os hatásfokkal.
A kapcsoló üzemű táp ICkel elvileg lehet 80-90%-os hatásfokú tápot is készíteni, azok viszont egyrészt kifejezetten arra tervezett ICk, másrészt többségében bőven 100kHz felett működnek, az 555 meg általános célú IC és ez a táp csak 30kHz körül megy tudtommal.Üdv.
-
#76385
Batman2
őstag
tillatrilla
#76379
Batman2
őstag
válasz
tillatrilla
#76379
üzenetére
Ha van a laptopodban akku újrakalibrálási lehetőség (BIOS setup-jából érhető el), akkor próbáld meg azt lefuttatni, hátha feloldja a tiltást.
Ha nem, akkor nemigen tudsz vele mit kezdeni, új akku, vagy új elektronika bele, de az sem igen lesz olcsóbb.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
#90088192
#76358
üzenetére
Az egy dolog, hogy alapjáraton mit bír el egy belsőégésű motor, de azt nyilván Te is tudod, hogy a alapjáraton nem egészséges nagyobb terhelést ráereszteni a motorra, az nem arra való !
Csak, ahogyan Te is írtad, bizonyos segéd berendezések minimális ellátására.
Hatákonyan és egészségesen a legnagyobb nyomatékánál érdemes a motort megterhelni, akkor is működik egyébként a leggazdaságosabban.
Ilyenkor még ha nincsen terhelés függő szabályozása a motornak, csak fixen kapja a gázt, akkor is van ereje, tartaléka tartani egy bizonyos terhelésig a fordulatszámot.
Ha pedig a teljes teljesítménye kell, akkor a generátor leterheltségének függvényében emelnei kell a motor üzemanyag ellátását, hogy az konstans forudulaton járjon, és a legnagyobb erőt tudja átvinni.
Az öreg mercedesen 2000 köbcentis dízel motorja 750-et pörög alapjáraton. 2400-as fordulaton van a legnagyobb, névleges 113Nm nyomatéka, azon kellene terhelni, ha aggregátként akarnám használni, eezen a fordulaton a legtakarékosabb is,
Úgy emékszem a generátorának az áttételezése ennek megfelelően is van méretezve, 2400-as motor forudulaton pörög 6000-et, akkor adja le a maximum 55A-ét.
Alapjáraton valami 10A csak az áramereje, 14V-on, ezt már a két fényszóró ízzó (110W) elviszi, ha be van kapcsolva (+ még helyzetfény ízzók)Üdv.
-
#76357
Batman2
őstag
razorbenke92
#76356
Batman2
őstag
válasz
razorbenke92
#76356
üzenetére
Örülök ha segíhetek !
Nekem is van IV-18-as csövem, azzal is órát szeretnék építeni, de csak egyszerű óra funkció, szintén logikai elemekkel.Üdv.
-
Batman2
őstag
Érdekes tapasztalat az 555-ös alapú kapcsoló üzemű Nixi táppal:
Megmértem az árameflvételét az eredeti felállásbvan, amiben megépítettem, 250mA-t nyelt, 170V kimő feszültséghez és 2mA áramerőhöz.
Kivettem az RC csillapítót a FET lábáról, erre 220mA-re csökkent a bemenő áram.
Vissza tettem az RC szűrőt, de az 1nF-os kondi helyett 180pF-osat tettem be, erre megnőtt az áramfelvétel 240mA-re, tehát a kondi csere nem hoz sokat a konyhára, jobb teljesen kihagyni az egészet.
Majd lecseréltem az kínából vett, elvileg 100uH-3A-es induktort egy hazai elektro boltból vásárolt 100uH-2,5A-resre, erre 130mA-re csökkent az áramerő és megnőtt a kimenő fesz 193V-ra.
A kimenetet visasszaállítva 170V-ra, tovább csökkent 90mA-re az áramigény !
Ezt már teljesen elfogadhatónak tartom, elemes táplálásra is alkalmas.
Tettem még egy kísérletet, lecseréletm az induktort egy 220uH-2A-resre, az eredmény majdnem ugyanaz, 85mA, 168V kimenő mellett.
A FETet fogom még kísérletileg lecserélni az eredti kapcsolási rajzon jelzett IRF740-re, mert a jelenlegi, fiókból előkotort darab csatorna ellenállása legalább ötszöröse ennek.
Szerintem ez is hozhat a konyhára még egy kis áramfelvétel csökkenést, mert csak hatékonyabb lesz vele a kapcsolás.Üdv.
-
Batman2
őstag
Nixie cső működés közben:
[link]
A levegőben összehuzalozva 555-ös négyszögjel generátor adja az órajelet, 74390-es IC számlálja, és a 74141-es Nixie meghajtó IC orosz megfelelője kapcsolgatja a számokat (használt IC de jó).
A Nixienek szükséges nagyfeszültséget a már említett, 555-össel készített kapcsolóüzemű táp állítja elő.
Az egészet 12V-os dugasztáp látja el 12V egyenárammal.Üdv.
-
Batman2
őstag
Én autó fényszóró ízzójának fényerő szabályozására már használtam 555 PWM áramkört FETtel, 100hertz körüli ferkvenciával, ott nem volt gond, legalább is, ha csak 1-2db 60W-osat kötöttem rá.
2 vagy 3 FETet alkalmaztam párhuzamosan (elvileg 1 FET szólóban is kellett volna bírja), ha 150W felett terheltem őket, akkor csinált a kapcsolás néha furcsaságokat, lehet a hírtelen, impulzusokban fellépő nagy áram hírtelen feszültségesést okozott a kapcsolásban, így az 555 működésében zavar keletkezett.
Később ezzel nem foglalkoztam, de ha nagyobb szűrést biztosítottam volna az 555-nek, akáér szeparált vezetéken vezettem volna a nagy áramot a FETekhez az akkutól, akkor nem lett volna gond.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
darvinya
#76311
üzenetére
A nemzetközi webáruházakban rengeteg selejt elektronikai holmit, félvezetőt és gyári kapcsolásokat lehet kapni, valszeg sok esetben azokat árusítják az egyszerű kíani emberkék, amiket a gyárak kiszórtak, mert selejt termék és vagy ingyen, vagy fillérekért jutnak hozzá.
Sokmindennel jártam már így.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
troll81
#76313
üzenetére
14,8V stabil feszültséghez csak akkor tudod használni, ha vagy egy-két cellával többet raksz össze sorosan és utána kötsz egy lineáris, de sokkal inkább egy kapcsoló üzemű step-down konvertert, vagy marad ennyi a cella és a feszültség, amennyivel gondoltad, de akkor buck-boost konverter kell.
Mindez olyan áramokon, ami sejtetsz a felhasználásból, nem olcsó mulatság.Üdv.
-
Batman2
őstag
-
Batman2
őstag
válasz
troll81
#76305
üzenetére
Sosem próbáltam még lithium akkuból pakkot építeni, de az elv az, hogy összekötöd a cellákat a kívánt darabszámban sorosan, illetve párhuzamosan is ha kell, megfelelően vastag, az adott áramokat elviselő összeköttetéssel, majd beszerzel hozzá való kiegyenlítő, illetve töltés vezérlő (akku menedzser) modult, melyet a megfelelő módon a pakkhoz kell kötni (+táp, cella csomópontok egyenként, -táp).
Ezután lehet használni (töltés, kisütés) a pakkot.
Megjegyezném, ezt azért nem kezdőknek ajánlanám, a Li akku robban és lánggal ég, ha valamit elrontasz, jobb esetben csak leamortizálod a pakkot és oda a pénzed.Üdv.
-
#76301
Batman2
őstag
Dr.Szilícium
#76298
Batman2
őstag
válasz
Dr.Szilícium
#76298
üzenetére
Természetesen a soros ellenállás (ESR) és a hőtűrés nem ugyanaz.
Mivel a kondenzátorok nálam nem melegednek, így valszeg nem ott van a szűk keresztmetszet, illetve a veszteség.
Azért a Nixie a fáziceruzában található mini glimmlámpához képest sokkal nagyobb áramot igényel már ahhoz is, hogy egyáltalán legyen parázsfény kisülés, ahhoz meg még többet, hogy a teljes számjegy helyesen világítson.
Az IN-12-es cső esetében, ami nekem van, az üzemi áram tartománya 0,6-2,5mA egy-egy számjegyre nézve.
Ha egyszerre megy 6 cső, 6 számjegy, akkor minimum 6x0,6mA-rel kell számolni, de ekkor még nagyon gyenge a fénye. A jó fényerőhöz bizony kell a 2mA is.
Vannak apró glimm lámpáim, azok 65V-nál már világítanak és talán tized mA kell neki, a Nixie-nek meg 170V kell, hogy a parázsfény kisülés létrejöjjön, majd olyan 125-145V kell a kisülés fenntartásához (cső mérettől és típustól függően).
Sokkal több áram a VFD-nek sem kell (szegmensenként (2-10mA), viszont csak 25-50V.
A sok áram a fűtéshez kell, az megeszik 25-500mA-t (cső méretétől függően).Üdv.
-
Batman2
őstag
A régi, hálózati fényerő szabályozós lámpa kapcsolókban alkalmazott tirisztoron sem volt rendszerint hűtőborda, pedig akár 1-2A-t is kapcsolhatott (250-350w), mégsem melegedett komolyan, de az más funkciót látott el, ahogyan a becsatolt kapcsolásodban alkalmazott tirac is.
A kapcsoló üzemű tápokban hagyományos bipoláris, vagy térvezérlésű tranzisztort (FET) alkalmaznak kapcsoló elemként.Üdv.
-
#76296
Batman2
őstag
Dr.Szilícium
#76295
Batman2
őstag
válasz
Dr.Szilícium
#76295
üzenetére
Köszi az infót !
Abban biztos voltam, hogy az 555-össel felépített boost konverternél vannak hatékonyabbak cél IC-kkel, de van egy rakás 555-ösöm, nem akarnék cél ICt venni és biztos vagyok benne, hogy lehet ezt a kapcsolást is hatékonyabbá tenni.
Erre ad is infókat a linkelt oldal, pl. az RC szűrő akár teljes kihagyására.
A kérdés, hogy ekkor mi szenved csorbát, ha nincs zajszűrés az okoz e bajt egy nixie meghajtásában ?Másik, hogy az oldalon levő kapcsolásban 0,1nF-ot ír a zajszűrő C tagjára, az én kapcsolásomban pedig 1nF van, ami nyilván sokkal több áramot enged át, lehet többet csillapít, de sokkal többet is pazarol el, ami az ellenállás melegedéséből is következtehető.
Csőkkentem a kondi értékét, esetleg teljesen ki is veszem és megmérem a fogyasztást így is, úgy is.
FETből is keresek kicsi gate kapacitásút, hogy az 555 kimeneti árama minél hamarabbi váltást tudjon eredményezni.
Induktorom egyelőre nincsen nagyobb áramú, vagy nagyobb induktivitás értékű, azt nem tudom cserélni, van ahol 100-470uH közötti tartományban írják az értékét.
Az ellenállásokon elvesző ernergián nem igazán tudok változtatni, illetve az én kapcsolási rajzomban már nagyobb ellenállás értékek vannak, ahol lehet.
A bemeneti kondi nálam nem low ESR, bár az nem megelszik, hátha a low ESR által nagyobb áram impulzus tud folyni, így hamarabb, hatékonyabban töltődhet az induktor.
A kimenetre sem low ESR kondit tettem, csak egy mezei, 105 fokos 2,2uF-400V-os példány, az sem melegszik, nem tudom, hogy az áramkör hatékonyságára egyébként mekkora hatással van.Üdv.
-
Batman2
őstag
Megépítettem ezt a NIXIE tápegységet:
A képen jelölt ellenállás, az induktor és a FET is melegszik jelentősen terheletlenül, bár egyik sem füstöl el 20 perc üzem után sem, ha nem maximum feszültségre van csavarva a táp.
Folyamatos 180V mellett a FET csak közepesen, az induktor és az ellenállás jelentősen melegszik.
A kapcsolási rajzon eredetileg jelzett FET helyett az általam alul jelzett, CEF02N6 FETet tettem be, ezt találtam a fiókban, kicsit szerényebbek a paraméterei az eredetinél.
Az R4-C3 páros gondolom, hogy a kapcsolgatás során keletkező "zajt" hivatott kiszűrni, de az ellenállás melegedéséből arra következtetek, hogy nem csak a zajt földeli, hanem annál többet átereszt fölöslegesen.
Az ellenállást növeljem, vagy a kondenzátor értékét változtassam ?
A FET melegdésével még tudok mit kezdeni, az eredeti, jobb paraméterekkel rendelkezőre való cserével.
Az induktor elvileg leírás szerinti, 100uH, 3A-es, mondjuk kínából való, lehet nem teljesíti azt, amit mondtak rá.
Árameflvételt még nem mértem a kapcsoláson.
Glimm lámpa szépen világít a tápról.
Kinek mi az ötlete, mivel lehet javítani a kapcsoláson ? Üdv.
-
#75989
Batman2
őstag
tordaitibi
#75988
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#75988
üzenetére
Igen, pont ezt az oldalt olvasgattam tegnap, ezután estem kérdőbe a cső fűtése végett, mert én eredetileg csak egyszerűen egyenáramról gondoltam hajtani.
Ha jól értelmezem ezt a leírást, akkor megfelel a fűtéshez váltakozó polaritású négyszög jel is, kellő frekvencia mellett, ezt meg meg lehet oldani kettő tranzisztor párral ellenütemben hajtva, ha jól gondolom ? De persze előtte kipróbálom DC-ről.
Üdv.
-
Batman2
őstag
Üdvözletem !
Vákuum fluoreszcens kijelzővel van e valakinek tapasztalata?
Órát szeretnék építeni ilyen kijelzővel.
Vettem két fajta csövet is, az egyik egy darab hosszú cső, 8 digitet tartalmaz, a másik esetben különálló csövekről van szó, mindegyik csak 1 digitet tartalmaz.
Azt olvastam róluk, hogy az alacsony feszültséggel (1-1,5V-tal) fűtött, 1 digitet tartalmazó csöveket lehet egyenárammal fűteni, nem lesz kijezési hiba, viszont a hosszú, magasabb fűtőfeszültséggel működtetett csöveket csak váltakozó árammal, esetleg váltakozó négyszögjellel lehet fűteni, hogy az összes számjegy tudjon világítani, ne sötétedjen el az egyik vége !
Ez így van a gyakorlatban is ?
Másik kérdésem, hogy láttam olyan kapcsolást is, ahol a 1 digitet tartalmazó csövek fűtését sorba kapcsolják egymással, így magasabb feszültséggel fűtik az összeset együtt.
Kérdésem, hogy ez rendben van e így, nem kell e mindegyik cső fűtőszála egyik végének a földpontra kapcsolódnia, ahhoz hogy rendben menjen az elektronok kisugárzása a fűtőszálból, mint katódból ?Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
#68216320
#75705
üzenetére
Még emberi szemmel értelmezhető méretű kivezetéssel rendelkező IC-k, illetve szabvány IC-k, ez még majdnem a hőskorból való !
Az igazi hőskori, szabvány alkatrészekből álló alaplap az XT volt, aminek a felépítése nagyon logikus volt és minden alkatrész és fukciója azonosítható volt.
[link]Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
kemotox
#75726
üzenetére
Ugyanilyet használtam laptopnál video, illetve IO vezérlő csip újra forrasztásra, mivel némely cin golyó már elvált a csatlakozásokon.
Jutyúb videó alapján csináltam, távolabbról, majd közelről és befejezésként ismét távolabbról fúvattam az IC-t és jó lett, azóta is működik a gép.
Az alaplap többi részét alufóliával maszkoltam a hő elől.Üdv.
-
#75691
Batman2
őstag
Dr.Szilícium
#75687
Batman2
őstag
válasz
Dr.Szilícium
#75687
üzenetére
Nem baj, azért bekötöm a nullvezetőt is biztonság okából, vagy pl. ha később úgy alakul, hogy teljesítményt is akarok szabályozni a fűtőszálak be-ki kapcsolásával.
Vagy ha meghibásodna egy, vagy több fűtőszál is, akkor is szükség lehet rá, úgy is 5 eres vezetéket viszek oda.
Köszi a szemléltetést !Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Blackmate
#75683
üzenetére
Én ezt amatőrként úgy magyaráznám, hogy 3 fázisú rendszerben a fázisok egymás között hol fázis, hol pedig nullvezetőként viselkednek, tehát egyik fázis vezetőn éppen a szinusz hullám csúcsa van, valamelyik másik fázisvezető (vagy mindkét másik) pedig nullátmenet, vagy ellenkező periódusban van, így az vezeti "vissza" az áramot, tehát az viselkedik nullvezetőként.
Persze a valódi nullvezető sosem lesz fázis, az nulla, az csak úgymond "elnyel".
Hátha valaki szaknyelven is meg tudja ezt fogalmazni.Üdv.
-
Batman2
őstag
Hogy 100% biztos legyen mindenkinek, hogyan értettem:
Tehát csillag kapcsolásban. Mindegyik fűtőszál azonos teljesítményű, összesen 4,5kW, ami nekem kellene (3x1,5kW), a 3 fázisú hálózat adott hozzá.
A kivezetések számát nem ismerem, lehet már a tokon belül össze van kötve a három fűtőszál egyik kapcsa, akkor csak 4db kivezetése van, vagy mindegyiket függetlenül kivezetik, akkor 6 lesz és én fogom a fenti formába összekötni.
Így sejtettem én is, hogy nem kell vastagabb null vezető, mivel a 3 fázis nem egy időben jelentkezik, vagyis nem egyszerre folyna a null vezetékben sem, hanem időben eltolva.
Itt a termék honlapja: [link]
Most látom, van az oldalon bekötési vázlat is.Üdv.
-
Batman2
őstag
Üdv. mindenkinek !
Gyors kérdés:
ha egy elektromos fűtőbetét 3x230V-ról megy (3 külön álló fűtőszála van), és 3 fázisról szeretném táplálni, akkor a null vezetőt is meg kell 3x-oznom, vagy abból ilyenkor is elég egy, a fázisokkal azonos keresztmetszetű, nem látom át a dolgot ?
(van 400V-os, 3 fázisról "szólóban" működő verziója is a betétnek, csak az túl nagy teljesítményű számomra) -
Batman2
őstag
válasz
darvinya
#75325
üzenetére
Ebben maximálisan egyet értek, utálom, ha megbonyolítják az amúgy sokkal egyszerűbb dolgokat.
Nekem szerencsére a céges autó sem can buszos, pedig 2010-es, de a saját, öreg autóm (41 éves) a legegszerűbb villamos hálózatú, ott mindent meg tudok csinálni magam.
Nagybátyjámnak meg van egy 4T trabantja, az is a régi klasszikus egyszerű elektronikájú, természetesen mindekettőhöz van részletes kapcsolási rajz, így semmi sem gond.Üdv.
-
#75295
Batman2
őstag
csabyka666
#75294
Batman2
őstag
válasz
csabyka666
#75294
üzenetére
Természetesen, a csere az mindenképpen hasznos, lehet, hogy megoldja a gondot.
Csak mutatsd meg a villanyászoknak, hogy hivatalos gyári készülék, lecsapja a biztosítékot, ha bekapcsolod, ezt el kell fogadják biztosíték hibának a készülék gyári paraméterei alapján. -
Batman2
őstag
Szerintem ez Így rendben.
Mert az óra előtti vezeték szakasz a szolgáltatóé, arra csak a szolgáltató csatlakozhat, ha oda csatlakozol, akkor az illegális áram vételezésnek számít, vagyis áramlopás, amit szankcionálnak, az óra utáni vezeték szakasszal pedig a fogyasztó rendelkezik, ha oda kötik a kapcsolót, akkor Te beköthetnéd a fogyasztót a kapcsoló elé is, és nem követnél el vétséget.
Az csak a vele járója, hogy áramellátás nélkül az óra sem jelez semmit (a régi hagyományosoknál ez nem volt gond), így viszont biztos lehetsz, hogy nincsen semmilyen plusz fogyasztás, az óra sem fogyaszt, amikor nem áll rendelkezésedre a vezérelt áram.
De kérdezd meg tőlük, biztosan megmagyarázzák. -
#75291
Batman2
őstag
csabyka666
#75281
Batman2
őstag
válasz
csabyka666
#75281
üzenetére
Vegyél egy hagyományos hősugárzót, ami garantáltan csak a fűtőszálak párhuzamos kapcsolásával változtatja a teljesítményét és nem elektronikusan, az elektronikus szabályozással valszeg egy új 10A-es biztosíték is zizegni fog, ami hosszú távon nem egészséges, hamar tönkre fog menni.
-
Batman2
őstag
válasz
#68216320
#75189
üzenetére
Nekem van egy hasonló, célszókört vetítő, lézeres hőmérőm, valami 20ezer forintos kategória volt.
Nem túl pontos, min 1-2 fok eltérés tapasztalható.
Nagyjáboli mérésre, illetve olyan eszközöknél, pl. feszültség alatt álló eszközök, amit nem célszerű kézzel, vagy más eszközzel sem érinteni, arra nagyon jó ! -
#75202
Batman2
őstag
tordaitibi
#75176
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#75176
üzenetére
Értem, nem tudtam, köszi az infót.
-
Batman2
őstag
válasz
wd.taz
#75163
üzenetére
Itt van egy pl.: [link]
vagy beírok a keresőbe, hogy "riasztó kapcsolási rajz" és válogathatsz.
Én régen egy egyszerű 555 időzítőből felépített riasztó kapcsolást készítettem ismerősnek, rejtett kapcsolóval, szirénával, ajtóérintkezővel, sokáig használta, fals jelzésről nem tudok.Üdv.
-
-
#75149
Batman2
őstag
tordaitibi
#75146
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#75146
üzenetére
Igen, aki csak számítástechnikában, mikrokontrollerben tud gondolkodni, lehet már ebben is nőtt fel, az szépen meg tudja bonyolítani,
magához az elektronikához, a diszkrét alkatrészek működéséhez meg nem igen ért eléggé.
Erre mondtam korábban már egyszer, hogy lassan a WC tartályt is számítógép (mikrokontroller) üzemelteti. -
#75141
Batman2
őstag
tordaitibi
#75120
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#75120
üzenetére
Ez igen, bár csak a hétköznapi életben is mindenhol így újra hasznosítanának mindent, de ha csak fele ennyire, már azzal is óriásit haladnánk a fenntarthatóság, környezettudatosság, és a hulladék termelés csökkentése terén... -
Batman2
őstag
-
Batman2
őstag
-
Batman2
őstag
válasz
#90088192
#75040
üzenetére
Az volt a tanulópénz, hogy ne higyjek a reklámszövegnek és az összvér, fél megoldásoknak.
Azóta csak kifejezetten erre való akkut vettem, sőt, ahogy írtam is a legutóbbi akkum már az ebben a körben elérhető legfejletteb technológiájú, inkább a kapacitásból adtam lejjebb, de nem az olcsóbbat vettem. -
#75029
Batman2
őstag
tordaitibi
#75026
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#75026
üzenetére
A szelénes egyenirányítóhoz hasonló volt szerintem a germánium karakterisztikája is, én azzal láttam régi akku töltőt.
De ha valóban ez a legjobb töltési mód, akkor egyutas egyenirányítás és egy kb. 100ohmos ellenállás az akkuval párhuzamosan, így erősen szaggatott áramot, impulzusokat kap az akku, a holt periódus alatt pedig van egy minimális kisütés is.
én ehhez hasonlóban gondolkodtam 555-ös kapcsolássa, ahol egyik periódusban a töltőáramot kapcsolja az akkura, másik periódusban pedig egy nagyobb teljesítményű ízzót kapcsol rá az akkura, így a töltés mellett van nagy kisütés is egy-egy pillanatra.
A két periódus időtartamát pedig úgy állíítanám be, hogy kb. atöltés idejének egy ötöd-egy tizedéig menjen a kisütés.
De nem építettem meg, nem próbáltam. -
Batman2
őstag
válasz
Barret001
#75027
üzenetére
Mondjuk ha egy akku 1 év alatt tönkre megy, akkor ott vagy az akku gyártási hibás, esetleg olyan gagyi mönőség, az kb. egyenlő a gyártási hibával, vagy az autó elektromos hálózata nem megfelelő, nem tölt, vagy túl tölt, esetleg valami folyamatosan szopogatja az áramot, ettől pedig egy idő előtt elszulfátosodik és lecsökken a kapacitása.
Ha az új akkuja is hamar tönkre fog menni, akkor vagy nagy peche van az akkukkal, vagy tényleg hiba van az autó elektromos rendszerében. -
Batman2
őstag
válasz
#85619712
#75019
üzenetére
Készítettem ilyen kapcsolást, azzal is próbáltam az amlített bedöglött munka akkut illetve egy szintén bedöglött indító akkut, de egyiknél sem vált be, nem történt semmi.
Persze az is előfordulhat, hogy hibásan kiviteleztem a kapcsolást, de erős a kétségem, hogy maga a kapcsolás nem jó, ha maga az elv jó is lenne regenerálásra. -
Batman2
őstag
válasz
#90088192
#75018
üzenetére
Ezeket mind én is ismerem, nagyon sokat búvárkodtam a témában, mikor bele kezdtem a napelemes rendszer építésébe.
Amiért meg vettem az amlített akkut, hogy úgy reklámozták, mint erre is arra részben jó akkut, mivel egyik lemeze Ca ötvözetű, másik lemeze hagyományos ólom és bár nyilván annyit nem is vártam ciklikus üzemben, mint egy kifejezetten erre gyártott munka, vagy szolár akkutól, de azért vártam volna egy kb. 100 ciklust.
Másrészt ennek az ára töredéke volt egy munka akkunak, ami akkoriban még drágább volt, mint most.
Ez után már tényleg egy kifejezett munka akkut vettem meg, az bírta is 2 évet. Azért csak 2 évet, mert ennél én hibáztam, elfelejtettem, hogy ez hagyományos ólom akku, nyitható kupakos cellákkal és szükséges néha a víz utántöltés. 2 év után téli időszakban, amikor amúgy is kevés a töltés, hírtelen lesett a kapacitása, csak akkor jutott eszembe, hogy ellenőrizzek benne folyadékot, de ekkor már késő volt.
Töltöttem bele, megpróbáltam minden praktikát, de hiába, megint csere lett a vége.
Most már egy zárt, kötött elektrolitos van, mivel annak bizonyos paraméterei még jobbnak igérkeznek, amelett, hogy vízzel nem kell utántölteni. Igaz, ez fele olyan kapacitású, mint az eddigi akkuk, mivel az ára meg kétszere, de eddig kifogástalan.Üdv.
-
#75017
Batman2
őstag
tordaitibi
#75016
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#75016
üzenetére
Nem jól értetted !
Az egy hibrid akku volt, legalább is papíron (vegyelemzést nem végeztem).
Az egyik lemeze Ca ötvözetű ólom volt, a másik tiszta ólom.
A ciklikus akkuk lemezei meg ugye tiszta ólom lemezek szoktak lenni (egészen pontosan ólom-antimon) még hozzá vastagabbak a normál indító akkuénál.
Bizonyára abból következtethető az, hogy erre is-arra is jónak tartották, de ez persze a gyakorlatban nem volt így.
Úgy tudom, az ólom akkuk, talán negatív lemeze szokott erősebbek korrodálódni, így valszeg az volt a Ca ötvözetű, amiről köztudott, hogy kevésbé korrodál, így elvileg tartósabb, mint egy hagyományos ólom akku.
De bizonyára a Ca ötvözetnek is van hátránya az előnyei mellett, erre már pontosan nem emlékszem.
Az az akku, ami most 14 éves, és bár már indító akkunak nem felel meg, de még mindig hosszan tartja a feszültségét pedig felirata szerint CaAg ötvözetű ólom akku.
Most látom, már Te is leírtad a lényeget.Üdv.
-
Batman2
őstag
Megértem a szándékod, hogy még használni szeretnéd valamire, ne menjen rögtön kukába, viszont az általad leírt tünetek alapján szerintem már enyhén cellazárlatos, a kapacitás vesztés mellett !
1 hét állásban nem kéne annyit merülnie, hogy belső világítást és még egy-két kisebb fogyasztót ne tudjon pár percig, de akár 10-20 percig is táplálni.
Gondolom nem régi dízel autóban van az akku, ahol az izzítás megy vagy 1,5 percig a kontroll lámpa elalvása után is, ha nem indítasz, mert az egy kapacitás vesztett akkut már tényleg leszívhat ennyire.
Tehát ha erről nincsen szó, akkor sajnos ez az akku már energia tárolásra sem lesz jó a lakásban, hogy invertert, vagy valami már kisebb fogyasztót tudjon táplálni rendszeresen.
Ráadásul az autó akkuk amúgysem jók ilyenre, vadi újként sem, mert nem erre valók.
Mikor kiépítettem a kis házi napelemes rendszeremet, elsőként egy olyan akkut vettem, amit úgy reklámoztak, hogy gépjármű indító akku, de a fél kálciumos, fél tiszta ólom lemez felépítéséből adódóan jól tűri a ciklikus, tehát kimerítem-feltöltöm típusú használati módot is.
Sajnos nem így történt, 3 közel teljes kimerítés-töltés ciklust bírt ki, utána már drasztikusan csökkent a kapacitása, és kb. 10 ciklus után cserélnem kellett, mehetett a kukába, mert már semmire sem volt jó !
Ugyanakkor nekem is van egy 14 éves 95Ah-ás akkum, ami 10 évet volt egy öreg dízel autóban. Ez az akku viszont még mindig nem zárlatos, hosszú időn keresztül (hónapokig) tartja a feszültségét, igaz, ez 14 évvel ezelőtt nagyon drága akku volt, ugyanaz a cég ma már nem csinál ilyen jó akkut, nyilván rájöttek, túl jól sikerült.
És ezt az akkut még két évvel ezelőtt használtam télen fűtőakkuként ülés fűtéshez a céges autómban, mert nem működött a szivargyújtó aljzata, és azt is bírta, még most is meg van az akku, és működik, csak már csökkent a kapacitása, így már indító akkunak nem jó.Üdv.
-
#75001
Batman2
őstag
tordaitibi
#74999
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#74999
üzenetére
Valami ilyesmi a TV tápjának a nygfeszültségű része, mindenkéépen csak 1db teljesítmény kapcsoló tranzisztor van benne, ami az egyenfeszültség nagyfrekvenciás kapcsolgatásáért kell legyen, különben nincs mit transzformálni.
Ha aktív PFCs lenne, szerintem kellene legyen benne mégegy kapcsoló elem, ami a két tápvonal között kapcsol.
Van még ott az a bizonyos 2db dióda, nehány SMD alkatrész, egy IC és egy optocsatoló.
Egyedül a dupla bemeneti szűrőáramkör a szokatlan, a PC tápokban csak egy szokott lenni.
A két plusz dióda a hálózati oldalon üzemképes, mértem.
A FETet kivettem, ugyan csak a védődiódát tudtam benne mérni, egyébként nem vezet, nem zárlatos.
Kerestem egy másikat, ami kicsivel minden paraméterében több, mint ami benne van, kicseréltem, úgy is ugyanaz a jelenség, semmi sem változott.
A nagyfrekvenciás trafó bemenetén mér a műszer ingadozó, de magasbb feszültséget, nyilván a nagyfrekvenciás szaggatás miatt.
készenléten 300-500V között jelez, bekapcsolt állapotban pedig megnő, 700-900V között jelez.
Van a FET közelében még kettő, pár mikrofarádos kondi is, ha csak nem azt használja töltés tárolásra az aktív PFC üzemre és azért mérek magasabb feszültséget.Üdv.
-
#74997
Batman2
őstag
tordaitibi
#74991
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#74991
üzenetére
Ez érdekes, erről nem tudtam !
Olvasgattam múltkorában a PFCről, mi is az, aktív, passzív, de ilyen mélységben nem ismertették, feszültségekről semmit sem mondtak.
Ezek alapján mégiscsak a tápnak lehet baja, amit természetesen okozhatott az inverteres próbálgatásom, ahogyan talán Te mondtad is akkor, hogy vigyázzak, mert az ilyen tápot a nem megfelelő táplálás tönkreteheti, az aktív PFC miatt.
Van ott a PFC FETje mellett két dióda, azokat megmérem, illetve magát a FETet is megnézem, kicserélem, az már nem tétel, ahhoz képpest, mennyi egy új TV.
Köszi a hasznos infót, mindenki tanul belőle ! Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
darvinya
#74989
üzenetére
Ha jobban figyeltél volna, akkor észre vetted volna, hogy a hálózati pufferkondihoz van írva az érték, vagyis ez már egyenirányított, pufferelt fesz. érték.
Ahogy már előttem is írták, a 230V-os hálózat (mert nem 240V) effektívértéke 325V körül van, vagyis a színusz hullám csúcspontja, a puffer kondi annyira töltődik.Üdv.
-
Batman2
őstag
Éppen lehetne az is az ok, de akkor a tápegységben szerintem látnám, mérném a hibát, az már ott gondot kellett volna okozzon.
Kicsit utána búvárkodtam tegnap, hogy ezzel a típussal milyen hibákat írtak le és annak mi lehet az oka.
Sok esetben hibásodik meg a LED háttérvilágítás, és bár attól még kellene működnie a TV többi részének, mégis olvastam olyat is, ahol ettől később az egész megkukult.
Illetve olvastam olyat, hogy van benne flash RAM, ami szintén szeret tönkre menni, valszeg akkor el sem indul a benne levő mikrokontroller, illetve a szotver, az valóban járhat ezzel a tünettel, hogy elektronikailag bekapcsolt, de a szoftver nem fut, nem csinál semmi, olyan mint egy számítógép BIOS nélkül, csak egy alkatrész halmaz.
Annyit figyeltünk meg még, hogy az utóbbi időben egyre gyakrabban fordult elő, hogy a kép egy-egy pillanatra szétesett, bekockázódott.Üdv.
-
Batman2
őstag
Csak szétszedtem ismét a TV-t, már egyáltalűán nem kapcsol be.
A képen láthatóak a mérési adatok:
A hálózati oldal, legalább is a pufferig szerintem rendben, a 325V folyamatosan mérhető volt.
A túloldalt minden mérési ponton folyamatosan van feszültség, akár készenlét, akár bekapcsolt állapotról van szó.
Mindőssze az egyik helyen volt kicsi változás, a készeléti 25,9V felemelkedett 27V-ra.
Más különbséget nem sikerült mérnem, hiába várakoztam, már egyáltalán nem kapcsol be rendesen, így nem tudom, hogy akkor változik e valami, ha megy a héttérvilágítás, az LCD vezérlés, stb.
A hűtőbordás csip, illetve a mellette levő téglalap fekete "placsni" enyhén melegedett kb. 20 perc elvileges bekapcsolt állapot alatt, illetve a 12V és a melette levő 27V-os táp rész két szűrő induktora is enyhén melegedett.
A zölddel karikázott nagy szűrő induktoron feszültséget nem mértem, teljesen hideg maradt.
A nagyfesz rész melletti 1 diódás, 26V-os táp a háttér LEDek tápja lenne?
Két (vékony) vezetéken csatlakozik az LCD egység hátuljába.
Lehet, hogy tényleg szoftveres a probléma, még hozzá "tervezett avulás" címén szándékosan nem kapcsol be bizonyos üzemóra után ?? Üdv.
-
#74961
Batman2
őstag
tordaitibi
#74955
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#74955
üzenetére
iegn, mindeképpen mérek, de majd csak jövő szombaton szedem szét megint, mikor már lesz csere kondenzátorom is.
Köszi,
Üdv. -
#74954
Batman2
őstag
tordaitibi
#74949
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#74949
üzenetére
A szoftver meghibásodhat így magától ?
Vagy az azt tároló eprom hibásodik meg ?Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
#85619712
#74944
üzenetére
Azt egy normál 10ohmos ellenállással is elintézhették volna, hogy korlátozza a puffer kondi töltés áramtüskéjét.
Akkor lehet hogy indulásnál kicsit megmelegszik az induló áramtól, ettől megnő az ellenállása, de nem csökken vissza csak sok perc után ?
Viszont valamit csak csinál a táp, mikor bedugom, mert a készenlét jelzése azonnal megjelenik, csak nem kapcsol be normál üzemre.
Így beljebb gondolnám a hibát, de azért ellenőrzöm a termisztort is.
lemérem, hogy mekkora feszültség esik rajta.Üdv.
-
#74947
Batman2
őstag
tordaitibi
#74942
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#74942
üzenetére
Igen, láttam, hogy a FETen keresztül megy a táp, a FET nyilván jó, mert akkor egyáltalán nem működnek.
Viszont létezhet, hogy a FET vezérlése úgy romlik el, hogy egy darabig nem megy, de utána hibátlanul működik, ha egyszer bekapcsolt ?
Ha hálózatba bedugom a TV kábelét, akkor a készenlét jelző piros fény azonnal kigyullad, viszont pár másodpercig még nem reagál a bekapcsoló nyomógombra. Mikor már reagál, akkor azonnal átvált a jelzés kékre, az a normál, bekapcsolt állapotot jelzi, és így kell várakozni 5-30 percet (ilyenkor semmilyen gombra sem reagál), mire egyszercsak bekapcsol rendesen, megjelenik az LCD háttérvilágítás, a kijelzés és veszi az adást !
Jövő hét végén, mikor megint szétszedem, akkor mérek is rajta, mielőtt kondit cserélek.Köszi,
Üdv. -
#74938
Batman2
őstag
tordaitibi
#74910
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#74910
üzenetére
Itt a TV panelja:
Nem látszik egyik kondin sem, hogy púpos lenne, vagy jelentősen szivárgott volna.
Az egyenirányító után levő nagy puffer kondit cseréltem eddig ki, az nem oldotta meg a problémát, ugyanúgy hosszan várakozni kell, mire bekapcsol.
Inkább gyanítom, hogy a kisfeszültségű oldalon levő szűrő kondik mehetnek jobban tönkre, azokra kerül a nagyfrekvenciásan kapcsolgatott áram, azok arany feliratú, zöld kondik, valszeg low ESR.
Következő körben veszek olyat is, azokat is kicserélem, aztán ha akkor sem lesz jobb, akkor elfogyott a házi praktika a "gyógyításra".Üdv.
-
Batman2
őstag
A korábban inverter építés kapcsán említett, aktív PFCs TV (Orion T32-DLED) tápja vacakolhat, mert most már a rendes hálózatra is csak 15-30 perces várakozás után óhajt bekapcsolni !
Gondolom, döglődik a tápja.
Még nem néztem ugyan bele, de elviekben kérdezem, hogy lehet ilyen jelenség egyszerű puffer kondi meghibásodásból, mondjuk felpúposodott, kiszáradt kondi, vagy komolyabb lehet a baj ?
Ha már egyszer bekapcsolt, akkor gond nélkül működik, amíg ki nem kapcsolom.
Ha nagy nehezen bekapcsolt, akkor éppen megy a gyári inverterről is ugyanúgy, mint normál hálózatról.
Mi lehet a gond ? Üdv.
-
#74841
Batman2
őstag
tordaitibi
#74827
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#74827
üzenetére
A tekercs legyen 230v DC, vagy a kapcsolt feszültség?
Mi a különbség, hogy egy relé tekercsét adott feszültség mellett DVre, vagy ACra tervezték? -
#74839
Batman2
őstag
tordaitibi
#74832
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#74832
üzenetére
Ahogy mondod!
-
#74825
Batman2
őstag
tordaitibi
#74822
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#74822
üzenetére
Pont az a célom, hogy bármelyik fázison van áram, tehát valamelyik lámpát felkapcsolták, már az UV lekapcsoljon.
Nem az a lényeg, hogy figyeljem, ha kiesik egy fázis.
Akkor jó lesz az összegzése a fázisoknak.Üdv.
-
Batman2
őstag
Egy egyszerű relés kapcsolást csinálnék UV lámpa biztonsági lekapcsolására.
A feladat, hogy ha a helységben fel van kapcsolva a világítás, akkor az UV lámpa garantáltan ne működhessen, akkor sem, ha fel van az is kapcsolva.
Erre egy 230-as tekercsű relét hajtanék meg a világtíás száláról, ami meghúzva bontja az UV lámpa áramkörét.
Mivel a világítás két külön körben, két kapcsolóval van megcsinálva, így azt találtam ki, hogy kettő diódával veszek áramot a két körböl, majd beteszek egy kis puffer kondit is, és ez hajtaná a relét.
Így bármelyik lámpát kapcsolják fel, az UV lámpa köre megszakad.
A relé pufferelt egyenáramot kap, olyan 160V környékén.
Kérdés, hogy erre meghúz e már.
A fő gondom, hogy a helységben 3 fázis van, mindkét lámpa kör 3 fázisról megy.
És mivel előfordulhat nagyon ritkán, hogy egy fázis hiányzik, ha pont arra van kötve a relé, akkor nem fog kapcsolni.
Így mindkét kör, minden fázisáról vennék le áramot egy-egy diódával, összesen hat diódával.
Ha azonos fázisról veszek le áramot diódával, akkor semmi gond, kétzser kapja meg ugyanazt, attól nem lesz több a feszültség, nagyjából 160V körül az egyutas egyenirányítás miatt.
Viszont ha mindegyik fázisról kap áramot, akkor már nem tiszta a helyzet, nem látom át !
Ilyenkor úgy gondolná, hogy megnő a feszültség !
Ha igen, kérdés, mekkorára nő, elbírja e még a relé.
Hogy is van ez ?Üdv.
-
Batman2
őstag
Kiváncsiságból sorosan kötöttem a rezonáns inverter kimenetével 330nF-ot, 1mikrót és 2 mikrót.
Az 1 és 2 mikróval lassal oszcillált a kimenet, időnként egy egy pillanra fozokozatosan elaludt a rákötött ízzó, majd újra felerősödött a fénye.
A 330nF-dal állandó fénnyel világított, de gyengébben, mint kondi nélkül direktben.Üdv.
-
#74645
Batman2
őstag
tordaitibi
#74641
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#74641
üzenetére
Utána olvastam egy kicsit a PFCnek.
Érdekes, hogy a laptop tápegység is 100-240V tartományban bármivel megy, tehát a PFCről olvasott leírás szerint aktív kapcsolást kell tartalmazzon, ami viszont nem megy kvázi szunusz jelalakkal, csak valódi szinusszal, mégis megy a házi, rezonáns invererrel !
Elvileg csak a passzív PFC működik a színusztól eltérő jelalakokkal.Üdv.
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Ez már a középkategória: teszten a GeForce RTX 5070
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- EAFC 25
- Vicces képek
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- OLED TV topic
- Kínai és egyéb olcsó órák topikja
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- Szombathely és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BestBuy topik
- További aktív témák...
Állásajánlatok
Cég: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest