-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
atesss
addikt
válasz
Jancsi
#10182
üzenetére
A T-Bird-öt, hogy használható-e erre a célra, megpróbálom megkérdezni ma bent a tanártól.
Viszont azt még nem mondtam, hogy a kapcs rajzodban meg belezavarodok a sok tranzisztorba.
Minek ide ennyi ?
Ennyit beszerelni sem kevés (panelfúrás, forrasztás), meg a nyákot megtervezni hozzá is nehezebb.
Nekem csak annyi kellene, hogy a kijelző rész külön helyről kapja a tápot, és azt kapcsolja az AVR.
A közös anódos / közös katódosban meg akár rugalmas vagyok, amelyikkel egyszerűbb megtervezni és kivitelezni a nyákot, lehet az benne akár.
Mivel úgysem zöld lesz, hanem piros, ezért a Lomexes akciós kijelző nem jó hozzá, és kétlem hogy komolyabb különbség lenne árban a közös anódos és közös katódosak közt.
Meg sajnos amúgy sem a kijelző lesz a drága dolog az egészben, hanem a doboz (meg először is próbálok keresni még plexi előlaposat...), a gombok (még ezt sem tudom hogyan valósítom meg, ötlet ?), az AVR, a külső táp, stb.Illetve N csatornás Mosfet-el (pl. BS270, SS98) ugyanúgy kiválthatom a tranzisztor + bázis áram korlátozó ellenállásokat. Vagyis a PNP-ket nem, mert oda P csatornás mosfet kellene gondolom.
De a "Select"-ekhez miért kell egy NPN és egy PNP is ?
A PWM-nél szintén ?Akkor ez most ahogy látom közös anódos kijelzővel van. Vagy mégsem ?
Mivel ugyan az 5V-os táp felül van (a kijelző közös pont felé), de a szegmens mégis magas szintre kapcsol be.
Kipróbáltam a Tina-t is, egész jónak tűnik elsőre, csak majd "beszerzem" a nem demót, mert ebben még menteni sem lehet...
Viszont asszem az sem írta, amikor leraktam egy 7 szegmensest, hogy az most közös anódos vagy közös katódos lett-e."Sorosportnak az esetek többségében megteszi egy USB soros illesztő is, sok "gyári" progrmaozóban is olyan van."
Persze, ezt tudom. És sok esetben az is egy Atmega.
"Debugolni úgy tudod, hogy megnézed a kijelzőt, ha az van rajta amit látni szeretnél akkor örömbódottá, ha nem akkor megpróbálsz rájönni hol a bibi."
Hát így is lehet végülis, de azért ez nem a leg kifinomultabb megoldás.
Én most eléggé hozzászoktam a debuggoláshoz a T-Bird-el a laborokon."De néhány mikrokntrollerben van debugWIRE On-chip Debugging, amiről fogalmam, hogy működik."
Na akkor ezt is megpróbálom megkérdezni.Az ISP alatt azt hittem az SPI-t értetted.
De aztán kiderült hogy tényleg létezik ISP is google ,csak az egyenlőre nem tudom mi.
Találtam arról is egy részletes építési leírást: link -
atesss
addikt
válasz
Jancsi
#10175
üzenetére
No így a kapcsrajz alapján már értem mire gondolsz a PWM-nél.
De az én ötletem is megfelelő a célra, nem ?
És nem kell plusz elektronika, és a kontroller programja is talán egyszerűbb (bár ez nem biztos, ugyan nem kell egy plusz időzítés a PWM-nek, de a "nemvilagit" idejét ugyanúgy állítanom kell a gomblenyomás függvényében).Hát még az is lehet beruházok egy ilyen programozóra, végülis 2800 nem olyan sok. De még a 4000 is elmegy.
De a T-Bird akkor szerinted nem jó programozónak ?
A párhuzamos portos azért nem a legjobb. Ahhoz USB átalakítót nem nagyon lehet csinálni, meg párhuzamos port még kevesebb gépen van mint soros (az asztali gépemen is csak max. kivezetéssel van, de lehet úgysem nemtom hirtelen).
Ja és az az egyik, hogy felprogramozni tudom, de debuggolni mivel lehet / mivel nem ?Bootloader felesleges szerintem, elvégre ott van a programozó, annak akkor lenne értelme, ha pl soros porton keresztül akarnád a későbbiekben frissíteni a programot.
Pontosan, a frissítés lehetőségét mindenképp meg akarom tartani. Lenne egy csatlakozó aljzat a nyákon erre a célra, és arra szalagkábellel rádugnám a programozót ha kell.
De az is kell, hogy a boltból megvett chipet tudjam ezekkel a programozókkal felprogramozni rögtön.
Úgy tudom, ehhez kell valamilyen alap programnak lennie a kontrollerben (nem ez a boot-loader ?), ami a boot elején ellenőrzi, hogy nem-e jön adat a programozó interfészről (az ISP nem tudom egyenlőre mit jelent, utánanézek). Ha jön adat onnan, akkor - az asszem org 0x00-s - megszakítással programozási "üzemmódba" lép.
Az "üres" kontroller nem tudja ezt, azt máshogy lehet csak felprogramozni.
Legalábbis én erről hallottam, vagy ez hülyeség ?
Persze az is lehet, a boltban db-ra kaphatókon mind van "alapprogram", és emiatt nem kell foglalkoznom ezzel ?Köszi hogy csináltál róla kapcsrajzot.
Milyen programmal készült ?
Mert kellene valami jobb "szimulátor" program is, a MicroCap nem igazán használható szimulációs (vizuálisan jól láthatóan - pl. világít-e a led vagy sem) célra. -
atesss
addikt
válasz
Jancsi
#10171
üzenetére
And
Hát, akkor elemet leválasztó kontaktussal rendelkező tápfesz-aljzat és egy 'nagyobb' pufferkondi is elmegy, amellyel áthidalható az a pár tizedmásodperc.
Itt ugye olyanra gondolsz, ami a jack aljzatoknál szokott lenni pl. (belső hangszóró lekapcsolása, ha a fülhallgató be van dugva) ?
Nem is gondoltam volna, hogy ilyen létezik tápfesz-aljzatban is, de tényleg logikus.Multiplexelni párszáz Hz bőven elég szerinem, a PWM pedig lehet akár 2 nagyságrendel nagyobb frekvenciájú is.
Eredetileg nem akartam a kontroller programját még ezzel is megbonyolítani, de aztán eszembe jutott egy ötlet:
Mi lenne, ha a multiplexelés frekvenciáját felrakom inkább a pár kHz-es frekvenciába, és a PWN-nek nincs még egy külön rutin, hanem annyit csinálok, hogy a fényerő csökkentésekor a közös katódokat/anódokat egy ideig lekapcsolom.
Tehát pl. fél fényerőnél 4 kijelzőnél: 1ms 1. ; 1ms 2. ; 1ms 3.; 1ms 4. ; 4ms semmelyik.Ehhez felesleges Atmega128, de még általánosságban Atmega is, egy Tiny bőven elég.
A gyakorlópanelünk, a T-Bird csak a JTAG-al programozható AVR-eket tudja programozni.
Illetve az sem biztos, hogy működik is egy külsőleg rádugott AVR-el a felprogramozás, meg tudnád nézni ez alapján : [link] ?
Illetve úgy tudom, hogy a boltban "1db-ként" megkapható AVR-eknek csak az egy részében van bootloader, hogy fel is tudjam így otthon programozni (és ne kelljen egy 20+e ft-os bootloadert is programozni tudó programozó), erről mit tudsz ?Az AtTiny-k, és a 32 pin-es tokozású AtMegax8 család a JTAG hiánya alapján (azoknál debugWIRE van) kiesik ha jól gondolom.
Hacsak nem veszek egy másik programozót, de ha a T-Bird-el működne ez, akkor egyenlőre nem akarok.
Vaterán amúgy egész olcsón lehet találni:
2800ft: [link]
4000ft: [link]
AVR JTAG ICE - 3500Ft: [link]
Ha van még valami kérdés a T-Birdről, mert ez nem elég eldönteni, akkor megpróbálom megválaszolni. -
atesss
addikt
(Most csak gyorsan az egyik témakörre, a többit este nézem) :
"A legegyszerűbben egy-egy diódával, amelyeket a külön tápokkal sorban kötsz be. Nem kell ezt bonyolítani: ha csak az elem van a körben, akkor az áramkör azt terheli, ha viszont külső tápról megy, akkor azt. Ennek feltétele, hogy a külső táp feszültsége mindenképp nagyobb legyen, mint az elemé, ellenkező esetben bekapcsolt tápnál is terhelődik az elem."
Az eredeti elgondolásom alapján a külső táp feszültsége lehethogy alacsonyabb lenne.
De persze ezt akkor, ha a szegmenseket külön meghajtókról járatom.
Ekkor erre a részre egy 5V-os táp elég lehetne, azzal elmegy a 16MHz-es Atmega is (4,5V-5,5V).
Elemnek meg szerintem egy 9V-os lenne jó, azaz ez magasabb fesz. Hacsak nem ide is berakok egy stabot, de az már tényleg körülményes.A fényerő változtatás jól jönne, úgyhogy - hacsak nem nagyon bonyolult, de annyira kétlem - azt szereném megoldani.
Ja és még Atmega-t kéne olcsón találnom.
Az egyik tanár azt mondta, az Elektrokonthában lehet kapni ~600ft-ért az Atmega 128 (asszem 64 lábas) SMD tokjához átalakítót, amivel furatos, konkrétabban tüskesor ajlzatba berakható kivezetésűvé tudom tenni. -
atesss
addikt
Elég 'hülyén' néz ki egy kontroller mellet egy rakás olyan logika, amelyek feladata egyébként a szoftverben is megoldható volna.
Igen, teljesen igazad van, most már jobban átlátom a dolgot, úgyhogy mindegy, hogy közös anódos, vagy közös katódos kijelzőt használok.Azóta aztán megcsináltam a 7 szegmenses kijelzős modulomat az Atmegához.
4 db Lomexes leértékelt "SC52-11GWA (KIN) 7 SEG GRE 13mm 5.6mcd (N3;N4) 12.4x17.55mm" kijelző, SS98-as Mosfetekkel vezérelve, és asszem 180Ω-os szegmens-előtétellenállások.
De próbanyákon raktam össze, hát a szegmensek összekötése kis vezetékekkel baromi nagy munka volt. Úgyhogy következőnek multiplexes kijelzőt használok, vagy esetleg előhívott nyákon még összeköthetem, de azt is próbálom inkább kikerülni.Ez most működik szépen, a digitális órához viszont a megszakítás működését még tanulmányozom. Meg ugye ahhoz majd a pontosság miatt időalapnak 16 bites timer kell, nem elég a 8-as, stb.
Viszont ha ezzel meglennék, szeretném megépíteni is az órát valami pofásabb kinézetben.
(Akár még ajándékba is mehetne karácsonyra, ha addig össze tudom hozni.)Itt lehet nagyobb kijelzőt is használnék, ezért is úgy akarom megoldani, hogy az anódot és a katódot is tranzisztorral/mosfettel kapcsolom, nem közvetlen az MCU lábról menne.
Akkor végülis mit ajánlanál az anódok és a katódok vezérlésére ?
Az ULN2803 IC-nek [link] most jobban is utánanézek, de nem értettem teljesen a működését.Illetve azon gondolkoztam, hogy egy fényerő-szabályzást meg lehetne úgy oldani, hogy a kijelző-táp rész előtt van egy változtatható fesz.-stabilizátorom (pl. LM317).
Beraknék a fesz-stab beállító potijával sorban egy ellenállást, amivel beállítom max. effektív kijelzőáramot (ami pl. ennél a típusnál 20mA). A potival ezt csak csökkenteni lehetne.
Természetesen a szegmens-előtétellenállások megmaradnának, de azt is beállítanám egy ennek megfelelő értékre.Ami még kellene:
Egyenlőre asszem csak külső tápról (pl. 12V-os, bár a hatásfok miatt, ha stabil, lehetne 5V-os is) működő elég lenne, viszont az időbeállítás megtartásához, vagyis az MCU-hoz kellene egy (pl. 9V-os) elem.
Az külső/elem MCU-táplálás közti átváltást hogyan lenne jó megoldani ?
Klasszikus esetben relével, de az nagy, drága, sokat fogyaszt.
Mosfettel lehetne ezt is ?
Az átváltási idő alatti stabil tápellátáshoz (bár ez inkább csak a relénél kellhet) meg ha berakok egy elko-t az MCU VCC-je elé, az ok ?Kellene egy pofásabb múszerdoboz is.
De sem a Lomexnél, sem a RET-él nem nagyon látok olyat, aminek átlátszó előlapja lenne. Átlátszó fedlapú (fekvő) még van a Lomexben (pl: "P16C MŰSZERDOBOZ 171x121x 80 G223C (GAI) MÜA. POLIKARBONÁT IP65 NEOPRÉN TÖMÍTÉS, V.SZÜRKE+ÁTLÁTSZÓ FEDÉL, -40°C+120°C" - 2170.00 Ft netto), bár az is nagyon drágán.
De olyan fekvőt, aminek az előlapja lenne átlátszó, hol találhatok ? -
atesss
addikt
Nem a fűtés vezérléséhez gondoltam igazából ezeket figyelembevenni.
Hanem ahhoz, hogy pl. adott hőmérséklet-beállítás mellett mennyit is fogyasztott a fűtés.
Meg pl. milyen a gyakorlatban a kazánod, a hőszigetelésed, az egész lakásod energetikai hatásfoka (bár ezt a modern rendszereknél eléggé pontosan lehet már számolni).
Mivel ugye a külső körülmények nem állandóak, így ez meghamisíthatja a mérést.
Persze elöször egy függvényt kell felírni, hogy pl. hogyan változik (fix belső hőmérséklet-beállítás mellett) a fogyasztás 1C külső hőmérséklet csökkenésre.
Vagy szélnél ugyanígy.Bár amúgy az időjáráskövető vezérlők is kezdenek terjedni, valószinűleg nem véletlenül. De ez gondolom csak hőmérsékletet figyel álltalában.
-
atesss
addikt
válasz
Sucuka
#10161
üzenetére
Na akkor ez nekem nem fog kelleni.
Az furcsa, hogy a C-t hogy "butitják" le. Majd utánanézek részletesebben.
Mondjuk ha van egy csomó beépített függvény + egy adott boardra fordítasz, úgy sokkal egyszerűbb tud lenni kapásból.
Találtam egy jó kis oldalt Arduino-s robotépítésről: [link]Mi elég részletesen vettük az MCU-t is, bár laboron sajnos pl. megszakítások egyáltalán nem voltak - ezt magamnak kell kitalálni a gyakorlatban. Előadásból meg a watchdog csak érintőlegesen, csak hogy mire való, konkrét megvalósításról nem volt szó.
"Én személy szerint PIC-ekkel kezdtem" Mármint a Kandón ?Azon lepődtem meg a doksiban a fogyasztási adatokat nézegetve, hogy a watchdog azért jó "sokat" fogyaszt (legalábbis az alap power down fogy.-hoz képest). Power Down módban 1uA vs. 22uA ha ki és ha be van kapcsolva a watchdog.
-
atesss
addikt
No az Atmega-s dolgok engem is érdekelnek, mivel ugye most tanulom-tanultam a Kandón.
Elég jól is megy, ezt mutatja az is, hogy 5-ös is lett belőle a labor és az EA tárgyam is
Tulajdonképpen mit is tud ez Az Arduino ?
"A mikrokontrollert Arduino nyelven lehet programozni ami a Wiring nyelvén alapszik" link ??Mert ahogy moha21 is mondta, alapvetően assemblyben és C-ben lehet programozni az AVR-eket.
Az utasításkészletben (mármint asm-ben) csak apróbb eltérések vannak attól függően, hogy melyik AtTiny/AtMega/AtXMega : linkmoha21
Hmm, pont Atmega 88 soros porttal, mint nálunk tavalyelőttig.
Nem véletlenül Kandós voltál ? -
atesss
addikt
válasz
sörösló
#10098
üzenetére
No akkor ez komoly teszt volt.
Én is gondolkozok egy kis megfigyelésen, de én akkor már automatizálnám a dolgot.
Ponthogy jó gyakorlatnak, villamosmérnöknek tanulok.
És Atmega mikrokontrollerrel is megoldható akár...
Csak az érzékelőkkel van probléma, hogy azokat megvenni is befektetés...
Márpedig most egyáltalán nincs befektethető pénzünk.
Pedig a kazánt is megérné lecserélni, de az ugye a még sokkal komolyabb árkategória, fél milla alatt biztosan állna meg (amit érdemes lenne), ami nagyon sokk.
Nem tudom pontosan ilyenre állami támogatást mennyit és hogyan lehet igénybevenni, de biztos hogy ha sikerülne is, sokat nem.Ja meg pl. a külső hőmérséklet mellett a szelet is jó lenne figyelni - főleg mi azért szelesnek mondható környéken lakunk.
Meg ha hó van a tetőn, az is szigetel valamelyest.
A kontroller programját sem kis munka megírni, de az nem baj végülis.Hát nálunk problémás az ilyen fűtésbeállítás - vagyis napközben leállítás, mert apám elég sokat dolgozik itthon.
Nekem meg az órarendem függvényében szintén változó mikor vagyok itthon.
Meg pl. januárban, a vizsgaidőszakban elég sokat.A rendszert le tudnád még írni ?
Mekkora, milyen, mikori építésű lakás/ház, milyen fekvéssel (szél, nap, ha társasház milyen irányba "nem kell fűteni"), milyen kazánnal, stb. ?
Az egyértelmű, hogy nagyon letekerni nem éri meg napközbenre, mert egy bizonyos hőmérséklet után már a falak visszafűtése túl nagy energia.
De ez erősen függ a ház falszerkezetétől, de szerintem a külső hőmérséklettől is.
Bár pl. 5 C-ban ha jó szigetelés van, lehet nem is hül a lakás a beállított 18 C alá, ha egyáltalán nem is megy a kazán napközben.
Meg a nap hőenergiáját sem árt hasznosítani a fűtésben, ha van, bár dec-januárban ez nem sok. -
atesss
addikt
válasz
Geryson
#10092
üzenetére
Ezzel a típussal én is szemeztem már.
Bár inkább a nem rádióssal, mert az jóval olcsóbb.
Te milyen típusú / korú kazánhoz, mikori építésű rendszerhez szerelted ezt be ?
Majd tudnál írni tapasztalatokat, hogy milyen lett vele a változás a temperálásban ?Anyámnak is ilyen van egyébként, de az egy új építésű (1,5 éves) lakás, új kazánnal, tehát az nem jó viszonyítási alapnak, hogy mi változott.
Nekünk meg egy 19 éves Vaillant van, ami eleve már kezd kicsit "köhögni".Írhatsz ebbe a topicba is: link , itt vannak a fűtési szakértők.
-
atesss
addikt
válasz
CPT.Pirk
#10080
üzenetére
Ha már Eagle:
Van egy jó kis leírásom hozzá, ráadásul magyar nyelven.
Nekem úgy tűnt, hogy abból nagyon jól meg lehet tanulni. Persze gyorsan biztos nem, ámde annál jobban. Én is már régóta neki akarok állni, de vagy nem volt időm, vagy nem volt energiám hozzá. De asszem most már tényleg kelleni fog lassan.Be is szkennelem szívesen, és feltöltöm.
Csak egy jó szkennelési "módszert" (már ha lehet valamit máshogy csinálni...), meg egy jó (de azért lehetőleg nem túlzottan bonyolult) OCR programot tudnátok hozzá ajánlani ?
Kb. 2-2,5 éve kaptam egy ismerőstől, és ez egy már többször másolt verzió, ezért az olvashatósága már így sem tökéletes. Ezért kellene a lehető legjobban beszkennelni...MOD:
Ja látom Sucuka már írt erről a magyar leírásról.
Akkor nem kell szkennelnem, várjuk a linket. -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#9955
üzenetére
Megnéztem ezt a Protec 506-ot. Nem tűnik rossznak, csak hát az ára.
Meg nem is nagyon lehet már kapni, kifutott modell. És használtan se nagyon találtam.Viszont így rájöttem, hogy az, hogy milyen szoftvert adnak hozzá / milyen alternatívval tudom még használni, az szintén nagyon nem mindegy.
A Maxwellekhez adott szoftver ez: [link] - hát nem tűnik hogy túl sokat tudna...
Mondjuk Excelbe ki lehet exportálni, és onnan feldolgozni, de azért az már körülményes.
A Protec gyári szoftvere is jobbnak tűnt, és ahogy látom léteznek hozzá alternatív programok is (mindjárt belinkelek egyet, ha megtalálom).Kb. 2-3 éve a Maxwellről is találtam egy leírást, hogy a soros porton küldött adatnak mi a szerkezete (asszem nem volt túl bonyolult), és ez alapján hogyan tudod magad feldolgozni.
Asszem egy középiskolai fizikatanár (persze valami nevesebb suliból) írta.
De most hiába próbálkoztam, nem sikerült megtalálnom. De azért még próbálkozok...
Vagy van valami ötletetek, hogyan / milyen keresőszóval próbáljam ?
Úgy tűnik az "szerkezet" (mint pl. adatszerkezet) szó nem jött be. Mondjuk hogy azóta tanultam programozást, már más a megfogalmazásom erre is...
Ha tényleg nem lenne túl bonyolult, akár még egy mikrokontrolleres adatfeldolgozót / tárolót is csinálnék hozzá.Főleg hogy úgy néz ki, hogy a 25507-es tud olyat, hogy eltárolja a mérés adatait:
"Different measuring types and memory function"
A 25506-nál viszont nem írják ezt. Akkor ez csak az aktuális mért adatot tudja "real-time" kiküldeni a soros porton ? -
atesss
addikt
Ha még itt vagy esetleg, akkor még egy kérdés (de a többiektől is):
Szeretnék venni egy komolyabb multimétert is nemsokára.
A fő cél az lenne (a mostanihoz képest), hogy PC-re köthető legyen.
Laptopom egyenlőre nincs, de ha lesz, akkor is lehetőleg olyan, amin van soros port, vagyis elég a soros portos, nem kell USB-s, mivel az drágább is.
AC V fontos, jobb lenne, ha 20A-ig tudná, meg frekvenciamérés ami kellene még, és extrább lehet (bár ahogy néztem, ebben az árkategóriában ez elég alap). Bár hogy minnél tovább (1Mhz felett is), az már nem annyira.
Hőmérséklet kellene mindenképp, és kitöltési tényező ami még jól jönne.
Maxwell-eket néztem eddig, ott kb. ez ami megfelelne nagyjából: Maxwell 25506
A 25507-es még egy 6-7e-el drágább, és ugyan USB-s, de pl. frekit csak 100kHz-ig tud : Maxwell 25507
Itt van egy termékválasztójuk:
linkMi a tapasztalatotok a márkával ?
Árban ennél a 20e ft-nál sokkal többem nem nagyon lenne rá.
A többi dolgot amit néztem majd holnap írom, most mennem kell havat/vizet lapátolni a padlásra, mert beáztunk.
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#9951
üzenetére
Hülye vagyok.
Kiderült hogy semmi probléma nincs vele, csak forditva akartam rádugni (12V-ra föld, földre 12V)...
Ugyanis a Molex csatlakozóból épp kijött az érintkező (utána kiszedtem megint / mégjobban - talán látszik a képen - , amikor rámértem, hogy mi lehet a hiba), és visszadugtam.
Sárgát (ami késöbb a vékony pirosba megy) a 12V-ra, feketét a földre.
Csak mint kiderült, valahogy sikerült ezt anno úgy beforrasztanom, hogy a fekete a + ...
Azaz ezálltal megcserélődött, nekem meg nem jutott eszembe, hogy tényleg már régóta így van (mármint hogy meg van cserélve a szín), időnként furcsállom is, de neki nem álltam semmit se csinálni vele - mivel működött - , eddig nem jött ki a Molexből az érintkező.
Amint ránéztem jobban a bemenetre, hogy a piros kábel megy a bemeneti elko minuszára, rögtön rájöttem mi a gond.
A táp meg persze hogy DC, mivel rá is van írva az aljára (a fotón is rajta van). Összekevertem mással, aminek AC-s tápja van (szintén valami ilyen kis-elektronikai cucc).Szóval legközelebb először kicsit körbenézek, utána teszem fel csak a kérdést...
Középen az kapcsoló igen, NiMh - NiCd váltó.
Most megy már jól, tölt, azaz szerencsére lesz elem nemsokára megint az egérbe.
(Csak egy szintén erősen lemerültet találtam itthon, ezzel is akadozik most.)
Azért köszönöm hogy foglalkoztál a problémával.Egyébként bal oldalt van két nagyobb méretű dióda, azok akkor mit csinálhatnak ?
-
atesss
addikt
Üdv ismét
Zárlatos lett a ceruzaakksi-töltőm.
Erről lenne szó:
A gyári tápja már évekkel ezelőtt elromlott, azóta vagy szivargyújtó-csatlakozóval, vagy Molex-el (PC-tápról) üzemeltetetem, de az elmúlt 2 évben (mióta nincs fényképezőgépem) szinte csak az egérbe való AAA-s akksikat töltöm vele.
Multiméterrel üresen rámérve nem mutatja, hogy zárlat lenne. Gondolom csak akkor ha a dióda kinyit (asszem az eredeti tápja AC volt).
Hol / hogyan próbáljam keresni a hibát elsőre ? -
atesss
addikt
válasz
Batman2
#9914
üzenetére
Hát én találtam a fórumon olyat, aki egy Phenom II X4-nek elvileg (CPU-Z mérés) 0,65V-ot adott : [link] - a végén van a CPU-Z-kép linkje, és [link]
Mondjuk 200 Mhz-es FSB-vel, 0,5-ös szorzóval, azaz 100MHz-en.
Rá is kérdeztem priviben, eddig még nem kaptam választ.A 0,85V-ot erre a procira (vagyis a Penry-re) hol olvastad ?
Az biztos, hogy a PFC (aktív) hatékonyabban tud dolgozni 220V-ról, mint 110-ről.
De asszem nem csak ez az oka a magasabb hatásfoknak, olvastam róla korábban, biztos logikus is, de most hirtelen nem jut eszembe.No, hát akkor ilyen gold tápegységet vegyél !
Vennék is, ha találnék.
Itthon biztos nem lesz, de még külföldről (nővérem tudna hozni Londonból) is bajos lesz, főleg a 300W alattiakat.
400W-osat (ráadásul passzívat) már találtam: [link]
Csak az ára elég sokk...Viszont azt is vedd figyelembe, hogy a hatásfoka terhelés függő, tehát csak akkor a maximum, ha az ideális terhelésen hajtod !
Persze, többek közt ezért is akarok kis teljesítményűt (pl. 250W), bár annak a 20%-os terhelése (azon is tudnia kell 87%-ot a 80+ Gold-nak a szabvány szerint) is még 50W leadott.
A 80+ Platinum viszont 20%-os terhelésen is min. 90%-os hatásfokú.115V Internal Non-Redundant
% of Rated Load 20% 50% 100%
80 PLUS 80% 80% 80%
80 PLUS Bronze 82% 85% 82%
80 PLUS Silver 85% 88% 85%
80 PLUS Gold 87% 90% 87%
80 PLUS Platinum 90% 92% 89% -
atesss
addikt
Üdv !
Találtam egy tesztet [link] , ahol a videókártyák saját fogyasztását mérik le, tehát a DC-n felvett fogyasztást.
Én egy hasonló mérést szeretnék csinálni otthon.
Szerintetek mi lehet a gyakorlati megvalósítása ennek a mérésnek ?
Egyenlőre csak egy HD4670-hez kellene, vagyis a PCI-E portot mérném "csak" - mondjuk pont az a nehéz.
Láttam ilyen szalagkábeles PCI-E "hosszabbítót" már, csak baromi drágán árulják, azzal elvileg viszonylag egyszerű lenne, csak az 5db 12V-os ágat, és a 4db 3,3V-os ágat kell megszakítani [link] .
Van ötletetek, hogy honnan tudnék olcsón beszerezni ilyen PCI-E hosszabbítót ?
Vagy valami egyéb módszer a mérésre ?Illetve még az lenne a kérdésem, hogy a többi csatlakozó úgy tűnik mind csak singnal, vagyis azokon néhány mA-nél nagyobb áram biztos nem folyik át ?
-
atesss
addikt
Így már értem a dolgot, köszi.
Egyenlőre bevált az SS98 erre a célra, pedig még mindig csak elkezdtem kipróbálni a dolgot, vagyis csak egy része van összerakva a kijelzőnek.
Meg a hardver interrupt se megy még túl jól.Mit jelentenek a multiplexre felkészített hétszegmenses kijelzők ?
A Lomexben ilyen csak közös anódosban volt. Ezek szerint inkább azt használják mikrokontrolleres célra is, miért ?
Esetemben át lehetne alakítani a kapcsolást úgy, hogy közös anódos kijelzőt használjak, de programozási okok miatt a mikrokontroller kimenetén lévő magas szintre kapcsoljon be az adott szegmens ?
Elméletben egy inverter elég lehet a szint-váltásra, de hogyan szokták az ilyesmit a gyakorlatban megcsinálni ? -
atesss
addikt
válasz
Batman2
#9900
üzenetére
Igen, ebben igazad lehet, ez logikusnak tűnik.
Bár akkor meg furcsa, hogy az Intel hivatalosan is engedi a 0,5V-ot, vagyis a VID lábakkal beállítható ekkora feszültség.
Datasheet: [link], 15.oldal
Az alaplapgyártók álltalában nem használják ki, csak a GB-nál láttam eddig 0,8V alatti adható feszt (ott mint kiderült a pontos érték egyébként nem 0,5V, hanem 0.51250V).Táp hatásfokról:
A 80+ Gold-os tápok már 90%-nál járnak.
Ráadásul itt 110V-on mérik, 230-on úgy tudom kb. 1%-al jobb hatásfokkal megy.
Itt egy lista, amik közül kellene egyet beszereznem:
[link]
(Sajnos a linkek egyenlőre nem mennek, valamiért lecseléri a linkben lévő szóközöket "+"-ra (a próba topic alapján ez derült ki). A sok adat miatt a cserét is excelből kell megoldanom majd.)Sőt már létezik Platinum minősítésű is, de abból összesen is 10-nél kevesebb van, 400W alatt még nincs.
-
atesss
addikt
A lehető legminimálisabb (Idle) fogyasztást akarom kihozni egy Intel P3x/G3x vagy P4x/G4x-es alaplapból, egy E3000-s prociból, és egy HD4670 GDDR3 VGA-ból.
Nem állandó üzemre tervezem, és nem is az árammegtakarítás miatt, csak egy tesztnek, hogy milyen min. fogyasztást lehet belőle kihozni.
Persze ha olyan jó az eredmény, lehet megcsinálnám kapcsolhatóra is akár - pl. letöltéshez.Természetesen a proci amennyire csak lehetséges le lenne húzva, akár 0,5V fesszel (pl. a Gigabyte alaplapok állt. ennyit engednek minimumnak).
A következő kérdés az alaplap, amiből az ebben a teljesítmény-tartományban a legkevesebbet fogyasztó + legjobb VRM hatásfokkal műkődő darabot kellene megtalálnom.
Erről amilyen teszteket eddig találtam: linkA következő az északi és déli híd feszültségcsökkentése. Csak eddig nem találtam alaplapot, ahol ezt meg lehetne tenni Biosból.
Hogy működhet vajon a feszültség beállítása az északi és a déli hídnak ?
A procihoz hasonlóan VID lábakkal ?
Csak itt ugye be van forrasztva a chip, ezért ez problémás...
Mérni hol tudnám a NB és SB álltal felvett áramot ?
Gondolom meg kellene találni a tápellátó MosFET-jének a bementét.
De pontosan hogyan is működik ez ?
És ha több fázisú ?Jó lenne hozzá egy kis teljesítményű 80+ Gold táp is.
De még 12V adapter + "PicoPSU"-n is gondolkodok. Csak itt ugye a tápnak a játék alatti teljesítményfelvételt is el kellene bírnia. Vagy esetleg két tápot "közösítve", de azt sem lehet túl egyszerűen megoldani.
A legjobb 12V-os adaptereknek mekkora a hatásfoka ? -
atesss
addikt
Elkezdtem összerakni a kijelzőt, SS98-al, gate ellenállás nélkül.
De csak a két kijelző két szegmensének a bekábelezése is elég körülményes a próbanyákon.
Kellene nyákot csinálnom hozzá. A tervezéséhez már régóta meg akarom tanulni az Eagle használatát. Csak ez elég sok időbe telik, ami most túlságosan nincs rá.
Van más javaslatotok, amiben van valamilyen szintű autoroute ?
Vagy esetleg a másik végletre, ha már úgyis megtanulom (bár akkor ezt lehet majd csak pár hét múlva), akkor valami még komolyabb, pl. amiben szimuláció is van ?Kellene majd jó pár felszerelést is vennem még a nyák-készítéshez, forrasztáshoz.
A linkeket csak példaként írom a HeStore-ból, hirtelen ezt találtam a minimálisnál azért kicsit nagyobb választékkal.
Elsőnek egy kézifúró kellene, mert a jelenleginek elveszett a tokmánya + egyébként is nagyon alap modell + kezd rossz lenni. [link]
Itt azon is gondolkoztam, hogy egy olyat veszek, ami kicsit komolyabb, erősebb, így lehetne csiszolásra, marásra, polírozásra, kisebb vágásokra, ilyesmire használni.
Itt mire kellene odafigyelni, milyen típusút lenne érdemes venni.
Árat egyenlőre nem írok rá, mert attól függ mit tud, de 10e fölött nem igazán akarnék venni.Egy állvány is jó lenne hozzá (amivel csak lenyomok egy kart, és fúrja ott a panelt azonnal, gyorsan - a gyors ki-be kapcsolásához meg szerintem csinálnék egy láb-gombot).
De pl. ez [link] miért kerül 8500-ba ?Ugyan van egy kicsi fogó készletem, de esetleg azt is veszek 1-2 újat (van amire gyenge a mostani + kezd is már kopni -bár ezt talán meg tudom élezni): [link]
Egy ilyen "harmadik kéz" állvány is jó lenne: [link] , vagy akár paneltartó + külön nagyító. De esetleg lehetne lámpás is.
Az alkatrészek megfogásához egy csipesz lenne jó még: [link] , ha meg akarok SMD-vel is dolgozni, akkor végképp.
Forraszanyagok kellenének még, csak ebből nem nagyon vagyok képben.[link]
Jelenleg egy Weller TCP-24 pákám van, kétféle heggyel (az egyik elég kicsi, elvileg SMD-hez is használható).
Először is kéne egy normál méretű (azaz több száz g-os) forrasztóónt vennem végre, valószinűleg 1mm-es kellene, vagy szerintetek ?
Persze speciális esetekre kellene külön kis adag vékonyabb és vastagabb is.
Mire jó a külön folyasztószer, forrasztó gyanta, forrasztó olaj, forrasztó krém, stb. ?
Az ónszívó szalag mikor, és hogyan használható ? -
atesss
addikt
válasz
turbolali
#9656
üzenetére
Hát ilyen komplex működést szerintem csak mikrokontrollerrel tudsz megcsinálni.
Én épp ezt tanulom (egy Atmega 128-on keresztül), most csinálok hozzá 7 szegmenses kijelzőt (erre kérdeztem az előző hsz-emben is).
A félév végére megcsinálandó nagyfeladat (ami kiváltja a ZH megírását, legalábbis a leggyorsabb 20 embernek) pont egy digitális óra, ébresztővel, esetleg stopperrel.
Ez alapján valószinűleg a te problémádat is le tudnám programozni - és még esetleg érdekelhet is majd a dolog gyakorlásnak
Az elektronikai rész meg még egy külön kérdés, de itt az nem tűnik túl bonyolultnak.jó lenne valami kimenet, amivel a 7 és 3 másodperces számlálás jelzését továbbítani lehet valami külső hang és fényforrás felé
Itt mire gondolsz ?
A "6 sorozatban leadott 5 lövés" befejezése után jelezzen ?
Egy sorozat gondolom egyben, jelzés nélkül megy, és akkor minden sorozat kezdésénél; és az összes(6) sorozat befejezése után kellene jelzés ? És a sorozatok közti, és a befejező másmilyen hang legyen ?A figyelmeztetést Piros és Zöld LEDdel gondoltam
Mennyire van sötét a lövészet helyén ? Mert ha világos(akár pl. szabad tér), akkor lehethogy elég nagy fényerejű led kell. Illetve ha csak egy meghatározott irányból kell láthatónak lennie, akkor simán kis sugárzási szögű is elég lehet.
Illetve ezt milyen távolságból kell látni ? -
atesss
addikt
Tényleg az, igazatok van.
Én vagyok a hülye, mert nem olvastam el rendesen, hanem csak ránéztem a címre, hogy benne van a tranzisztor szó.
Pedig a MOSFET is tranzisztor...És benne is van az álltalam használt Micro-Cap modellezőbe.
Összerakok benne mindjárt egy kapcsrajzot, csak rég használtam, ezért újra rá kell jönnöm mit hogyan kell.Az And álltal készített ventivezérlőben [link] (legvégén) a 100k-s Gate - Föld ellenállás mihez kell ?
-
atesss
addikt
Ma bevásároltam a Lomexben alkatrészekből, úgyhogy elvileg már minden megvan a kijelzőhöz. Illetve a program még csak részben.
Mondtam az eladónak, hogy Logikai szinttel vezérelhető N-csatornás MOSFET-ből csak olyat láttam a netes adatbázisukban, ami feleslegesen baromi erős, és TO-220-as. De hát ha csak ez van, akkor ebből a leggyengébbet / legolcsóbbat adja (nem néztem ki előre pontosan). Mondja hogy van kicsi TO-92-es is, és adott egy SS98-at. Ami viszont mint kiderült nem FET, hanem tranzisztor...
Na mind1, kell egy plusz ellenállás (vagy itt is a logic levelhez mégsem ?), és akkor ez is jó.
De vettem 2N3904-et, és a BC238 helyettesítőjeként meg BC547C-t - mind3 típusból 4db-ot.
A BC238-at innen néztem ki:
link
Itt pont ilyen multiplex vezérlés van, ami nekem is kell.Gate ellenállásnak meg van 4,7k-m (eredetileg a BC238-hoz), és 2,5k-m (2N3904-hez, valamelyik netes kapcsolásban láttam ezt az értéket).
Meg a te ventivezérlő kapcsolásodból kinéztem a Gate-Föld ellenállás 100k-s értékét, és vettem azt is. Ez amúgy mire is kell pontosan ?
Az ellenállásokból is mindegyikből 4db van.
Te melyik kombinációt ajánlod ?
(Esetleg találhatok itthon más ellenállást is, ha ezek nagyon nem lennének jók)Soros ellenállásom is van egy jó pár, 270 és 100 Ohm között, majd kipróbálom melyik a legjobb.
Van FND317 és SC52-116GWA (ez zöld, 13mm-es) kijelzőm is. -
atesss
addikt
Közben az elmúlt napokban inkább a programozást tanultam (kb. majdnem az egész hosszú hétvégém ráment... de aztán én is lettem elsőnek kész a laborcsoportban a mai ZH-val
) , de azért utánanéztem ennek az elektronikai részének is.
Most már világos hogyan is működik ebben a kapcsolásban a mosfet, magamtól rátaláltam a BS270-re (így: link) , majd ez alapján a BS170-re - ami nagyon minimális eltérésekkel ugyanez.
Csak sajnos a Lomexben nem lehet kapni, csak a HEStore-nál: link
Lomexben csak TO-220 vagy hasonló tokozású "N-PowerFET-LOGIC" van, egy 7 szegmenseshez meg felesleges a Power. Ráadásul a TO-220 elég sok helyet is foglal, meg vigyázni kell hogy ne érjen más a hátlapjához, vagy le kell szigetelni. A TO92-nél nincs ilyen probléma. Meg drágább is (Lomexben legolcsóbban BUK553-100A van 86 ft nagyker nettóért).Az ár még azért is kérdéses, mert még az jutott eszembe, hogy mind a 6-7 szegmens (egyidejű) meghajtása közvetlenül az MCU-ról egy nagyobb fogyasztású 7 szegmensesnél szintén nem a legjobb.
"A portkimenetek amúgy is belső ellenállással rendelkeznek, az adatlap szerint a tesztelési feltételek között megadott 20mA-es kimenő- (sink / source) áram mellett 5V-os tápnál kb. 0,8V marad a 'tokon belül'. Ráadásul összesített portáram-limit is van, ami legfeljebb 400mA, ill. az egyes 8-bites csoportokra (pl. A0-A7 vagy B0-B7) külön van limit, ami 100mA az adott nyolc portra összesen."
Jó mondjuk 10mA-esnél nem hinném hogy több lenne egy szegmens + az időmultiplex miatt még kevesebb, de az lenne a szép megoldás, ha az anódokat is mosfettel kapcsolnám, nem ?Meg arra is gondoltam, hogy az időmultiplex miatti fényerőkiesést esetleg lehetne azzal "pótolni", ha akkora ellenállást rakok be a szegmensek elé, amivel az effektív áramot megemelem akár az eredeti közelébe. Csak ezzel meg az a gond, ha valami miatt leáll a számjegy-léptetés, vagy amikor még írom hozzá a programot, akkor megpusztulhat a kijelző...
Esetleg potmétereket rakok be a későbbi szabályozhatóság miatt, de az már megint plusz költség + forrasztás.
Még gondolkoztam dip ellenállás hálón is, mert azzal megint könnyebb lenne az összerakás, csak lehet nem bírna ekkora terhelést (majd számolok), vagy drága, vagy nincs is a Lomexben.
"Nem. Soros ellenállásból csak 7 darab kell, mivel a szegmensek minden digitnél közösítettek." Ja igen, akkor végképp.Néztem az FND317-et is, de a jobb inkább zöld lenne. De lehet mégis ez lesz, mert olcsó.
Van akcióban egy zöld is, az 14mm-es, csak az asszem közös anódos volt."Nem feltétlenül. Én úgy oldottam meg (PIC-kel ugyan, nem Atmel-kontrollerrel, de ez tényleg ízlés kérdése), hogy egy belső, iduláskor felparaméterezett időzítő adott időközönként bekövetkező túlcsordulása - másodpercenként kb. 60-szor - megszakítást váltott ki, és az interruptot kiszolgáló rutin (ISR) teljes egészében lekezelte a két digitből álló hétszegmenses kijelzőt."
Igen, ezért írtam, hogy viszont ha majd tanuljuk, akkor ez már nem lesz gond.
Akkor még csak sejtettem hogy amit írtál, ezt valahogy lehet.
Pont legutóbbi előadáson volt szó az Interruptokról, de még inkább csak érintőlegesen, és a mai laboron is csak futólag néztük meg a használatát, inkább csak a meghívást. De ha nem menne magamtól, akkor megkérdezem a tanárt."hogy a két kijelzett digit értékét tartalmazó két változóban a megfelelő értékek legyenek"
Most épp ezen a programrészen dolgozok.
Először decimálisan külön a 3 számjegy, aztán majd ezt a 7 szegmens binárisára át kell alakítani, de az már gondolom elég az ISR részben. -
atesss
addikt
Köszi a részletes választ.
Sajnos az a gond, hogy az elektronikai tárgyakkal eléggé le vagyok maradva , ezért nem értem teljesen amit írsz. Legalábbis a mosfeteket nem.
Utána tudnék nézni, csak az elég sok időbe telne.
"célszerűen kisjelű bipolár tranzisztorra vagy mosfetre van szükség" Tudnál ajánlani egy erre a célra megfelelőt ?
"ll. az egyes szegmensek effektív árama a pillanatnyi csúcsáram töredéke lesz csak (három digitnél konkrétan a harmada, de ez jó hatásfokú, kisáramú kijelzőnél nem nagyon számít)"
Vagyis akkor mennyivel csökkene a fényerő ?
És ha minden szegmens elé (az anódok elé) berakok egy-egy megfelelően méretezett (a szegmensenkénti áramigény, és a váltási sebesség függvényében) kondit ?
Mondjuk akkor ebből is kellene 21 db... De a soros ellenállásokból úgyis kell.
Nem lehetne amúgy valahogy elkerülni / csökkenteni ezeknek a számát ? Mindegy ha kicsit drágább."Amúgy meg ha épp relét vezérlünk kontrollerrel, akkor általában azt sem közvetlenül tesszük, hanem egy meghajtótranzisztoron keresztül, azaz csak a gate- vagy bázisáramot kell biztosítania a µC-nek a relét vezérlő félvezető felé."
Ebben teljesen igazad van.Még az jutott eszembe az időmultiplexelt megoldás a kontroller programja szempontjából hátrányos.
Mivel így állandóan (vagyis legalábbis a néhányszor 10Hz-nek megfelelő ~ 1/10-1/40 s-onként) futnia kell a vezérlő programnak.
Mi eddig csak egy delay makrót használtunk a késleltetésre (nem jó megoldás, de egyszerű), ami egymásba ágyazott "ciklusokkal" számol el egy adott ideig, de ezzel lefoglalja a kontrollert. Vagyis közben nem tud a katódok közt kapcsolni.
Míg ha fix megoldás lenne (pl. 3 digites BCD 12 vezetéken), akkor ott ha egyszer a kimenetre beállítok egy egyest, az bármilyen további kód futtatása nélkül ott is marad.
Ha külön kontrolleren lenne az egész, akkor ez persze tárgytalan.
Meg ha megtanuljuk már az időzítők használatát, akkor is.A ventilátor vezérlőre majd később visszatérek, mert az nem olyan sürgős. És elég bonyolult (mérni is akarnám az rpm-et)
-
atesss
addikt
Na de jut eszembe, hogy akkor kelleni fog valami demux megoldás is az adott karakterek vezérlésére.
És ide már kelleni fog elektronika is, ami karakterenként a megfelelő közös katódokat / anódokat nyitja/zárja.
Ezt pontosan hogyan lehetne megvalósítani ?
(Persze relével meg lehet oldani, de az kissé furcsa lenne... Meg nagy és drága is)
Ja és az egészre közös katódos, vagy közös anódos 7 szegmenses lenne a jó ?Reléknek pont utánanéztem, mivel egy PC-ventilátor fordulatszám-szabályzón is gondolkodom, és abban ahhoz, hogy a 12V-ot (vagyis ami a PC-tápról jön) tényleg teljesen meg tudja kapni a venti a max. állásban, relé kellene szerintem.
Max. állásban a reléhez kapcsolt külön kimeneti bitre 1-es kerül, így 5V-ot ad (arról lenne tápolva az AVR) rá. Csak ugye olyan relé kell, ami az AVR max. pin-terhelhetőségénél, azaz 40mA-nél nem fogyaszt többet 5V-on - azaz max. 200mW-os a tekercse. Ezt nem is volt olyan egyszerű találni, főleg hogy olcsó is legyen. Aztán végül találtam a Lomexben, 300ft körüli áron. 1A-el terhelhető, az ventikhez elég lesz. -
atesss
addikt
Azért elég vicces hogy gondoltam csak egy kijelző kell, 8 bites bináris - 7 szegmens dekódolóval, az meg biztos létezik. Erre meg nincs, és "maradhatok" itt is az AVR-nél.
Igen, nekem is pont ez jutott eszembe.
Ugyan 8+4*3=20-ból csak 2 portot takarítok meg (8+7+3), ámde forrasztásból, alkatrészből meg rengeteget.
Mondjuk csak pl. 60ft egy BCD/7segmens dekódoló (CD4511:
link)
Hiába bonyolultabb egy kicsit a program, azt úgyis tanulnom kell, úgyhogy most inkább az mint a forrasztgatás.
Sőt már amúgy is inkább az, nagyon megtetszettek a mikrokontrollerek.
Pedig még csak Assembly-ben programozunk.Az eszembe jutott még, hogy ha a laboron vagyok, akkor megtehetem azt, hogy elviszem a saját bordomat (vagy az egyik nem használt gépről kölcsönveszek egy másikat), és azt használom a megjelenítő meghajtójaként.
De ha otthon vagyok, akkor ez nem fog menni. 9e-ért meg nem veszek még egyet...
Vagy esetleg csak egy programozót venni, egy ehhez még épp elegendő, és legolcsóbb AtMega/AtTiny-vel (és olyannal ami nem SMD-s ! ). De ez is lenne jó pár ezer.Vagy itthon mindig kiegészíteni a programokat a 7 szegmens meghajtással.
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#9572
üzenetére
"A 7 szegmenses kijelző áramszükségletét pedig úgyis a (plusz) dekódernek kell elbírnia."
Pontosan.Hát google-ben angolul keresve (8 bit binary to 7 segment) sem jutottam sokra eddig
link
Úgy tűnik mást is foglalkoztat a téma...
De eddig nem találtam tisztán hardveres megoldást, PIC-ekkel csinálják.
Nyilván lehetne még egy AVR-t bevetve csinálnom, de az azért kicsit túlzás erre a célra.
Főleg hogy kell BCD esetén 3*4=12 port. Vagyis a legkisebb AtTiny-k nem is elegek.
Sőt, a bemenet is 8 port, azaz összesen 20 port.B lehetőség hogy (de csak amíg a GPIO-A-t és GPIO-B-t nem használjuk
) programból megoldom.
És akkor 3 db BCD to 7 segment dekóder kell.
De ez azért nem az igazi, mert ilyenkor mindig módosított kóddal kell megoldanom.
Minden egyes LED_out makróban/szubrutinban ki kell számolnom, és a GPIO-kra ki kell küldenem a BCD kódot.
És ha pl. más tesztelne valamit a bordján, és én csak rádugnám a kijelzőt ellenőrzésnek, akkor ez nem megy. -
atesss
addikt
Ja a 3. bekezdésem első fele, hogy elbírja-e a 7 szegmensest, az tárgytalan, mert úgyis a dekódolóra megy először, annak meg elég nagy a bemeneti ellenállása.
De egyébként csak 40mA-t bír el: "Absolute Maximum Ratings*: DC Current per I/O Pin....40.0 mA" (318.old).MOD:
Lompos48
"Azt lehet ellenben, hogy az áramkör, amelyik meghajtja az eredeti LEDeket adjon jelet a következő dekódernek, amire majd még visszatérünk."
Hát belegondolva csak volt annyi esze a panel tervezőjének (egyébként az egyik tanár úgytudom ), hogy közvetlenül a portok mennek ki a ledek fölötti tüskesor aljzatra. -
atesss
addikt
Üdv !
Kandón a Programozás 2 labor nevű tárgy keretében Atmega 128-as mikrokontroller programozását tanuljuk (egyenlőre alap szinten), ez a gyakorló board, amit a laboron használunk: link.
Ezt megvettem magamnak is, mert a szimulátorban való futtatás körülményes, és nem átlátható. Meg egyébként is érdekel a téma, majd akarok 1-2 kisebb dolgot csinálni vele magamnak is.
Ezen ugye kimenetként 8db led van, vagyis 8 bites bináris megjelenítésre képes.
Arra gondoltam, hogy jó lenne a jobban láthatóság érdekében egy (3 számjegyű) 7 szegmenses kijelzőt rakni ugyanerre a portra.
Lényeges hogy ugyanerre a portra, és bináris adatból kell átkódolni, mert direkt a kód változtatása nélkül akarom hogy működjön.Vagyis kellene egy 8 bites bináris / 7 szegmens dekódoló.
Ha nagyon nem megy máshogy, lehet esetleg BCD-n keresztül is.
A RET katalógusát átnézve csak BCD/7 szegmens dekódolót találtam, aztán egy kis guglizás után találtam olyat ami jó lenne, de sajnos csak 4 vagy 5 bitesek:
4311: Bináris dekódoló 7 szegmenses kijelző meghajtó, tárolóval és tesztelő bemenettel.
link
4368: Bináris dekódoló 7 szegmenses kijelző meghajtó, tárolóval és kijelző műkődés jelző kimenettel.
link
74185: Kódátalakitó, binárisból BCD-be.
link
Létezhet ilyen 8 bitesben ?
És olyan ami itthon, és hamar elérhető.Elektronikailag ugye nem lesz probléma azzal, ha a gyakorlópanel leírásában a 2. oldalon lévő 1. és 2. képen látható tüskesor-aljzatokra bedugom a 7 szegmensest (nem lesz egy nagy méretű= nagy fogyasztású darab), a ledekkel párhuzamosan ?
(Még nem tanulmányoztam át a teljes leírást link ez ügyben)
Földet meg szedek valahonnan, csak úgy kéne, hogy a panelen lehetőleg ne legyen forrasztásnyom. Pl. egy 3. USB kábel a gépből ? És az adhatná a VCC-t a dekódernek, és a 7 szegmensesnek is.
Vagy a GPIO-A / GPIO-B 9-es és 10-es portjáról, csak akkor meg kell még egy szalagkábel. -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#9411
üzenetére
Köszi hogy utánanéztél.
Hát amivel én megpróbáltam működésre bírni, annak ugyanaz volt az MLC-je.
Model: HSD721616PLA380
P/N (0A32728) és MLC (BA1957) azonos.
A fölső, hosszú vonalkód melletti szám más (0A32728BA19570C6B helyett 71 a vége).
Persze a sorozatszám (Z20648EF és Z20BL9WF).
A motor alsó csatlakozásánál lévő matricán lévő számok közt van még különbség:
"0A31983 212 6451 AXX71U" vs.
"0A31983 212 6486 AXX2Y1".
Illetve a Molex csatlakozó alatt a műanyagon van még egy matrica:
"0A29530 BA1790_Z37646 027X" vs.
"0A29530 BA1790_Z3A650 03Z2"A levett elektronika alatt a 22 érintkezős csatlakozó, ami a fémtestbe megy (fej + érzékelők + stb.-hez ), azon is van egy szám:
"E0E Z8T" vs.
"E0W CP3"A nyák úgy néz ki ugyanaz, csak pár alkatrész kicsit más, pl. B1412 helyett A1242 tranzisztor(?); "100 MX" helyett "100 MY" tekercsek; egy másik tranzisztor is más; a 12V-on és az 5V-on lévő ESD védődióda (ugye amiből az 5V-os az égett) is más; meg még 1-2 ilyesmi.
És a motorba menő fólianyák (4 érintkezős) más egy kicsit, a forrpont ugyanott van, de más szélességű a "rajzolat", az újabbon szélesebbek a vezetősávok a csatlakozó környékén; vagyis több a réz benne.Ram: Etrontech EM638165TS-6G [link] - Azonos
Na ez így már kicsit off is lett, de akkor ha ezt már ilyen részletesen leírtam, felteszem egy vinyós topicban is.
-
atesss
addikt
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#9399
üzenetére
Alkohollal letisztítottam, tökéletesen sikerült, azaz teljesen zöld a nyák, és az összes alkatrész eredeti színű, a feketedés teljesen eltűnt, úgy tűnik abszolút csak koromlerakódás volt.
Találtam is (még)egy ilyen vinyót: [link]
Bár ez még részben működik, de 44%-os kondícióval megpróbálom jól lealkudni.Sajnos ebből is valoszeg csak max. a diódát tudnám kivenni, az egész elektronikával sajnos valószinűleg ugyanúgy nem menne, mint ahogy az én másik ugyanilyen vinyómnál is ez volt a helyzet (pedig az csak 2 hónappal régebbi, 2006 novemberi).
Mivel ez azt mondja az eladó, 2008-as gyártású, azaz sokkal újabb, és ennek már az MLC száma is más (ez amúgy mit jelent pontosan ?).De találtam ilyen diódát (illetve majdnem ilyet, SMBJ5.0CA) a RET-nél, csak ott 2000 nettó a min. rendelési érték.
A szegedi kisker boltjukban meg pont ez épp csak rendelésre van (1 nap), pedig apám épp ott van holnap du.-ig. De azért felhívom őket reggel, hátha mégis lenne. -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#9397
üzenetére
Nem, ezt csak szemre mondtam egyenlőre.
Elvileg van még párhuzamosan vele kondi, de először inkább tisztítok, és nagyítózok, utána mondok biztosabbat. Illetve mérek is.Lehet, de nem biztos, hogy elég. Ha a NYÁK nagyon megégett, akkor nagy baj van, mert vezet.
Áh nem, közel sem ilyen vészes a helyzet.
Ezért bízok benne hogy az alkohol leszedi.Mint egy smd kondi!?
Na az jó... De kiszedve ha rámérek annak is ki kellene derülnie.
De azért inkább nagyobb fajta lehet ehhez az áramerősséghez (adatlap alapján: [link] 5V-on 1,3A a startup current; bár az állandó csak 690mA), nem ?Mi lesz az SMD alkatrészekkel? Van hozzá szerszámod?
Egy Weller TCP-24 pákám van, egy elég kicsi, SMD-hez is használható PTS7 fejjel [link]
De ez sajnos nem az igazi erre a célra... -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#9395
üzenetére
No kiforrasztottam.
Úgy tűnik, hogy mégiscsak mindkét "pólus" (mivel anód-katódot nem nagyon lehet itt mondani) az 5V-on van.
De ez nem biztos, meg kéne még jobban néznem, kell találnom egy nagyítót + le kéne tisztítanom a nyákot a feketüléstől - már amennyire lehet. Alkohollal lehet ezt tisztani ?Szoktak lenni SMD biztosítékok is
Ez kb. hogy néz ki ?De akkor az lenne az igazi megoldás, ha az összes környező alkatrészt kivenném, és úgy nézném meg a nyákot ?
Meg az alkatrészértékeket is, illetve azt még jobb lenne a működőről leszedett elektronikáról is leszedni, és összehasonlítani a kettőt ? -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#9390
üzenetére
Valószinűleg csak kapták a meleget.
Ha maguk termelték volna, akkor a közelében is barnultabb lenne a nyák, így meg a diódától távolabbi oldalukon már kevésbé fekete a nyák - pont beleillik a "kisugárzási" körbe.
A szinűket ugye nehéz már megállapítani (hogy mennyire is volt szürke / barna), de a másik nyákról lenézve a háromból kettő (pont a közelebbiek) kondi, egy ellenállás.
Mondjuk ez nem elektrolitos, de attól még az ilyen kondi is kevésbé bírja a meleget, nem ?hosszabb időtartam alatt akér kamikadze-vé válnak.
Ez alatt mit értesz ? Hogy ha nem csak statikus kisülés (pár μs), hanem tartós, akkor beáldozzák magukat ?
És ilyenkor tényleg meg is szokták védeni az utána következő fokozatot ?Egyenlőre annyit látok a nyákból, hogy a nulla után van egy smd kondi, és utána következik ez a dióda, a dióda másik oldalán kondi + ellenáll sorban, és utána az 5V.
De van egy alsó érintkező (asszem 8 pólusú), ami a vinyó-testbe megy, ide mennek vezetékek a dióda 5V felőli részéről.
Ez az éritkezősor egyébként félig a dióda alatt van, féltem is tőle hogy a melegtől nem-e sérült meg az érintkező vagy belül a vinyóban ahova megy, de nem valószinű.De megyek leforrasztani, és utána már jobban átlátom a nyákot.
-
atesss
addikt
válasz
PH-User
#9384
üzenetére
Az rajzjel alapján az biztos, hogy nem polarizált (tehát nem elektrolitos) kondi.
Vagyis "nem túl nagy értékű", 1uF alatti.
De hogy pontosan mekkora, azt nem tudom, azt majd megmondják a nálam okosabbak.
Az is érdekes, hogy zárójelben van, lehet a nyákrajz készítője is opcionálisnak gondolta.A gyári mintakapcsolásban: [link] - 4. oldal csak egy 0,47u-s kondi van a bemeneten.
Mondjuk ezek a gyári mintakapcsolások hajlamosak rá, hogy kevés külső alkatrészt "használnak", biztos működik így is (nekik ugye tudni kéne, mivel ők tervezték...), de lehet azért néhol tényleg nem árt 1-2 plusz dolog.MOD: lemaradtam amíg a doksit nézegettem...
Nekem is tetszik az erősítő, akartam korábban egy ilyet csinálni, ami 12V-ról (pl. PC-táp, ha nem lesz tőle túl zajos) elmegy, de az utóbbi 1-2 évben jegeltem a témát - most lehet majd előveszem. -
atesss
addikt
Lehethogy megtaláltam, hogy mi is ez a dióda.
Van itthon nálam egy régi (~2000-s) ~6GB-os rossz WD vinyó elektronikája, és azon megnéztem milyen diódák vannak (hogy majd innen kiszedek egyet, és az jó lehet).
Szintén ST, az egyik egy "BUE", másik "BUZ" kódú.
Így egy kicsit keresve rátaláltam, hogy valószinűleg ezek lehetnek: [link]
A "BUZ" kódú SMBJ5.0A-TR a "BUE" kódú SMBJ12A-TR (8. oldal)
A 7. oldalon van a "Figure 14. Marking layout(1)", ebből derült ki hogy mi is a tényleges típus jelölés, és mi a hely/dátum kód.
ESD védő dióda ez elvileg, ez lehetséges ? : Protection Devices | TVS Clamping Diodes | 600W Transil
"The SMBJ Transil series has been designed to
protect sensitive equipment against electrostatic
discharges according to IEC 61000-4-2, and
MIL STD 883, method 3015, and electrical over
stress according to IEC 61000-4-4 and 5. These
devices are more generally used against surges
below 600 W (10/1000 μs)."Egy kicsit még keresve az ST honlapján, megtaláltam az AA jelölést is, azaz elvileg ez a típus az elégett (vagy legalábbis ez van a 3 hónappal újabb darabon, de ebben kétlem hogy komolyabb különbség lenne a két revizió közt) : [link]
Ezen belül SMAJ5.0CA-TR
Ez a régi vinyón lévővel ellentétben Bidirectional típus, furcsa is volt, hogy nincs rajta a szokásos katódjelzés (bár az igaz hogy elég kicsi, de az azért még csak ráfér...). -
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#9382
üzenetére
Akkor most biztatót mondotok, mert akkor talán van esélyem hogy újra működjön.
Hát első rénézésre semmi más nincs megpörkölődve, legalábbis külsérelmi nyoma nincsen.
De honnan tudhatom, hogy belül nem-e sérült valamelyik IC ?A nyákon néhány mm-es körzetben is van egy kis barnulás, 2 vagy 3 SMD ellenáll vagy kondi is beletartozik ebbe, de szerintem túlélhették.
Vagy mennyire bírják ezek a meleget ?Körbenézek hova is lehet bekötve.
A nyákon "D4" név alatt fut, ebből (vagy abból hogy egyébként tudjátok hogyan működik ez / mi szokott lenni) akkor biztos hogy sima dióda és nem zener ?
A zenerenek mindig "Z" -s nevet adnak a nyákon (ill. van-e erre valami "szabvány", vagy csak elég valószinű) ? -
atesss
addikt
Üdv !
Van egy Hitachi 7K160-as Sata vinyóm, ami úgy egy 1,5 éve elromlott (részben leégett...)
A Sata vezérlőm rossz volt akkoriban, és csak akkor volt hajlandó felismerni a vinyót, ha a boot után dugtam rá. Úgyhogy utána dugtam rá a Molex tápot. De egyszer sikerült úgy beledugni, hogy az 5V-on megkapta a 12V-ot egy pillanatra - épp beleért (a molex csatlakozó meg szarul van megtervezve, hogy ez előfordulhat...). Egy dióda kiégett, késöbb egy pillanatra kipróbáltam normális polaritással is, csak tovább égett...
Volt egy másik ugyanilyen vinyóm is, de 3 hónappal újabb gyártású, és mint kiderült egy újabb revizio, az alkatrészek közül is sokat lecseréltek, meg van pár apróbb különbség (nyák, motor-ba menő fólianyák, stb.).
Tehát nem sikerült azzal működésre bírni, de most megint eszembejutott a dolog.
Elöször is kiváncsi vagyok hogy a kiégett diódának (vagy inkább zenernek) mi volt a szerepe, és milyen típusú.
Amit le lehet olvasni (az újabbról, mert a régi tokjának csak a fele van meg, és az is nehezen olvasható) - külön sorokba írom:
"ST" E
AA
C641Az "ST" ugye az ST Microelectronics logója.
-
atesss
addikt
Üdv !
Nagybátyáméknál kellene visszaszerelnem egy kaputelefont, felújítás volt, leszerelték, de az összes vezeték szürke, és nem tettek semmilyen jelölést rá.
III. kerületi lakótelep, 10 emeletes, és már viszonylag modernebb darab az utcai egység, nem az a nagyon régi fajta. A benti lakáscsengő is ugyanott szólal meg.
4 vezeték van, neten egy kicsit rákeresve találtam pár infót: [link]
Ez alapján talán ilyen rendszerű:
1 - kapunyitó vezeték
3 - egyéni csengető/beszélgető vezeték
6 - közös vezeték (a rendszer "0" pontja)
A - ajtócsengő vezeték (panel házakban a lépcsőházban v. folyosón elhelyezett ajtócsengő megnyomásakor is a kaputelefon dudál, a 70-es évek takarékos találmánya).A kaputelefonról még találnék szerintem leírást + szétszedve meg valószinűleg egyértelmű lesz, hogy mit hova kell kötni.
De a vezetékeket is ki kéne mérni, az lesz a nehezebb.
Főleg ahogy olvasom 230-as is lehet a rendszer, azaz vigyázni is kell vele. -
#9086
atesss
addikt
szakalistvan
#9085
atesss
addikt
válasz
szakalistvan
#9085
üzenetére
Az egyik lehetőség hogy egy rossz, vagy akár kidobott (vagy pl ha van épp valahol a közelben lomtalanítás
) videóból / TV / dekóderből -ből kiszedsz.
De ha Bp-i vagy, vagy nem túl drága náluk a szállítás, a Lomexben [link] találtam 64ft nagyker nettóért, ez ~150ft-nál biztos nem több kisker bruttó.
Scartra rákeresel, és ha be vagy jelentkezve rögtön letölhető az adatlap (ami ez esetben csak egy ábra). De küldöm is a linket az "EUROSCART 21 P ANYA 90° SC21S-02 (T-T) RoHS NYÁK 90° A-V" -ról : [link] (magát a fájlt gondolom el lehet érni bejelentkezés nélkül is).Mi a hiba ?
MOD:
Ja látom zalaegerszegi vagy, hát sajnos megnéztem és itt is drága a szállítás:
"megrendelés értéke ( nettó ) 2.000Ft - 5.000 Ft => 1.600 Ft +ÁFA
megrendelés értéke ( nettó ) 5.001Ft - 30.000Ft => 1.000 Ft +ÁFA "
És ugye nettó 2000 a min. rendelés. -
atesss
addikt
Huh már nincs nálam, de holnap csinálok róla képeket. Vagy esetleg még ma megkérem a barátomat, akiéké a porszívó.
Két vezetékkel csatlakozott. Bár esetleg az is előfordulhat hogy többel, és akkor az egyik leszakadt teljesen a nyákról is - áttanulmányozom majd van-e ilyen hely ahol vezeték lehetett még a nyákon.
A levegő útjában van a csőben a szerkezetnek az érzékelőt is tartó része, egy kb. 1cm átmérőjű lyuk van most ott (meg azon belül egy merevítés), ezért egy idő után le is lett ragasztva szigszallaggal, hogy ne eresszen a szívócső (a nyomáskapcsoló meg az egész panel mondjuk tele lett porral ez alatt is, bár ez lehet volt 1 év is amíg így használták).A panelen van egy jópár dolog, az IC amihez csatlakozik az érzékelő, 6024-es számúnak rémlik, én megpróbáltam rágugglizni, de nem nagyon találtam semmit.
Az egyik IC-n meg egy sárgás-aranyszínű festékbevonat van (de talán utólag rárakott lehet, mert nem valami pontosan "adagolt" a festés), így annak nem tudom leolvasni a típusát. Vagy ez alkohollal lejöhet róla ?De holnap megnézem az egészet részletesebben.
-
atesss
addikt
Üdv !
Egy barátoméknak van egy Miele S4000 porszívója, amihez van egy "Allergotec" fej, ez érzékeli a por mennyiségét, és ennek megfelelően, ha poros, pirosan világít, ha már nem, zölden (mostani porszívóleírásokban olvastam hogy köztes állapotban sárgán is világít, de az övéké egy régebbi darab, és ez sosem világított sárgán azt mondja).
Nos ez az érzékelő már több éve elromlott, azóta állandóan zölden világít.
Belenézve, és gondolkozva az aerodinakai megvalósításon rájöttünk, hogy a két leszakadt vezeték az érzékelőhöz tartozott, és ami benne "maradt" a nyáklapon az csak egy nyomáskapcsoló - hogy csak akkor működjön a kijelzés, ha megy is a porszívó.
Szerintetek hogyan működhetett ez a porérzékelő, és van esélye, hogy sikerülne megcsinálnunk ezt valahogyan ?
Boltban ilyen 30e körüli áron árulják ezt az Allergotec fejet, és a leírásban olyat mondanak, hogy "űrtechnikából származó" ez a megoldás. [link] [link] -
#8582
atesss
addikt
szakalistvan
#8581
atesss
addikt
válasz
szakalistvan
#8581
üzenetére
Szerintem belenézni érdemes először, lehet észreveszel rajta valamilyen hibát, pl. ami túlzott melegedés miatt keletkezett.
82cm 16:9 az nem rossz !
Milyen márka ?
Nálam van egy kb. 4 éves 72-es Akai, hát ez egy ipari hulladék, látszik rajta, hogy mindent kispóroltak belőle.
A képcső panelen engedett el a forrasztás (nem volt valami sok belőle, úgyhogy persze...).
Így most jó lett ugyan, de ezen kívül (itt ugye az érintkezési hiba miatt melegedett; bár lehet nem csak) még van vagy 3 helyen ahol megbarnult a nyák, annyira melegszik.
Ezeken a helyeken egy kicsit kiegészítem még a hűtését, mert különben lehet egy fél évnél többet nem menne már. -
atesss
addikt
Holnap elmennék pár kondit venni hozzá (meg pont megyek is arrafelé), bár nem igazán látok komolyabban cserére szorulót, púposnak egyik sem tűnik.
Ennek a fő oka talán az lehet, hogy mint kiderült, 95%-a Rubycon.
Az egyéb márkákat biztosan cserélném, meg azt ami úgy néz ki, hogy meleg helyen van.
Plusz a tápáramkörben, és a vízszintes és függőleges eltérítésben lévők közül lehetne cserélni még szerintem.De ami fontos lenne (az előbb is kérdeztem): hova szükséges, vagy akár csak ajánlott Low ESR ?
-
atesss
addikt
válasz
PH-User
#8544
üzenetére
Hát a felirat szerint a 16V-os ágon váltóáram van, és 1,2A-t tud leadni.
Ez 19,2W. De szerintem egy ilyen régi, robosztus trafó bírni fog egy kicsivel többet is, max. egy kis feszültségeséssel - főleg ha nem tartósan használod.
Az hogy váltóáram az jól jön, mert így ebből kb. gyök 2* 16 = 22,5V-os egyenáram lesz.
Ahhoz hogy ebből neked "szűrt" egyenáram legyen, először kell egy egyenirányító diódahíd (Graetz-híd), erről egy kis "tananyag": [link]
Egy 2A-es elég lehet, de inkább legyen 3A-es. Mondjuk a 3A-es sem számít nagynak, sőt.
Ezután pedig kell egy pufferkondi, erősítőkhöz 1A-enként 1000uF-ot szoktak mondani legalább (de a túl nagy sem jó), én ehhez egy 1500-2000uF-ot mondanék, és a feszültsége legyen 22,5V felett, de inkább még egy kicsit több (30V).MOD:
lassú voltam... -
atesss
addikt
válasz
szeva000
#8547
üzenetére
Itt lenne egy link, amiket az elektrotanya.hu-ról le lehetne tölteni: [link]
De azért csak lehetne, mert "Technikai okok maitt a letöltés legkésőbb péntek reggelig átmenetileg nem lehetséges!".
Ezért feltöltöttem ide [link] az összes fájlt amit eddig találtam hozzá, vannak user manual-ok is közte.ESR mérőn már gondolkoztam, csak ami jó is, az elég drága...
A szkóp nincs valami túl jó állapotban, de azért megpróbálkozhatok vele mérni valamit, csak egyenlőre kérdés mit.
A SM-ban nagyon szépen meg van, hogy mi tartozik a vízszintes eltérítéshez.Igazából az a baj,hogy ilyen tv-re költeni nem szabad,max akkor,ha saját magadnak tanulás céljából csinálgatod.
Ja-ja azért főleg.
Meg egy mondjuk 1000ft-ot szerintem rá lehet költeni.
Szeretem ezt a TV-t, meg amiít írsz is, ezzel még lehet számolni, hogy működik egy pár évig, ebben az időben még tartósabb dolgokat csináltak.
Ja meg van rajta S-Video, ami egy csomó későbbi / nagyobb TV-n sincs. -
atesss
addikt
Van egy kb. 18 éves 60cm-es Philips 25GR9760/22B (G110-SVHS) (utóbbi mint kiderült a "ház" típusát jelenti) TV-nk. Itt van róla kép is: [link]
El van rajta tolódva a kép fölfelé, de ezzel együtt nem csak simán felfele "csúsztatva", hanem úgy hogy a kép alsó részén össze van nyomódva, pl. az alsó kiírások jó részét így nem is látom.
Fölül pedig teljesen nyújtott a kép, és egy kis része már ki is lóg.
Ja és alul pedig van egy kis trapezoid is, befele tart a kép két széle - ez most a VB széles képénél valahogy mintha jobban kijönne.
Már egy több mint fél éve ilyen, először csak kevésbé, és a bemelegedéssel (5-10 perc) fokozódva volt, most már jó pár hónapja alig változik bemelegedés hatására.
Bár túl sokat nincs használva, kb. napi 3/4 óra átlagban mostanában, 8-15 évvel ezelőtt talán többet.
Javítva volt már 2x is (legutóbb kb. 6-7 éve, előtte pár évvel korábban asszem), egy ismerősünk álltal - ebből csak annyira emlékszem, hogy elég nehezen felderíthető volt hogy mi a hiba.Service manualt találtam róla, pl. az elektrotanya.hu-ról, de az most valamiért épp nem megy. De holnapra összeszedek akkor még egy pár linket, amiket megnéztem, máshonnan is, meg írnak néhányan javítással kapcsolatban is.
Eredetileg az volt az ötletem, hogy - természetesen egy alapos portalanítás után - kicserélem benne az összes elektrolit kondit, 20 év után már nem árt, aztán végülis ráérek; túl sok pénzbe meg nem kerülne az akció.
Aztán a kapcs.rajzot átnézve, meg most a TV-t is kinyitottam, rájöttem hogy 32 db van csak az alappanelen. Plusz a hangpaneleken is még kb. 15 fölötti.
Úgyhogy ennyit azért lehet még sem cserélnék ki, melyek a fontosabb, és nagyobb eséllyel elhasználódott kondik, egy kb. 10-15, esetleg 20db, amit cseréljek ?
Gondolom főleg a nagyobbak, a 1-10uF-on kívüliek.
És milyen, jó minőségű kondikat ajánlotok ? (Valószinűleg a Lomexben venném)
És még egy fontos kérdés erről: hova szükséges, vagy akár csak ajánlott Low ESR ?
Egy ilyen régebbi képcsöves TV-nek mely részeiben van nagyobb kapcsolási frekvencia ?A függőleges eltolásért felelős potmétert megtaláltam elég hamar a kapcsrajz alapján, de kérdés az megoldja-e az ilyen "torzítást" is.
Vagy mi az ami elfáradhatott még benne, ami ezt okozza ?
(Komolyabb melegedés nyomát persze megnézem majd holnap a panelon, de szerintem lehet ez nem nagyon látszik majd - főleg mert akkor nem ment volna még fél évet így a TV) -
atesss
addikt
válasz
PH-User
#8542
üzenetére
Hmm milyen kellékek azok ?
És miért kell neki 16V, és nem 12, ez érdekes.
És az nincs ráírva, melyik ágon hány A-t tud ?
Mert szerintem ha csak a kellékeknek megy a 16V, az nem lehet túl nagy teljesítményű.
A vonatnak menő ág meg szabályozható szokott lenni, legalábbis még egy jó 10 évvel ezelőtt egy barátonak olyan modellvasút-tápja volt.
Az elég komoly teljesítményű lehetett, mert emlékszem, hogy jól szikrázott egy ollóval rövidre zárva
Meg vékonyabb vezetékszálakat is el lehetett vele égetni.
A tied ennél még régebbinek néz ki, de elég valószinű, hogy ebben is a "vonat-ág" ugyanígy szabályozva van. Azon viszont csodálkozok hogy nem félvezetővel, hanem így lenne, de hát lehet olyan régi.
Milyen erősítőhöz menne ez ? -
atesss
addikt
válasz
szeva000
#8524
üzenetére
Ja most megnéztem végre a fűszegély-nyiró motort.
Hát koszosnak koszos, de nem tűnik úgy, hogy menetzárlatos lenne.
És a tengely sem tűnik úgy, hogy kotyogna.
Mivel lenne jó ezt tisztítani ?
Főleg a lerakódott szénkefe-maradékot (a kommutátorról, de még máshol is van), de ilyen olajos, meg egyéb maradékokat is.
Alkohol ?A szénkefe alá meg be akarok rakni valami kis fémdarabot távtartónak.
(Egyenlőre csak kipróbálni, hogy akkor van-e más baja)
Mi lehetne erre jó ?
Szerintem a rugó és a bejövő érintkezőlap közé kellene, mert a rugó és a szénkefe közé rakva pontos méretűt kellene, sokkal problémásabb ott a mozgás miatt. -
atesss
addikt
válasz
szeva000
#8524
üzenetére
Vigyázni vigyázok rá, persze.
Már csak valami boltot kéne találni, mert ezt inkább nem veszek vaterán (ilyenekből ott szerintem sok a "nagyon kínai").Ja én még nem mertem az enyémet kipróbálni 230-on.
Pedig 6500-nál ezek se nagyon voltak olcsóbbak.
Milyen típus ez, tudsz egy linket adni ?
(Pl. hogy ennél hogyan írják ezt a 600V-ot.) -
atesss
addikt
És szeva000-hoz is
Hmm ez tényleg kicsit más, mutatós. Ez eszembe se jutott, de tényleg van ilyen is.
Ez mennyivel jobb mint a sima skálás ?
Iletve a bonyolult(abb)sága miatt mennyivel nagyobb az esélye, hogy elromlik ?kalibrálható - ahogy látom a kinyitott hűtőbordán is 0-n áll, azaz ezzel lehet különbséget is mérni, ez jó ötlet.
mélységmérős - ez mit jelent ?
Én esetleg attól félek még, hogy a nagyobb fej miatt nem fér be néhány helyre, pl. nyákon a kondik magasságát mérni. Vagy erre mi lenne alkalmasabb (kiforrasztás nélkül) ?És ez kb. mennyibe került ?
-
atesss
addikt
Szeretnék venni egy tolómétert.
Lehetőleg nem túl drágán (illetve egyenlőre nem is tudom mennyibe is kerülnek ezek), de azért használható minőségű legyen.
Mire kellene odafigyelni, minőségben, és esetleg tudásban is (bár nem tudom, hogyan tudhatnak valami "extrát" a klasszikus tolóméterhez képest, csak a mai világban már mindenbe raknak valami "extrát", ezért kérdezem) ?
Esetleg milyen boltot tudtok ajánlani Bp.-n ?A főbb felhasználás elektronika lenne, most pl. kondik méretének (átmérő + magasság + lábtáv) méréséhez fog kelleni, de aztán pl. vezetékvastagsághoz, alaplapra egyedi FET-hűtő elem készíttetéséhez méretet venni, stb.
Szóval túl hosszúnak nem kell lennie szerintem, a nagyobb dolgokhoz maradna a vonalzó. -
-
atesss
addikt
No ilyesmi a mienk is (ez egy másik, ezt is javítgatnom kellene), úgyanúgy Philips, csak az már a 20 évet közelíti. És kicsit nagyobb, kb. 60cm.
Hát igen, egy páka és egy multiméter az mindenképp kellene hozzá, anélkül nehéz.
De amúgy (bár jelen esetben mondjuk inkább csak akkor van értelme, ha egyébként működne), egy belső portalanítás / tisztítás azért jól tud jönni egy ilyen régi TV-nek.és osztálytársam behozta gyakszira a monitorját, azzal a bajjal hogy nem ad képet és zúg-búg De ez CRT volt ?
Mert TFT-kben már kapcsüzemű táp van, abban is van ugyan trafó, de az azért eléggé más. És ott szerintem elég minimális az esélye, hogy a kapcsüzemű táp trafó része romoljon el. PC-tápnál legalábbis még nem hallottam ilyenről. -
atesss
addikt
Hát én annyira azért nem értek hozzá, de kétlem hogy ebből biztos lehetnél, hogy pont a trafó a rossz.
Meg eleve az a legegyszerűbb, ezért általában a legtartósabb alkatrésze (kivéve esetleg ha iszonyatosan alulméretezik, de akkor meg már mást is, és akkor is a más romlik el először).
Pl. lehetnek a "bekapcsoláshoz szükséges" (a készenléti körből, távirányítóval) ellenállások, kiszáradó elektrolit kondik miatti másodlagos sérülés, túlmelegedő ellenállások / diódák / tranzisztorok (én épp egy ilyen utóbbit fogok plusz hűtéssel kiegészíteni nemsokára; még megy, de amennyire be van barnulva már a nyák körülötte, nem hinném hogy sokáig bírná plusz hűtés nélkül).Ha búg, de nem kapcsol be, akkor talán a fent említett ellenállásokkal lévő probléma a legvalószínűbb, de hát ezt meg kéne nézni.
Ha felnyitod, egy kis esélye azért annak is van, hogy magad megoldhatod a problémát, az ilyen a szagból következőleg látszik azért. Csak ha a láthatóan megégett alkatrészeken kívül van más másodlagos sérülés, azt már nehéz kideríteni.Milyen TV ez pontosan, mennyi idős, kb. mennyit volt használva ?
-
atesss
addikt
válasz
PH-User
#8488
üzenetére
És hol használnád ezt, akkor nem autóban, hanem otthon ?
Mert autóban való használatra vannak ilyen "kazetta-átjátszók", vagy FM transmitterek.
Tápot miből adod majd neki ?
(ha csak 12V-ot kap, és nem 13,5V körülit mint az autóban, akkor kicsit kisebb azért a max. teljesítménye) -
atesss
addikt
válasz
szeva000
#8472
üzenetére
Miért, ennyire panaszkodna a mosógép, hogy nincs pl. szivattyú ?
Ja tényleg, eszembe jutott mi nincs még meg : a víz beengedést szabályozta valami, hogy melyik fakkból ürítsen (mosópor / öblítő). És ezt nem találtam a többi cucc között. De ez a centrifuga környékén biztos hogy nem kell.
Ez még nem elektronizált nagyon, programtárcsás.
Azt kéne "fixálni", és akkor megy fixen a motor is elvileg.
De majd kipróbálom holnap mit szól hozzá.
Leégni így ugye nem nagyon tud benne semmi ?nem lenne elég csak a fordulatot tartani üresjáratban
Ja ha nincs rajta a kisebb terhelés (a dob) sem, akkor felmegy a fordszám ?No de egyáltalán hol tudnék nézni más motort hozzá ?
Miben van/ volt ilyen, amit írtál ?jah..nem jársz arra a mérőfjes bolt felé??kellene 2kábel..de ki kelelne próbálni,mert mostmár van egy fél hamegem
Ja akkor most milyen kipróbálásra gondolsz ?
Hogy amit én vettem olcsót, 300V peak-eset, az bírja-e a 230-as hálózatot ?
Ezt elvileg kipróbálhatom, rákötöm azt vagy megy vagy nem.
Ha nem, viszem vissza, hogy szart adtak.
Bár az kérdés hogy ha pár óráig bírta, attól még lehet hosszabb ídő után megadja magát.
Vagy pl. valami károsodik, és "rosszul mér" ?Vagy azt hogy amit épp adnak, az nem-e egy hibás darab, azt ők tesztelik.
De akár hivatkozz rá, hogy hallottál róla hogy ezzel volt probléma, és nézze már meg neked az ürge. Szerintem kb. mindig bent van ő is, múltkor délután viszonylag későn voltam, és bent volt. -
atesss
addikt
válasz
szeva000
#8470
üzenetére
de már tök mindegy mit veszünk alapul...porszívó....háztartási gépek,ebben már a drága és minőséginek mondott gépek is benne vannak sajna,mert azok sem érnek annyit.
Hát sajnos nekem is van egy ilyen érzésem.
Porszívónk pl. égett le, 3-4 éve egy alig 2 éves LG...
Annak akartam pont megkeresni a szénkeféjét, de nincs benne már, nem tudom hova raktam / hogyan és miért szedtem ki belőle egyáltalán. A motor nagyobb része megvan még, és hirtelen semmi komolyabb elváltozást nem láttam pl. a kommutátorokon. A forgórész tekercselése viszont nem néz ki túl szépen, bár egyértelműen összeégett részt ott se láttam.
Van egy 14-15 éves Siemensünk, az még mindig megy, csak már kicsit gyengén szív.
Pedig tisztítottam belülről nemrég, de alig javult.
Mi fárad el ezekben ilyenkor, valahol ereszt az egyébként még egész jónak tűnő légszigetelés ?De akkor mégis mi az ami tartósabb ?
És a leégés közvetlen okozója azért mégis csak a meleg, nem ?
Tehát gyakori pihentetéssel, vagy akár egy erőltetett hűtéssel növelhető lenne azért az élettartamuk ?
Mondjuk a hűtés egy gyári eszköz esetében problémás.
Meg leginkább nem is levegővel, hanem vízhűtéssel kellene, főleg a nagyobb dolgokat.Szerszámgépekről / kerti gépekről is ez a tapasztalatod ?
És pl. mosógépekről ?No akkor erre a motorra majd ránézek, ha nálam lesz, de ezek szerint kicsi a remény.
Erről mit gondolsz ? [link]
Ez milyen tipusú motor lehet / milyen fordulatszámszabályozás kellhet hozzá (bár köszörűhöz lehet nem is nagyon kellene) ? -
atesss
addikt
válasz
szeva000
#8468
üzenetére
Köszi
Bár hogy több könyvről van szó, az már lehet túlzás lenne. De késöbb úgyis tanulom majd, úgyhogy végülis nem baj, ha nem kell hozzá komoly "előtanulmány".Hmm ezt honnan sejted ?
A szénkefe el van fogyva, lötyög, és emiatt ott szikrázott is.
Vagy ponthogy a menetzárlat miatt fellépő sokkal nagyobb áramfelvétel miatt fogyott el a szénkefe rövid idő alatt ?
Pedig pont gondoltam rá, hogy elviszem a fogymérőt, és megnézem mit mond rá.
No de mondjuk ez pár ellenállás méréssel is hamar kiderülne biztosra, nem ?
De csak hét közepe fele lesz nálam.Ja tényleg a 100x szkópkábel amit linkeltél korábban.
Elolvastam a leírást, nem tűnik rossznak a dolog.
Bár én eredetileg csak egy "előtétre" gondoltam, amit egy 10x kábel elé be lehetne rakni, de ez sokkal jobb. Csak hát bonyolultabb.
Pl. az első gond, hogy honnan szerzek ilyen exotikus ellenállásokat ?
9.9M és 111k. -
atesss
addikt
Ha már látom itt az előbb is motorokról és fordulatszámszabályozásukról volt szó:
Nem tudtok valami részletesebb (akár több tíz oldal, vagy még több is) anyagot, ahol a külőnféle elektromos motorok jellemzőiről, pozítívumairól / negatívumairól, felhasználási célterületeiről, fordulatszámszabályozási lehetőségeiről, stb. van szó.
Pl. lehet egy könyv is, abszolút érdekel a téma, és a villamosságtani /elektronikai alapokat azért már tudom hozzá nagyjából.MÁS (de kapcsolódó):
Van egy fűszegélynyírónk a telken, aminek rossz a motorja (még a kinyitás nélkül nézve: lassan és furcsa hanggal forog + kicsit égett szaga is van), de mint kiderült úgy néz ki, hogy csak a szénkefe fogyott el + egy kicsit tisztítani kellene.
200W-os, a kapcsolón (dupla, biztonságis) kívül csak még egy 100n-s kondi van az egész szerkezetben.
Hol kapnék én ehhez szénkefét ?
Illetve miét tudnám esetleg felhasználni ? Csak ahogy sejtem itt nem nagyon vannak szabványos méretek.
Rossz (leégett a motor) fúróból van valahol, csak meg kéne találnom.
A beszereléséhez kellhet majd seeger gyűrű fogó is ?
(Csinálok majd képet, de egyenlőre nincs nálam)Amit még tudok a nyíróról:
1,1kg összesen (egy másik amivel ma nyírtunk, ugyan egy 400W-os Bosch, de 2,7kg, szóval hosszabb távon nem volt egy könnyű...), és a felirat szerint Made In Italy. -
atesss
addikt
válasz
PH-User
#8409
üzenetére
Szépen néz ki.
Mitől lett ez amúgy ?
Akkor ez csak a mechanikai hiba, és a motor ettől még forog ?
Ezt ki lehet próbálni ugyan elvileg, de nagyon vigyázni kell vele, ha így fel van nyitva...
Esetleg szedd ki a ferde darabot, úgy csavarozd vissza, és próbáld ki, hogy forog-e.Hát ezt a ferdülést nem tudom, hogy vissza tudod-e egyenesíteni, sajnos nem sok esélyét látom úgy hogy megfelelően pontos legyen.
Alkatrészt venni hozzá meg főleg attól függ hogy ez mennyire univerzális.
Első ránézésre a mi (szintén rossz, csak az motorhibás - leégett) fúrónkban is ilyesmi ez az elem, de attól még lehet hogy nem pontosan ugyanaz.
De pontosan milyen márka (és típus, ha tudod) ez a fúró ? -
atesss
addikt
válasz
szeva000
#8404
üzenetére
Hát nekem is kellene majd hálózati feszre is.
Még nem próbáltam 12V DC felett eddig.
Honnan szedjek egyáltalán 100-200V effektív közötti váltófeszt ? Bár elvileg van itthon még valami régi amerikai konverter, de az szerint pont fordítva, 110V-ról csinál 220-at. De ezt majd apámmal kell megkerestetni.
De amúgy lehet hogy megpróbálnám mit szól a 230-hoz, ha elromlik max. visszaviszem ezt is![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
, már úgyis ismernek.
Csak nehogy az legyen, hogy sérül valamit a kábel (pl. nagyfrekvencián rosszabb lesz), de azért még működik. Vagy akár úgy hogy ezt észre sem veszem.
Mondjuk ha ezen gondolkozok, lehethogy nem kellene rákérdeznem előtte, mert az gyanús lesz, ha utána meg beállítok a rossz kábellel. -
atesss
addikt
válasz
szeva000
#8397
üzenetére
Én is utánanéztem ennek nem is olyan régen, a legolcsóbban a Profitechnél találtam: [link]
Típus: T5100
• Osztás:1 : 1 és 1: 10
• Bemenő ellenállás: 1MΩ és 10MΩ
• Bemenő kapacitás:1:1 osztásnál: 85pF – 115pF
1:10 osztásnál: 14,5pF – 17,5pF
• Kompenzációs tartomány: 15pF – 35pF
• Sávszélesség:1:1 osztásnál: DC – 6MHz
1:10 osztásnál: DC – 100MHz
• Max. működési feszültség:1:1 osztásnál: kcsb 150V DC + peak AC
1:10 osztásnál: kcsb 300V DC + peak AC
• Súly: 55 gr
• Kábel hossza: 1200mm
• Működési hőmérséklet: - 10° - 50°C (RH kcsb 85%)
3500 Ft bruttó volt darabja.Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezek már a második darabok nálam.
Amit először vettem, az egyik kapásból nem működött, a másik meg amikor ott megnéztük, akkor derült ki hogy az is rossz.
De ugye garanciában kicserélték, teljesen korrekt volt a szervizes, sőt még pár dolgot meg is mutatott nekem amit kérdezgettem, hogy azok milyen műszerek.
Amikor hozta a következőt, hogy erre kicseréli, kiderült hogy ez is kapásból rossz.
Akkor nem is volt nekik több raktáron 100Mhz-esből, úgyhogy késöbb kellett visszamennem.
Azóta az újabb darabokat már kézzel tesztelik, hogy nem-e gyári hibás, és papírra rá is volt írva hogy tesztelve.
De a mostaniak tökéletesen működnek, úgyhogy végül jót kaptam.
Sajnos a szkóp viszont kiderült, hogy nagyon ramaty állapotban van.
Mondjuk nem is csoda, van vagy 20 éves. És szerintem elég rossz körülmények közt lehetett tárolva a raktárban az elmúlt pár évben. (Anyám szerezte a cégtől ahol dolgozik, leselejtezett, de működőként, jelképes összegért.)Ha elég a 40Mhz-es, az csak 2600Ft.
Ja és van egy tényleg biztosan nagy feszültségre való darab is:
Típus: T3100
OSZCILLOSZKÓP MÉRŐFEJ
• Osztás:1 : 100
• Bemenő ellenállás: 100MΩ
• Bemenő kapacitás: 14.5pF – 17.5pF
• Kompenzációs tartomány: 15pF – 35.0pF
• Sávszélesség: DC – 100MHz
• Max. működési feszültség kcsb 2000V (DC + ACp)
• Súly: 65 gr
• Kábel hossza: 1200mm
• Működési hőmérséklet: - 10° - 50°C (RH kcsb 85%)
Csak ez 8600 ft.Ezzel a max. fesszel én is gondban vagyok, hogy ez mit is jelent.
kcsb 300V DC + peak AC
Mit jelent ez a "kcsb" ? -
atesss
addikt
Közben nekem is lenne egy kérdésem:
Egy ExpressCard - (1X) PCI-E átalakítás megvalósításán gondolkozom - laptophoz külső videókártyát kötni.
Már elég sok minden ki lett nézve, elvileg jó esélye van, hogy működik, de azért van amit még tesztelnem kellene.
No de ami még kérdésem lenne, hogy ha a laptop megy a saját tápjáról, és a VGA meg egy külső tápról (ez első körben egy ATX táp lesz), akkor a két táp földlését kellene-e közösítenem ? Vagy csak ajánlott ?
És ha működik majd a dolog, és az ATX táp helyett egy csak 12V-os kapcsüzemű táp látná el a VGA-t (azaz mint a laptoptáp - valószinűleg a hálózattól galvanikusan elválasztott, földfüggetlen), akkor kellene-e közösítenem a földelést ?A 12V-on kívül még 3,3V kell egy VGA kártyának, amit elvileg le tud adni a noti ExpressCard slotja is, csak az esetleg kérdés, elegendő teljesítményt-e, ez még ki lesz mérve.
A külső tápról tehát csak a 12V, esetleg a 3,3V jönne; a TX+/-, az RX+/-, a CLKREF+/-, SMBUS, stb., vagyis az összes "adatpin" az ExpressCard-ra csatlakozna ugye.STP kábelen mekkora frekvenciájú jelet lehetne még elvezetni biztonságosan, mondjuk 30-40cm távolságra ?
-
atesss
addikt
válasz
cipiripi
#8386
üzenetére
Nekem is be kellene egyet kötnem ugyanilyen otthoni fogyasztásfigyelésre, csak az egy jóval újabb, Actaris H10-es típus.
Ahhoz van teljes leírásom is, de úgy sem egyértelmű sajnos.
Az viszont szinte biztos, hogy fázishelyesen kell bekötni (a fázis és a nulla meghatározott helyre megy), vagyis nem mindegy hogy a konnektorba egyik vagy másik irányba dugod bele a dugót (180 fokkal elforgatva).
Multimétered ugye van ?vagy pl a szomszédban nincs áram mert nincs bekötve hozzájuk most csinálják a házat és ha ezen keresztül menne az áram tudjuk hogy mennyit fogyasztottak ell áramot
Saját célra berakhatod, de a szolgáltató ezt nem fogja elfogadni, tehát hiteles mérőként nem fog menni. Meg ugye ahova majd menni fog az órájuk, azt eleve megbontani sem szabad, le van plombálva.
Ja vagy arra kellene, hogy tőletek kapna áramot a szomszéd egy darabig, és ezt nézni, hogy mennyit fizessen majd nektek ?
A kép sajnos elég rossz, nem látni jól tipusszámot pl., márpedig úgy lehetne rákeresni neten - hátha találsz adatlapot, vagy valami leírást róla.
Bár mivel Jugoszláv, eleve nehezebb lesz, mint a magyart...
Próbálj meg élesebb képet csinálni róla - minimum egy autofókuszos telefonnal (gondolom anélkülivel csináltad). -
atesss
addikt
Egy HD4670-es VGA [link] Voltmodjához (ezen alapulva: [link] ) lenne szükségem kb. a lehető legjobb itthon kapható Low ESR/ESL - vagy inkább Ultra Low ESR/ESL kondikra.
Késöbb pedig a P35-ös Asus P5KC alaplapomra is kellenének a CPU VRM álltal leadott fesz lehető leginkább stabillá tételéhez.
A kártya ugyanez, mint ami a linken van, csak pl. a GPU VRM fesz stabilizáló 3 "kékkupakos" kondi közül az egyiket ezen a kicsit késöbbi darabon már lespórolták.
Ugye ezek alapból szilárdelektrolitos kondik, de gondolkozok, hogy simára cserélem őket.
Mivel az nem annyira probléma, hogyha mondjuk kiszáradna, és akár fél-egy évente ki kellene cserélnem rajta; csak nemtudom ESR/ESL értékben, és árban milyenek a szilárdelektrolitosak, de ahogy sejtem nem igazán jobbak.
Pl. ez alapján is gondolom ezt: [link]
Mindössze a paramétereik hőmérséklettől való függése sokkal kisebb, és a meleg, valamint magas ripple current hatására fellépő öregedésük.
Ebből a 2. és 3. megállapítás a sima kondi mellett szól, viszont az 1. nem.
Az aktuális hőmérséklettől való függés tehát probléma lehet, mert most is eléggé melegednek azért a kondik. Ugyan sokkal jobb hűtés lesz majd rajta, de a GPU fesz erős megemelése miatt meg a VRM-ek terhelése, és emiatt melegedése nagyon meg fog nőni, hiába rakok rájuk kis bordákat.Szóval melyik gyártók, milyen sorozatai lehetnek a legjobbak erre ?
Légyszi lehetőleg többet is mondjatok, aztán majd én összehasonlítom az adatlapjaikat.
Csak az a lényeg, hogy itthon beszerezhetőek legyenek. -
atesss
addikt
játékokban vibrál a kép elég erősen.
És csak játékokban ? Mert az így furcsa lenne.
Szerintem linkeld be, úgy többet tudunk mondani.
Szerintem ha jól sejtem, talán az lehet az első probléma, hogy viszonylag hosszú kábelt használsz árnyékolás nélkül. Ami a Low Profile VGA-kon van néhány cm-es, ott még elmegy árnyékolás nélkül, de hosszabbnál már nem nagyon. -
atesss
addikt
válasz
pckownz
#8314
üzenetére
A garancia miatt (vagy nincs rá ?) viszont olyan megoldás kellene szerintem, amivel a lapon nem forrasztgatsz. Vagyis ráraksz egy toldókábelt a jumper-tüskékre.
Erre pl. egy régi alaplapi USB, hang, led, turbo , stb. kivezetés kábelét pl. fel lehet használni.
Illetve egy ferritgyűrűt esetleg nem ár rárakni.
A kivezetett kábelen meg szerintem akár szintén a jumper is jó lehet, azt nem nagyon lehet véletlenül átkapcsolni, és gondolom annyira gyakran azért nem kell resetelni a gépet, hogy még az is kényelmetlen lenne.
Ja és szerintem ha mégis kapcsoló, akkor már nyomógomb lehetne jobb, ahogy pl. a csúcs-alaplapokra integrálva van. Itt is persze "átkapcsolós", váltó kell.
Vagy vannak ilyen védősapkás nyomógombok is, de az már azért lehet nem túl olcsó... -
atesss
addikt
Igen tudom, állítólag az esetlegesen kicsit nagyobb zaj miatt nem használnak kapcs.üzemű tápot.
De nekem ebben az esetben nem olyan fontos a hangminőség, a hangerő annál inkább.
Meg a kis súly - hordozhatóság.
Ez így 2*70W-ot tudna, egy 140W-os trafónak azért kicsit nagyobb a súlya...
Meg még a plusz egyenirányító + a kondi (ami mondjuk ide is kellhet még, de a nagy frekvenci miatt ide kisebb, Low-ESR).A végerősítőt nem tudom még, kéne egy megfelelőt keresni.
Olyan kellene, ami +-20V tápfeszültségről 4 Ohmos hangfalat meghajtva a lehető legnagyobb teljesítményt tudja, a lehető legjobb hatásfokkal.
És ugye nem lépi túl a 70W-os fogyasztást, mivel a 140W az a sztereóra van.Eddig kettőt néztem meg, a TDA7294V inkább +-25-30V közötti tápfeszre van optimalizálva, a grafikont megnézve +-20V-ról 4 Ohm, 1kHz, 0,5% THD 40W-ot tud leadni. 10%-os THD-vel 50W-ot. Csak a disszipáció elég nagy, sajnos csak +-25V-ra van megadva, ott 40W esetén 32W, ez együtt 72W.
+-20V-on talán valamivel kevesebb, de 40W-nál többet 0,5% THD-n így sem tudok kiszedni belőle.A TDA2050 már +-18V-ra van optimalizálva, +-20V-on 32W a kiszedhető (0,5% THD).
+-18V-os bemenettel 30W kimenőnél 16W a disszipált, a hatásfok ~65%.Szóval kéne valami ebben a tartományban jobb hatásfokú végerősítő.
Optimális esetben, mondjuk 80%-os hatásfokkal 56W-ot is ki tudnék szedni.
És a jó hatásfok a hűtőborda mérete miatt is kellene. Max. teljesítményen biztos hogy egy kis ventivel lenne megoldva, de ilyen 25-30W-os disszipációkkal még így is túl nagy kellene.Van itthon egy +-24V-os 100W-os trafóm, amit a pákához használok (ugyan 50W elég lett volna neki, de direkt nagyobbat vettem anno, hogy hátha jó lesz majd még valamilyen erősítőhöz). Ezt itthon lehetne használni az erősítőhöz, és akkor jobb lehet a hangminőség. És amikor meg elviszem, akkor meg a notitápokat dugom rá.
-
atesss
addikt
Hát ha normális a villanyszerelő, akkor követi a szabványt, és akkor mindenho ugyanúgy lesz bekötve.
Persze ez egy idealizált eset tudom.
Szomszédunknál pl. néhány éve az összes kis fogyasztású eszköz leégett, mert valamit rosszul kötött az ELMÜ "szakembere"
A gép csak azért nem szállt el, mert szünetmentesen volt, de persze az kuka.
De legalább fizettek kártérítést.
Beírtak egy olyan DVD lejátszót is, ami már régebben romlott el. -
atesss
addikt
No köszi, akkor a fő probléma megoldva.
Igen, amit írsz az tényleg gond lehet.
De jó nagy (Low-ESR) puffereléssel ez részben elhárítható.
Csak aztán nehogy induláskor tiltson le a védelem, amikor a nagy kondit feltöltené.És a két táp között lévő apró gyártásbeli, vagy az évek során megváltozó alkatrészek miatti különbségek nem okozhatják azt, hogy nem lesz pont szimmetrikus a tápfeszültség ?
Vagy hogy a vezérlés miatt bizonyos terhelési esetekben nem lesz szimmetrikus ?
Az erősítő áramkörök álltalában mekkora különbséget viselnek el a + és a - ág között ?Mert ha úl nagy a különbség, stabilizátor (vagy valami más megoldás) kellene, ami drágít, rontja a hatásfokot, növeli a méretet, stb.
Egyáltalán létezik 2A-nél erősebb negatív stabilizátor ?
No mondjuk jó pénzért minden van... -
atesss
addikt
Most lemértem jó pár itthon fellelhető kapcsolóüzemű tápegységet.
Egyiknél sem volt sípolás, vagy - másik állásba rakva - mérhető (20 MOhm alatti) ellenállás bármely kimenet és bemenet közt.
Volt egy 12V/5A-es, és egy külső rackes vinyó ellátó táp is (12V 2A + 5V 2A).
Akkor ez azt jelenti, hogy ezek jók lennének ?Földelt hálózati kábele csak 12V + 5V-os tápnak volt.
Lehet majd egyik barátomnak is szólok, hogy hozza le a két laptoptápjukat, és azt is megmérem. -
atesss
addikt
És ezt hogyan lehetne megtudni ?
Mondanám hogy kimérni, csak mivel nincs nálam, ezért ez nem megy.
És valószínűleg csak akkor venném meg, ha ilyen.A PC tápnál pl. maga a ház a szekunder oldalról a (12V, 5V, stb.) földje, primer oldalról meg a hálózat földje egyben. Erre gondolsz ?
Ezt egy sima szakadásjelzővel a 230-as föld és a szekunder föld közé rakva nem lehetne kideríteni ?
Viszont ha nincs földelő csatlakozó a notitáp bemenetén, csak nulla és fázis, az mit jelent ebből a szempontból ?Az eleve elég hülyeség, hogy a magyar földelt hálózati dugó két irányban dugható bele az aljzatba, így nincsen fixen meg, hogy melyik csatlakozás lesz a fázis a kettő közül.
A nyugat-európai dugók többsége, sőt pl. a szlovák is, csak egy irányban dugható be. -
atesss
addikt
Csak a méret és súly miatt annak is kapcsolóüzeműnek kellene lennie, amit meg bonyolult megcsinálni.
Ehhez pedig elég olcsón hozzá tudnék jutni, és elég kicsi és könnyű is.De aztán lehet nem is erre lenne felhasználva a két táp.
A lényeg az lenne, hogy megoldható-e ez, hogy lehet-e szimmetrikus tápfeszt csinálni két ilyen táppal ? -
atesss
addikt
Üdv !
2db 20V-os notebook adapterből (DELL PA-6 20V, 3,5A, 70W - [link] és [link] ) lehet csinálni szimmetrikus tápfeszültséget ?
Egy minnél inkább hordozható erősítőhöz lenne.
Egy darab 20V-os 3,5A-es adapterrel max. mekkora teljesítményű erősítő hajtható meg (4 Ohmos hangfalakkal) ?
És ha kettő lenne szimmetrikus tápfeszszel, +20 -20V ?
Persze egy olyan végfok lenne kiválasztva, ami ennek a leginkább megfelel, azaz alacsony feszből képes a lehető legjobb hatásfokkal működni. -
atesss
addikt
No jó, de azért ne tartson a lehetségesnél 2x tovább egy 4Ah-s töltése...
Közben egy kicsit utánanéztem én is a támának, és van pl. az UC3906 IC, ami erre elég elterjedt. Pl. : [link] és oldalt a "Termékeink" közt az "Akkumulátor töltő" (vagy [link]).
Az mondják, a Rádiótechnikában (majd letöltöm este ) meg részletesebben írnak a működésről.
Az nem baj, ha egy kapcsoló (vagy inkább potméter, hogy pl. ne csak 2-3-4, hanem pl. 3,5Ah-s akksihoz is a lehető legjobb legyen) kell a beállításhoz, csak utána automatikus legyen a töltési folyamat.
Egy fesz vagy árammérő panelműszer is kellhet bele mondjuk.
Sajnos az IC 2000Ft bruttó a RET-nél, de ez talán elég jó lenne erre a célra.
A Lomexben van UC2906, ami valószínűleg nem sokban különbözik, de ezt meg kéne még nézni. De ez is 1700 bruttó.Lehet mégsem lenne így olyan olcsó, de akkor legalább tényleg jó legyen, ha már úgyis drága.
Meg találtam egy "12V/20A-es tirisztoros automata ólom-savas akkumulátortöltő" -ről is egy elég komoly leírást: [link]
Itt a töltési üzemmódokról, kiméletes töltésről, rosszabb állapotú akksik (ilyenre is lehethogy lenne használva ! ) lehető legjobb kihasználásáról, kíméléséről, stb. elég sokat "értekezik".
Ez mondjuk csak 20Ah-tól használható, de az elmélet hasznos lehet azért kisebb akksikhoz is. Vagy a zselések ilyen szempontból különböznek valamiben lényegesen ? Én úgy tudom csak a gondozásmentességben (savat nem kell figyelgetni) + a döntött pozícióban való használhatóságban van alapvetően különbség. -
atesss
addikt
12V-os Zselés ólomakkumulátorokhoz szeretnék egy töltőt csinálni, lehetőleg olyat, ami "minél intelligensebb", azaz pl. a töltés befejeztével lekapcsol, a lényeg az lenne, hogy ha rajta marad az akksi akár fél-egy napon keresztül, akkor sem lesz baja.
De csepptöltés felesleges (ólomakksinál úgytudom nem is annyira lehet), amit az alatt a mondjuk max. 1 nap alatt merül, az egy normális akksinál semmi.
Ólomakkumulátorok töltésének szabályairól nem tudtok esetleg valami részletesebb "szakirodalmat" ?Alapvetően 2Ah- 6Ah-ra lesz használva (nekem egy komoly ledes fényszóróhoz valoszeg egy 2Ah-s, egy barátomnak pedig robogóakksi töltéséhez 4Ah, esetleg 6Ah-ig), de később kellhet máshoz is, úgyhogy szeretnék a lehető leginkább univerzálisat csinálni.
Egy 12V 2,9A-es trafót tudok szerezni valószinűleg olcsón, úgyhogy ha működne jól vele, ez lenne az alap.
Egyenirányítás, pufferelés (max. 16,9V) , és én utána egy vezérelt stabilizátorra gondoltam, de ez csak egy egyszerű elképzelés, és azt sem tudom hogyan kéne vezérelni...
Vagy hallottam már akkumulátor töltésvezérlő IC-kről, de ennek utána kéne nézni hogyan is működnek ezek.
A hatásfok nem baj ha nem jó (hűtőbordáim, vagy akár ventilátoraim meg vannak itthon), és a méret / súly sem számít, csak az univerzalitás, és hogy viszonylag olcsó legyen. -
atesss
addikt
válasz
PH-User
#8235
üzenetére
Hát a monitor hibája lehethogy nem olyan egyszerűen kideríthető.
De mindenesetre felnyitni sosem árt, lehethogy látsz szabad szemmel is már valami komolyabb hibát, pl. felpúposodott kondi, valamelyik alkatrész túlzott melegedése miatt barnuló nyák, stb.
Kiszáradó kondi pl. tud okozni esetleg ilyesmi hibát is.
Ezután pedig az elektrotanya oldalát [link] tudom ajánlani, ahol találhatsz hozzá Service Manualt, további hibakereséshez, de ehhez álltalában már jobban kell érteni + komolyabb mérőműszerek is kellhetnek.
Arra viszont figyelj, hogy egy nap csak két dolgot tudsz letölteni az oldalról, legalábbis egy IP-címről, és cache törlés nélkül.
Amúgy pont a hétvégén vittem el egy barátomhoz egy monitort, ami jó eséllyel ugyanilyen volt.Az itt található
Vagyis hol található ?
A monitorban pl. biztos nincs 25W-os erősítő. -
atesss
addikt
No igen, a hűtés többi részét azért valamennyire meg kell oldani, de pont emiatt amennyire csak lehet szellős lesz a ház - a teteje pl. biztos nem lesz rajta. Ez amúgy egy fekvő ház - és nem is ATX táp való normál esetben bele, hanem egy kisebb, egyedi "Compaq megoldás"
.
Plusz lehet rakok bordákat a VRM-ekre, és esetleg a kondikat is cserélem (és akkor már 105 fokosra).
A táp sem az eredeti helyén lesz természetesen - nem is lehetne, mert nem fér el - , hanem az is a lehető legszellősebben."körbedobozolni" az árnyékolni kívánt alkatrészeket, vezetéket
De az a kérdés, hogy egymást nem-e zavarják ? Mert én főleg emiatt gondoltam a külön árnyékolt vezetékeket.
Primer oldalon meg a kivezetett borda + a rajta lévő alkatrészek is külön valamilyen házban lesz mindenképp, plusz érintésvédelemnek.
Amúgy max. hány A lehet a tápban a legnagyobb (akár pillanatnyi) áramerősség ?
A vezeték méretezéséhez kérdezem. -
atesss
addikt
Üdv !
Egy 250W-os 80+-os 2500 Ft-os (aprón ennyi, boltban 3200) FSP-HEN táp passzívvá átalakításán gondolkozok.
Egy Codegánnyal csinált ilyet kb. 2 éve egy barátom, és működött még azzal is.
Az alapból bordán lévő alkatrészeket kirakta egy külső nagyobb bordára + a kondik egy részét is pár cm-es vezetékekre forrasztotta.
Azóta nem tudom mi a helyzet ezzel, majd megkérdezem tőle.
Ennek az FSP-nek sokkal jobb a hatásfoka, és csak egy alap P4 2.0-s Compaq D500/D510 gépet hajtanék vele.No de a lényeg az, hogy ugyan a Codegánynál ment anélkül is, de én inkább árnyékolt vezetékeket használnék.
De az a kérdés, hol lehetne olyat kapni, hogy nagyáramú nagyfrekvenciás vezeték ?
Nem végeztem még mérést, illetve nem nézegettem át az adatlapokat, de lehet 10+A-t is el kéne bírnia, és ugye az ellenállásának is abszolút kicsinek kéne lennie...Vagy álljak neki magam csinálni, pl. 2-es vagy akár 2,5-ös vezetékre egy kis háztartási alufólia + zsugorcső ?
-
atesss
addikt
válasz
bandiras2
#7980
üzenetére
Most látom ezt a hsz-edet is, ami szintén lakkeltávolításról - ónozásról szól.
Az RO55 az micsoda, és pontosan mire is jó ?
Ha jól sejtem ez csak az oxidréteg eltávolítására van, és a lakk vagy esetleg festékréteg eltávolítására nem jó ?Ezt az RO55-öt tudnám használni egy teljes "réz-borítású" nyáklap (kétoldalas, tehát mindkét oldalán van rézréteg) oxidmentesítésére is ?
Asszem 11*22cm-es, egy biquad wifi antennához lesz.
De volt már korábban csiszolva rezgőcsiszolóval is, ezért most már a lehető legvékonyabb réteget kéne leszedni az oxidréteg eltávolításakor.És arra tudsz valami vegyszert, ami a vezetékek szigetelését tudja leoldani - elég gyorsan és hatékonyan. Kicsit brutális lenne talán, de asszem jó lenne így csupaszolni a kábeleket.
És ezeket hol lehetne beszerezni ? Bp.-n a József körúton (Corvin mozi is arrafelé van) az Azúr vegyszerboltban ?
-
atesss
addikt
Ja-ja deprez is jó lenne, sőt az egyre jobban tetszik, mióta épp ezt tanultuk Méréstechnika 1-ből.
És autós fordulatszámmérőnek talán ponthogy jobb lenne analóg.
Csak alapvetően drágább szerintem. És a beállási idővel is esetleg számolni kell, bár a gyakorlatban nem tudom ez mennyire számítana (könnyen lehet hogy csak versenyautónál érdemes ezzel foglakozni - a gyakori váltások miatt).
Tudnál olyan boltot ajánlani, ahol nagy választékban lehet kapni deprez műszereket, lehetőleg háttérvilágítással is ?
Illetve van is egy mérőm itthon, csak abban ki van égve a söntellenállás. Ezt még jópár éve adta a szomszéd gyerek, egyszer beszabadultak a fizika-szertárba.és ha a működés jó része a szoftverre van bízva, akkor a módosítás és javítás is a szoftver faragására korlátozódik a kapcsolás egyébként állandó átforrasztgatása helyett.
Ebben teljesen igazad van, én is nagyon szeretném ismerni a mikrokontrollereket.
De tantárgyilag csak egy év múlva lesz úgytudom, magamtól megtanulni meg nem tűnik túl egyszerűnek.
És a vezérelhető labortáp, meg a többi dolog addig is jól jönne...Találtam az előbb pár műszert, ami úgylátom mikrokontrolleres: [link] és [link]
Az utolsó képen van hátulról, Atmega 0614-el, bár a két kép tök ugyanannak tűnik.
Ez egyébként AVR lenne, vagy még PIC ?
Meg van egy fordulatszámmérője is, bár ez úgy tűnik nem mikrokontrolleres: [link]
50Mhz-es frekvenciamérő 7000-ért így is elég jó árnak tűnik, gondolom részben a mikrokontroller miatt is tud egyszerű, és így olcsó lenni.Ha generáltál már PC-vel mérőjelet, akkor pontosan tudod, hogy bizony a hangvezérlők kimenetén a jel - egyértelmű okokból - erősen sávkorlátolt. Nehezen fogsz pl. 10 kHz-es négyszöget gyártani egy 44,1 vagy 48 kHz-es mintavételezéssel dolgozó hangkártyával, főleg, ha a kívánt kitöltési tényező nem 50%.
Persze, a váltakozó jel az teljesen más dolog. Én ezt az F/U konverteres megoldást csak egyenáramú táp vezérléséhez akartam használni, nem funkciógenerátorhoz.
Oda meg végképp kéne a jó vezérelhetőség, de az amúgyis egy sokkal bonyolultabb dolog, ahhoz úgyis több minden kell. Meg drágább is, főleg úgytudom ha nagyobb frekvencia (mondjuk 10Mhz feletti) kellene, mert ahhoz már drága az IC, nem elég pl. egy MAX038.Itt van egy lézeres fordulatszámmérő 7000-ért vateráról: [link]
Tehát attól hogy lézeres, nem feltétlenül drágább..."Amellett, ha egy nem feltétlenül túl pontos, de olcsó megoldást össze tudok rakni.."
Egy fúróba fixen beépített fordulatszámmérőre mi lehetne a legolcsóbb megoldás ?
Lehet akár mechanikusan is, ha az úgy összességében olcsóbb lenne.
A feszültség / kitöltési tényező / más a motort meghajtó "jel" alapú mérés ugye a terhelés hatására lecsökkenő fordulatszám miatt nem lenne jó.A stroboszkópos megvalósításnak a vakuknál megszokott tipikus hátrányai vannak: nagyfeszültségű táplálás (DC-konvertálás) a csövet működtető kondenzátor számára, gyújtótrafó, speciális villanócső, ezek meg nem nagyon férnek el kicsiben, és beszerezni sem lehet olyan nagy választékban.
Igazából nem olyan nagy gond, ha nagyobb lenne méretben.
De mennyibe kerülhet összerakni egy ehhez megfelelő, kis teljesítményű stroboszkópot (alkatrészárban) ?
Dig. fényképező vakut esetleg nem lehetne felhasználni hozzá ? Mert olyanom van egy rossz fényképezőből, sőt ha az enyémet nem tudom majd megcsinálni, lehethogy kettő is lesz.nagyfeszültségű táplálás (DC-konvertálás) a csövet működtető kondenzátor számára
És hálózati fesz nem lenne elég ehhez ? -
atesss
addikt
válasz
PLaci58
#8022
üzenetére
De könnyen lehet hogy így van.
És akkor ezt hogy ismerném föl ?
Majd holnap világosban körbenézegetek a motorban ha itthon lesz a kocsi.
És akkor ilyenkor honnan tudnám szedni a megfelelő frekvenciájú jelalakot ?
Valamilyen elosztónak ekkor is kell lennie. Vagy legalábbis valaminek kell arra jelet adnia, hogy mikor gyújtson egy henger, az pedig meghatározza a motor fordulatszámát (kivéve talán ha pl. kopogás van, akkor egy minimális eltérés lehet talán - de 20 éves autókba nem akarok nagyon rakni. )
A másik autó amibe jól jönne : egy Új Szuzuki Swift
Mondjuk azt máig nem értem, mi a francért nem tudnak belerakni egy több milliós autóba fordulatszámmérőt.
Mondjuk ebben biztosan van valami előkészítés, tehát akár egy kábel rögtön a műszerfal mögött, amin van egy fordulatszámmal egyenesen arányos jel; és ez szerintem az F astrára is igaz.
Kivéve, ha az érzékelő elemet (ha kéne hozzá ilyen) / a kábelt is kihagyják ilyenkor, sajnos ezt is könnyen el tudom képzelni.
De ha van is a műszerfal mögött, az sem biztos hogy olyan jó, mert az egész műszerfalat nem lenne egyszerű lebontani. Meg meg sem engednék, hogy teljesen szétszedjem a kocsit. -
atesss
addikt
Persze, máshogy is meg lehet valósítani, csak gondoltam ezzel viszonylag egyszerű lenne. Mert csak egy ilyen IC-kell hozzá, néhány külső alkatrésszel, meg egy Voltmérő modul megjelenítésre. A voltmérőnek mondjuk háttérvilágításosnak, vagy led-kijelzősnek kellene lennie. Nem néztem pontosan utána, de szerintem 2000ft alatt lehet kapni "megjelenítőt".
Ezt a fordulatszámmérőt: [link] akarnám már több éve megcsinálni, de eddig még nem jutottam el a végéig.
Nyák készítéshez meg kéne még tanulnom hozzá (bár igazából az egyszerűbb dolgokhoz is jól jönne) az Eagle használatát.
De amit linkeltél 555-el, az sem tűnik bonyolultnak. Bár ehhez úgylátom árammérő kell.egy komplett PC-t és hozzá célszoftver fejlesztését is jelenti, ha nem szeretnénk általános audio editorokkal szórakozni
Hát célszoftvert fejleszteniazt biztos nem tudok hozzá.
De felesleges is, Sound Forge, vagy Adobe Audition-al megoldható, ezekben valamennyire otthon is vagyok. És az viszont biztos, hogy géppel kb. bármilyen vezérlést meg tudok csinálni. Míg egy külön kontroller egyrész túl bonyolult egyenlőre nekem, hogy megvalósítsam, másrészt meg annak vannak korlátai. Pl. ha a sweep-et nem lineárisan, és nem is logaritmikusan akarom, vagy pl. 1,5x ugrásokat akarok; PC-vel azt is meg lehetne csinálni. (persze a PC-s programok hanggenerálásának is lehetnek korlátai, de sokkal magasabbak).
Ha meg elég a szinusz, annál egyszerűbb a helyzet.Extraként még felvethető az adatok valósidejű tárolásának, PC-re áttöltésének lehetősége is
Na ez az, ami nagyon jól jönne, de sajnos ennek a megvalósítása is szerintem túl bonyolult.de az eredmény egy olcsó, kicsi, kézi céleszköz lehet, amely mellé nem kell PC, vagy kijelzéshez egy külön DMM.
Ez tényleg nagy előny tud lenni, de nekem elég lenne egyenlőre az otthoni használat is.
PC meg van majdnem három is (vinyó asszem nincs az egyikben), de gyengébb P4-est meg elég olcsó alkatrészekből össze tudok rakni, ha kéne még. Hely meg van hozzá bőven itthon, főleg mióta nővérem is elköltözött.Igen, ilyen fordulaszámmérőre gondoltam.
De most utána is néztem, lehet már 8000-ért is kapni, ráadásul ez a Conrad-ban van: [link]
Nekem több rémlett, de azért még ez sem túl kevés, a leírásod alapján egy ilyet szerintem házilag jóval olcsóbban meg lehetne csinálni. Mondjuk lenne vele munka, az is biztos; de nekem megérné, ha jóval olcsóbb.
Amellett, ha egy nem feltétlenül túl pontos, de olcsó megoldást össze tudok rakni, azt több eszközbe is bele tudnám építeni, pl. fordulatszám-szabályzós fúróba (erről is mindjárt kérdezek majd).
De lehet kapni sokkal drágábbakat is : [link]
Ezek vajon miben tudnak többet ?
Persze egy része más elven mér, de ahogy nézem van ami ugyanilyen lehet - sokkal drágábban.
A más elvűek közt van pl. a stroboszkópos, arról megkérdeztem egy barátomat; olyan mérésünk majd lesz is következő félévben Méréstechnika 2-ből.
És ehhoz viszont ha jól gondolom az elvet, még csak nem is kell semmit sem felragasztani a forgó eszközre, ami néha talán jól jöhetne (pl. nehezen hozzáférhető helyen).
Kérdés mennyiből lehetne stroboszkópot csinálni, de gondolom nem lehet olyan drága.
Kölcsönkérni amúgy talán tudok egy barátomtól is (DJ ).
Villogási frekvencia kijelzőnek meg akár szintén jól jöhet ez a konverter IC + voltmérő modul (de persze az 555 is). -
atesss
addikt
Üdv !
Épp egy Frequency to Voltage Converter adatlapját nézegetem, és rájöttem, hogy ezt tényleg nagyon sok mindenre lehetne használni.
LM2917 adatlap: [link]
Árban valami 400ft netto nagyker körül van a lomexnél (azaz ~700ft-nál biztös nem több).Az első ötletem ami miatt utánéztem ennek, hogy egy PC-ről vezérelhető labortápot csináljak vele, pl. mérésautomatizálásra.
A PC-n legenerálok különböző frekvenciájú hullámokat (gondolom megfelelő programmal nem csak szinuszt lehetne, mert ahogy néztem ez az IC elvileg négyszögjellel működik optimálisan), és a labortáp feszültséggenerátor (vagy akár áttéttelel áramgenerátor is) kimenetén ennek megfelelően változik a feszültség.
A PC-n meg úgy időzítek ahogy csak akarok, lehet akár sweep, akár pl. 10 másodpercenként ugrik egyet, én meg feljegyzem a mért kapcsolás válaszát. Akár a választ is lehetne automatizáltan rögzíteni, de az már egy másik dolog.
Szerintetek milyen az ötlet, és mennyire lehetne nehéz kivitelezni a gyakorlatban ?
Mondjuk elöször kéne egy labortáp is...Ami még itt a Applications-nál leírt dolgokból eszembe jutott:
- Speedometers
- Hand-held tachometer
Ezzel (persze pl. egy fesz.mérő modullal mint kijelző) is tudnék egy Astra F-ba egy barátoméknak fordulatszámmérőt csinálni, nem ?
(nekünk is az volt korábban, de most már G van, abban szerencsére már van gyárilag fordulatszámmérő)De a mai autókban milyen jelet ad egyáltalán a fordulatszámmérő, és azt honnan lehetne levenni ?
Mert a F Astrában (meg pl. anyám A Corsájában is korábban) volt még gyújtástrafó, amire terveztem is korábban, hogy építek egy fordulatszámmérőt.
De a G-ben én hiába nézegettem, klasszikus gyújtástrafót nem találtam.A másik pedig egy - feszültségmérővel mint kijelző - megvalósított optikai fordulatszámmérő lehetne.
Milyen elven működnek az ilyen fordulatszámmérők optikai érzékelői ?
Csak mert gyárilag ezek nagyon drága cuccok, és talán én így összerakva jóval olcsóbban meg tudnám valósítani, nem ?
Kb. nem csak egy infra adóból, vevőből, és egy egyszerű feldolgozó áramkörből állnak ? -
atesss
addikt
Üdv !
Egyik barátom autórádiójának előlapja van nálam szerelésen.
Kb. 10 éves, egy Honda Civic gyári felszereltsége volt (vagyis extraként lehetett rendelni hozzá), a pontos típus: Pioneer KEH-2700R.
Két baja van, az egyik az, hogy rosszak a hangerőszabályzó gombok, ehhez veszek a lomexben, remélhetőleg lesz olyan, ami nagyjából ugyanolyan méretben (bár amiatt lehethogy nehéz eset lesz, mert kör alakú a gomb háza, és nem négyzet, mint ahogy szokott álltalában).
A másik baja pedig, hogy nem nagyon megy a háttérvilágítás.
Úgy néz ki érintkezési hiba, mert kiszedve, és ujra berakva párszor az előlapot, néha működik (bár most az előbb hiába próbáltuk, nem sikerült működésre bírni).
Mivel lehet itt a gond, hogy lenne érdemes nekiállnom utánanézni ?
Először próbálok service manualt keresni hozzá, hátha találok.Autodata vagy hasonló autó(elektronikai) programban benne lehet a gyárilag adott rádió leírása is szerintetek ?
-
atesss
addikt
Hát igen, a 10V / osztás már elég lenne, mert az 1:10-es fejjel már 400V.
Lehethogy USA piacra vannak ezek inkább ? , oda elég az 5V/div-es is a 200V-os méréshatárral.
De megnéztem a többit is a listából, az analógok mind 5V/div-esek
És amúgy a digitális Tektronix-ok közül is csak az egyik 10V/div-es.Hitachi V-665 - [link]
Google translate-ben: [link]A Hitachi V-1050-ről csak Service manualt találtam, ahol részletesebb infó van: [link]
A képek alapján ez neked milyen réginek tűnik ?
Egy hasonló Hitachi viszont ez alapján egész sokat tud (beépített frekvenciamérő, stb.):
Hitachi V1065A - [link]Tektronix TDS320 - 2mV to 10 v/div sensitivity
Tektronix 464-DM44 - Deflection factor from 5 mV /div to 5 V/div -
atesss
addikt
A maximális peak-to-peak értéket értelmetlen lenne mérőfejnél megadni.
Hát ahogy az előbb írtam, a vaterán mégis van ahol megadták :
Ha jól értem a peak to peak-et, akkor sajnos az sem jó, amit írtam, hogy rémlik egy vaterás, ahol 600V-ot írtak: [link]
Gyári új, oszcilloszkóp mérőkábel, 1:1 és 1:10 kapcsolható osztási arányokkal, max 100Mhz, 600V p-p.
Working Voltage
1X : 150V DC
10X : 300 DCHát, ha 8 osztás magasságú a képernyő, akkor osztás nélkül tényleg annyi.
Hát akkor ebből az a konklúzió, hogy 5V/div-es képernyővel (megnézem mindjárt a több szkópnak is, de egy másiknál is rémlik, hogy ugyanennyi) 1:10-es osztójú kábellel úgysem tudok mérni hálózati 230V-ot.
Csak 4*50V=200V-os csúcsértéket (141V effektív) tudok így mérni max.
Illetve mérni tudnám a 230V effektívet is, csak nem fér ki a képernyőre, úgyhogy ugyanaz a végeredmény.
Úgyhogy akkor felesleges is nagyobb feszültséget elviselő kábelt nézni 1:10-esből...Szóval nagyobb osztás kell, amit akkor vagy lehet 1:100-as kábellel, vagy külső ellenállásokkal.
De ugye az utóbbi sokkal olcsóbb.Vagy ugye nagyobb V/div-et tudó szkóppal, vagy nagyobb magasságú (több V/div-es) képernyőjűvel - de ez meg nekem úgyis fix.
A te szkópod amúgy hány V/div-et tud max. ? -
atesss
addikt
Viszont az egyik vaterásnál ezt írják:[link]
Oszcilloszkóp Mérőfej 60 MHz Peaktech TK 60
-Maximális mérhető feszültség: 600 V DC
Ez ugye nem peak to peak akar lenni ?Üzletünk megtalálható a 7. kerületben, az Almássy tér közelében.
H-Cs: 9-17.00, P: 9-14.30
Megpróbálom őket a vaterán kívül megtalálni.Meg is vannak, elkezdtem keresni erre a Peaktech-re, de nem is kellett volna, ugyanaz a nevük, mint a vaterán: Commed
És erről a mérőfejről még itt van infó : [link]
És itt: [link] -
atesss
addikt
A listából pl. a Duncan szkóp tudná fogadni a hálózati feszültséget:
- Maximum Input Voltage 400V (DC or AC peak)
Csak utána meg ez van:
- Sensitivity 5mV/Div to 5V/Div in 10 steps (1-2-5 seq) X5 Mag: 1mV/Div to 1V/Div
Azaz 5V/DIV-el elég rendesen kifutna a képernyőről a 325V.
Vagy valamit itt rosszul értek ?Ennél nagyobb osztásaránnyal már gondok lehetnek
1:9-hez osztással ez akkor 36V lenne csúcsban.
5V/Div-el még ez is sok szerintem. Asszem a középtől 4 "nagyosztás" van felfele, és lefele is, nem ? Azaz akkor ez max. 20V lehetne csak (vagyis peak to peak 40V - ?).mert nem nagyon kapni 22 MΩ-nál nagyobb ellenállást
Veszek többet, aztán sorbakötöm őket, ezen nem múlik.
Az átütés viszont már tényleg problémásabb lehet.
De több ellenállást sorbakötve az egyre jutó fesz is kevesebb, úgyhogy akár ez is megoldás lenne rá.Ha jól értem a peak to peak-et, akkor sajnos az sem jó, amit írtam, hogy rémlik egy vaterás, ahol 600V-ot írtak: [link]
Gyári új, oszcilloszkóp mérőkábel, 1:1 és 1:10 kapcsolható osztási arányokkal, max 100Mhz, 600V p-p.
Working Voltage
1X : 150V DC
10X : 300 DCTehát magyarul ez is 300V-ot tudna csúcsértékben is ?
300 helyett 325V még elvileg nem sokkal több (és ráadásul az csak csúcsérték), de inkább jobb nem kisérletezni ezzel, nem ?
Mondjuk az furcsa, hogy pont ilyenre csinálják a kábeleket, hogy a hálózati feszültséget már épp nem lehet mérni vele.
Ha 300V helyett akár csak 350V-ig bírnák, akkor már simán lehetne mérni, 248V fölé meg nem kéne mennie (a 230 helyett) a hálózatnak.Két darab 1:100-as kábel (Profitech - T3100) meg már nagyon sok lenne árban.
Ha a két csatorna alapkábele más, az meg gondolom nem jó (ha épp másra használom, az 50Hz-nél jóval magasabb frekvenciákon).
Esetleg lehet 2db 1:10-es, meg hálózati mérésekhez meg külön egy 1:100-as.
Ja és ezen az 1:100-as kábelen nincs is más osztás.
) videóból / TV / dekóderből -ből kiszedsz.
Meg vékonyabb vezetékszálakat is el lehetett vele égetni. 
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
, már úgyis ismernek. 
Új hozzászólás Aktív témák
- SD-kártyát vennél? Ezért ne csak a GB-ot nézd! – Tech Percek #9
- A fociról könnyedén, egy baráti társaságban
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Gaming notebook topik
- Atomenergiával dübörögnek tovább az Amazon adatközpontok, SMR-ek is jöhetnek
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Plazma TV topic
- Háztartási gépek
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- További aktív témák...
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 13400F 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Zalman Z1 Plus Enermax 750W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 7700 XT 12GB DeepCool CC560 Seasonic 650W
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest