-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#18890
üzenetére
Ez igaz, viszont az SMD LEDek dokumentációjából nekem úgy tűnik, mitha a fehér LEDek kristálya valami két rétegű, két különböző hullámhosszt kibocsátó megoldás lenne !
És ez eltér a meleg fehér:
"The White source color devices are made with Gallium Arsenide Phosphide on Gallium Phosphide White Light Emitting Diode."és a fehér illetve hideg fehér LEDek esetében:
"The White source color devices are made with Gallium Arsenide Phosphide on Gallium Phosphide Green Lithe Emitting Diode."
(Optoflash LED esetében)Lehet én nem értem jól, de ez mintha a kristály felépítésére vonatkozna és nem a kristály, illetve a fluoreszkáló festék kettősére !
Tehát mintha létezne egy hideg (kékes)-fehéret és egy tiszta fehéret világító kristály, és a kitöltő gyantába kerevrt fluoreszkáló festékkel csak a finomhangolást végeznék !Annál is inkább, mivel létezik "jégkék" elnevezésű SMD LED, aminek a belseje a kristály is teljesen átlátszó, semmiféle festék anyag, vagy arany tükör nincsen benne és kékes fehér fényt világít !
Szerintem ez a eredeti fénye a kristálynak, módosítás nélkül.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#18888
üzenetére
Mármint ezek szerint az UV is gerjeszti a kék mellet, mivel a fehér LED kristálya tudtommal UV tartományban nem sugároz, csak kékben, de abban elég sokat !
Gondolom, ennek egy részét alakítja át piros közeli tartományba ez a fluoreszkáló anyag, ettől lesz melegebb a fénye a fehér LEDeknek és annál inkább, minél több ilyen anyagot kevernek a kristályt fedő, átlátszó gyantába !Azt már a korábbi fehér, normál LEDeknél is észrevettem, hogy van valami sárga anyag a kristály körül, ami némileg módosítja a krtistály által kisugárzott hullámhosszt, de ez a korábbi 3 és 5mm-es LEDekben egyszerű arany tükörnek látszott, nem fluoreszkáló anyagnak (semleges fehér LEDek voltak, még a meleg fehérek mejelenése előtt).
Viszont mikor megvettem az első meleg fehér LEDemet, láttam, hogy ott már valami más is van, mivel az nem egy tiszta sárga udvar, amiben jól látható maga a kristály is, hanem valami opálos anyag, aminek a szine erős barack virág színhez hasonlít.
De ezt gondoltam, hogy legfeljebb valami egyszerű színanyag, ami kissé megszűri a kristály fényét és ezáltal módosítja a hullámhossz tartományt, mint a színes búrával rendelkező LEDeknél a búra színező anyaga.Ezért lepődtem meg, mikor előszőr észrevettem, hogy ez az anyag fluoreszkál UV fényben, tehát UV aktív, nem csak egyszerű színanyag !
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#18876
üzenetére
Szevasz
Bizonyára igazad van, amit leírtam, mind csak hallomás, x.-ed kézből, szóval én magam semmit sem tapasztaltam közvetlen.
Azt jó tudni, hogy akkor csak a fénypor világít a fénycsőben, valódi kisülés viszont nincsen benne, köszi az infó !
Viszont a nagyfesz vezetékek "szemetét" akkor csak meg lehetne csapolni valami kis nyilt magvas, vagy szimpla légmagvas szabad tekerccsel, nem ?
Az kisebb izzókhoz biztosan elég lenne szerintem.
Majd egyszer kipróbálom, hogy beállok egy nagyfesz. távvezeték, vagy vasúti felsővezeték alá egy kis tekerccsel, meg egy multiméterrel és megmérem, hogy indukálódik e benne valami, mostmár nagyon kiváncsi vagyok rá !
Egy jópofa dolog, ha megy a kis 15W-os, levilágításra használt szolárium csövem és a közelébe van nehány SMD (vagy nomrál) LED, akkor azok szépen elkezdenek világítani és úgy tűnik, mintha világítanának a semmiből, mert ugye csal az asztalaon hevernek, nincsenek sehová sem kötve !!
Nagyon szépen gerjeszti az UV a foszforukat, olyan színhőmérséklettel nagyjából, amilyet normál módon is világít a LED !Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#18874
üzenetére
Szevasz
Ez igaz, a három fázis mágneses mezeje együttesen lehet tényleg kioltja egymást, ezzel nem kalkuláltam !
Bár ennek ellenére mégiscsak van valami szórt tere a nagyfesz vezetékeknek, mivel egészégre is ártalamas lehet hoszabb távon a közelükben tartózkodni, ugyanígy pl. egy trafóház fölött lakni, sok történet kering és sok kérdés vetődött fel már e témában (főként megszaporodott rákos-daganatos megbetegedések, stb.) !Az adó erőterének csapolása arról a régi történetről jutott eszembe, hogy állítólag régen olyan nagy volt az adó körül a térerő, hogy a szabadba kitett fénycső talán már önmagában is világított, illetve egy kifeszített drótról (mondjuk ruhaszárító) már működött a vasaló !
Persze lehet, hogy ez is már csak a múlt, mert már más az adótechnika is, és ahogyan írtad is, sokkal kisebb teljesítményeken dolgoznak (viszont valszeg több átjátszóval).
Egy kis szeblámpa izzóra való áramot ezért lehet, hogy lehetne mindkét esetben csapolni !
Üdv.
-
Batman2
őstag
Apropo !
Egy fólia kondinak mennyi az élettartama, ha váltóáramot eresztek rajta keresztül, azt szűri, hamarabb megy e tönkre az állandó kisülés - újratöltődéstől, mint egyenáram esetében ??
Gondolok itt az hálózati áramra kapcsolt, előtétként alkalmazott szűrő kondikra !
Üdv.
-
Batman2
őstag
Egyszerübb a dolog ennél !
Mivel váltóáramú a hálózatunk, így kinézel egy szimpatikus utcai transzformátort ahova legalább vagy 10-12kV megy és a környékére, a vezetékek, illetve a trafó szórt mágneses mezejébe elhelyezel egy nyitott vasmagos tekercset !
Az szerintem szépen fogja csapolni a mégneses mezőt és akkora feszültséget produkál, amekkora menetszámú tekercset hozol össze !Még jobb, ha van a közeledben egy 400kV-os távvezeték, ott már hatalmas lehet a szórt mágneses mező, kisebb készülékeket egészen biztosan el tud látni egy ilyen környezetbe helyezett kisbeb csapoló tekercs !
Ezt minél közelebb érdemes a vezetékhez, annál hatékonyabb lesz a csapolás, persze még a biztosági zónán belül maradva !
De ha valami adóállomás van a környékeden, akkor is szépen működik ez a módszer, sőt, egyetlen kihúzott drótszál ís már valamire használható energiát szed fel !
Üdv.
-
Batman2
őstag
Szevasz
Van egy vásárban vett, "gyári" lámpán, rendes 5mm-es LEDekkel, az is ezt csinálta, egyszer csak veszem észre, hogy egy LED már nem világít benne, de a többi megy zavartalanul !!
Elkezdtem törni a fejem, hogy na, ezt hogy csinálhatták, hogyan van kötve, hogy egy tönkremegy, de a többi ettől függetlenül világít ??Szerintem arról lehet szó, hogy vezetni vezet továbbra is, mint egy normál dióda, ezért világít a többi, csak fényt nem ad, mivel egészen biztosan jónehány sorba lehet kötve egymással.
Ha viszont nagyobb feszültséget adnék annak az egy rossznak, akkor valszeg még világítana, csak sokszoros áramfogyasztással és hatalmas melegedéssel.
Így viselkedtek azok a LEDjeim, amik egy-egy pillanatra túláramot, túlfeszültséget kaptak.Vagy azért kaphatnak túláramot, mert túlságosan meg vannak hajtva, minél kevesebb LEDből, minél több fényt ki tudjanak szedni, vagy azért, mert a gyáriakban nem használnak pufferkondenzátort, ezért pulzáló áramot, erőteljes áramlökéseket kapnak, amit egy darabig bírnak, aztán egyszer csak meghasad a kristály, vagy valami hasonló és károsodik a szerkezete.
(a nagyobb LEDes paneljaim mindegyik rendben működik, nem tapasztaltam ilyet, igaz, mindegyiket megfelelő puffer kondival ellátott előtétről próbálom ki)Mikor készítettem az első LED lámpámat, volt egy furcsa tapasztalatom !
Az első lámpám, ami az apró LEDekből készült, előszőr kicsi (10mikró) puffer kondenzátorral lett összerakva az első próbához és mikor bekapcsoltam, nagyon csalódott voltam, mert vagy 2 LED már alapból nem világított, és vagy 3-4 pedig pislogott, vibrált !!
Azt gondoltam, hogy bizonyára a forrasztáskor károsodott és tönkrement, illetve részlegesen tönkrement, viszont vezetett, mivel sorba vannak kötve és a többi pedig világított !
Megdupláztam a puffer kondit, még mindíg volt kettő, ami nem világított, de már csak egy vibrált, az is kevésbé.
Aztán vettem nagyobb kapacitású kondit és azzal összeépítve meglepődve tapasztaltam, hogy mindegyik világít, és egy sem vibrál, teljesen stabil minden !!
A lámpa azóta is kifogástalanul működik, ugyanabban az összeépítésben, a kondi most 470mikró asszem.Hogy ez a jelenség micsoda, és mitől van, mitől múlt el, azt nem igazán tudom, de tapasztaltam.
Az az 4-5 problémás LED lehet, hogy azrt volt problémás, mert egy picit károsodott a beforrasztáskor, vagy pedgi gyárilag már gyengébb volt, mint a többi, de a lényeg, hogy megfelelő méretű kondival együtt, mégiscsak világítanak kifogástalanu, mostmár sok órája és sok ki-be kapcsolás óta ! 
Szóval kísérletileg kipróbálnék bekötni az ilyen, "ossz" lámpába egy vagy legalább 100mikrós, megfelelő feszültségű puffer kondit, hátha "megjavul" !!
Üdv.
-
Batman2
őstag
Én w123-as (fekvőlámpás) mercedes üzemanyag szintjezőjét javítottam már !
Abban egy ellenállás huzal van, ami egy U alakot ír le a mérő alu henger házában, és az ellenállás huzal mindkét vége a mérő tetején egy-egy csatlakozó formájában van kivezetve.
Egyik kivezetés valamelyik tápfeszre csatlakozik, másik pedig a mérőműszerhez.Nálam az volt a baj, hogy az úszónak a két oldalán levő érintkező párja szét volt hajolva így alig érintkezett (lazán fogta közre a huzalt) másrészt az egyik oldalon ki is volt ugorva az érintkezők közül a huzal.
A tartalék jelzés lakkszigetelt vezetéke pedig el volt szakadva.Így maximum tanknál 0-át jelzett a műszer, majd olyan 3/4 tantól lefelé bizonytalanul, ingadozva jelzett valamit.
Az úszó érintkezőit kellett rendbe tennem, hogy szorosan fogják közre a huzalt, a gázolajban is biztosan érintkezzenek és ki kellett pucolnom a mérőház alját, ahol egy labirintus műanyag tárcsa van, ami lassitja az üzemanyag ki-be áramlását, hogy menet közben a lötyögést ne kövesse a mérő.
Csakhogy ez a labirintus és a ház alja tele volt iszappal, ami jeletősen rontotta a mérő működését.Ezeket végezd el a mérőn és akkor jónak kell lennie !
Ha mégsem, akkor magánál a jelző műszernél a műszerfalon, az óracsoportban valami kontakt hiba lehet, valami vezeték bizonytalanul érintkezik, lötyög, esetleg oxidos !
Sok sikert !
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#18777
üzenetére
A Hall érzékelő az állandó mágneses teret is képes érzékelni, tehát akkor is ad jelet, vagy csak a változó mégnese térben keletkezik benne feszültség, mint ahogyan a tekercsekben ??
Amik esetében legjobb tudomásom szerint csak változó mágnese mező tud áramot indukálni, a vezetékben folyó egyenáram mérése ezért is kicsit problémásabb, mint a váltakozó áramé.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
yohnsee
#18681
üzenetére
Szevasz
Nem tudom, hogy az UPS mekkora frekvenciával dolgozik, bár gondolom, hogy 50 hertzel, ha régi, mivel akkor egy méretes, rendes, vasmagos hálózati trafó van benne.
Szóval szerintem simán belefér a műszered 10MHz-es mérési tartományába, de mielőtt bármit is a műszeredre kötnél, tegyél be a jelforrás és a műszered közé egy legalább 1K-os ellenállást, nehogy a műszered tönkremenjen, ha nagyobb áramok folynak ott !
De akár valami 1-2W-os, kicsi 12V-os izzóval is ellenőrizheted, hogy a FET-ek kapnak e vezérlő jelet, annyit biztosan elbír a meghajtó áramkör, és mivel 50% kellene legyen a jel kitöltési tényezője, így ha mindegyik FET vezérlő jelére kötött izzó egyformán kellene világítson, és akkora fényerővel, mint ha 6V-ra kötnéd, mivel a 12V a 50%-ban ki, 50%-ban be van kapcsolva !
LEDet is köthetsz rá előtét legalább vagy a 2K-os ellenállással, akkor elvileg láthatod azt is hogy vibrál a fénye, ha rendesen pulzál a vezérlő jel és nem nulla, vagy + tápfesz állandóan !
A LED is kb. fél fényerővel kell világítson a vezérlő jelekről, mint ugyanolyan előtéttel a +12V tápról.De akár beköthetsz egy 2K-os ellenállást előtétnek és mondjuk egy 470mikrós kondit az ellenállás után, párhuzamosan azzal és akkor kb. a fél tápfeszt kellene tudjad mérni fesz. mérés állásban a műszereddel az 50%-os jel miatt.
De ha nem egyszerű négyszög jellel működne, hanem módosított, több lépcsős négyszögjelle, akkor is 50% szerintem az össz kitöltés, tehát az izzós, LEDes és fesz. méréses módszereknek működniük kellene, a freki mérés visziont ekkor nem tudom mit jelezne.Elgondolásom szerint valahogy így kelle legyenek a dolgok, de persze lehet, hogy nem jól tudom.
Üdv.
-
Batman2
őstag
-
-
Batman2
őstag
Szevasz
Köszi az infókat, hasznos gyűjtemény !
A Philips fénycsőnél gondolom, elrontottad véletlen azt a 80 000 órát, és 8000 órát akartál irni !
A kompakt fénycsöveknél úgy tudom, hogy maga egy jó minőségű cső kb. 15-20 000 órára képes és ezt csökkentheti az előtét minősége.
Nagyon remélem, hogy az én LED lámpáim több tiz évet fognak üzemelni !
Mindent megadtam hozzá, hogy hosszú legyen az élettartamuk, már csak a LEDeken múlik, hogy önmagukban mennyit birnak.Üdv.
-
#18669
Batman2
őstag
MasterMark
#18667
Batman2
őstag
válasz
MasterMark
#18667
üzenetére
Lehet, érdemes minden összekötött cuccot egy konnektroból hajtani (ha nem úgy van), mondjuk egy 6-os elosztóba bedugva, abba biztosan belefér mindenm és szinte egy pontban földelődnek, így nem alakul ki nagy hálózat és a földelő vezetékeknek is minimális az impedanciája.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
xKacsax
#18654
üzenetére
Szevasz
Tudtam, hogy valamit még kifelejtettem !
Egy ilyen lámpa 4000Ft-ban van alkatrészileg, ez az oszlopra van kiszámolva, de a tárcsa formájú is itten körül van, mivel ugyan kevesebb a LED rajta, de többe is kerültek egyenként.
Elvileg az is képes lenne ugyanarra a fényre, mint amit az oszlopok produkálnak, csak a panel kicsi mérete, anyaga és a hűtőfelületek kicsisége miatt azt is le kellett fokoznom, hogy ne égjenek el.
A következő páldányt már ezen tapasztalatok bírtokában másképp készíteném, és akkor az is ugyanolyan nagy fényre lenne képes, mint a legújabb oszlop !
A munka kb. 2 nap lehet rajtuk, ha összeszámolom és napi 8 óra munkát számolok.A legújabb, legnagyobb fényteljesítményű oszlop fogyasztása 16,5W körül van, az előtét összes veszteségével együtt.
A tárcsa formájú 8, a régebbi oszlop pedig 12W körüli fogyasztással rendelkezik,
az elvi maximumuk azoknak is 16W körül lenne.Üdv.
-
Batman2
őstag
Itt van nehány kép a már bemutatott két LED lámpámról működés közben:
És itt van a legújabb termékem !
Ez szimntén 3szögű oszlop, de a panelek kicsit meg lettek nyújtva és szellősebbre véve a mintázat, így jobban tudnak hűlni a LEDek és a kétszeresére bővítettem a tetőpanelt is a LEDek számának tekintetében.
Ezáltal lehetőségem volt a maximumra hajtani a LEDeket, így elképesztő fényt adnak és még mindíg belül vannak az üzemi hőmérséklet tartományon !
Az egyik helyiségbe betéve az ott üzemelő 26W-os energiatakarékos fénycső fényével összevetve teljesen azonos fénymennyiséget és azonos eloszlásban produkálja, és azonnal, a fénycsővel ellentétben, nagyon meg vagyok vele elégedve !
A féncsőaz adatai szerint 120W-os ízzónak felel meg, 1550lm fényáramot produkál !A korábbi, zsúfoltabb, oszlop formájú LED lámpám le van fokozva, csak kb. 2/3-ad "gázzal" megy, mivel túlsűgosan melegszik maxra hajtva, de még így is nagyon jó annak is a fénye, kb. 85-90W-os ízzóéval lenne egyenértékű.
Még jónehány lámpát tervezek készíteni, kisebb teljesítményűt is, kisebb helyiségbe és csillárok oldalkarjaiba is, részben rövidebb oszlop, részben pedig 3- és 4szög alapú piramis formájában, még ritkásabb és több hűtőfelülettel ellátott panellel, zárt búrákba és talán készítek egy még nagyobb teljesítményű, 4 lapos oszlopot is, a legnagyobb szoba csillárának középső, fő helyére.
Ezen túl már ismerősök is jelentkeztek, párat készítek nekik is, másnak is felcsillant a szeme erre a fényerőre !Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Volkov
#18618
üzenetére
Igen, a színkód alapján mindkettő 100Kohmos, de nem biztos hogy rossz és azért mérsz az egyiken jóval kevesebbet,
mivel be van szerelve, ahol más alkatrész is befolyásolhatja a mérhető értéket !Forrasztdd ki a kérdéses ellenállást és mérd meg úgy, ha akkor is ekkora az eltérés, akkor próbálj helyette egy új cseredarabot !
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Volkov
#18516
üzenetére
Addig rendben van, hogy nem érzékeli, de ha tényéleg az injektor nyitva tartási idejéből számítja a dolgokat, akkor az alacsonyabb (vagy magasabb) üzemanyag nyomás bekavarhat, mert ha kicsi a noymás, akkor több gázt kell nyomjál, jobban be kell nyomd a gázpedált, hogy ugyanúgy menjen a járgány, és több ideig lesz nyitva az injektor, hogy elég üzemanyag menjen a hengerbe, ez pedig fals fogyasztási eredményt fog adni !
Tehát közvetlen lehet hogy nem méri, de közvetetten, az injektor nyitva tartási idejének figyelése által igen !
De igazából, ha mindíg stabil az elétérés, akkor ez csak szépséghiba, ki tudod tapasztalni, hogy valójában mennyi az üzemanyag és mennyit fogyasztott.
Üdv.
-
-
Batman2
őstag
válasz
Volkov
#18502
üzenetére
Jó, igazából mindegy , miből számol, a lényeg szerintem, hogy nem a kompjúter hülyölt meg, tehát nem megfelelő jelet kap, ami pedig a jeladók alapján képződik, tehát én csak a jeladóknál, érzékelőknél keresném a hibát, valamelyik nem megfelelő értékeket szolgáltat,
vagy ha mindegyik jól mér, akkor viszont tényleg valami hiba van az üzemanyag ellátó rendszerben !Ennél többet nem tudok segíteni.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Volkov
#18495
üzenetére
Igen, az 555-ös az eredeti PWM jellel azonos frekvenciára állítva alkalmas lehet a jel késleltetésére és a jel szélességének csökkentésére is, de ez csak azonos jel esetén működik, változó kitöltés esetén a négyszögjel generátor kitöltési ideje is folyamatosan, azonosan változó kellene legyen, hogy mindíg egy kicsit le tudjon csípni az eredeti jelből !
Ezt is meg lehetne szerintem oldani, van sejtésem hogy milyen módon, de a pontos értékek beállítása az számomra igen nehéz lenne.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Volkov
#18495
üzenetére
Szevasz
Sajnos én is az oszcilloszkópot tudnám javasolni, ami meg tudná mutatni, hogy mekkora feszültség csúcsok vannak, tehát a bekapcsolt, "1" jelszint esetén mekkora a feszültség !
mivel ez viszonylag gyorsan változik, így multiméterrel nem lehet rendesen lemréni, mert az csak átlagokat fog kiírni, ha nem annyira gyors a változás, akkor még régi mutatós műszer esetleg meg tudná mutatni a csúcs értékét.Akkor a motorvezérlő kapja azokat a jeleket, amit továbbít ehhez a kompjúterhez, de szerintem kell kapjon fordulatszám és gázpedál állás jelet is !
Önmagában a sebességből és az üzemanyag szint változásából nem igen tudja pontosan kiszámolni, illetve előre megsaccolni, hogy mekkora lesz a fogyasztás az adott körülmények között (befecskendezett üzemanyag mennyiség, motor terhelése - sík terep, emelkedő, lejtő).
Minden esetre a gázpedál környékén is nézzél szét, hogy van e valami érzékelő, pl. egy potméter, illetve erősen ajánlott az üzemanyag szint jeladót megtakarítani, ha nem volt mostanában, mert rengeteg trutyi le tud benne rakódni és nem úgy csökken benne az üzemanyga szint, mint ahogyan a tankban !
Nálam össze vissza volt az üzemanyag szint jelzése, kiszedtem a mérő és egyrészt el volt benne szakadva a tartalék jelző és ki volt ugorva az ellenállás huzal a csuszka érintkezőből, ezért össze-vissza ugrált, félre mért.
Azóta rendben van és megbízható.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Volkov
#18493
üzenetére
Szevasz
Milyen márkájú járgány ez ??
Akkoriban még nem sokban volt kompjúter, pl. merciről tudok.Szerintem nem az elektronikával, mármint magával a kompjúterrel lehet a baj, mert ha az meghülyül, akkor semmit sem csinál, hanem a jeladónál keresném a problémát !
Ha valami HALL jeladó, akkor lehet már elfáradt és hibás jelet ad le, vagy lehet egyszerűen csak koszos a jeladó és meg kellene takarítani, kontaktok is lehetnek már korrodáltak, amitől pl. megnőhet helyenként az ellenállás, nagyobb lehet a feszültségesés a megengedetténl, stb. és ezért is adhat a jeladó nem megfelelő jelet !
Én előbb ott néznék körül !
A kompjútert meg úgy is le lehet tesztelni, már ha tényleg 12V-os PWM jel kell neki, hogy készítesz egy négyszög generátort egy 555-ösből és beállítod valamilyen kitöltésre, a frekvencia és a kitöltés alapján pedig, ha nem is egyszerűen, de biztosan ki lehet számolni, hogy az milyen fordulatnak fele meg !
De ha már fogyasztás adatokat is mér, akkor csak kell legyen ott még másfajta érzékelő is, mint egy sima, fordulatszámot PWM jellé alakító jeladó, valami az üzemanyagot is kell mérje, egy átfolyás mérő.
Vagy arra értetted, hogy PWM jelet ad ki ?
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#18483
üzenetére
Szevasz
Egy ilyen 72 LEDes panel kb. 1db 1000-esbe kerül (csak LED és nyák, kondi és egyéb nélkül).
Meleg fehér az össze LEDem, nem szeretem a hideg fehér fényt, legfeljebb még a semleges, nap fehér színt.
Ezek kb. 3000K fokosak, látható a kristály fölötti gyanta szinéből is, hogy jó sárga a foszfortól.
A másik fajta, nagyobb teljesítményű, de sokkal kisebb LEDek szintén meleg fehérek, azok pedig 2700K-esek, a gyakorlatban egy picivel vörösesebb a fényük.Egy adag tiszta fehéret (5000K) is akartam rendelni a kisebbekből, de aztán visszamondtam a rendelést a nehéz szerelhetőség miatt, utólag már bánom, mert 51db-ból csak 3 ment tönkre szerelés közben és még így is bőven megérte.
Ha pedig másfajta anyagú, kicsit nagyobb lapra szereltem volna, a fóliából több hőtőfelületet képezve a melegedése sem lett volna olyan vészes, akár még ki is lehetett volna hajtani a maximumra, ami hatalmas fény lehetett volna, látva a mostani fényüket, ami alig több, mint fél kapacitás.
A hobbi munkákhoz lett volna jó egy erős tiszta fehér, ahol minden jó kontrasztos, élesen elválnak a kontúrok és élénk, szinhelyes az össze szín !Üdv.
-
Batman2
őstag
Itt a próba kötése a panelnak:
És itt van az elkészített lámpa egy oldala a tetőpanellal együtt:
Az ellenállásokat a panel mögé helyeztem, a kürtőben vannak, így kifelé nem is látszanak, ezért nincsenek a panelon, egyébként csak jelképes értékű és funkciójúak, 33-39ohmosokat kötök be, az egyes egységek közötti esetleges minimális külömbség kiegyenlítésére.
Állítólag ennyi sorba kötött LED esetén, de már 10 fölött elhagyható az előtét ellenállás, van már annyi mozgása, rugalmassága feszültségben a LEDsornak, hogy ne jelentsen gondot egy kis fesz. változás, de én biztosra akarok menni és nem sajnálom belőle az ellenállást.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#18465
üzenetére
Szevasz
Azért ilyen, látszólag furcsa a felosztás, mert valójában 37db LED van sorbakötve a kész LED lámpában, ami úgy jön össze, hogy itt a lapon van 2 x 36 db. és +1 darab csatlakozik hozzájuk minden 36db-onként a több panelből összeépített "oszlop" tetején, ami részlegesen befedi azt.
A +1 LED az az első 12-es oszlop után csatlakozik be a tetjén és az köti össze a további 24 db.-al a panelon.
A panelok próbája alatt persze csak drótdarabokkal rövidre zárom a +1 LED-hez való csatlakozásokat.A most készülő lámpán vizsont már lehet hogy egységenként 2db LEDet fogo tenni a tetjére, kipróbálom, hogy elfér e, akkor többet világít előre is, nem mintha így probléma lenne, mert pontosan ugyanolyan jól szór a már elkészült lámpa, mint a korábbi energiatakarékos fénycső a helyén !!
Üdv.
-
#18481
Batman2
őstag
szaszayanou
#18464
Batman2
őstag
válasz
szaszayanou
#18464
üzenetére
Szevasz
Egy panel (72db. LED) 4,6W teljesítmény felvétellel rendelkezik max..
Üdv.
-
Batman2
őstag
Ez a legújabb munkám:
3,2 x 2,8 x 1,9mm-es LEDekből, egyenként 1700-2500mcd fényerővel, egy ilyen panelon 72db LED van + még majd kettő csatlakozik hozzá a tető panelon, ami előre fog világítani, a 72db a panelon meg oldalra. Több ilyen panelből (3,4,5) építek össze 1db lámpát, így 900-1300Lumen fényerőre lesznek képesek.
Ez már a ritkított panel, előszőr egy sűrübbet készítettem, de az túlságosan melegedett, ráadásul másfajta és vastagabb nyáklapra, ez most 0,8mm-es, üvegszálas műgyanta lap, ezen sokkal jobb a hőleadás ezen mintázattal, így már valszeg közel maximumra fogom tudni hajtani a LEDeket.
A panelok foto technikával készülnek, a már korábban leírt módszerrel.A már elkészített, 3db. sűrübb panelből elkészített LED lámpa körülbelül 80-85W-os ízzónak megfelelő fényt ad, nem sokkal marad el a fénye a 23W-os energiatakarékos fénycsőénél, ami korábban a helyén világított !
Üdv.
-
Batman2
őstag
Üdvözlet mindenkinek !
Olavsgattam itt és máshol is sokmindent a fotomaratásról, a TN 120-as és POSITIVE 20-as fotolakkról.
Nekem TN 120-as van, még 2006-ban vettem.
Valamikor talán 2008-ban járt tán le, de még működik (szobahőn volt tárolva).
A napokban használtam éppen, bár többszőr kellettt már felvigyem a lakkot a felületre, hogy összejöjjön a dolog.A fontos, így több, mint 6 év után plána, hogy nagyon alaposan fel kell rázni a flakont, vagy 10 percig egyfolytában, vízszinetesen tartva, alaposan mixelni.
A rézlapot acetonnal lemosom előtte, ha nagyon maszatos, oxidos már, akkor egy kis folyékony súrolószerrel és dörzsis szivaccsal felcsiszolom.
Alapaos mosás, szárítás, majd lakkozás.A lakk terülésével vannak problémák, nekem nehezen megy megfelelő fedettségű, egyenletesen terült lakkréteget összehozni, igaz elég ritkán használom, nem vagyok edzésben.
De harmadszori próbálkozásra már ment.
Hagyom levegőn megszáradni, majd hajszárítóval, újabban enyhén felmelegeített kenyér pirítón száritom pár percet.
Lahülés után ráteszem a fóliát, lefedem polikarbonát CD tok műanyag lappal, majd mehet a levilágítás.A levilágítást egyetlen 15W-os, arc barnító szolárium fénycsővel végzem, kb. 8-10cm távolságból.
A friss lakknak a nyomatokkal és a fedő műanyag lemezzel együtt eleinte 5-6 percre volt szüksége egy jó minta elkészítéséhez, mostmár 10 perc kell, de még mindíg megy.
A lakk színe most, öregen sem barna, mint ahogyan pár helyen olvastam, hanem kékes zöld.
Ha jó volt a megvilágítás, akkor már szabad szemmel lehet látni, hogy a majdani nyák minta fűzöldebb, míg a megvilágított rész zöldeskék lesz.Az előhívást saját készítésű NaOH oldatban végzem, eszem ágában sem volt még az előhívóért is fizetni.
Igaz, kezdetben volt némi probléma az előhívással, mert nem tudtam a lúg oldat pontos koncentrácóját, ezért előszőr túl töményet készítettem és e meg nem világított területet is azonnal leoldotta.
Aztán hígítottam és jó lett.
Mostmár tudom a koncentrációt, a gyári ajánlás 7g NaOH / 1L víz, én ioncserélvt vízzel készítem, de még nem probáltam a gyári koncentrációt, mert még van a saját beállított lötyimből.
A megfelelően világított lakk 10-15 másodpercen belül elkezd oldódni a megvilágított területeken, lilás elszíneződéssel, közben folyamatosan mozgatom a lötyit, hogy elkeveredjen a leoldott lakk és friss vegyszer jusson a laphoz.
1-2 perc alatt teljesen kész az előhívás és minden segédeszköz, ecset használata nélkül teljesen tiszta réz felület lesz a megvilágított területeken.Ha rendben van a lakkozás, és jó volt az előhívás, akkor a legfinomabb rajzolat esetében sincsen probléma, a lakk rendesen ellenáll és kimaródik a rajzolat, ahonnan pedig az előhívó eltávolította a lakkot ott azonnal megy a maratás, nincs lakk maradék.
A lakkot az előírásnak megfelelően acetonnal szoktam eltávolítani, de valahol olvastam, hogy állítólag denaturált szesz is oldja.
Az egyetlen szépséghiba, hogy a nyáklap vágási felületeit és a hátulját kicsit megfesti az oda kerülő lakk és onnan acetonnal is nehezen távolítható el.
A másik hátrány, hogy állítólag igen ártalmas a lakk belélegzése, mérgező, így egy kicsit macerás, korlátozott a használata, leginkább szabad levegőn.
Náyáron az erkélyen, de télen a kagylóban, vagy méginkább a mosogatóban, egy újságpapírra téve szoktam végezni a lakkozást, de jó büdös lesz tőle a szobában is az biztos, sajnos.
Fontos a vízszintes elhelyezés az egyenletes lakkozáshoz.A nyomatot átlátszó, nyomtatható, ragacsos hátú ablakfóliára szoktam készíteni, egy helyre kétszer nyomtatok a jobb fedettség érdekében, közben kb. 10 perc száradási idővel, majd a fóliát, mivel ragacsos a háta, felragasztom egy teljesn átlátszó, írásvetítő fóliára és két ilyen, kétszeres nyomatot szoktam egymásra illeszteni és celuxal a szélein összeragasztani, majd ezt a szendvicset használom a levílágításhoz.
Az elkészítés kicsit macerásnak tűnik, de fél óra alatt biztosan megvan és igen jól szokott sikerülni az egymásra illesztés is, a nyomtató pedig szerencsémre elég pontosan nyomtat kétszer ugyanoda, így megmarad a finom, pontos rajzolat és garantált a fedettség, nincsen alámarás.Szóval így, egyetlen flakon 6 éves tapasztalatával merem ajánlani a TN 120-at !
Sok sikert.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
_ATi_1
#18315
üzenetére
Mágnesszelepnél arra figyelj, hogy olyat szerezz, ami garantáltan 0 bar nyomástól működik, mivel a legtöbb mágnesszelepnek némi folyadék nyomásra van szüksége, hogy nyitott állapotban valóban áteresszen !
Én kerti öntöző rendszert akartam régebben készíteni, de az is a mágnesszelepen bukott meg, mert amit kaptam, az elvileg 0 bar-tól ment volna, de gyakorlatban minimum 0,3-0,4bar kellett neki, a kertemben pedig vezetékes víz hálózat és házi vízmű híján nem állt rendelkezésre ekkora nyomás, csak kb. 0,15-0,2, egy kb. 2m magas víztartály tele töltött állapotában.
Emiatt csak csordogált a víz nyitott állapotban, azzal öntözni nem lehetett.
De elvileg vannak talán tányleg 0 bar-tól működőek, csak azok olyan 30ezer forintnál kezdődnek.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
xKacsax
#18239
üzenetére
A kiszállítással nem volt semmi gond, 1 napot késtek összesen az ígért időponthoz képest, az utánvét is rendben volt és az ár is, mivel 5Ft volt a szállítás az elmult akció keretében.
1600Ft-ért már kicsit rosszabb dolog az utánvét, sajna.
Amivel még adósok, hogy nem volt minden cucc raktáron, amit rendeltem, azok nem tudom mikor érkeznek meg, lehet hetek kérdése.
Üdv.
-
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#18201
üzenetére
Szevasz
Éppen ez az, hogy sehogy sincsen jelölve, legalábbis felülről !
Alulról onnan lehet tudni, hogy amelyik érintkezője nagyobb, az a negatív, amelyik pedig csak egy egészen vékony csík, az a pozitív.
Emiatt 5ször is megfordítottam minden egyes darabot a csipesszel, mielőtt odaforrasztottam, hogy jó rakjam be, de azért csak becsúszott az az egy hiba !
Azt a LEDet 3 szor kellett forrasztanom, mert mindíg zárlat lett a lábainál, míg végre összejött és közben csak sikerült megfordítanom.
Mivel épen kiszedni már nincs esély, ha mindkét lába be van már forrasztva, így inkább megszaggattam a fóliát és keresztbe kötöttem.Sajnos a melegedés a komoly probléma,
pláne, mivel rosszul emlékeztem és +85 fok a nomrmál működési tartomány maximuma, 100 fok az a rövid időtartamű max. határ és 120 fok a tönkremeneteli határ.Egyelőre kifogástalanul működik, már biztos több mint 10 órát ment összesen, max. 1-2 órás periódusokkal. de így biztosan nem fog több 10 évig működni, valahogy lejjebb kellene vinnem a hőmérsékletét.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Gyula84
#18195
üzenetére
Biztosan valami elmágnesezte !
Nincsen a közelében egy nagyobb hangfal, hangszóró, vagy bámri egyéb mágneses tárgy?
Az is lehet, hogy a automata lemágnesező elektronikája adta meg magát és azért foltosodott be, megpróbálhatod egy kisebb állandó mégnessel, 3-4 centiről "elmosni", elhúzgálni fonoman a foltokat.Üdv.
-
Batman2
őstag
Készítettem fotókat a LED panelomról és itt a panel terv is:
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]Mostmár betokoztam és próba képpen betettem a konyha lámpánkban.
Mivel így fejjel lefelé világít, így már nem olyan jó a szellőzése, kb egy órás üzem után 100-102 fokot mértem a felszínén, ez már beállt értéknek tünt.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
moha21
#18161
üzenetére
Előszőr még csak egy darabot írtál, arra írtam hogy nagy pazarlás, és hatalmas fölös fűtés 12V-ra kötni,
több darabnál persze már más a helyzet, akkor már a LEDek viszik el az energia nagyobb részét !Optimálisan 3db-ot lehet pontos 12V-ra rákötni, az 9,6-9,9V feszültség, már csak alig több mint 2V különbséget kell elfűtened, ami 1,7ohm körüli ellenállást jelent, viszont minimum 3W-tal, de asszem 2W-os után már csak 5W-os a legközelebbi, szóval azt kell betegyél.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
moha21
#18155
üzenetére
Szerintem 12V-ra ellenállással, vagy akárcsak lineáris táppal rákötni ezt a LEDet nem sok értelme, mert hatalmas hőveszteséged lesz, a 12V és a 3,4-3,5V közötti feszültség különbséget kell elfűtened, tehát több vagy 3 szoros energia megy szimplán hőbe mint amennyi a LED-be, amiből még szintén egy jó rész hő formájában vész el !
Ehhez inkább egy kapcs üzemű táp kell, amit akkora kimeneti áramra állítassz (áramgenerátoros üzemmód), ami kell a LEDnek, vagy pedig beállítod a LED üzemi feszültségére (kb. 3,5V) és bekötsz még a LEDelé egy kb. 10 ohmos ellenállást, ezzel a LED beállítja magának a megfelelő munkaponti feszt., az ellenállás pedig csak minimális különbséget fog elfűteni !
De ha mindeképpen csak egy ellenállást akarsz használni, akkor legalább az 5V-os ágat használd, abból jóval kevesebbet kell elfűteni, mint 12V-ról !
Üdv.
-
Batman2
őstag
No, mértem a hőmérsékletét a panel felszínének és a hátuljának (borda) egy infrahőmérővel:
felszín 80 fok, borda 74 fok, kicsit később felszín 80 fok, borda 77 fok.
Most már megy vagy egy órája, a felszíne most is 80,8 fok, a hátulja pedig továbbra is 77 fok.Mondjuk ez átlagot mér, egy-egy LED maga melegebb lehet, de azért a 125-től így biztosan messze van.
Füst nincs, a panelnek azért van egy kis szaga, de gondolom, csak szimplán a melegtől.
Így remélem, hosszan fog tudni működni !Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
moha21
#18140
üzenetére
Szevasz
Ha műtermi világításnak szeretnéd, ahol fotózól is (gondolom, azt érted a műtermen), akkor nagyon nem mindegy, hogy milyen a színhőmérséklete a LEDnek, legjobban az 5000-5500Kelvin fokos fényben élethűek és legélénkebbek a színek az emberi szem számára, régen a fílmes korszakban a fényképeket is ilyen fény mellett volt a legjobb elkészíteni, mert a színegyensúlya erre volt beállítva egy normál, napfény filmnek !
Manapság a digitális korszakban beállítható a fehéregyensúly a gépen, így igazából szerintem annyira nem számít, hogy éppen milyen a színhőmérséklete a lémpának, legfeljebb az emberi szem számára lényeges, hogy Te is azt látsd szabad szemmel, amit a gép is fog látni, adott színhőmérsékletre állítva.
Szereléshez, műhelylámpának szerintem teljesen megteszi valami 3000-3500K-es, meleg fehér fényű fényforrás, de az 5000-6000K-es LEDek többnyire erősebbek ugyanolyan teljesítmény mellett, mint a melegebbb fényű társaik.
Én a 2700-as LEDekből építettem a lámpámat, jó vöröses, ízzó jellegű fényt produkál, lakásba ez épp tökéletes, nem szeretem a hideg fényeket !
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
sörösló
#18130
üzenetére
Szevasz
Ez szerencsémre viszonylag vékony lapka.
Az elég baj, ha 160-180-körül füstöl, mert a LEDjeimnek asszem 150fok a döglési határuk, 125fok a normál üzemi maximumuk.Van vékony üvegszálas lapom, akkor legközelebb azt használom, ha ilyen, helyel-közzel teljesítmény LEDeket használok, fene se gondolta, hogy ekkora hőt fognak produkálni ezek a kis piszok méretű valamik !
Sajnos ezek alapján messze nem 100%-osak a LEDek sem hatákonyságban, bőven van még mit csiszolni rajtuk !!
Ezeknek a LEDeknek a negatív érintkezőjük amolyan power pad, annak csináltam nagyobb fólia felületet is, de tény, hogy még lehetett volna nagyobb is a réz felület.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#18128
üzenetére
Szevasz
Valszeg tudok szerezni egy infra hőmérőt, azzal biztosan le tudom mérni egy-két fok pontosságra, hogy mennyire melegszik fel a lap, de nagyon jó infó ez a tranyós hőmérés, köszi az infót !!
Felragasztottam a nyáklap hátuljára egy valamikori, lapos, chipset hűtőbordát,
ez is forró lesz, de már nincsen műanyag szag, sem füst !
Emellett picit visszavettem a teljesítményből is, bár fantasztikus fénye volt, de inkább tovább világítson, mint nagyon erősen.Félelmetes, hogy egy 0,9x2mm-es pici LEDnek mekkora fénye tud lenni !!
Ebből 48, szószerinti reflektor, legalább 75W-os izzónak felel meg a fénye, de szerintem vetekszik a 100W-oséval is és a színe is tökéletes, meleg fehér, halogén izzó szerű !!Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#18123
üzenetére
Szevasz
Nagyobb rézfelületet hagytam, mint ami minimum kell a LEDek beforrasztásához, az valszeg viszi is a hőt, igaz, csak egyoldalas a nyák, inkább az a baj, hogy az egész nyák forr fel, mivel 48db ilyen 80mA-es LED csücsül egy 5,3cm-es átmérőjű korongon !
Azon kezdtem gondolkodni, hogy a nyák lap hátához, valami lapos széles fém bordát hozzá kellene ragasztani, akkor talán nem érne el a lap egyetlen pontja sem akkora hőt, ami már füstölést okozhatna !Vajon mekkora lehet az a hőmérséklet, aminél már füstöl a lap ?
Már csak azért, mert a LEDek katalógusában max. 125 fok van megadva és azt nem is kellene túlhaladnom, mert akkor nem lesz hosszúéletű a lámpa.
Üdv.
-
Batman2
őstag
Melyik fajta nyák lap mennyire hőtűrő ??
Építettem egy kisebb lámpát 80mA-es SMD LEDekből, melyek egy kis üzem után eléggé felfűtik maguk alatt a talajt és enyhén füstölni kezd a nyáklap !!
Ezek még nem rendelkeznek hűtőfelülettel, mindössze 1mm-esek, de, ezek szerint méretükhöz képest mégis elég sok hőt termelnek !
A nyák lapom egy átlátszatlan, világos sárgás-barna, vágás közben amolyan tempera festékhez hasonló, elég kellemetlen szagot árasztó fajta !
Nem üvegaszálas kinézetű, nem rostos a vágási felülete sem.Az áttetsző, üvegszálas műgyanta jobban bírja a hőt ??
Üdv.
-
-
Batman2
őstag
Megcsináltam egy kis panelon a digitális hangerőszabályozást az erősítőm elé egy DS1669-es IC-vel.
Működik szépen, megy a hengerő szabályozás és nem hallok semmi rendellenességet, torzítást, a beállított értékre emlékszik is, ahogy kell !
Az egyetlen apró probléma, hogy nem teljesen egyenletes valahogy a tartomány, az első pár lécsőnél nagy a hangerő emelkedés, aztán egyre kevesebb.
A digi potméter gondolom hogy lineáris karakterisztikájú, mivel azt találtam a laírásában is, hogy 64 azonos értékre van tagolva az adott tartomány.
Ez az egyenetlenség lehet a saját hibám is, ahogy összekötözgettem a dolgokat.Üdv.
-
Batman2
őstag
Szevasz
Ige, igen, ezeket a védelmi elemeket én is ismerem Skori honlapjáról és alkalmazom is !
A graetz előnyeivel egyet értek, azért én mindenképpen használok puffer kondit, egyrészt mert csillapítja a feszültség csúcsokat, a pulzálást, ami jótékony hatású egészen biztosan a LEDek élettartamára, másrészt, mert azért nem árt egy kis simitás sem, teljesen folyamatos fényt szeretnék !
Neked is köszi a tanácsokat !Én pedig egy primitív. mini U fénycsöves (a fénycső tönkrement benne), sematikus tehenet ábrázoló éjjeli lámpát alakítottam át íly módon már LEDesre, abban 10db superflux LED van sorban.
Viszont én vagy 220nF-os előtétkondit használtam előtétnek, így is eléggé kicsi a fénye, igaz, gyenge és csúnya lilás fehér fényt adnak ezek a LEDek, de a célnak megteszik.Üdv.
-
Batman2
őstag
"The WXPC interference suppression capacitors of class X2 are designed to attenuate RFI signals in electronic / electrical equipment supplied with AC voltage not exceeding 275 V with the frequency of 50/60 Hz."
Ez a fajta kondi használható e előtét kondinak attól, mert zavarszűrőnek szánt típus ??
Üdv.
-
Batman2
őstag
Következő kérdés:
H a pl. 3,3mikró kondi a szükséges előtét értéke, akkor ezt összerakhatom különböző kapacitású kondikból is, vagy olyan azonos kapacitásúalat kell vűlasztanom, melyek éppen kiadjűk, vagy legjobban megközelítik a kívánt értéket ??5db - 680nF-os kondi párhuzamosan,
vagy
1db - 3 mikrós és 1db. - 330nF-os kondi párhuzamosanÜdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#17969
üzenetére
Szevasz
No ezt értem és tudom is, és ez bele is férne a 400V-os kategóriába a 10% toleranciával együtt, csak az nem világos nekem, hogy akkor most minden DC 400V-ot tudó kondi megfelel AC 250V-ra is, vagy csak amelyeknél ezt külön jelölik, mivel hol AC 200-at hol pedig AC 250-et írnak a DC 400V mellé !??
Üdv.
-
Batman2
őstag
Hi
Egy DC 400V-os kondit lehet e használni LED előtétnek AC 230V-os hálózatról LED előtétnek, vagy mindenképpen legalább AC 250V kell legyen megadva ?
Azt írják az adott kondinál, hogy DC 400V, AC 200V.
D eolyat is talátam, ahol AC 250V-ot ad meg DC 400V-os kondihoz.Szóval mennyire problémás ez a 200V vagy 250V, ha egyébként DC 400-at bír a kondi ?
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
moha21
#17916
üzenetére
Szerintem teljesen jó megoldás, egyszerű és garantált,
egyébként ő panaszkodott a melegedés és veszteségek miatt !Ha pedig van benne táp, akkor majd az megbírkózik a szabályozatlan táp áramával (vagy sem, de akkor elszáll az egész router, nem csak a belső táp), de valami oka biztos van annak, hogy pont 7,5V-ot írtak elő gyárilag.
Szét is szedheti a routert és akkor meggyőződhet róla, hogy van e benne táp, de ezt majd ő eldönti, hogy neki mi a jó !
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
atesss
#17912
üzenetére
Tegyél a 12V-os trafó után egy kapcs. üzemű tápegységet, és máris megvan oldva a melegedés probléma, ekkora különbségnél, a jó hatásfok miatt alig fog melegdeni !
Pl. LM2678-ADJbemenet: 8-40V között
Kimenet: 1,25-38V között állítható és max, 5A tud elvileg, tehát az 1-1,5-öt röhögver és minimális melegedéssel teljesíti (hatásfok 86-90% körül)
Adatlap: [link]De van ennek 3A -es változata is, valami hasonló számon (LM267x)
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
atesss
#17912
üzenetére
Ez a problémája pont az ilyen tápoknak, hogy szabályozatlan a feszültségük !
Üresjáratban, pláne puffer kondival együtt jóval magasabb feszültséget adnak le, mint kellene, és a terheléstől függően ingadozik a feszültségük, ami direktben nem hiszem hogy jót tegyen az érzékeny áramköröknek, feltéve, hogy a készülék bemenetén nincsen valami stabilizátor !De ha stabil 7,5V-ot igényel a kapcsolás, akkor feltételezem hogy nincsen, ezért kell neki stabil érték.
Üdv.
-
-
Batman2
őstag
Készítettem egy kis tápot TPS 5450-es kapcs üzemű IC-vel.
A tokozása asszem SOIC, mindenesetre van neki egy PowerPad-ja (a hasán), ami okozott számomra egy kis fejtörést, hogy hogyan is forrassza, be egyszerű házi módszerekkel !
Végül sikerült megoldanom, és működik a tápegység !Amit kicsit kétkedve fogadtam az a teljesítménye, a képességei, ami 5A lenne, olyan vékony lábakon keresztül csatlakozva, ami van neki ezzel a tokozással és a nyák vékonysága, amit lehet hozzá tervezni !
Igyekeztem a lehető legvastagabb fólia csíkokat kialakítani, illetve a lehető leghamarabb vastagítani a lábaktól elvezető fólia csíkokat, amint a hely engedi.
Íme az eredmény: [link] [link] [link]
Szépségdíjas nem lesz, az biztos, ez a prototípusom, amin már cserélgette, pár alkatrészt, ezért is nem a legszebbek a forrasztások, illetve nagyon kicsi, és a kondikat rövid lábbal is elég nehéz beforrasztani. A forrasztóm sem áll a helyzet magaslatán, elégett a hegye, hajtottam rézdrótból egy másikat, de nem az igazi, nem melegít eléggé, így a nagyobb alig akarta megolvasztani a cint.
De az eredméyn az eégsz jó: 19V-on is képes még 4,2A leadni, kb. 3 tized V-os fesz eséssel, ami egész szép egy ilyen pici vacaktól, csak ezt nem bírja sokáig, hamar megszólal a védelme és elkezdi lekapcsolgatni, megszaggatni a terhelést !
De a laptopomat kiválóan viszi, ami olyan 2,7-3,3A között ingadozva vesz fel áramot !
Azért 19V-on már könnyen lehet hogy nem is kell teljesítenie az 5A-t, miel az már 95W lenne, az biztosan sok ennek a pici IC-nek (még 4,2A-el is 78W).Kerestem az adatlapjában, hogy vajon mekkora teljesítményre képes, mit tud kapcsolni max. a fetje, de csak az áramerőt leltem, teljesítményt nem.
A másik kapcsolásom pedig egy Low voltage cut off kapcsolás [link] , ezt is a laptop projekthez készítettem, szépen lekapcsolja az akkukat, mikor azok elérték a kb. cellánkénti 1,78V-ot és nem is kapcsol vissza, csak ha megszakítom, majd újracsatlakoztatom a tápot. Netes kapcsolási ötletek és a saját igényeim, ötleteim alapján készítettem.
Hangsúlyozom, ez is prototípus, azért is vannak még plusz alkatrészek beiktatva a tervezettehez képest, miután már elkészítettem a nyákot !Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#17895
üzenetére
Szevasz
Köszi szépen, ez hasznos infó volt !
Szerencsémre azért nagyjából értem az angol szöveget.Tehát ha jól értettem, akkor az elektroncsöveket felhevítik elkészítés után, és ha szép ezüsttükör alakul ki benne, akkor rendben van a vákum, nincs benne oxigén, ha pedig fehér lesz, akkor bárium oxid keletkezett, oxigén van a csőben !
Akkor moszmár azt is értem, hogy a nagy teljesítményű erősítő csövek miért világítanak úgy mint egy villanykörte, mivel azok thóriumos elektroddal (fűtőszállal) rendelkeznek, amik 2400 fokon ízzanak, míg a normál csövek csak 1000 fok körül, narancssárga izzásban.
A fütőszáll fehér poros bevonata pedig bárium és stroncium oxid, ami még jobb az elektronkisugárzás szempontjából, mint a thóriumos wolfram szál.
Az indirekt fűtésű csövekben pedig nikkel burok van a fűtőszál körül, szintén oxiddal bevonva, ami szintén jól amittálja az elektronokat.Ez hasznos kis leírás, mégegyszer köszi !
Üdv.
-
Batman2
őstag
Apropo, ha már szóba kerültek az elektroncsövek felmerült egy kérdés !
Miért van minden elektroncső tetején, esetleg az oldalán egy tükrös, fémes rész ??
Eleve gyártástól kezdve ilyen, vagy csak a használat során, a párolgó elektródok teszik ilyenné, illetve annak a bizonyos anyagnak a párolgása, amit bele teszenek a fém gyűrűbe, vagy lapba ??Jobbá teszi esetleg a cső vezetését, alacsonyabb feszültségen működik, mint nélküle, vagy netán az alaktródok párolgása helyett hivatott párologni, bár a fűtőszálon kívül a többi fém rész nem meleg és szerintem nem párolog ?
A NIXI csövemben is van ilyen.
Üdv.
-
#17855
Batman2
őstag
monsterbeats
#17823
Batman2
őstag
válasz
monsterbeats
#17823
üzenetére
Zsibogón, használtcikk piacon nézz körül, régi bunkofon töltők is megfelelnek erre a célra, ha a fesz és áramerő adatai jók (pl. Alcatel OT302-esé) !
-
Batman2
őstag
válasz
totya694
#17817
üzenetére
Lehet, bár azt a feszt. még nem éri el, de már jó úton van afelé (2000V) !
Az aztán a kegyetlen kivégzési mód, csak kegyetlen, szarista gyilkosoknak adnám büntetésüól, de még lehet, azoknak sem, annyira borzasztóan kínzó lehet, mire kilehetli lelkét az illető !
Már persze azt is csak akkor tudja, mikor végre kikapcsolják az áramkörből !Igazából nem értem, hogy miért nem elég egy pillanatnyi áramütés a szívre, ha már mindenképpen árammal akarják kivitelezni a dolgot, attól is azonnal megáll a szív és készen van az illető (igaz, még újraéleszthető lenne pár percig), miért kell a teljes testét görcsös bénulás állapotában tartani vagy egy percig, közben megfőzni és megvárni, míg kifolyik a szeme !!
Golyó, vagy méreginjekció párti vagyok.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
totya694
#17815
üzenetére
De ez az adatlapja szerint már 100V-on is 100db hangnyomást produkál, akkor miért kellene neki 230, vagy pláne 580V ??
Ha ott valami megsérül, akkor az kész elektrosokk !!
Még a 100V is sok, nem hogy 580V.A sretéskábítósem dolgozik nagyobb feszültséggel, sőt, asszem kisebbel és pont a fejen, illetve nyakon szokták alkalmazni, szóval az agyát lövik ki vele egy időre, amig "humánusan" kibelezik, aztán már sosem ébred fel !
Mindenesetre én megmaradok a pár szász mikrovoltos, hagyományos kis füleseknél.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#17794
üzenetére
Azt nem írtam neki, hogy ezzel fog wireless kapcsolatot létesíteni !
De audió jel, mikrofon, vagy egyéb forrás átvitelére alkalmas már egy ilyen is.
természetesen digitális jeltovábbításhoz, hiba mentesen, és ellenőrzéssel kicsit sokkal több minden kell !!
Mondjuk esetleg még egy vezetékes telefon modem jelét alacsony sebességű módban talán tudná továbbítani.Üdv.
-
-
Batman2
őstag
válasz
Phvhun
#17760
üzenetére
Nincsen róla kapcs rajzom, nem mintha bonylult lenne lerajzolni, csak fogalmam sincs, hogy hol van, évek óta nem járt a kezemben.
Úgyhogy a netet tudom javasolni, van sok hasonló, egy tranyós kapcsolás is !
Itt van pl. egy, nagyon haosonló: [link]
Ez már kicsit több alkatrészt tartalmazó, de még szintén 1 tranyós kivitel: [link]
És itt is találsz nagyon hasonló, 1 tranyós kapcsolást: [link]Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Phvhun
#17748
üzenetére
Nekem van egy egyszerű, egy tranzisztoros kis kapcsolásom, 10-20m-ről is simán lehet fogni a jelét egy normál rádióval FM sávban, pedig csak egy kis drót darabka van rajta, nem is rendes antenna !
Vételhez szerintem egyszerűbb használni valami kis olcsó FM rádiót, nem érdemes készíteni házilag, mert sokkal bonyolultabb, mint maga az adó !Üdv.
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Kerékpárosok, bringások ide!
- Star Trek
- Sega, Nintendo - retro konzolok
- Gurulunk, WAZE?!
- Nintendo Switch 2
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- NVIDIA GeForce RTX 5080 / 5090 (GB203 / 202)
- Nvidia GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- exHWSW - Értünk mindenhez IS
- További aktív témák...
- AKCIÓ! Csere-Beszámítás! Gainward Phantom RTX 4070Ti 12GB GDDR6X Videokártya!
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G6 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULLHD I Cam I W11 I Gari!
- LG 65C2 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z390-PLUS GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged