Új hozzászólás Aktív témák
-
DigitXT
félisten
válasz
Casseius
#23684
üzenetére
Igazából fel nem foghatom: mit akarnak kifejezni vele... Vettem 36V
akkut, beraktam a hátizsákomba, és teszteltem egyet ugyanúgy.
Ahogy azt vártam, szög ugyanúgy megy 38-ig, mint azelőtt.
(Pedig ugye nehezebb a plusz súly miatt, bár csak marginálisan...)
38 fölött kezd elfogyni a kraft és kb. 10 km/h-val kevesebb a vége:
ahogy azt vártam! (Mit mond erről a kamu 4400W vs. 5700W?
Igazából az is vicc, hogy egyetlen számból, a csúcsteljesítményből
próbálunk meg menettulajdonságokra következtetni. Nem mindegy,
mikor, és hogyan éri el.
De ha olyan számokat vetítenek, amit
a büdös életben soha, még elméletben sem, az azért meredek.)Persze-persze, ha vennék 60V akkut, akkor ugyanúgy lehetne tolni
tovább azt a görbét. Lenne még nagyobb tempó, s lenne mégtöbb,
valós Watt, ami még életveszélyesebb rollert eredményezne.
Megjegyzem, nagyon nem mindegy, hogyan adja elő: ha legkisebb
gázadásra letépi a kezed, meg kapar a kerék, az nem normális.
Ezért jó a VESC alacsony fázisáram korláttal: igen biztonságos.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Jut eszembe, van 60V pakkom "elfekvőben", bár nem akarok donor
lenni: az egy dolog, hogy a Wolfnak egyszer húztam 90-ig, ezt nem.
(Mondjuk az előző vezérlővel lejtőn megvolt a 75, az meg már közel
van ránézésre, de ahogy az 50->60 durva különbség, hát ez is...) -
#23683
DigitXT
félisten
Peaceliker
#23665
DigitXT
félisten
válasz
Peaceliker
#23665
üzenetére
Végsebességben szerintem kizárólag emelkedőn, síkon a pilóta súlya közvetlenül csak a kerekek/csapágyak gördülési ellenállására hat, az meg elég csekély, a légellenállással szemben. Komolyan többet számít, ha valaki beleguggol, stb.
---
Ez már majdnem egy teljes dyno grafikon, csak nem mentem el teljesen a végéig: valós körülmények közt a közegellenállás nem tesz lehetővé csökkenő terhelést.
Mit látunk? Fázis áram korlát 105A alatt. Az akku max. 70A-t ér el, ez kb. 3400W, és adott sebesség fölött (kb. 52,5 km/h) akkora lesz BEMF, hogy kezd csökkenni a fázisáram = onnantól nem a vezérlő limitálja, mesterségesen. Ez természetesen oda vezet, hogy csökken az akkuból felvett teljesítmény, csökken a nyomaték. És végül beáll az egyensúlyi állapot, amikor a közegellenállás legyőzése éppen annyi energiát igényel, mint amennyit a motor le tud adni, gyorsulás vége: végsebesség.Felhívnám a figyelmet egy tuningos körökben elterjedt félreértésre, miszerint nem lehet a fázisáramot az akkufeszültséggel beszorozni, soha nem lát annyit a motor! Még a levegőben megpörgetve végsebességen sem, de az utcán hajtva: végképp!
Ami csúcsteljesítmény kijön az akkuból, az megy a vezérlőre (annak is van sajnos némi vesztesége, különben nem melegedne), s tovább a motorra (és persze ugye a motornak is van vesztesége, minimum az I²*R, de van ott más is), tehát ebből a végén az aszfaltra töredéke jut. Jó esetben 80%. De semmiképpen nem 200%.
A matek itt annyi, hogy az akkuáram szorozva az akkufesszel kb. egyenlő a fázisáram szorozva a motor által "látott" feszültséggel. Igen az ESC energia átalakító: csökkentett feszültségen ad ki növelt áramot. De véletlenül sem termeli!Komolyan: láttam olyan videót a neten, hogy pár tunernél már kész az örökmozgó, valami obskúrus oknál fogva beszorozzák a fázisáramot a mindenkori akkufesszel majd ezzel akarnak kifejezni valamit, de hogy mit, szerintem azt ők se tudják.
Ez egy jó nagynak hangzó szám, amivel lehet vetíteni, bár műszakilag értelmetlen.Ui: ez a setup ezzel az akkuval elfogy 60 km/h-nál, de jól látszik, hogy menne még tovább, ha kicsit nagyobb feszt kapna. (Az hogy teljesen töltött akkunál 3600W-ot is elértem, nem számít, a BEMF miatt a végsebességen 3000W alatt marad.
) Természetesen nem szeretném tovább hajtani, mert ez alapvetően egy 25 km/h-ra tervezett "nagyra nőtt pálcika" roller, így inkább kisebb tempónál szórakoztató, száguldozva hamar életveszélyessé válhat a dolog. Ez sose volt célom, csak hát ilyen lett a motorja, hogy tudja... Gondolkodom, hogy váltok 36V akkura, azzal is meglenne talán az 50, nekem meg nem kell több. Persze tök nagy élmény, hogy ott még mekkorát húz... De ha egyszer nem adja ki... Jobb a "békásság". -
#23663
DigitXT
félisten
Thunderzolee
#23659
DigitXT
félisten
válasz
Thunderzolee
#23659
üzenetére
Meg azért, mert nem írta le, hogy mi a kérdés, hanem csak egy linket rakott
be, így se nem feltűnő, hogy milyen típusról szólna a kérdés, sem kereshető.
Amúgy a KuKirin G2 Max-szal Szentkuti kollégának pl. jó tapasztalatai lettek:
belerakott kb. 1000 km-t az első defektig, és azt is csak azért kapta, mert a
guminyomást nem ellenőrizte, és kidörzsölődött a belső. Gyilkolta a gépet, s
az csak bírta szótlanul, szóval ez a Kugoo már nem az a Kugoo, elvileg.Peaceliker: az enyém most 27 kg, lemázsáltam. Ahhoz képest mendegél!
Ha nem akarod folyton emelgetni, akkor nem számít a súly, ám ha pakolni is
kell, az más, olyankor kellemetlen tud lenni a közel 30 kilós dög, azt aláírom.A linkelt videóban, amúgy egy rendes logelemzős tesztet is csináltam síkon a
Dunaparton, de grafikonokat majd csak később szúrok be (ha bárkit érdekel).Szerk: ha ebbe raknék még egy 6 kilós motort, mindjárt 33 kg lenne ez is.
A többi sallang nem sokat számít (+1 vezérlő), de a házibarkács akkuboxon
lehetne spórolni, mivel az 1.2-es acélból lett hajtogatva. (Igaz, ezen meg tud
állni ha kell, szóval nem fog szétmenni az akku, ha le is érne éppen valamin.) -
DigitXT
félisten
válasz
Gardaai
#23636
üzenetére
Ha kellően bátor vagy, akkor monitorozod a feszültséget, és tekersz
az egyik potin egy fél fordulatot: ha nem történt semmi, visszateker,
jöhet a következő. Amire változik a fesz, az lesz a megoldás. A másik
az áramot állítja, a harmadik meg a kikapcsolási áramot... azaz, hogy
mikor jelentse készre a töltést (zöld LED + a venti kikapcsol) ez ilyen
0.8A körül szokott lenni, akkor még kvázi csepptölt*kicsit... Árammal
kapcsolatban szerintem az egyik az alsó lesz: nem azzal kezdenék.*: gyakorlatilag természetesen nem értelmezhető a csepptöltés li-ion
esetén, ezért jó pontosan a cél feszültségre lőni, ahol (idővel) nullára
tud csökkenni az áram (jobb kicsit kimélni az akkut, mint túlerőltetni). -
DigitXT
félisten
válasz
Gardaai
#23634
üzenetére
Ez teljesen más NYÁK elrendezés, mint az enyém, de a VR felirat
felé orientálódnék, mert az utal a voltage regulator funkcióra.Szerk: nem nagyon érzékeny, több fordulattal lehet csak nagyot
állítani rajta. Bedugva nyilván életveszélyes, illetve közvetlenül a
konnektorból kihúzás után is még marad benne töltés, viszont a
pontos beállítás úgy könnyű, ha be van dugva és rajta a műszer.
Offline "nehezebb", én megpróbálnám negyed fordulatonként. -
DigitXT
félisten
válasz
Gardaai
#23631
üzenetére
Mint mondottam volt, le kell venni a fedelét, benne van három poti.
Maga a töltő buta: nem is átlag felhasználóknak teszik lehetővé ezt
a finomhangolást, hanem gyártói megoldás arra, hogy tök ugyanaz
az elektronika más címkével eladható legyen más és más töltőnek...
(Nekem az egyik 54.6V töltőm gyárilag 54.9-re tekerve jött, amit én
is sokkalottam, mint te most. Beállítottam, és kész. Amúgy ugyanez
a töltő dolgozott már nálam 67.2V 4A-ként is, de 36V-os akkuhoz is
használtam: az számít, hogy a teljesítmény ne legyen nagyobb, és a
kondik bírják. Ha lefelé állítod, ezzel nem lesz probléma, az biztos...)Szerk: nem, végül 36V akkuhoz nem használtam, de nem is ez a cél.
-
DigitXT
félisten
Fordítva ülsz a lovon.
Mintha sok mindent tudnál, csak nem állna össze."Az, hogy egy akku képes nagyobb áramot leadni, attól"
Nem képes: attól fosná össze magát, ha megpróbálnál annyit kivenni belőle.kb. 2,5A körüli akksikat raknak
Nincsenek ilyen akkuk. Gondolom 2.5Ah-ra gondoltál itt: ez sem mindegy.
a többihez képest drága akku
Relatív, FB-on 700 Ft/db körül beszerezhető. (Nyilván nem kisker bruttó ár.)egyik gyáriba sincs
Hogyne lenne, pl. az E-Twowok szinte csak azzal mennek gyárilag.a kapacítás az elsődleges szempont
Nem csak: az a 8A terhelhetőség bőven jól használhatóvá teszi rollerbe is...
(És ez a 8A ugye a folyamatos, a maximális 13A. De ez sem 20 és fölötte.)így az áram bizony nagyobb lesz, mint teljes töltöttség esetében
Nem lesz nagyobb, mert a roller vezérlők nem teljesítményre szabályoznak:
ahogy merül az akku, a fix áramkorlát kisebb teljesítményt jelent, és emiatt
lesz gyengébb a roller. Kevésbé gyorsul/jobban szenved az emelkedőn is...Beidézed, hogy 10A-es cellák vannak az adott rollerben, annak igazolására
hogy szerinted 20A, sőt több?! Nekem is vannak 40T celláim (21700), amik
akár 35A-re is képesek. Nagyon jó pakkot lehet csinálni vele. Te viszont azt
feltételezed, hogy az átlag kínai pálcikák is ezen a szinten mozognak? Nem.
Nagyon nem! Sem igény nincs rá, se nem lenne "költséghatékony" ezt rakni
bele. Ha gondolod szedj szét random kínai akkupakkot, amiben befigyelnek
a szokásos 2Ah-s barna fóliás cellák, aztán próbálj egyre ráterhelni 20A-t...
(Az, hogy kicsi a kapacitás, nem feltétlen jelenti, hogy akkor bizonyosan tök
kicsit a belső ellenállása, nagy áramra van optimalizálva... Nincs: ha ennyire
frankó lenne, mint ahogy azt elképzeled*, akkor nem esne a feszültség sem
de legalábbis nem olyan sokat. Mit szokott egy kínai pakk csinálni?: Igen,
pontosan, összeomlani nagy terhelésre.
G-Booster tulajok tudnának erről
mesélni, amikor a vacak 50A-től akkorát esik a fesz, hogy letilt BMS...
(Volt nálam egy G-Booster akku, és elég gyorsan adtam is el emiatt. Esik a
fesz, mint állat, pedig ha annyira nagy király cellák lennének benne ráadásul
9p-ben, akkor nem szabadna... jó, azért elmehet a papírvékony nikkelen is.)
Teszem hozzá, 50A egy pálcikához képest rettenetesen sok, hiszen ugye a
G-Booster 2x25A vezérlőkkel van szerelve (itt hívnám fel a figyelmed, hogy
az a 25A az áramkorlát: nem mondta senki, hogy ez egy fix 1200W vezérlő
csak mert a névleges 48V-on annyi: 54.6V-on több, ahogy merül kevesebb.*: túl sok a hozzászólásodban a szerintem/állítólag/nem néztem utána de...
Itt van egy alapos teszt a Samsung 35E-ről. 60mOhm-ot számol az ember.
Itt meg a 40T tesztje ugyaninnen... 20mOhm. Azt állítod, hogy egy random
pálcika roller kínai cellája inkább az utóbbihoz van közel, mint az előbbihez,
és arra alapozod, hogy... Igazából nem indokoltad, feltételezés minden.
Így azért nehéz érdemben beszélgetni. Ha gondolod, túrok neked vhonnan
egy bontott barna cellát, és megmérem a belső ellenállását, ha ez a döntő,
bár ha kevered az ampert és az amperórát... fussunk neki mégegyszer?Szerk: kerestem neked 2600-as LG tesztet: 110 mOhm. Miről beszélünk?
-
DigitXT
félisten
Már melyik? Továbbra is: a "cellánként 20A, sőt több" nagyon sok.
Egy átlagos kínai roller akkuja, ha ilyet lát sikítva fossa össze magát...500W még mindig nem több 15A-nél (36V-on az 540W), cserébe van
mögötte az a bizonyos 3-4 cella, ami kiszolgálja: max. 5A/cella érték...
Nem azt mondom, hogy nincs igazság, abban, amit írsz, de szerintem
erősen fölé lőttél egy átlagos roller igényeinek, és a képességeinek is.Az egyik legnépszerűbb cella típus aftermarket akkukban a Samsung
35E, ami papíron csak 8A-rel terhelhető, folyamatosan... Mégis bőven
kiszolgál 3p konfigban egy 700W csúcsteljesítményű rollert. Bőven. -
DigitXT
félisten
10-20A-t cellánként(!) egy átlagos rollerből? Eleve a 20A már erősen
a szerszámgép akkuk világa, azok meg nem a kapacitásukról híresek.
10A még oké, de egy kicsi 10s3p pakk esetén is 30A lenne, összesen,
amennyit egy átlagos, pálcika a büdös életben nem vesz fel: 15-20A,
ha nem piszkálják, akkor talán, de nem cellánként, hanem összesen... -
#23553
DigitXT
félisten
Peaceliker
#23552
DigitXT
félisten
válasz
Peaceliker
#23552
üzenetére
Kicsit meghúzattam a lejtőn, aztán láttam, hogy mérnek a zsaruk.
De mivel egyelőre nincs rendszám, elöl pláne, elfért az a 65 km/h.
-
DigitXT
félisten
válasz
DigitXT
#23507
üzenetére
Csak kimentem tesztelni: mérgezett egér kategória. Emelkedőn nézem, hogy
érem utol az előttem menő autót, mi van itt, kérem? (Logolás ment ezerrel...)
Hát, a 3000W az 3000W, bizony 55 km/h megvolt GPS szerint. 1 motor, 48V.
Ennek ellenére az állórajt nem túl acélos, a VESC fázisáram korlátja fogja.
(Csak ~110A. Ehhez képest az YKZ a maga 230A-ével nyilván jobban húz...)Szerk: az benne a durva, hogy egy átlag "erős roller" az az elején hanyattvág,
aztán gyengül... Ez fordítva. Finoman indul, de ahogy nő a tempó erősödik!
Ilyen 50 körül még elég határozottan lehet érezni, ha lenyelezed... Mondanom
sem kell, hogy a gázreakció azonnalos*, de hát ez egy VESC, ez tudja...
Az meg, hogy nyomatékra szabályoz, és nem sebességre, külön élvezet...*: elcsukod, elcsukja, nem gondolkodik semennyit, ilyennek kell lennie.
És ez nem veszélyes, mert nem kezd motorfékezni magától. Analóg a fékkar:
lehet finoman e-fékezni, de ha kell tud akkorát fogni (tárcsával együtt!), hogy
blokkolja a hátsó kereket, ami viszont oldja az e-féket: automata ABS, LOL... -
#23515
DigitXT
félisten
Peaceliker
#23514
DigitXT
félisten
válasz
Peaceliker
#23514
üzenetére
De akkor ez nem csőváz specifikus, hanem úgy általában gyártói hiba.
-
DigitXT
félisten
válasz
gyuri6
#23510
üzenetére
Ott valami komoly gebasz van az adott cellacsoporttal: lehet zárlatos
valamelyik, és a maradék kettő, neadjisten egy próbál csak dolgozni...
A 2.8V az nagyon alacsony feszültség, teljesen logikus, hogy letilt...Igen, túlmelegedést is okoz, hiszen a teljes akku áram azt az egyetlen
cellát terheli (vagy 2-t), ami rövidzárlatban van, mintha ott se lenne...
Semmiképp nem használnám így tovább. A 3 db cella cseréje segíthet
a gondon, de közben okozhat újabb kiegyensúlyozatlanságokat... Min
ugyanolyan kapacitású cellákat kéne bele találni (és nem nagyobbat).Szerk: egyébként ránézésre teljesen szét kell borítani, mert nem jön ki
magában egy-egy cella... le kell szedni a teljes műanyag tartót, szóval
melóban nem kevés, erre mondom, hogy "GTK", inkább ha már nekiáll
az ember, akkor 30 db komolyabb cella, komplett újjá építés azokból...
Abból lenne 7.5Ah helyett 10.5Ah, többet bírna, mint új korában... -
#23507
DigitXT
félisten
Thunderzolee
#23491
DigitXT
félisten
válasz
Thunderzolee
#23491
üzenetére
Egyébként mi a baj a csővázzal?
A vékony lemezből hajtogatott taposó
talán jobb? Komolyan érdekel, van itthon mindkettő, bár én nem éreztem
drasztikus különbséget. (Mondjuk amikor a házilag barkácsolt akkudoboz
önmagában is lehetne teherviselő elem, valóban, kicsit overkill kategória.)
Aztán lehet, hogy elengedem a témát, nem akarok fennakadni vele sehol:
ilyen értelemben hátrányos lehet a csőváz, lapos akku fér a taposó alá.
Szerk: ám semmi akadálya, hogy máshogy formázzák, lehet két cső is stb.
-
#23480
DigitXT
félisten
Peaceliker
#23479
DigitXT
félisten
válasz
Peaceliker
#23479
üzenetére
Persze, mert ezek mind kínai szarok, és feszültség alapon becsülnek,
de ha már van vmi smart BMS-ed, kinyílik a világ. Már ha elég smart.
Azt mondják, hogy 1% körüli pontossága lehet a töltésszámlálásnak,
feltéve, hogy elég pontos az áram mérés: az már szerintem megfelel.Szerk: a fejben tartott feszültség-megtehető távolság tök jó, bár tök
fárasztó lehet, ha kicentizett akkuval mész valahova: range anxiety...
(Amikor vettem az olaszt, kocsival jártam így, mivel már régóta szólt,
hogy lassan tankolni kellene, de még nyomtam... Nem kell kicentizni.
Ahogy a mondás tartja, akkuból sosem elég, ám ha egyszer tesztelt,
és tudod, hogy simán ment 40 km, legközelebb is menni fog. Persze
az időjárás is befolyásolja, meg az útvonal, de hasonló körülmények,
hasonló eredményt hoznak, szóval lehet nyugodtan gurulni 0%-nál...
Bármit is jelentsen, ha tudod, hogy hol tilt a BMS: 3V/cella általános.) -
DigitXT
félisten
válasz
gyuri6
#23477
üzenetére
Sanszos, hogy eltört az akku... Hirtelen hatótávolság csökkenés az gyanús.
Peaceliker: mármint azokat a százalékokat nem érdemes nézni amit a lehető
legprimítívebb módon, feszültség->töltöttségszint táblával jelez ki a roller.
Nyilvánvalóan nem igaz, hogy 40% valós töltöttség egy kövér gázra 0 lesz.
Ha ennyire primitív a kijelző, valóban parasztvakítás bármilyen százalék. BMS
tán tud okosabb lenni: szépen számolja a kimenő töltést. Arányítja a maxhoz.
Persze azért OCV-vel is tud számolni. (Egy a baj, hogy menet közben az nem
mérhető. Tök érdekes kérdés szerintem. Teljesen megbízható módszer nincs.) -
DigitXT
félisten
Miért a hátsó kerék hajtású rolleren nincs? Dehogynem: motorfék... Enyém is
hátsó kerekes (most épp) és akkorát fog az elektromos fék, hogy csak egész
a megálláshoz kell a tárcsafék, amikor az akkut már nem tudja tölteni...Ha nem tudod másképp megoldani, mint satu, akkor már amúgy is "véged":
hiába satuzol egy hátsó féket. Akkor sikító hátsó kerékkel fogsz belecsúszni
az akadályba. (Töredék fekerőt tud átvinni az aszfaltra, mivel előre mozdul a
súlypont.) Gondolj csak abba bele, hogy ha el is emelkedik akár pofára esés
előtt, vagy mert menő vagy, s úgy adagolod (stoppie) mennyit fog hátul?Ui: motorkerékpáron az első fék ész nélküli satuzása biztos eséshez vezet...
Egyetlen eset kivételével, ha dolgozik az ABS. 14 éve robogózom. Volt már
meleg helyzetem, viszont a robogó olyan állat, hogy hátul nehéz. Nemigen
lehet vele fejreállni, viszont ha elmegy az eleje, akkor feksző': jártam úgy is,
hogy elindult oldalra, felengedtem a féket, visszatapadt, nem estem el, két
ilyen esetre is emlékszem olyan tisztán, mintha tegnap történt volna, mivel
elég félelmetes élmény. A vészfékezés külön tudomány... Gyakorolni kell, és
ha tényleg olyan váratlan helyzet adódik, akkor elővenni az izommemóriát!
De a legjobb nem olyan szituációba keveredni, ahol szükséges. Ésszel.Szerk: egy vicces kis szösszet 6 évvel ezelőttről. Mi a hiba? Ugye az álló sor
takarja a nénikét, nekem már régen zöld, különösen gyorsan sem jövök, de
az álló sorhoz képest sajnos nagy a sebességkülönbség: szerencse, hogy a
bal kezem kint van a hátsó féken folyamatosan, csökkentve a reakcióidőt...
Ezt amúgy rolleren is kultiválom, különösen ha nagyobb teljesítményű. -
-
DigitXT
félisten
Én ezt vettem, de ekkora mennyiség kb. örök élet + 1 évig elég.
Szerk: kerékpárbolt jó kérdés, végülis azokon is terjed a tubeless gumi...
Lehet, hogy valami all-in-one terméket érdemes venni, ami slime-ként is
működik. (Magát a slime-ot én nem ajánlom, nekem semmit nem ért.)Szerk2: ja és tegnap volt nálam egy G2 Max SOS gumicserén. Hát nem
működött abban sem a slime... A pilóta ugye nem nézte a guminyomást,
viszont 1000 km-t belerakott, ütve vágva a technikát (első kerékben csak
1.5 bar volt!), a hátsóban a belső lyukadt ki, a slime viszont eltűnt...
(Nyoma se maradt, kiszáradt, némi folt mutatta, hogy valaha volt benne.) -
#23369
DigitXT
félisten
Samsung s20+
#23368
DigitXT
félisten
válasz
Samsung s20+
#23368
üzenetére
Vidd vissza, ahol vetted, garanciális probléma. Valahol letestel a motor,
akár úgy, hogy a vezérlő eldurrant: egy fékezéstől meredek, ám vannak
még csodák az aljánál is aljább kínai piacon. (Házilag javítani csak úgy
lehet, ha van hozzá némi elektronikai ismeret, és megfelelő felszerelés,
mérőműszerek, forrasztópáka stb. Ha nem lenne garis, akkor szerviz...
Vagy ha ez a hobbid, akkor kialakíthatsz saját műhelyt a javításhoz.) -
#23366
DigitXT
félisten
kisskaresz21
#23364
DigitXT
félisten
válasz
kisskaresz21
#23364
üzenetére
Eső után köpönyeg, de nyomatékkulcs (ha nincs a kezedben): ami megszakadt,
az már kuka. Ha a menet a kormányban, akkor az menetjavítás lesz, gépmunka.
Ha csak a csavar, az nyert ügy, mert ki kell cserélni, de érdekes kérdés, hogyan
jön ki, és sajnos a váz szokott alu lenni a csavar meg acél, tehát a váz adja fel...Szerk: esetleg a helicoil a legjobb megoldás, de az otthonra, csak egy javításhoz
nagyon drága, inkább egy gépműhely ahol van hozzá minden is. Klasszikus
probléma amúgy a menetek megszakítása, ha valaki túlhúzza a csavart: kár érte.
Szerk2: aztán meglehet, hogy már nem annyira drága, miután gyártanak sokan...
Ez egyébként rollereknél is kifejezetten hasznos lehet, ha pl. ismert típushibája,
hogy hajlamos kiszakadni az adott csavar a vázból, eleve meg lehet erősíteni. -
DigitXT
félisten
Peremtömítő paszta a tuti, mert az utána is hasznos: a tubeless rendszerek
érzékenyek a felni sérüléseire, és a paszta kitölti az ilyeneket, ha vannak.Szerk: amúgy már csak azért sem veszélyes az 5 bar, mert az előírt nyomás
hidegen értendő, mivel használat közben melegszik a gumi, azzal felmegy az
üzemi nyomás. Akkor sem szabad felrobbannia. Annyi, hogy ha hidegen már
5 bar, az használat közben még tovább nőne, nem ajánlott. De szerelni lazán. -
DigitXT
félisten
válasz
Miikee
#23293
üzenetére
Van rá (szerintem nem kicsi) sansz, hogy a gyújtás vezeték nem terhelhető:
az csak egy jelvezeték az ECU felé, hogy kapcsoljon be. Én is próbáltam
terhelni (más modell), instant kikapcsolás... (Ill. tönkre lehet vágni a kijelzőt.)pescara: itt 12V elektronika bekötéséről lenne szó. Az fogyaszt magában is.
Én annyit csináltam, hogy egy 48V relével a gyújtáskapcsolóról húztam be a
relét a 12V elektronikához. Azért nem közvetlenül a gyújtáskapcsolóról, mert
nem akartam átzavarni a 12V fogyasztók áramát a gyújtáskapcsolón... habár
az elbírta volna, ellenben egy sima bekapcsolás jelző jelvezeték tutira nem... -
DigitXT
félisten
válasz
pescara
#23291
üzenetére
Márpedig egy tubeless felni/gumi párosba is simán rakható belső,
ilyen-olyan kényszer hatására. Ahhoz képest a gumiköpeny külső!
(Ilyen kényszer lehetne itt, ha a kolléga nem tud hirtelen vásárolni
megfelelő szelepet, de a belső gumit utána dobják... Berakja hajt.)Ui: amúgy a szelepet portörölgetéssel letörni teljesen lehetetlen...
Az kapott korábban egy megfelelő ütést, és akkor tört el. A csoda
az, hogy nem szakadt le a gumi róla, nem eresztett le azonnal...
Nekem ilyesmi konkrét emlékem: leugrik az első kerék a rámpáról,
nagy csattanás, egy szusszanás, aztán csak a TPMS pittyegése.
(Figyelmeztetett, hogy defektes lett a kerék... Igaza volt, hahaha.)Szelepbehúzó szerszámmal is gyönyörűen el lehet törni, ha éppen
nem a megfelelő méretet akarod beleerőszakolni a felnibe...
Apropó szerszám: nem triviális otthon a szelep csere, de láttam én
már olyan kókány megoldást, össze volt barmolva fogóval... Biztos
nem volt hozzá célszerszám, aztán így sikerült. Nem javaslom. -
#23248
DigitXT
félisten
Thunderzolee
#23247
DigitXT
félisten
válasz
Thunderzolee
#23247
üzenetére
Munkában amúgy hatalmas szívás tud lenni egy "hibás cella" cseréje:
van az az akku méret, ahol szinte gazdasági totálkár egy ilyen dolog.Mindenesetre egy ekkora eltérés sajnos komoly gondokat jelez előre,
bár elképzelhető, hogy "csak" eltört az akku, így javítható könnyen.Szerk: főleg akkor gyanakodnék törése, ha hirtelen jelentkezett a baj.
(Egyéb hibák hosszabb idő alatt fejlődnek ki. Talán még a cellazárlat,
ami szintén ilyen egyik napról a másikra halál, de gyakoribb a törés...
Főleg, ha esetleg tömör gumin fut már*, defekt elkerülés érdekében.)*: 3000 km nem kevés azalatt bármi történhet. Van amikor az ember
úgy érzi, jobb lesz tömör gumira váltani, az akku meg másképp látja. -
DigitXT
félisten
válasz
Gardaai
#23223
üzenetére
Az biztos, hogy ha nem az akku kapacitásának megfelelő a szoftver beállítása,
a töltésszámláláson (coulomb) alapuló százalék kijelzés teljesen meghülyül.
Feszültség alapon még lehet rajta korrigálni (általában kombinálják, tuti ami fix)
ezért talán nem mutat teljesen hülyeséget, de nagyon komolyan sem kell venni.Az, hogy terhelés után "visszapattan" a feszültség, teljesen normális. Az, hogy
ezt a szoftver +30% ugrással jelzi vissza már annyira nem, viszont az is biztos,
hogy a balance feszültség alapon működik, azt nem tudja megzavarni, ha teljes
homályban is van a százalék kijelzés. Az M365-ben épp az a jó, hogy beépített
okos BMS van benne egy csomó infóval, és a vezérlő is paraméterezhető.Ha zavar van az erőben, én sem tudok jobbat, mint vidd szakemberhez. Sajnos,
magában az akkucellák fáradásában is lehet keresni a problémát, ha megbontja
és teszteli, akkor még kiderülhet, hogy bizonyos cellasorok már gyengélkednek.Én mondjuk nem paráznék egy 10s3p akku felújításán, totál újat is lehet építeni
értelmes árban úgy, hogy az már nem 7800-as lesz, hanem 10500-as...
Magamnak megcsinálnám anyag árban egy 20-asból, és kalap, de nyilván más,
ha másnak kell csinálni, és munkadíja van: az lehet 40-50K is a végén. (Javítás,
ha javítható értelemszerűen olcsóbb, lehet, mondjuk 1 kör tesztelés, 1 kör aktív
balance, majd 1 kör újra teszt. Ez inkább csak időigényes, mint melós, 10-15K
tippre, de persze a siker nem garantálható. Nálam az olaszon bevált, persze az
is igaz, hogy egy 1 éves akkuról volt szó, ami csak sokat állt, és kialakult difi...
Viszont semmiképp nem voltak fáradtak a cellák, így teljesen jól magához tért.) -
DigitXT
félisten
Az tök jó, akkor lehet még tovább kímélni az akkut, mint amennyire gyárilag kíméli az, hogy csak 41V végfeszültségű a töltője.
(Tehát ha a szoftverben 100%-ra van állítva, az se fogja valójában 100%-ra tölteni a cellákat, hiszen az 42V lenne, azt meg egy 41V-os töltő nem tudja, ha megfeszül sem. Ez ugye tisztán fizika.)Ui: a DoD viszont még mindig játszhat, habár van ezekben a "nagyon kímélős" dolgokban egy nagy adag túlgondoltság is, mert egyszerűen nem tudsz annyit menni egy rollerrel, hogy érdemben(!) számítson, hogy mennyire kíméled.
Azt mondják (lásd link), hogy 75-65% között használva érhető el a legtöbb töltési ciklus szám, viszont mivel ez csak az akku 10%-át használja az összes kinyerhető energia így nem a legtöbb: életszerűtlen. (Pár km-enként kellene tölteni...) 75-25% között viszont már csak kb. harmad ennyi ciklust bír ki, mire 90%-ára degradálódik az eredeti kapacitásának, viszont mivel az akku 50%-át használod, a kinyert energia összesen ~2x annyi: ez még valamilyen szinten életszerű lehet. Viszont kérdem én: kinek van szüksége 3000 ciklusra?
Ha naponta kétszer eljátszod (mert mondjuk munkában is tudod tölteni), és még hétvégén sem rakod le, meg hóban fagyban sem, akkor is közel 10 éves élettartamot jelent. Egész biztos, hogy 10 év múlva is ugyanazzal a rollerrel fogsz járni? Én most meg merem mondani, hogy szinte biztos, hogy nem. Ha nem megy tönkre rajta semmi, akkor is lesz új modell, ami jobb lesz valamiben, amire megéri leváltani. Még akár új akkutechnológiát is kifejleszthetnek 2033-ra...Szerk: lehet, hogy elszámoltam: ha kétszer töltöd naponta, inkább csak 4-5 év.
De most már úgy hagyom: amúgy sem túl életszerű, hogy valaki minden áldott nap kétszer feltölti a rollert, de ha ott tartunk 5 év múlva, hogy ezt mégis megcsinálta, még mindig tudja az akku az eredeti kapacitás 90%-át, tehát nemhogy nem kuka, hanem szinte alig észrevehető a hatótávcsökkenése... (Legalábbis elméletileg...) -
DigitXT
félisten
A teljes merítés nem tesz jót neki. Értelemszerűen addig meríted, amíg gurulsz,
de ha van lehetőséged tölteni, töltsd fel. Kevesebbet árt az akkunak, ha kevésbé
lesz lemerülve, és onnan többször feltöltve, mint ha csutkára meríted direkt nem
töltve, több úton, majd csak egyszer töltöd fel. Az meg, hogy 80%-ig... Hogyan?Ha okos a BMS, és beállítható rajta, hogy meddig engedje, az fél siker. De ebbe
beletartozik, hogy konfigurálható a balance áramkör is, mikor kezdjen dolgozni...Ha nincs ilyen lehetőség és mondjuk csak 4.1V és 4.2V között működne, akkor
egy "kierőszakolt" 40V végfeszültség 10s akkut feltételezve kiiktatja a működést.
Szóval egyfelől kímélnéd a cellákat (hogy nem töltöd teljesen tele őket), másfelől
viszont, pakk szinten az akkunak nem tesz jót, ha elmászik a balance. Ez végül
visszahat cella szinten is, mivel a cellákat nem egyedileg töltöd, hanem a töltő a
teljes akkufeszt adja rá a pakkra, és hát a durván szétcsúszott balance túltöltést
is okozhat bizonyos cellákon. (Erre van a BMS, hogy megakadályozza + rendbe
rakja a kiegyensúlyozatlanságokat: ha ezt nem hagyod dolgozni, abból lesz baj.)TL;DR: ha van lehetőség, akkor töltsd. Ha nagyon forró az akku, akkor várj kicsit.
De amúgy nem szokott az lenni, és a BMS sem engedné tölteni, ha mégis az.
Ha nem akarod 100%-ig tölteni, akkor okos BMS-sel van rá esélyed... Mást nem
nagyon tudok elképzelni, mint jó megoldás: olvastam talán itt is olyat, hogy sima
időzítős konnektor, ami hamarabb levág, és akkor nem megy 100%-ig, ja, viszont
szerintem ez pont inkább problémát tud okozni, mint hogy bármit megoldjon.Ami jó megoldás lehet, hogy a gyári töltőd csak 41V, így ennek megfelelő lesz a
a BMS beállítása is, azaz tudja, hogy meddig lesz töltve: hamarabb balanszol.
Magyarán pont nem kell foglalkoznod az akku kímélésével. Megtették helyetted...
Az alap dolgokra kell figyelni, ha fagypont alatt volt se kezdd tölteni, de amúgy a
BMS-nek kutya kötelessége erre is figyelni. Szóval nagyon elrontani nem lehet... -
DigitXT
félisten
válasz
Gardaai
#23191
üzenetére
Működhet. Lehet, hogy csak annyira kímélte az előző tulaj (felteszem,
hogy használt gép, azért érdekel az állapota), hogy sosem töltötte fel
rendesen, ezzel okosan kiütve a töltés végén a passzív balanszert...Nulláig merítésnél meg azt kell nézni, hogy elveszi-e a gázt rendesen
a vége felé, és nem az van hogy hirtelen se kép, se hang. (Ha minden
előzmény nélkül kikapcsol, lehet, hogy sokkal nagyobb már a diffi ott.
Szerencsére meg tudod nézni cella szinten, miután magához tér.)Ha ezen túl vagy, és továbbra sem javul, akkor kell jobban belenyúlni.
-
DigitXT
félisten
válasz
Gardaai
#23189
üzenetére
Közelebb van az a 0.2V-hoz, és igen, anomáliákat okozhat... A töltés sem
feltétlen megy végig rendesen + terhelésnél a BMS váratlan kikapcsolást
csinálhat, amikor az össz. feszültség még látszólag nem indokolná...Fontos kérdés lehet, egyáltalán miért csúszott szét ennyire... Ha mondjuk
nincs különösebb kapacitásbeli oka, csak éppen úgy lett használva, hogy
a beépített passzív balanszer nem tudott érvényesülni, lehet, nincs baj.
Mehet neki egy aktív balanszer, utána lehet, hogy teljesen hibátlan lesz...
De lehet, hogy még így sem okoz különösebb anomáliát. Le kell tesztelni. -
#23150
DigitXT
félisten
Peaceliker
#23149
DigitXT
félisten
válasz
Peaceliker
#23149
üzenetére
Az kemény!
Jobbulást. -
#23142
DigitXT
félisten
Silentfrog
#23141
DigitXT
félisten
válasz
Silentfrog
#23141
üzenetére
Akkor az valami gyári hibás csapágy lehet, és/vagy rossz beállítás, mivel
a feszességén is múlik, hogy mennyire darál. Nem jó, ha darál! De az se
jó, ha már annyira könnyen forog, hogy lötyög az egész szerkezet...Ha a sztenderd 1-1/8"-os fejcsővel szerelték az OKAI-t is, akkor kellene a
lehajtott kormány alatt lennie egy imbusznak, ami a csapágy feszességét
állítja: na, ha az túl van húzva, akkor fog akadni, darálni forgatás közben...Hiába küldöd vissza gariba, ha mindegyiket így szállítják. Vagy elfogadod,
hogy gyári hibás, vagy beállítod rendesen. (Én is szétszedtem az olaszt...
Egyrészt kíváncsi voltam a felépítésére, másrészt volt vele probléma is.
Hogy, hogynem az összerakás/beállítás után nem volt gond 60 fölött sem,
pedig előtte a kolléga 40-et se igen mert vele menni, mert bizonytalan volt:
nekem talán azért nem volt vele bajom, mert alattam a 40-et nem is tudta.
Szerk: eredetileg 25-re tervezték, ott meg majdnem mindegy volt már...) -
DigitXT
félisten
válasz
H2o-pok
#23106
üzenetére
Akkor se lesz baja. A 36V akku biztonságosan tölthető 42V-ig.
A 2A töltő áram meg lényegében pont ugyanolyan, mint az 1.7A.
Akkor lenne baj, ha valami sokkal "nagyobb" töltőt raknál rá.Mittudomén: 54.6V 11A.
Egyrészt gyors lenne egy kis akkunak,
melegedne, vagy pl. a töltő csati olvadna le, vagy a BMS tiltaná a
töltést a túláram miatt, illetve 42V fölött probléma lenne gyorsan. -
#23091
DigitXT
félisten
Peaceliker
#23090
DigitXT
félisten
válasz
Peaceliker
#23090
üzenetére
Spanifer, plusz kompresszor ÉS a szeleptű kiszedése. Nekem ez vált be.
De persze gumija válogatja: van ami eleve olyan jól ült a felniben, hogy már
az első próbálkozásra a helyére ugrott (még a szeleptűt is benne hagytam). -
DigitXT
félisten
válasz
Casseius
#23088
üzenetére
Eeegen, amit írsz a tömör rázósságáról, az úgy igaz... Nem csak neked nem
annyira kényelmes, hanem semminek. Kollégám is túlesett egy akkujavításon
miután elege lett a sok defektből, de hát valamit, valamiért. Mindennek van
előnye és hátránya... Anno is ilyen pro/kontra listát írtam a tesztjeim során.Ui: viszont ha eleve tömör gumira van tervezve a cucc, és emiatt van rajta vmi
rugózás, az sokat tud segíteni: egy full merev vázas rollerre a tömör gumi gáz
(csak kényszerből szokták meglépni). Az Adventure legalább hátul rugózik, de
az eleje semmit. Dobálja is az akkut a kormányon minden úthiba. Sajnos.
(Nem oda kell rakni az akkut, hanem a hasa alá. Elvileg van ott hely bőven.)Privátban írta vki, hogy a Bogist M5 mennyivel jobb, mert rugózik elöl. Igenám,
de hátul semmit, márpedig ami hátul nem rugózik, az le tudja dobni a pilótát.
A legkényelmesebb, ha mindenhol tisztességesen rugózik. ÉS tubeless a gumi. -
DigitXT
félisten
válasz
gergo5991
#23086
üzenetére
Nem, ez egy I-bike Mono Adventure, amit hirtelen felindulásból vettem.
Soha előtte nem hallottam róla. 12"-os kerekek vannak rajta. Gyárilag
36V, 22A vezérlője volt, névleg 500W motor: ráraktam 48V 36A-t, ami
természetesen elégette, hiszen az közel 1800W volt. (Aztán lett belőle
10"-os egy darabig, most megint 12", konkrétan 12.5"-os gumi.) Az új
motor papíron 72V3000W... de valamit elbaszhatott a kínai, mert 48V
mellett is 88 km/h a vége a levegőben. És GPS szerint mentem 64-et:
nem ez volt a cél, hanem csak, hogy erősebb legyen, és ne égjen le...
Most kb. ott tartok, hogy vissza kell butítani 36V-ra, és akkor talán jó?
Vagy tekercselhetem át, amit természetesen nem terveztem...Csúnya hangja van kis sebességnél/nem tépi le a kezed a gyorsulása,
viszont meglepően stabil volt nagy tempónál is (szóval felemás érzés).Szerk: az akkutuning a hatótávolság miatt kellett, 22 km elég karcsú...
-
DigitXT
félisten
Ezek nem minőségi jellemzők.
Alapvetően két nagy család van, a tömör, és a pneumatikus (felfújható). Előbbi előnye, hogy abszolút defektmentes, hátránya, hogy a rugózáshoz vajmi keveset tesz hozzá... És általában kicsit keményebb anyagból is van, mint a felfújhatós társak, kevésbé tapad jól. Utóbbi előnye, hogy (a felfüggesztés részeként) rugózást ad a kereknek, emiatt kényelmesebb, csendesebb vele a roller. Van sajna mikor más rugózás nincs is a rolleren.A méhsejtes, tömlős, stb. már alfajok, ha úgy tetszik... Előbbi a tömör gumi kényelmesebb verziója: kicsit meg van lyuggatva, ezért jobban deformálódik a teljesen tömörnél, tehát kicsit kényelmesebben gurul. Cserébe nagyobb a gördülési ellenállása, kisebb lesz a végsebességed, és növeli a fogyasztást is...
Utóbbi a felfújható két nagy típusának egyike...
1) tömlős 2) tömlő nélküli Ahogy az ánglius mondja: tube type, vagy tubeless. Előbbit a hagyományos biciklikről mindenki ismeri (gyerek korában valószínűleg szerelt is ilyeneket). Utóbbi viszont modernebb kerékpárokon terjedt, ill. a gépjárműveken szinte egyeduralkodó (bizonyos motorkerékpárokon létezik tömlős megoldás manapság is).A tömlős megoldás előnye a könnyebb szerelhetőség ill. a házi javíthatóság.
A szétszedhető felnit pár alap szerszámmal szét lehet szedni a lyukas tömlő megfoltozható, vagy olcsón kicserélhető egy újra. Összerakod és örülsz is... Hátránya, hogy többféle defektet össze lehet vele szedni, és a guminyomást mindig nagyon kell figyelni (épp ezek miatt): egy kicsit lapos kerékben már a kidörzsölődés is defekthez vezethet, de egy padka is meg tudja úgy csípni a belső gumit, hogy aztán ereszt. Illetve durrdefekt is előfordulhat vele, sajnos!Tömlő nélkül ezeket el lehet felejteni, cserébe akár egy felni sérülés miatt ún. lassú defektet simán be lehet szívni: olyankor szoktak (ideiglenesen) berakni tömlőt egy alapvetően tömlő nélküli kerékbe, amíg a felni nincs kijavítva.
(A házi szerelhetősége is kérdéses, mert légtömör felnire van szükség, tehát szétszedhetős felniverziók nagyjából kiesnek, külön tömítés nélkül felejtősek, ha viszont nem szétszedhető a felni, akkor erőlködni kell a gumival. Ha satud van otthon, akkor meg lehet fogni a kereket, s nem akkora para, de ha nincs, akkor hosszadalmas szopakodás lehet mire felkerül a gumi. És ha kicsit is bénázol, a felni peremét is össze lehet baszni, tehát egy peremtömítő paszta is jó, ha van a polcon. Akkor nagyobb eséllyel nem fog elszökni a levegő...)A zselés/önjavító az egy és ugyanaz... A tubeless gumiköpenyek egy verziója, ahol a szúrt sérülést a gumi belsejére felhordott zselés réteg befedi. Ezáltal a defekt nem tart semeddig sem, észre sem veszed a tüskét. Tehát önjavító.
Nyilván egy nagy marék jancsiszögön ez sem segít, vagy egy nagyobb vágott sérülést sem fog megjavítani, de kisebb problémákat simán el tud fedni.Minőségi sorrendet bizonyos konkrét szempontok alapján lehetne felállítani.
Kényelmi szempontból (csendes futás ill. kevésbé rázós utazás) a tömör gumi akármelyik típusa a sor végén kullog. De sorban: tömör, méhsejtes, légcellás. A legutóbbit még ne említettem, ez olyan tömör gumi, amibe vannak levegős részek, amelyek nem felfújhatók: egyszerűen úgy készült a gumi. Belül van mélyen, a defektmentességet nem befolyásolja, de a kényelemhez sokat ad...Ugyanezen szempontok a felfújható kerekekre csak úgy alkalmazhatók, hogy tudjuk, hogy a tömlős kereket nem lehet alacsony nyomáson használni, pedig alacsonyabb nyomáson többet segít a rugózásban, így kényelmesebb lehet... Egyesek szerint egy kő keményre fújt tömlős gumi semmivel sem jobb, mint a tömör gumi, ha kényelemről van szó. Tehát tömlős, és tömlő nélküli a sorrend. A zselés önjavító réteg hasznos plusz, mondhatni extra biztonságot jelent.
Viszont ha már biztonság, akkor fontos, hogy mennyire tapadnak a gumik jól? Ez leginkább a gumi anyagán múlik, aztán a mintáján... A legjobb a PMT, ami valódi gumi, radiál kialakításban, nagyon jól tapad, tök jól gurul, rohadt drága. Ezeknél van slick, a legjobb tapadásért, ami viszont utcára baromság, mert a legkisebb eső után is úgy csúszik, mint az állat, lévén a vízelvezetése nulla.Ui: én az olasz vason méhsejtes tömör gumiról váltottam tömlős radiálra.
Lehetne tömlő nélkül használni, de szétszedhető a hátsó felni, az elsőnél meg a szelepet nem tudtam behúzni. Valószínűleg kisebb rajta a lyuk, mint kéne... Az eredmény: a gyári 25 km/h helyett ma 64 km/h-ig meghúzattam, stabil lett, és kényelmes. Relatív. Nyilván nem éri meg egy 120K-s rollerre 60K-ért gumit venni, de ha eltekintünk az ártól, akkor természetesen mindenkinek ajánlott.
Szerk: felfújható kerékről tömörre visszalépni ritkán szoktak... Általában elég speciális ok miatt, ha mégis. Nevezetesen a defektmentesség kérdése.
Futárnál láttam tömör gumis Xiaomit: neki nem éri meg a kényelem, hiszen a munkaeszközén egy defekt nagyobb problémákat okoz. Általában azért nem teljesen szabad a gumiválasztás, adott felni van a rolleren, ami behatárolja... (Ha nem oldható meg a szelep kivezetés, akkor nem tudod a tömör gumit az adott keréken lecserélni. Tipikusan olcsóbb rollerek motorjai ilyenek, sajnos.)Szerk2: egy tubeless gumi, ha nincs benne önjavító réteg, szúrt sérülés után csak speciális előkészítéssel javítható... a közismert "kukacolás" nem igazán tartós megoldás, vagyis két keréken nem is ajánlott. (Út mentén elfogadható, de a rendes javításhoz a kereket le kell szerelni, gumit le, utána megkezelni.) Ideiglenes megoldás lehet itt is, hogy akkor kerül bele egy belső, amivel csak egy a baj: ki kell venni a szelepet, ami általában a szelep roncsolásával jár.
Szóval mint írtam, nem teljesen szabadon választott, hogy mikor mit raksz fel!Szerk3: a tubless házi szerelhetőségéhez adalék: kompresszor ajánlott hozzá. Mármint rendes nagy, ami nagy nyomással nagyobb levegő mennyiséget tud mozgatni, kvázi rá tudja "robbantani" a gumit a felnire. Ha ilyen nincs, akkor elég nehéz tud lenni a helyére kényszeríteni a gumit. Amíg nincs a helyén, nem tömít, de csak a légnyomás rakná a helyére, ha tömítene. Tiszta 22-es csapdája. Láttam Xiaomi akkus kompresszorral szerencsétlenkedni YT*on embereket: az erre nem jó. Azzal akkor fújod fel, ha alapvetően a helyén van, és még van benne minimális nyomás.
-
DigitXT
félisten
válasz
Gardaai
#23071
üzenetére
Mivel csak a hátsó kereket fékezi annyira komoly nem kell rá...
De pl. a HB100 félhidraulikus könnyen felrakható a gyári helyett.
(Minden, ami blokkolni tudja az adott kereket bőven elég... Ha a
mechanikus fék erre (már) nem képes, akkor utána kell állítani ill.
fékbetétet cserélni, ha már nem lehet annyit állítani rajta/kopott.
Ami miatt viszont támogatható a csere, hogy ezek a(z egy karos)
mechanikus fékek csak az egyik oldalról nyomják a tárcsát, ezért
a legjobb beállítás mellett is görbítik, rossz beállítással nagyon...
Full hidraulikus rendszer, egy pálcika rollerre abszolút felesleges!
Kivéve, ha Casseius vagy, és 90 fölött mész vele. Akkor kötelező.)Szerk: ha komolyabb fékhatás kell, mint egy blokkó/csúszó hátsó
kerék, akkor bizony a motorra is ki kellene kitalálni valamit.
-
DigitXT
félisten
válasz
Casseius
#22996
üzenetére
A világért nem akarom a Kugoot védeni, de egy görbe féktárcsa
simán lehet szállítási sérülés. Vagy az ember leveri egy padkán...
Nyilván kellemetlen eset, de legrosszabb esetben tárcsacserével
orvosolható, szóval egy egész rollert emiatt vissza gariba erős.A random töréseket inkább érzem problémának. Ha még mindig
ugyanaz a minőség, mint anno nekem az S1. Amúgy, ha helyben
cserélték volna a tárcsát, nem kap másodjára hibás nyerget is.
(Az ilyen garanciális ügyintézés inkább hátrány, mint előny.)Ui: nekem főleg az új márkanév nem magyar nyelv kompatibilis...
Mesélik, hogy anno a Chevy Nova jól megbukott a latin amerikai
piacon, mert spanyolul a no va annyit tesz, nem megy, s ki venné
meg az olyan autót, amire az van írva, hogy "nem megy"?Szerk: aztán lehet, hogy ez a Chevy sztori tényleg csak mese, és
aFütyirintulajok se gondoltak soha a gyártói névválasztásra.
Nekem meg nem szabadott volna soha FLJ-t venni, mert az egy
rövidítés, ami annyit tesz: Fantasztikusan Lassú Jármű. Így van...
Milyen most? Fos. De ha egyszer összeáll? Akkor még lehet szar!
-
DigitXT
félisten
válasz
polo493
#22972
üzenetére
ha előre dől többet mutathat
Azt hogyan? Amúgy érdemben hozzászólva teljesen igazad van: amit kijelez,
nem szentírás, csak ha kalibrálva van a kijelző. De van, mikor az se lehetséges.Egy viszont biztos... amit a levegőben futó kerék megy végsebességre, az csak
akkor elérhető terhelve is, ha szoftveres korlát fogja meg. Ha ki van ütve a korlát
a motor leforogja, amit adott feszültségű akkuval maximum tud. Terhelve mindig
kevesebb marad belőle. Ilyen a fizika. (Üresen alig 1A kell a pörgéshez, terhelve
meg mindig több, következésképpen a végsebesség nem éri el azt max. lejtőn.) -
DigitXT
félisten
válasz
Atesz08
#22954
üzenetére
Ezt így még nem lehet megválaszolni... Mennyi a pilóta súlya? Mennyi, és
milyen meredek emelkedőket kell az adott 40 km-es útvonalon legyőzni?
Nekem megvan a 40 km simán, még csak 25 alatt se kell maradni hozzá...
100 kg fölött vagyok picivel, s az utam végén van egy combos emelkedő,
de amúgy jobbára sík. A visszatöltés elhanyagolható, bár mérhető, lejtőn.Ha megvannak a paraméterek, hogy mennyi energia kell neked, onnan a
gyári akku paraméterek alapján már lehet szűrni: pl. ha kell alád 1000Wh
is, hát sok pálcika roller kiesik, mert általában kisebb akku van bennük.
De kisebb tempóhoz kisebb akku is elég, pl. a G30 is tud 30 km-t lazán...
40-hez már szerintem kérdés, hogy milyen tempó limit + milyen a pilóta?Ui: nem kell vizsga 25 km/h felett sem. Satöbbi sem kell, egyelőre... Csak
erősen ajánlott pl. rendes bukót felvenni, mert 40 km/h-nál húzósabb az
aszfalt, mint 25 km/h-nál... bár utóbbi is tud fájni, ha vmi nem adja ki... -
DigitXT
félisten
válasz
DigitXT
#22926
üzenetére
Hallod UPS?
Meghallották. És a nemzetközi helyzet fokozódik. Hogyaszondja: drága ez a
motoros kerék! Több, mint 150 EUR, tehát a kínai nem szedhette volna be az
ÁFA-t, jogszerűen. De beszedte. Most a NAV majd beszedi tőlem megint, jól!
Aztán igényeljem vissza a kínaitól? Elmegy már mindenki a malac faszára.
-
DigitXT
félisten
válasz
bzolika10
#22948
üzenetére
Eleve egy elvetélt öltet, hogy a gázkar "nyomvatartásra" szoftveresen beragad...
Két keréken ez merő életveszély, ezért csak elvetemült túramotorosok szoktak
ilyen szofisztikáltságú tempomatot applikálni a vasra: szoktak, haha. Minimum
egy külön nyomógomb kellene rá, hogy most akkor ez a tempó kell (ezt tartsd).
Egyrészt ezzel bármilyen tempó fixálható lenne, akkor, amikor akarod, nem 5s,
vagy akármennyi múlva, illetve CSAK akkor, amikor akarod: tudsz róla.Ui: komolyabb rollereken a gázkar nem egy nyomógomb, és igenis van annak is
jelentősége, hogy félgázon hogyan viselkedik a gép? Csak azt lehet "digitálisan"
vezetni, ami ehhez elég gyenge. De attól sem jó, ha véletlenszerű, hogy most a
tempomat aktiválta-e magát, vagy még nem... Volt ilyen pálcikám: szarra se volt
használható ez a funkciója, egy normális gázkar kellett rá, onnan nem probléma
ott tartani, ahol éppen megfelel. A kormányt úgyis fogod, ergo egy félmarkolatos
gázkar tökéletes a feladatra. Persze tudom, azt se cserél otthon mindenki.
(Nekem már a harmadik rolleremen van, és tökéletes, mindenre ezt rakok, LOL.) -
#22944
DigitXT
félisten
Thunderzolee
#22941
DigitXT
félisten
válasz
Thunderzolee
#22941
üzenetére
Szerintem aki olcsó rollerben gondolkodik, és olcsón akarja fenntartani, annak
szívás, vagy sem, kötelező megtanulni az alap dolgokat magának csinálni. Ha
nem akarja a gatyáját is szervizre költeni. Szomorúan hallom, hogy az átlagos
felhasználó még egy csavarhúzóval sem rendelkezik, de el tudom hinni! Ha ez
így van, akkor teljesen érthető, hogy miért vannak betáblázva a rollerszervizek,
legalábbis szezonban mindenképpen. És ez ami a legbosszantóbb, hogy ha a
szezon éppen tart, és te akkor szeretnél rollerezni, de mondjuk 1 hónapig nem
tudsz egy olyan hiba miatt, amire ha felkészültél volna megoldhattad volna...Amúgy épp azért, mert egy kis Xiaomin nagyobb szenvedés a gumicsere, mint
egy nagyobb vason, furának tartom, hogy olcsóbban csinálja a szerviz. De oké.
(Már ha elvállalja egyáltalán.) Tudom, lakásban se szerszám, se satu, semmi...
És igen, el lehet b*szarintani/be lehet csípni a belsőt, össze lehet cseszni akár
a felnit is, mindent. Erre mondtam, hogy ha valamennyi műszaki érzék sem árt.Ja és ha már költség optimalizálás... Ha közlekedési eszköz a roller, és kiváltja
az előző közlekedési módot töredék áron, akkor visszatérni az arra hetekig, HA
kínai rendelésre vár valaki és/vagy tele van a szerviz, ahova el tudná vinni, annak
elég combos felára tud lenni. De tőlem mindenki úgy csinálja, ahogy akarja...
(Én mindenesetre megígértem a srácnak, hogy ha elkopott a CST, és megveszi
a PMT gumikat, majd segítek neki feldobni, mert 30K-t erős lehúzásnak érzem.) -
DigitXT
félisten
válasz
bigrob
#22889
üzenetére
Tömör gumit felejtsd el, arra csak akkor fanyalodik az ember, ha sok a defekt... Amíg egy se volt, addig csak nézegethetnéd.
Nyilván van előnye! Pont az, hogy bármint át lehet vele csapatni, nem kell nyomást ellenőrizni, meg semmi... Csak hát annyira szarok az útjaink, hogy komfortban nagyon gázos tud lenni. Sima aszfalton kényelmes csak, bárhol máshol irritáló lehet: fogd fel úgy, hogy egy kényszermegoldás, és nem akarsz arra váltani... Tartalék belső bármikor jól jöhet, feltéve, hogy most belsős a rendszered. Ha tubeless, ahhoz teljesen felesleges. Extrém esetben persze lehet használni tovább egy kiszúrt tubeless gumit belsővel, vagy akár egy felni sérülés esetén is (átmeneti) megoldás lehet, de amúgy nem szokás visszafelé butítani a versenytechnikát. Ahogy az előttem szóló írta, vannak jobb megoldások, és elég lehet csak akkor megvenni, amikor szükség van rá, feltéve, hogy akkor is ráér, amikor szükség van rá. Nagyon kínai külsőt én nem ajánlanék, mert nem tapadnak túl jól. Minimum valami gyári közeli, vagy valamennyire ismertebb nevek, pl. CST, vagy Tuovt. Ami meg igazi gumi, és ezért extrém jól tapad, az csak a PMT, de az nem felel meg a minél olcsóbbnak, mert kb. annyiba fáj, mint egy rendes motorgumi. (Olaszra a 12.5" pár 60K volt. Szopás? 120K-s rollerre abszolút megéri kategória. De amúgy igen fasza, megérte, élményben. Mondhatni priceless. Csak jönne már meg végre hozzá hátra az a 72V3000W motor is, ami már ~2 hete Vecsésen dekkol... Hallod UPS?) -
#22925
DigitXT
félisten
Thunderzolee
#22923
DigitXT
félisten
válasz
Thunderzolee
#22923
üzenetére
Nade kérem... Egy defekt teljesen spontán bekövetkezhet... Ha csak akkor kezd vakarózni, amikor már lapos a kerék, akkor napokig kiesik a roller használatból: milyen évek? Van bárki itt a topikban, akinek éveket elment a (felfújható kerekű) rollere defekt nélkül? Kötve hiszem... (Tömör gumit használók ne jelentkezzenek!)
Ha defekted lesz, és van egy picike műszaki érzéked, és van otthon hozzávaló is, akkor fogod és kicseréled magadnak: már másnap gurulhatsz újra. Rollerszerviz is ha be van táblázva, akkor várhatsz rájuk, és csengethetsz is, mint a katonatiszt.
Achilleushoz gyártottam külső akkut. A tulaj roller szervizben vett hozzá gumikat* és fel is szereltette. 15K volt a munkadíj. Mondom az derék... Kerekenként.
(Akinek van kidobni való 15-30K-ja, szaladjon roller szervizbe minden defekt után.)*: nyilván ez is feláras a kínai rendeléshez képest, bár érthető hiszen polcon van...
Szerk: 12.5" PMT gumihoz rendeltem belsőt. 4 db-ot is. Pedig lehet, hogy egy se kell majd(!) idővel, de amíg nem sikerült a megfelelő szelepet beraknom a felnibe, hogy tubeless legyen, hát igen jól jött, hogy bele tudtam rakni belsővel. Működik... Lenne egy defektem, nos van tartalék gumi itthon. Két éve rohangálhattam boltba, hogy meglegyen a javítás... (Egyáltalán nem felesleges ilyesmire felkészülni.
)Szerk2: tömör gumit mondjuk nem vennék tartalékba én sem! Egyrészt, mert tök szívás átcserélni, másrészt lehetnek kellemetlen "mellékhatásai" a használatának. Többekközt: az nem lesz defektes = nem tudsz kísérletezni a zselés belsejűvel.
-
DigitXT
félisten
válasz
Casseius
#22848
üzenetére
Én mindenkivel egyetértek.
Magyarán. Egy tisztességes méretű akkut, HA
nincs alulméretezve, a roller teljesítményéhez képest, egyszerűen nem fogsz
túlmelegíteni normál használatnál. Tehát nyugodtan mehet töltőre akár rögtön.38-40 fokban viszont létezni sem kellemes, és (olyankor) az akku szimplán a
külső környezeti hőmérséklet okán is meleg lesz... Ha hűvösebb helyre állsz,
érdemes lehet várni kicsit... Ha nincs erre lehetőség, és muszáj tölteni, akkor
meg lehetőleg ne gyorstöltővel. Teszem hozzá, hogy a "tisztességes méretű"
akkuhoz beszerezni se triviális a gyorstöltőt. És még nagy + drága rollerek is
korlátozzák a maximális töltőáramot, mondjuk egy biztosítékkal, 5A-nél. Nos:
egy tisztességes méretű akkunak az 5A az minden, csak nem gyorstöltés.Nagyon pálcikához már nem tudok hozzászólni, mert bár olyasmit használok
a mindennapokban, hamar kiderült, hogy a 36V 10Ah (360Wh) akku kevéske:
mind hatótávolságban, mind terhelhetőségben. Ám amint nagyobb akku kerül
a gépbe, az akku terhelésre történő melegedése elhanyagolhatóvá válik.Kicsi akkuhoz meg nem adnak gyorstöltőt. És nem is igen ajánlott használni,
noha erre is igaz, amit írsz, hogy nem olyan rettenetesen nagy degradálódást
okoz, ha mégis, mivel az egész roller élettartamához képest viszonylag kevés
a töltési ciklus, ha csak nem minden nap meríted telibe (és töltöd fel teljesen).TL;DR: van alapja a tanácsnak, de általában különösebb jelentősége nincs.
Szerk: minap párhuzamosítottam a két töltőmet, és küldtem meg 4 + 7A-rel a
22Ah pakkot. Ez már elég gyorsan kész volt, de még mindig nem gyorstöltés,
a szó olyan értelmében, hogy esetleg már károsíthatná az akkupakkot... 0.5C -
DigitXT
félisten
válasz
pescara
#22838
üzenetére
Ha át tudja forgatni a V6 dízelt, akkor van rá esély. Ha mást nem told be.
Komolyra fordítva: a Li-Ion önkisülése minimális, ha nem hagytad bekapcsolva,
akkor max. pár százalékkal lesz kevesebb, mint amikor ott hagytad... Ennyire
azért nem érzékeny a melegre, szerintem. De hát mit veszíthetsz: feltöltöd, és
kész, egész biztos, hogy mélykisülésbe nem ment = semmi baja nincs...
Szerk: a fenti ábra szerint, legrosszabb esetben eldobott 15%-ot, az semmi. -
#22788
DigitXT
félisten
Thunderzolee
#22787
DigitXT
félisten
válasz
Thunderzolee
#22787
üzenetére
551Wh-ból hogyan hoz ki 40-45 km-t "végig 30 km/h-val"?
Ha tud annyit, egészen valószínűtlen, hogy végig nyélen tudja.
(Meg ugye emelkedő is kizárt, legfeljebb rövidnadrágos kisfiúk
alatt, akik úgy szeretnének felnőttek lenni, de nem jön össze...)Minap is beletekertem az olaszba egy 40-est, még nem merült
le teljesen*, de terhelve benézett 41V alá... az eléggé a vége.
Becsületére legyen szólva, húzott felfelé így is, akár 1500W-tal.
*: mindezt 1062Wh akkuval, aminek csak a fele a G30P. Amúgy
pont nem mindegy, hogy 25, vagy 38 a vége. Ha éppen bezárt
a bolt ahová mentél: 15p is rengeteget számít pl. azt is hogy a
nagy forgalomban nem kell kockáztatni, a jó átlagsebességért,
csak ott kell kihúzatni, ahol nem probléma, mégis jó az átlag.
(Útvonaltervező 5p-cel zárás utánra jósolt, de annak ellenére is
10p-cel zárás előtt érkeztem, hogy mindenféle lezárás, turisták
hada, piros lámpák, maga a HÉV vágány, és minden bezavart...)Ui: tudom, induljak 20p-cel korábban. És ha nincs rá mód, IJB...
(Na majd megoldja a szabályozás, hiszen nehogymár 38-cal az
üres bicikliúton, az veszélyes! De a tömegben 25-tel? Az fasza.) -
DigitXT
félisten
Teljesen jó. Ha arccal veszed le az aszfaltot, ez megvéd. Az a dolga.
A nyitottság, ahogy az előttem szóló írta hidegebb időben kellemetlen, de pl.
a nyári hőségben kifejezetten kellemes. Mondjuk, ha telemegy bogarakkal a
az arcod / pár bent marad a sisak és a fejed közt, az kellemetlen tud lenni...
De hát ez van: ha már zárható motoros sisak, az nyáron rolleren kellemetlen.
Kompromisszumokról szól ez az egész. Nyilván sisak nélkül a legfrankóbb...
Csak akkor nem kell elesni. Én amíg csak 25 km/h-ra volt képes a vas, nem
igazán vettem fel a sisakot, pedig onnan is nagyot lehet esni (el is üthetnek).
De így, hogy 40 km/h a vége, alap, hogy felveszem. A Mantis még gyorsabb. -
DigitXT
félisten
válasz
Somatom
#22713
üzenetére
A pénzben egyetértünk, abszolút nem éri meg anyagilag, viszont maga
az építgetés nekem hobbi. Kikapcsolódás. Nem arról szól, amúgy, hogy
30 percet nyerek, mert gyorsabb! Hanem másra lesz alkalmas így...
Google kerékpáros útvonaltervezője néha meredek irányba vezetett...
Budafoki út: mondom biztos van bicikliút akkor ott is... Hát nincs: 25-tel,
ha nem tud többet, tuti nem megyek le az útra (hacsak nem áll a dugó),
de így közel 40-nel bevállaltam. Elfért. A másik, hogy ugyanez a cucc az
emelkedőn 10 km/h alá lassult anno: életveszélyes ennyivel szöttyögni...
(Járdán nyilván nem lehet, nagyon szűk itt, úton meg tényleg über gáz.)Így, hogy emelkedőn is megy 30-at, kicsit más a cucc közlekedésre való
alkalmassága. Lassan menni így is lehet, de gyorsabban a gyárival nem.
(És azt nem is mondtam, hogy rendes motor jön bele, papíron 3000W...
Ezzel a vezérlővel/akkuval még nem is lesz se erősebb/se gyorsabb, bár
ezekben sem vagyok biztos, annyira más a felépítése.) Mindig van több.
Ott kell megállni, ahol már kevés a váz, mert abból törés/esés lesz újra...
De arra az esetre meg készül a "kamion", amiben csak az akku 60 cm.
Csak lehet, hogy kicsinek fogom találni a 10" gumit ezek után... Habár a
bicikliút minőségproblémáján semmilyen 12.5" gumi nem segít: rugózás
kellene oda, vagy egy teljes újraaszfaltozás, botrányos mennyire dobál...Szerk: a nagy vasra 165 mm-es Exa, olajos rugót rendeltem. Nem rossz a
légrugó, de valahogy nem is az igazi, meg hát az csak 125 mm volt, hogy
hogy nem pont belefért az olasz gyári rugója helyett: árban már biztosan
a kétszeresét éri ezzel a sok aprósággal. De a 22 km és kikapcs vs. 40 km:
megint egy olyan különbség, amitől másra lesz alkalmas. Első alkalommal
felszenvedtem a villamosra, mert muszáj volt. Azóta ezt inkább kihagyom.
Az élmény meg, hogy oda visz ahová menni akarok, kötetlenül... priceless. -
#22712
DigitXT
félisten
Peaceliker
#22711
DigitXT
félisten
válasz
Peaceliker
#22711
üzenetére
Gyári vezérlőt már csak világításkapcsolónak használtam.
Aztán egy
napon véletlen arra dugtam vissza az akkut. Az első méteren leégett...
Nem tudom, melyik csatiján akart 36A-t behúzni, vagy 10A-t tölteni: a
vége teljes sötétség. Könnyen el lehet baszarintani, ha bármi hibádzik.Kénytelen voltam a Damao vezérlőt bekötni világításnak is. Első lámpa
szuper lett, erős. Hátsó lámpa pukkant, és elköszönt. Az 12V-os volt, s
ez csak szétszedés után látszott a nyákon. Én meg ráraktam jó 50V-ot,
perszehogy nem bírta. Na sebaj, csere, még jó, hogy ennyi minden van
itthon: most már jó, folyamatosan világít, ha be van kapcsolva a roller...
Ez a legjobb, nem felejti el az ember bekapcsolni. És van féklámpa is.
(Tudom, bizonyos országokban ez is tilos... Ám ha kis hazánkban SMKP
irányba orientálódunk, motoros jellegű* világítás kell, nem kerékpáros.)*: azért néhány LED felvillanása még messze nem egy 21W izzó ereje...
Ui: amúgy 48V. Végsebesség GPS szerint 38-42 körül alakul. Töltöttség
függvényében természetesen... A 38-at sokáig tudja. 40 km-eket gond
nélkül elgurulgattam vele, eltekintve az akku majdnem elhagyásától.
Azóta meg lett vasalva, így nem fog leszakadni a táska, de nekem is fáj
hallani, amikor kapja az első keréken keresztül az ütéseket, és ugrál: én
csináltam, tudom mi van benne, nem szar, de azért biztos széttörhető...Jobb lenne a hasa alatt, de ha nagyon lógna, akkor fekvőrendőrön leér.
Nem tudom, mi a jó megoldás? De a 22 km hatótávolság, gyári akkuval
nekem nem volt elegendő, az volt ilyen lapos kis gyösz, 36V 10Ah.Hátsó kerék picit nem csinos neki
A szükség nagy úr. Megjegyzem így, hogy kicseréltem a tengelyt, és
rendesen meg lehet húzni a csavarokat, nem volt egy koppanás sem...
Azért elkezdtem dolgozni a torque armon, de nem olyan egyszerű egy
mintát szabad kézzel körbe rajzolni a plazmavágóval, de igyekszem.
(Max. elnagyolom, és a végén többet köszörülök, mit számít az már.)Az hogy mennyit bír a gumi, majd az idő eldönti... Ha folyamatosan túl
sok nyomatékot engedsz rá, mindent le lehet darálni. Nekem ilyen tuti
nem lesz az első keréken, mivel abban nincs motor. A hátsó kérdéses...
De ha marad ez az akku/vezérlő kombó, 1800W-on nem darál semmit. -
DigitXT
félisten
válasz
Miikee
#22700
üzenetére
Perszehogy: áramtalanítani kell a konvertert, különben szívja le az akkut.
Szerk: nekem egy 48V-os relé csakis akkor adta rá a tápot, ha a kulccsal
be volt kapcsolva a vas: amúgy sem szerencsés, ha a parkoló rolleren vki
elkezd matatni és mondjuk felkapcsol bármi lámpát a 12V rendszeren. -
DigitXT
félisten
Azért azt tudni kell, hogy a motor teljesítménye nem értelmezhető önmagában:
magától a motor semmilyen teljesítményt nem tud leadni. Kell hozzá egy adott
feszültségű akku, és egy adott áramkorlátú vezérlő. (A motor ebbe az egészbe
csak annyiban szól bele, hogy melegedni fog. A rajta átfolyó áram hatására.)Abban igazad van, hogy egy adott fizikai méretben, pont az azonos hűthetőség
okán nem nagyon lesz valódi eltérés. Még ha a ráírt (névleges) érték el is tér.
Viszont, ami kevésbé triviális ránézésre, hogy lehet különbség két fizikailag tök
egyforma motor kábelezésében is, és ha a motor fázis kábel vékonyabb, annak
nagyobb az ellenállása, tehát ugyanakkora fázisáram mellett jobban melegszik,
emiatt hosszabb távon kisebb leadott teljesítményre képes túlmelegedés nélkül.Ha úgy tetszik, valóban eljutottunk (egyéb korlátokkal!) különböző teljesítményű
motorokhoz. Végül ha adott két fizikailag nagyon hasonló motor papíron 1200W,
viszont az egyikben 30 mm magas mágnesek vannak, a másikban 35 mm? Nos
ugyanakkora fázisáram mellett nagyobb a nyomaték a magasabb mágnesekkel:
nagyobb hasznos teljesítményt tud / azonos teljesítménynél kevésbé melegszik.Biztos, hogy nincs pl. külön 250W, 300W és 350W-os motor sem.
Nem lehetünk biztosak benne (csak távolról nézve*), hogy nincs különbség adott
motorok közt: ezek az apróságok jelentősek lehetnek. *: ha szétszedted az más
(És akkor még ott van, hogy maguk a mágnesek se biztos, hogy egyformák még
ha a méretük meg is egyezik: különböző erősségű mágnesek léteznek a piacon.) -
#22583
DigitXT
félisten
ridiculous
#22582
DigitXT
félisten
válasz
ridiculous
#22582
üzenetére
Fontos a higiénia: a kerék mindig maradjon tiszta, a kormány meg... oh wait.
(Én még úgy tanultam, hogy két keréken fontos, hogy a gumis fele legyen alul.) -
DigitXT
félisten
Bicikli útról kanyarodok le jobbra... jobbról STOP táblához érkező
autós kiszól az ablakon: kezed mire van?! Gondolom arra célzott,
hogy ha tudja, hogy lekanyarodok, akkor nem lassít holmi sz*ros
bicikli út miatt. Eszem a kis szívét. (Adekvát válasz: arra, hogy jól
pofánverjelek, te f*sz.) De ez legalább nem akart kivasalni.
Más igen. Balra kanyarodik előttem. Telezöldes kereszteződés.
Ha nem satuzok, konkrétan elüt: elsőbbsége annak van, akinek...Összesen beleraktam vagy 30 km-t, de a franc tudja, mert a faja
bicikliútjainknak hála leszakadt az akkutáska, és kisebb gondom
is nagyobbá vált, mint a km-ek nézegetése... Zárásra estem be a
boltba, hogy ide nekem a legnagyobb táskát, de izibe! Ideadták.
Fogtam a leszakadt táskát kompletten bele, öröm-bódogság.
Úgy pár km-ig, amikor megláttam, hogy az is adja fel a harcot...
befejeztem ezt a kormánytáskás dolgot: nagy és nehéz akkut ha
fel kell erősíteni valahova, nehogy pár tépőzár tartsa. Doboz! (És
csavarok! Nem rugózik az első kerekem, ez nyírja a táskákat...
)
Ui: pedig ettől az apróságtól eltekintve tök jó élmény a kis olasz
vassal menni. Rendeltem hozzá olasz gumit is, megérdemli, LOL!
-
DigitXT
félisten
-
-
#22418
DigitXT
félisten
s7evcsenko
#22416
DigitXT
félisten
válasz
s7evcsenko
#22416
üzenetére
Mivel az csak egy becslés, lehet, hogy túlzó, lehet, hogy nem.
Ha tudsz hozzá mondani feszültséget, okosabbak lennénk. -
#22414
DigitXT
félisten
s7evcsenko
#22413
DigitXT
félisten
válasz
s7evcsenko
#22413
üzenetére
Valószínűleg, ha ennyire le van merülve, és nem venne vissza, akkor nem
kellene pedálozni: egyszerűen kikapcsolna, mert letérdelne az akku.
Nem lineáris a merülés, és a végén nagy áramra összeomlik a feszültség. -
#22412
DigitXT
félisten
Silentfrog
#22410
DigitXT
félisten
válasz
Silentfrog
#22410
üzenetére
Hm... Ha 250W-ot fogyaszt a motor, és 5W-ot a LED, akkor lehetséges,
hogy érdemben befolyásolja a hatótávolságot? (Szerintem ez kizárható.) -
DigitXT
félisten
Nem azt mondtam, hogy nem lehet kifogni jó kínai akkut, hanem azt, hogy
egy random kínai roller akkura semmi garancia nincs, hogy jó lesz...
Szerszámgép akku megint más tészta, sokkal kevesebb cella, és kevésbé
van kitéve rázkódásnak (mondjuk egy fúrógépben), mint egy rolleren. Sajna
bizonyos rollereknél típushiba, hogy a (hosszúkás) akkuk ponthegesztései
elpattannak, esetleg maga a (vékony) nikkelszalag törik ketté. Egy kicsike,
fúrógép akkuban ilyen probléma fel sem merül, nem beszélve arról, hogy az
mennyire a konkrét házhoz van tervezve, ha van is rezgés, felveszi a tokja... -
DigitXT
félisten
Nem barkácsolásabb, mint amit egy kínai elkövet, nekem elhiheted:
ha szedtél már szét Kugoo akkut, akkor sírva adnál igazat nekem.Ui: vannak bizonyos dizájnok, amikbe bele van kódolva a hiba...
Azokat nem szeretem... De egy rendes távtartós, rendesen szigetelt,
rendesen hegesztett, normális BMS-sel szerelt pakk, természetesen
minőségi cellákból, sokkal kevésbé hajlamos "öngyulladásra", mint a
random kínai, ahol ezek fele se teljesül. Szóval amennyire Aliról
lehet ajánlani egy pakkot, annyira egy normális itthon készültet is.
(A kulcsszó a normális, mert ha nagyon barkács, ne add el! Gyújtsd
fel inkább csak a saját garázsod... Egy pár akkut már gyártottam és
eddig egyikre se volt panasz, sőt... Inkább gyárthattam újabbakat is,
mert annyira jó lett az előző, gyárihoz képest: ez egy ilyen bicikli.)Megjegyzem, a pozitív értékelése az akkunak semmit nem jelent. Az
derül ki belőle, hogy használható: a legtöbb vásárló nem méri le, nem
szedi szét, nem nézi meg a valós minőségét. (Ha használható, akkor
jó, ha nagyjából tudja az elvárt hatótávolságot, akkor már 5 csillagos.)Szerk: ha van olyan, aki megbontja, és szakmailag értékeli, az tök jó.
Mondjuk azt nem szokták szeretni az eladók, mert minden kiderül. -
DigitXT
félisten
Elnézést, ha félreérthető volt, nem a halott cellák "felélesztésére" gondoltam
hanem a tetszhalott akkupakkra. Mert ha csak (és idézőjeles a csak) 2V az
összes cella, akkor talán nem menthetetlen... Mélykisülés esetén viszont az
elektrolit kristályosodása miatt valóban nem célszerű újra éleszteni a pakkot.A telefonom is okozhatott félreértést, mert a hol helyett azt írta, hogy jól...
(Szóval, ha vannak halott cellák, azokat értelemszerűen cserélni kellene, ám
ha nincs pont ugyanolyanod otthon, akkor máris kizárható ez a megoldás...)Ui: így lesz az olcsó nagyon drága, mert rengeteget szarakodsz a semmiért.
Megjegyzem, nem vagyok a téma szakértője, csak lelkes amatőr...
Nem mondanám, hogy tökéletesen értem, de azért hallottam róla: dendrite -
DigitXT
félisten
Ki mondta, hogy játsszon halott cellával? Pont azt írom, hogy ha csak
párat kellene cserélni, akkor sem triviális pont ugyanolyat találni bele.
Magyarán hiába tűnik olcsónak a javítás, valójában ha csak nem ezzel
akar hobbizni, nettó pénzkidobás. Random kínai akku meg lehet jóval
nagyobb szívás, mint egy gyári, ami szintén kínai, de adott típusú...Ui: építeni éri meg egyedül, mert eleve "olcsó" a roller, amibe nem túl
rentábilis egy drága pakkot gyártatni... Ha nem tudsz építeni, akkor a
kínai cserebere is megoldás lehet, csak eléggé zsákbamacska, szvsz...
(Vettem én már olyan kínai akkut, ami a címke szerint 10Ah volt, de a
fólia alatt már 8 Ah volt rányomtatva, és valóban sz*ros 2Ah cellákból
épült 13s4p volt, lemérve alig 6 Ah jött ki belőle. Megérte megvenni?) -
DigitXT
félisten
Végig kellene mérni cellánként, ha nincs baja, csak lemerült, talán fel
lehetne éleszteni, de igazából pont ez az a kategória, aminél nem éri
meg a szarakodást, ugyanis kiderülhet, hogy szar a BMS is, stb.De ha csak pár cella ment mélykisülésbe, akkor pont olyat jól találsz?A 40eFt-os kínai az olyan is: a biztos az az amit magadnak építesz.
-
DigitXT
félisten
válasz
zoltanz
#22312
üzenetére
És ezt le is mérted, vagy csak rá van írva?
(Mintha vmi olyat írtál
volna korábban, hogy a gyári betegeskedik. Le kellene mérni nem
csak a töltő paramétereit, hanem az akkujaid kapacitását. Egyben
ellenőrizve, hogy jól lett-e bekötve az egész: elég furák a tünetek.)Ui: az biztos, hogy HA jó a töltő, az nem fogja megállítani a töltést
túláram miatt. Sőt, nem csinál túláramot (CC szakaszban depláne).
Ki kellene mérni, hogy 3A valóban: lehet, hogy 4A, 2+2 az eloszlás.
Vagy lehet, hogy az "okos" BMS nem ad meg tizedes értékeket, így
a 2A sem teljesen 2A, hanem 1.5A, azzal megint lehet egyforma.Vannak cél műszerek áram mérésére, töltő tesztelésre mindenre IS.
(Ha vki otthon akkuzza a gépét, párat érdemes beszereznie mellé.) -
DigitXT
félisten
válasz
zoltanz
#22287
üzenetére
Zavart érzek az erőben. Eleve nem szabadna úgy összekötni két akkut,
hogy a feszültségük jelentősen eltér, mert az a kiegyenlítő áram marha
nagy lehet, ami tönkreteheti a BMS-t és/vagy extrém melegedéssel jár.De ha ezen már túl vagy (azaz együtt mozog a két akku), onnantól csak
kisebb, nem veszélyes kiegyenlítő áramok lehetségesek: pontosan mi a
panasz? Te kötötted be a rendszert? (Érted, hogy kellene működnie?)
Ha lehúzod a töltőt, mégis milyen töltésre számítasz? Nem is kell lennie. -
DigitXT
félisten
válasz
zoltanz
#22265
üzenetére
Nem tudom, milyen hatótáv növelő akkut használsz.
Ha csak egy
kisebb kiegészítőt, akkor simán lehet 2:1 az eloszlás, töltés közben.
(Ha egyforma a kettő, akkor viszont atipikus az ilyesmi... Valamelyik
akku döglődik ha így van, mert a párhuzamosítás miatt a feszük kb.
mindig megegyezik (azért csak kb., mert ha eltér, akkor kiegyenlítő
áram fog folyni), együtt kellene mozogniuk, a kapacitás arányában.) -
DigitXT
félisten
válasz
zoltanz
#22246
üzenetére
Ha ez csak hatótávnövelés, és két azonos feszültségű akkuról van szó,
akkor nincs értelme annak, hogy "utána". Párhuzamosan vannak kötve:
ha a gyári 2A-t vesz fel, és 3A töltő, akkor valóban 1A megy a másikba.A miheztartás végett, én pl. nem szívesen építek akkut "buta" BMS-sel,
mert bármi gebasz van, nagyon sokat ér a kinyerhető diagnosztikai infó.
(A gyári Xiaomi is "okos", tehát egy csomó infót ad az akku állapotáról.) -
-
DigitXT
félisten
válasz
st6969
#22208
üzenetére
Szeretnél egy lakástüzet? Persze, lehet bikázni, csak kicsit kockázatos.
Teljesen szétszedés, cellacsoportok feszmérése után lehetne jobban tippelni.Szerk: egyébként nem feltétlen jó a mérés. Ha a BMS letiltott állapotban van,
az akku csatlakozón éppenséggel mérhető valami fesz, de csak szivárgó...
Teljesítmény nem fog kijönni belőle (jó esetben). Jobban ki kéne nyitni sajnos.Szerk: jahogy az akku csatin még ennyi sincs. Gyanús, nagyon gyanús.
-
DigitXT
félisten
válasz
Casseius
#22183
üzenetére
Saját hibás, vagy "segítettek"? Azóta felépültél?
Roller nem tört szét?
Én arra jöttem rá közben, hogy egy sima aluvillába nem kellene csak úgy
beledobni ~3x erősebb motort a gyárinál, megfűszerezve erős e-fékkel...
Ugyanis hallom koppanni... Szét fogja cseszni a villasarut (alias dropout).
Mindenképp heftölni kell rá egy nyomaték kart (torque arm), acélból...
-
#22179
DigitXT
félisten
Peaceliker
#22178
DigitXT
félisten
válasz
Peaceliker
#22178
üzenetére
Sajnos.
Fing motorokra nem szabad nagy áramot ráengedni:
persze, az elején jól húz, de aztán ott van az I²*R, és jön a füst...
Szerk: igen, az új motor bírja, csak nem belevaló. Többek közt a
hasmagasság annyival lejjebb került, hogy kicsi balra döntésre
is leér a kitámasztó, nem beszélve a fekvőrendőrök veszélyeiről. -
#22177
DigitXT
félisten
Peaceliker
#22176
DigitXT
félisten
válasz
Peaceliker
#22176
üzenetére
Hát ne is akard piszkálni, nekem 1 hegymenet elég volt a gyári 500W
motor leégetéséhez. 48V akku 36A vezérlő, erőlködés felfelé, füst...
Szerk: ideiglenesen belekendácsoltam a padláson talált 1200W mocit.
Hát ezzel az emelkedőn is húz, mint a disznó remélem bírni fogja. Bár
tényleg nem végleges megoldás, mert hátsó fék csak elektromos, bár
az is igaz, hogy nagy tempónál komolyan fog az is. Kell vmi brutális...
(Tudod, rohangálni, hiszen mégsem elég 22 km hatótáv és 25 km/h...) -
#22072
DigitXT
félisten
Peaceliker
#22071
DigitXT
félisten
válasz
Peaceliker
#22071
üzenetére
Első a bizottság!
-
#22069
DigitXT
félisten
Peaceliker
#22067
DigitXT
félisten
válasz
Peaceliker
#22067
üzenetére
Kimegy a világból.
-
DigitXT
félisten
válasz
bigdady
#22043
üzenetére
Ez tévedés, az van ráírva mennyi a maximum... Nem ugyanaz.
Egy könnyebb pilóta alá nem kell robbanásig fújni az abroncsot. Sem.
(Légrugónál tök egyértelmű, rá van írva, hogy max. 10 bar. De már ha
5-re fújod, se rugózik semmit, ha két darab dolgozik egymást mellett,
hiába 105 kg a pilóta: a 70 kg tesztelőt meg hagyjuk, alá 3 bar is sok.) -
DigitXT
félisten
válasz
polo493
#22023
üzenetére
Tömlő nélküli ≠ tömör gumi: amit a képen látsz ugrálni, az is levegős.
Csak nincs benne belső (alias tömlő), tehát nem tud a belső kilyukadni.
Ettől függetlenül nem defekt biztos ez sem, ha valami átszúrja, kakukk.Nagy előnye, hogy kisebb nyomáson is biztonsággal használható.
Szerk: tömör gumit nem tudsz semmilyen nyomásra fújni, azért tömör.
Azok közt egy fokkal jobb a légcellás, ami még mindig "tömör jellegű",
de a belső felépítése okán kényelmesebb + jobban tapad, mint a sima. -
DigitXT
félisten
válasz
Gardaai
#22002
üzenetére
Azért két keréken nem szabad elfelejteni az örök igazságot, hogy kétféle
ember van. Aki már esett, és aki majd fog. Ez a végtelen magabiztosság,
hogy soha nem estem/baleseteztem, egészen az elsőig fog kitartani...
Ami persze nem véd meg a másodiktól: az már egy félreértelmezés, LOL.Nyilván a legszarabb érzés önhibádon kívül, műszaki hiba miatt elesni.
Azt mondod, hogy nem szerencse kérdése, hogy (eddig) nem taknyoltál,
miközben épp egy olyan rémtörténetet írsz le, hogy durrdefekted lehetett
volna egy szelepsapka miatt, de szerencsére(!) ez nem következett be...
(Szóval pont most cáfoltad meg, hogy Te figyelsz minden apró repedésre,
autók mozgására mindenre, ezért veled nem történhet baj, de ha eldurran
a gumi alattad, mert a kis kínai úgy rakta össze, akkor esni tudni kell.)Ui: nekem a jó tanácsom az lenne, hogy ha olyan vassal mész, aminek a
60 km/h nem elérhetetlen álom, akkor öltözz annak megfelelően. (Sajnos,
simán elképzelhető egy ólajtó méretű esés, aminél a sisak életet menthet:
alternatíva, hogy nem mész vele 60-nal, és akkor nem is eshetsz 60-nal...
Bár mondjuk elüthetnek úgy, hogy repülsz egy akkorát, mintha. Ne legyen
így soha, egyetértünk, hogy ezeket odafigyeléssel tudod kivédeni, és nem
arra kell készülni, hogy majd a sisak megvéd, az csak az utolsó mentsvár.
Legjobb természetesen egyáltalán nem elesni. De az ördög nem alszik...)
De ha olyan számokat vetítenek, amit![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
) Természetesen nem szeretném tovább hajtani, mert ez alapvetően egy 25 km/h-ra tervezett "nagyra nőtt pálcika" roller, így inkább kisebb tempónál szórakoztató, száguldozva hamar életveszélyessé válhat a dolog. Ez sose volt célom, csak hát ilyen lett a motorja, hogy tudja... Gondolkodom, hogy váltok 36V akkura, azzal is meglenne talán az 50, nekem meg nem kell több. Persze tök nagy élmény, hogy ott még mekkorát húz... De ha egyszer nem adja ki... Jobb a "békásság".
G-Booster tulajok tudnának erről
(Akinek van kidobni való 15-30K-ja, szaladjon roller szervizbe minden defekt után.)
)
Új hozzászólás Aktív témák
- Xiaomi 17 Ultra - jó az optikája
- SUSE Linux
- Kezdő fotósok digitális fényképei
- Windows 11
- Xiaomi 15T Pro - a téma nincs lezárva
- Mibe tegyem a megtakarításaimat?
- Ilyen olcsó sem volt még egy Apple notebook
- Viccrovat
- Kertészet, mezőgazdaság topik
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- További aktív témák...
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- Eladó retro HiFi-k és erösítők/hangfalak
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 5 Intel Ultra 5 135u,16 gb DDR5 6400,garancia 2028.03.
- Dobozos Új HP OmniBook 5 Flip 2-in-1 érintőkijelzős laptop i5-1334U 16gb ram 512ssd Garancia
- 203 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
Állásajánlatok
Cég: Laptopműhely Bt.
Város: Budapest