Új hozzászólás Aktív témák
-
Anaconda
tag
Halisztok!
Gondolkozott már valaki, hogy GPS nyomkövetőt rak a rollerbe?
Mivel az essentialban kisebb az akku van hely bőven. Egy ST901-et lehet belefaragok. Szakmai ártalom, a kocsiba, motorba is van. Van a rollerhez lakatom, de na! -
Don.Corleone
aktív tag
válasz eFeMeR74 #7500 üzenetére
Nyilván, javítani kell a hibát, erre hosszú-hosszú álmatlan éjszakák után jöttem csak rá......
A kérdésem arra irányulna, illetve olyan fórumtársak felé, akiknek volt hasonló hiba, hogyan oldották meg.. Azt én is tudom, hogy forrasztani kell, de ha forrasztom, akkor ugyan úgy elfogja nyalni a gumi.. ezrét merészeltem érdeklőni, hogy forrt ki ennek a típushibának a javítása, de ne haragudj, ha ezzel megzavartam a csütörtök délutánodat, és egy témába illő kérdést felvetettem! -
DigitXT
félisten
válasz DigitXT #7498 üzenetére
20A terhelésre simán 10V-ot esik a feszültség... nagyon nem erre van
kitalálva. Viszont lejtőn 40 km/h-nál lesz 0A. Síkon 34 km/h körül tud.Szerk: emelkedőn konkrétan csak kettesben "nyelezhető", hármasban
leszakad a fesz, tilt a BMS: megállás után magához tér/visszakapcsol.Szerk2: úgy néz ki a fékezés mégis tud lökni egy kis feszt, attól éled.
[ Szerkesztve ]
-
eFeMeR74
senior tag
válasz Don.Corleone #7502 üzenetére
Mivel tipushiba nézz utána 1.
Nem hiszen, hogy ennél többet elvárhatsz.
Tolongani fognak,.hogy elmagyarázzák neked😃
Google a barátod😃
[link]MI Box S-Archer-OP8T-NSA310-Toshiba A300-MI Robot Vacuum-RoidmiF8
-
DigitXT
félisten
válasz Reggie0 #7505 üzenetére
De előfordul... Én ezt a videót láttam a témában, viszont már régen,
így nem emlékszem pontosan az mi volt a megoldás. (Talán az volt
a gond, hogy forrasztás helyett krimpelték, ami úgy sikerült, ahogy...
Ha viszont csökken a kontakt felület, nő az ellenállás, és nagy áram
esetén ez hatványozottan jelentkezik melegedés formájában...)Ui: egy normálisan forrasztott XT60-nak 30A folyamatos az pite.
Nyilván, ha 60A fölé akar menni az ember, célszerű XT90-re váltani.Kugoo Kirin S1-ben mindössze XT30 van... Arra se engednék 50A-t.
Szerk: amivel én kábeleztem, az normális XT60, soha semmi bajom
nem volt vele. De egy olyan akkura, amiből sosem veszel ki 20A-nál
többet, felesleges "rákölteni". Ha már vmi, akkor a gyári vezetékeket
kellene átnézni és kukázni, mert az S1 nyaktagjában lévő azon kívül,
hogy könnyen kidörzsölődik/becsípődik, nagyon vékony: kicentizték.Szerk2: nagyon durva akku, vezérlő, és motor(ok) kellenének ahhoz,
hogy egy roller normális közlekedés mellett folyamatosan 30A fölött
egyen (motoronként). Persze egy hosszú hegymenet egy "túlhúzott"
cuccot leégethet, de ott sem az akku csatlakozó adja fel először.[ Szerkesztve ]
-
Skynet258
veterán
válasz Don.Corleone #7499 üzenetére
Fura mert az a mondás, hogy a Pro-nél már javították a hibát, kapott oda valami lemezt vagy mit, és az védi a vezetéket. A régebbi Xiaomi-k esetében ez egy általános probléma volt, nem gondoltam, hogy a Pro esetében is még fennáll...
Várjál, hogy lehet az Pro 2 ha 2020 Július 15-ről találok több cikket amiben csak bejelentik az érkezését? Nem lehetett januárban 1 éves, vagy nem Pro 2. Vagy másik dimenzióból jövök és ez egy Mandela effekt.
Mod: közben látom, hogy 2020 január 22-én vetted. De akkor még m365 pro-nak írtad. Ott még lehet nem volt megoldva a dolog...
Csak rendbe akartam tenni, mert a Pro 2 esetében ez már nem várt hiba kellene legyen.
[ Szerkesztve ]
https://geekpulse.hu
-
DigitXT
félisten
válasz Reggie0 #7508 üzenetére
Vegyük példának a Kugoo S1-et: 15A vezérlővel jött eredetileg,
aztán szépen lecsökkentették 11A-re. Az, hogy én 20 meg 30A
tuning mellett használom, az én bajom, de XT60-nak nem fáj...Vagy mondjuk a G-Booster, 2x25A vezérlő. Egy-egy XT60 van a
dedikált vezérlőknek, tehát, ha kirántasz 2400W-ot, az is bőven
a csatlakozó terhelhetőségén belül van. (Csúcsban 60A-ig jó, a
Booster meg csúcsban húzza a 25-öt. Átlagban kevesebbet.)Hidd el, hogy egy egyszerű rolleren képtelenség a csatit kisütni,
de tőlem wagozhatod a rollert is, ha úgy jobban érzed magad.
(Nyomtatóknál mondjuk nem tudhatom, miért ilyen csatlakozót
használnak, azt se tudom, milyen teljesítményt vesznek fel...) -
-
DigitXT
félisten
válasz Reggie0 #7510 üzenetére
Nem volt ebből gond. Már csak azért sem, mert relatíve kis áramok
mennek átlagos, kereskedésben kapható rollerek esetén... A tuning
az persze más, van aki itt is elég komoly szinten nyomja. De nyilván
nem fogja a projekt sikerességét kockára tenni ~500 Ft spórolással.
(Kínai lehet spórol, de ennél jóval durvább dolgokon is lásd vezeték.)Szerk: ha már OFF mekkora az a hatalmas áram, amit a hamis csati
nem bír? Tudom, nézzem meg újra a videót (inkább rollert szerelek).[ Szerkesztve ]
-
Reggie0
félisten
válasz DigitXT #7511 üzenetére
Ender 3 eseten 15 amper csucsban, amikor felfuti az asztalt, es atlagosan olyan 10 amper nyomtatas kozben.
Akik tobbet szerelgetik es emiatt szethuzzak a csatit, azoknak sokkal gyorsabban megy tonkre.
Nekem nem volt vele bajom, csak egyszer osszedugtam szereleskor, de erezhetoen jobban melegszik, valahol van is hokameras kepem rola.
[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
-
Reggie0
félisten
válasz DigitXT #7513 üzenetére
Persze, szar hamisitvany. Ezert kerdeztem ra, amikor megkerdeztem, hogy voltak-e gondok valaha Jobb elore tudni.
Nyomtatonal azert kikapcsolva dugdossak. Egyszeruen mechanikailag nem birja a fem es egy ido utan a tuske nem szorul bele elegge a perselybe.
[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz Reggie0 #7514 üzenetére
Oké, én bármit kinézek egy kínaiból, de a tömegesen kigyulladó
rollerek azért ártanának a gyár reputációjának. Nyilván, ha szar
a kontakt, akkor lehet melegedés, főleg, hogy a printer folyamat
húzza az áramot órákon át. Míg egy roller csak felgyorsít, aztán
töredék árammal tartja a tempót. (Ha nem így volna, komoly baj
lenne a hatótávolsággal: itt akkumulátoros üzemről beszélünk.)Szerk: a "töredék" kicsit megtévesztő (pl. 8 vs. 15), de maradjunk
annyiban, hogy általában kevesebb, mint a csúcs, amit általában
a vezérlő limitál, egyrészt az akku kímélése miatt, másrészt meg
s motorok is képesek túlmelegedni, ha folyamat kapják az ívet...
(Leginkább emelkedőn jön elő a dolog tuningolt rollereknél )Szerk2: motort már olvasztottam... Vezérlő is égett le párszor.
Az XT60 meg azóta is tart. (Gyári roller esetén el lehet felejteni.)[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz Reggie0 #7516 üzenetére
Értem, akkor szakmai ártalom a csatin rugózni. Szerintem egy
rollert sem fogsz találni, ahol (krimpelt) hamisítványok vannak,
vagy ha mégis, akkor ott más komolyabb bajok is lehetnek...Szerk: átlagos roller használó soha nem húzza szét az XT60-at.
Egyetlen oka lehet, ha akkut kell cserélni. (Az mondjuk 2-3 évet
is jelenthet, ha szerencséje van, és nem spóroltak sokat rajta...
Habár S1 esetén típushiba hogy meghal az akku: ők spóroltak.)[ Szerkesztve ]
-
Don.Corleone
aktív tag
válasz Skynet258 #7507 üzenetére
Én kérek elnézést, valóban elírtam, M365 Pro az én paripám pontos megnevezése. Közben beszéltem a hivatalos szervizzel ami adott 1-2 tippet. Illetve annyit mondtak, hogy valóban javították már a Pro 2 esetében ezt a vezeték elnyalást, de hogy idő kérdése és ott is fent fog állni ez a probléma, mert szerencsétlen a kialakítás. Egyik ismerősöm 1 hónapja vett pro 2-t, azért szóltam neki készüljön a legrosszabbra..
-
laskr99
addikt
válasz Don.Corleone #7519 üzenetére
Kábel elvág, csati a vázba rak és ott visszarak a kábel bele, kevésbé fogja dörzsölni, esetleg oldalt kivezeted.
-
Reggie0
félisten
Rendeltem egy masik Kugoo S1 Plus-t a geekbuyingtol, de ok is ugyan abbol a raktarbol kuldik, mint a geekmaxi... Mar elore felek, hogy ez is szar lesz
-
DigitXT
félisten
válasz Reggie0 #7521 üzenetére
Kitartás... Az első S1-em nekem is egy utat bírt... Utána
összefosta magát a kijelző, két percenként kikapcsolt stb.
Miután visszakaptam a pénzt, vettem egy használtat, ami
úgy volt jó, ahogy (még a 15A verzió). Amíg be nem ázott.
Szerencsére gariban kaptam vezérlőt. Ja és eltört az akku:
az is jött gariban. Szóval nem a legjobb minőség, de olcsó. -
Reggie0
félisten
válasz DigitXT #7522 üzenetére
Hat, csodat en se varok tole, de azert na Mondjuk ha kicsi hibaja van vagy mar nem garis elbutykolom, de dobozbol kiveve legalabb par napig menjen
Viszont geekmaxi nem valaszol emailre, jo hogy paypallal fizettem, most ott is el tudtam inditani a visszateritest.
[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
Nézem ennek mi baja, FET-ek jók, mégis szarul hajt, sőt motorhibát jelez.
Nézem, nézem, nem értem, erre: hát nem le van szakadva az egyik fázis?
A féklámpa vezeték alatt volt látszólag a helyén, de valójában lófüttyöt.Szerk: de a másik is szivattyú... Két FET volt szar, cseréltem, elvileg oké,
de ugyanúgy szarul hajt, mint korábban (viszont hibát már nem dob).Szerk2: van egy harmadik is, ám annak már neki se akarok állni, mivel az
beázott, szóval onnan kezdődhetne, hogy alkoholos elmosás, stb.[ Szerkesztve ]
-
őstag
Sziasztok, még sose volt elektromos rollerem, sima mezei rollerem is alig egy éve van. Viszont sajnos a csípőkopásom nagyon előrehaladott lett, és szeretném kímélni. Úgy gondoltam egy jó elektromos rollerrel ki tudnám váltani a gyaloglást. (Most is sokszor inkább már sima rollerrel megyek, még egészen közelre is, mert kisebb terhelés a csípőmnek.) Tehát egy olyan roller kéne, ami viszonylag könnyű, könnyen összecsukható, és jó minőségű. Boltba járni, elmenni vele a metróig, autóig, akár még túrázni is. Esetleg direktben bejárni vele a munkahelyre. (Kb. 10 km, van végig bicikliút.) Az sem hátrány, ha lehet vele csak simán rollerezni is, meghajtás nélkül, ha úgy adódik.
Olvasgattam, és bár nem olcsó, de az E-Twow GT 2020 megfelelőnek tűnik a fenti célokra. Azt nézem, hogy a forgalmazónál (futurer) vagy 40 ezer forinttal drágább, mint bármelyik másik boltban. Vajon ha máshol veszem, akkor is van rá rendes magyarországi garancia, akkor is szervizelik itthon? Mivel ahogy olvastam az e-twow-nak az is az egyik nagy előnye, hogy van itthon normális szervize.
Esetleg egyéb javaslat másik rollerre?
[ Szerkesztve ]
The Amiga, Born a Champion
-
DigitXT
félisten
válasz Intelligencs #7526 üzenetére
Szerintem kicsit overkill ennyit költeni egy "pálcikára", akármilyen
Bluetooth "intelligencs" dolgot ajánl. Ha gyaloglás kiváltása, és
lábbal hajtós tempónál nem sokkal nagyobb a sebesség igényed,
szerintem elég egy olcsóbb E-Twow. (Kugoo mint koppintás jóval
olcsóbb, de véleményem szerint nem menne át minőség szűrőn.)10 km végig bicikli úton teljesen kényelmes, de hasznos a cégnél
tölteni, mert nagyotmondásban ügyesek a gyártók mennyit megy.Szerk: 50 km-t írnak rá... Laboratóriumi körülmények között, lol.
Ráadásul 40 km/h a vége papíron, nem fog az ember 20 km/h-val
mindenkit feltartani a bicikli úton. (Amióta 30-cal járok, senki nem
előzött meg: nem azért mert nincs gyorsabb bringás, csak ritka.)[ Szerkesztve ]
-
őstag
válasz DigitXT #7527 üzenetére
Köszi a választ. Amúgy milyen pálcikára? Az okosfunkciók engem nem érdekelnek. A GT-t a nagyobb akksi és főleg a dobfék miatt néztem. De valóban a boosteren is gondolkoztam, hogy így elsőre elég lehet az is. Meg valamivel könnyebb is. Sajnos hajlamos vagyok overkill dolgokat venni, ez tény.
Lehet elmegyek kipróbálom, úgyis van próbalehetőség, ráadásul itt vannak a kerületben.
The Amiga, Born a Champion
-
DigitXT
félisten
válasz Intelligencs #7528 üzenetére
Ezen a gúnynéven emlegetik a nem tank méretű rollereket.
Nyilván van benne vmi, mert filigrán, könnyű, sok előnye van!
(Cserébe nincs hatalmas akku, nem erős, nincs jó rugózása.)Amúgy a 350K-t is sokallom. Bár, ha nem ez lenne a hobbim,
hogy szerelgetem magam, lehet, megérné a minőség miatt...Sajnos a nagyobb akku, plusz súly... hiába kb. ugyanaz a váz.
Viszont egy ilyen kialakítású rollerért 440K az tényleg rablás,
hiszen ennyi pénzből már vannak komolyabbak is. Persze az
is tény, hogy nem ugyanazok az igények: pl. egy ~20-30 kilós
dögöt nem biztos, hogy szívesen csuk össze, és cipel bárki...
Meg azokkal aztán végképp nem lehet lábbal hajtva gurulni...De ilyen elmenni A-ból B-be, mondjuk 10 km munkába, bőven
elég egy Kugoo S1 is, én is ilyen céllal vettem anno. Csak hát
a minőség visszaütött, elsőre* nem igazán volt jól működő.*: pontosabban elsőre jó volt... el kellett mennem a szervizbe
a kocsiért, átvettem a rollert, és azzal mentem közel 15 km-t.
Nagy élmény volt, örültem neki! (Aztán másnap megdöglött.)Azóta megtanultam szerelni. És órákat elcseszek a tuniggal,
így a lehető legváltozatosabb módokon tudok lerohadni vele.főleg a dobfék miatt
Szerk: most nézem, hogy van rajta fék... Az nagyon hasznos!
(Igaz, nem ér 90K felárat, de tény, hogy biztonságosabb tőle.)[ Szerkesztve ]
-
famokus
csendes tag
Sziasztok!
Rollert keresek munkába járásra. Napi 5 km lesz a táv amit fixen amit kapna, de hátótávnak egy 20 km jó lenne. 90 kg körül vagyok. Amit tudom, hogy biztos nem szeretnék, az "taposós" fék. Sebesség, extra igény nincs. Egy hű igásló kellene, ami nem kap sokkot kis esőtől és visz A-ból B-be.
Mi jön számításba 150 ezer alatt?
Xiaomi irányba nézelődtem eddig, de mindegy a márka. MI az ajánlott és mi a kerülendő?
Külföldi rendelés sem gond, ha csak úgy lehet beszereszni valamit.Köszönöm előre is a tippeket!
-
Reggie0
félisten
-
DigitXT
félisten
válasz famokus #7533 üzenetére
max nem veszem elő esőben.
Sajnos ez nem így működik: mész egy verőfényes nyári napon és hopp zápor.
A roller meg elfüstöl (true story). Amúgy ritka undorító dolog vízben rollerezni,
de az, hogy a gyártók ezt tudván pont leszarják a vízszigetelést, az botrányos.Amikor már át volt építve az S1-em, bíztam benne, hogy eléggé vízálló, mégis
igyekeztem az előrejelzésen látott zivatar előtt hazaérni... Nem sikerült.
Olyan szakadó esőben mentem 2 km-t, hogy csuhaj. De semmi baja nem lett!
(Mivel ha nem tud bejutni a víz az elektronikához, akkor nem is szabad lennie.)Az IP minősítés szép meg jó, de a kínai ráír bármit, aztán odaírja apróbetűvel,
hogy esőbe ne használd, meg a garancia elvész, ha víz éri az akkut és ilyenek.
Ha nem akarod otthon magadnak megoldani a vízszigetelést (szét kell szedni),
akkor vegyél olyat, ami gyárilag bírja a vizet, mondjuk a Xiaomi szériából.A linkelt oldalon a Kugoo S1-eknél olyat írnak, hogy max. 4 cm vizet bír? Wut?
Nem onnan ázik be jellemzően a vezérlő, hanem fentről. Az akkutartóba ugyan
a kerék veri be a vizet, viszont az akkut (a tapasztalat szerint) pont leszigetelik.Kaabo Mantisra is írják, hogy water resistant, pedig a tulajok szerint beázik.
Szerk: don't try this at home.
[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz Reggie0 #7536 üzenetére
Talán. Gondolom innen jön a 4 cm, mert az kevesebb mint a kerék átmérőjének fele, tehát a tengelynél pont menne be a víz a csapágy mellett (már amennyi be tud jutni). Amúgy amikor elfüstölt alattam, még majdnem hazavitt. Alig 7 km volt az út, az elején még csak csöpögött, de aztán rázendített, ennek ellenére haladtam. Valami 1 km volt már csak hátra, amikor höööörrr, és megállt a technológia, ECU hibával. Bejutott a víz a vezérlőbe, ami amúgy tök szerencsétlen helyen van, és nem igazán kapott normális vízszigetelést (a tartója meg semmit). Érdekes módon gariban küldtek, mivel annak idején IP54-nek reklámozták a szériát, és egy kis eső azért nem a folyamatos/erős vízsugár, vagy pláne nem vízbe merítés.
Szerk: Boosteres kolléga képeit láttam, hogy víz érte a motort. Semmi tünete nem volt miatta, mert viszonylag kevés érzékeny alkatrész van arra (a Hall szenzorokra tudok csak gondolni, aminek árthatna a víz), viszont korrodálódott a felni, ami hosszú távon nem szerencsés.
[ Szerkesztve ]
-
FlashR
tag
Üdv Mindenkinek,
Régebben kérdezősködtem itt, van-e M365-re vmi spéci firmware amit esetleg érdemes a gyári helyett használni. Már nem garis, szóval ha lenne ajánlás, szivesen fogadnék egy kis tanácsot mit, hogy, merre.
300 pozitív értékelése van és nincs negatív értékelése
-
-
DigitXT
félisten
válasz Reggie0 #7539 üzenetére
Valójában a teljes átmérő kisebb, mint 205 mm, ezért is kell kalibrálni.
A gumi magassága van kb. 3 cm-nél. Tehát feltéve, ha nagyon lassan mész, a
3 cm-es víz se tud bejutni... 4 cm már lehet necc, de az tök vicces lenne, hogy
minden pocsolya előtt megállsz, leengeded a mélységmérőt, és csak utána.Ui: a felni-gumi találkozásánál már van némi gyári szigetelés... (Valójában még
egy S1-et se láttam, ami tényleg motorhibás lett volna. Minden mást igen...)
Úgy értem, hogy a vezérlő ázik be, és az tud motorhibát visszajelezni, pedig...Még a legkoszosabb leszakadt kábelű csapágyasra hajtott motor is működött.Csapágynál semmit nem használnak. Ha megcsinálod magadnak, ajánlott...
Szerk2: tuti bele fogsz kötni, hogy a felni-gumi találkozását nem kell szigetelni.
Átfogalmazom: a felni és a motorburkolat között. Ilyen ragasztás jelleggel...Szerk3: az ajánlott link alatt elérhető képen lévő motorral nem tudom vajon mit
csinálhattak, hogy olyan lett, amilyen. Sanszos, hogy vízben áztatták. Magától
biztos nem lesznek olyan dzsuvásak a tekercsek (egy pocsolyába hajtásól se).[ Szerkesztve ]
-
FattyDove
őstag
Xiaomi 1S-hez hol lehet venni ilyen hátsó fényvisszaverőt? Arra gondolok, ami a hátsó keréknél van bepattintva
-
DigitXT
félisten
Amikor a 48V pakkodból úgy jön ki 48V, hogy 11x3.8+3.2+3.0,
akkor már sejthető, hogy baj van. Gyanús volt, hogy ENNYIRE
nem lehet szar a 13s2p elrendezés, hogy 11A-t se bír. Nem is!Kontaktos fos volt két "cellacsoport" is... egyedül küzdöttek.
Miközben az 3.0 párja 4.17V-on lazsált. A másik is 4V körül.Mi van ilyenkor? A túlmerülő cella lehúzza az egész pakkot.
A BMS meg közbe lép, Fülig Jimmy őszinte sajnálatára.Nem tudom, legyen-e kedvem újra összerakni. Nem látszott a
hiba, és igazából mérni se igen lehet, ha nem bombázod szét.Szerk: ez a Vruzend kit akkor lett volna jó, ha minden (!) egyes
lehetséges helyen össze van fogatva, úgy talán nem törik szét.
De így, hogy már kb. egy ép kupak sincs, eléggé lutri a dolog...[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz Reggie0 #7545 üzenetére
Milyen mérőszálak látnak be a párhuzamos cellacsoportokba?
Amire gondolsz, az a BMS mérővezetéke: be volt kötve, meg is
tudtam az alapján mérni, hogy hol a baj*, de amikor minden fel
van töltve, erre semmi nem utal. Nikkelszalag esetén nincs KH,
ennél a csavaros kitnél meg lehet: kívülről semmi nem utal rá...
Csak utólag lehet következtetni, hogy szétment a balansz.*:
13: 47.9V (3.684) 3.8 +0.116 [3.79]
12: 44.1V (3.675) 3.8 +0.116 [3.80]
11: 40.3V (3.663) 3.2 -0.484 (!!!) [3.20] 4.06, kontakt
10: 37.1V (3.71) 3.8 +0.116 [3.78]
9: 33.3V (3.7) 3.8 +0.116 [3.77]
8: 29.5V (3.687) 3.8 +0.116 [3.77]
7: 25.7V (3.671) 3.74 +0.056 [3.78]
6: 21.96V (3.66) 3.79 +0.106 [3.79]
5: 18.17V (3.634) 3.79 +0.106 [3.79]
4: 14.38V (3.595) 3.78 +0.096 [3.78]
3: 10.60V (3.533) 3.03 -0.654 (!!!) [3.02] 4.17 a párja
2: 7.57V (3.785) 3.78 +0.096 [3.77]
1: 3.79V (3.79) 3.79 +0.106 [3.79]Szerk: ahhoz, hogy meg tudjam mérni, hogy pl. a 3.02-esnek a
párja amúgy 4.17-en van, de nem érintkezik, szét kellett szedni.[ Szerkesztve ]
-
Reggie0
félisten
válasz DigitXT #7546 üzenetére
Ha parhuzamosat szeretnel, oda combosabb vezetek kell es akkor egy terheleses meressel vagy impedancia spektroszkopiaval meg lehet mondani mennyi maradt azokbol a cellakbol. Persze azt nem fogod tudni, hogy konkretan melyik cella hibas, de azt igen, hogy esett-e ki cella.
Amugy jo hir, megjott a masik kugoo s1 plus, az dobozbol kiveve rogton mukodott es megfeleloen toltott volt.
[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
félisten
válasz Reggie0 #7547 üzenetére
de azt igen, hogy esett-e ki cella
Valójában ezt a BMS is tudja, és pont azért tiltja az egész pakkot, mondjuk
még 42V-nál light terhelés esetén, mert adott cella jócskán benézett 3V alá.
Okos(abb) BMS-ek képesek az egyes mért feszültségeket telón mutatni.
Xiaomi M365 alapból tudja. Nekem valszeg egy ANT BMS lesz a megoldás,
csak nem akkora, mint B-L-A-C-K-nek, mert soha nem fogok 300A-t kivenni.Amúgy szar hír: megint lerohadt a dual. Lejtőn 34 km/h-nál néztem, hogy a
fesz kezd elszállni (~43V), viszont fékre felugrott 50-re is. Ezt még párszor
eljátszotta, aztán megállt az egész a retekbe. Megint összef.sta magát egy
FET, emiatt a motor nehezen forog. Persze lehúztam a kábelét, hazatoltam
a vasat. Ha lett volna nálam egy spéci csati (ami most jutott eszembe), vagy
egy pót vezérlő (ami korábban "extrém tesztnél", nem véletlenül volt nálam),
nem kellett volna tolni. Egy, vagy két motorral visszavitt volna az emelkedőn.
Ha az a volna ott nem volna. Mindegy: kell építenem egy jó akkut és kész...
Attól még persze megdögölhet a vezérlő 50V-tól = a gyári FET-ek elég fosok.
Szerk: jellemző, hogy pont most raktam be egy gyári (javított) vezérlőt. Durr.Gyári S1 tulajok többen megénekelték, hogy teljes töltés után indulva lejtőn
nem lehet fékezni, mert túltöltés miatt eldobja a féket, állj meg ahogy tudsz:
azért vicc amúgy, mert lenne olyan fékezési megoldás, ami NEM tölt vissza.[ Szerkesztve ]
-
Reggie0
félisten
válasz DigitXT #7548 üzenetére
Az impedancia spektrumban az a jo, hogy azt is meg tudod mondani, hogy a ket cellabol az egyik megszakadt vagy csak degradalodott.
Az ilyen nagyobb teljesitmenyu fekezest ugy celszeru megoldani, hogy nagyobb feszultsegemelkedes eseten terheloellenallast is rakapcsol(szaggat) a buszra, igy ha eppen fekezes kozben szall el az akku akkor is megmarad az elektromos fek. Ezt meg lehet oldani az ESC/BMS-tol fuggetlenul.Egy ilyen aramkor nem lenne nehez pluszban hozzaepiteni.
[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
- Apple notebookok
- A fociról könnyedén, egy baráti társaságban
- exHWSW - Értünk mindenhez IS
- NVIDIA GeForce RTX 4080 /4080S / 4090 (AD103 / 102)
- Háztartási gépek
- Házimozi haladó szinten
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Napelem
- Házimozi, és Hifi kábelezés!
- Kerékpárosok, bringások ide!
- További aktív témák...