Új hozzászólás Aktív témák
-
And
veterán
válasz
Pubszon
#17433
üzenetére
"Ebben az esetben (65/12=5.4) 5.4-e lesz az átfolyó áram a MOSFET-en (1500mA/5.4=280mA) [..]"
Az áram annyi lesz, de ezt egyszerűbben is ki lehet számolni, hiszen 18W / 65V= 277mA.
A disszipáció csökkenése pedig nem az áramok arányával lesz arányos, mivel adott értékű ellenálláson a hőtermelést az áram négyzetével kell számolni. Az eredetihez képest ezért 1/7 értékű áram 1/49 részére csökkent disszipációt eredményez. Vagyis: Pd= 0,277A^2 * 0,27Ω= 21mW, ez az adott toknál semmilyen plusz hűtőbordát nem igényel statikus üzemben.
A PWM-vezérlés annyival bonyolítja a dolgokat, hogy a mosfet gyors kapcsolgatásához a gate-kapacitás miatt a kapcsolási frekvencia növelésével (illetve az átkapcsolási idő csökkenésével) egyre nagyobb gate meghajtóáramra van szükség. De esetedben valószínűleg nincs szükség túlzottan magas kapcsolási (PWM-) frekvenciára, hiszen már 1 kHz-es nagyságrendben sem lesz zavaró a villogás, így ez a hatás nem lesz jelentős. -
And
veterán
válasz
Pubszon
#17426
üzenetére
Elég necces az az 5V-os vezérlés, mert az a mosfet nem éppen 'logic-level' típus, 5V-os vezérléssel éppen csak hogy ki tud magából préselni 2A-es drain áramot. Ugs= 4,5V-on már csak 1A-t, tehát nagyon határon mozog a kimeneti karakterisztika szerint.
"Szerintem bordával már csak épp hogy langyos lesz."
Borda és borda között nagyságrendi eltérés is lehet a hőellenállást tekintve. -
And
veterán
válasz
Pubszon
#17424
üzenetére
Kérdés, hogy esetedben mit jelent az, hogy 'elvinni' azt a led szalagot. Kapcsolóüzemben a hőtermelés számítása viszonylag egyszerű: P= Id^2 * Rds_on. Id (drain árama): 2A, az IRF520-as Rds_on értéke: 0,27 ohm, ezekből a disszipált teljesítmény P=~ 1,1W. A nyitott csatorna ellenállása nem állandó, függ valamelyest a nyitófeszültségtől, a megadott érték Ugs=10V nyitófeszültségre vonatkozik. A TO-220AB tokozás hőellenállása hűtés nélkül kb. 60 °C/W, tehát 1,1W-os disszipáció mellett a félvezető réteg legfeljebb 70 °C-szal lesz magasabb hőmérsékletű a környezeténél. Ugyan el fogja viselni (a félvezető réteg belső hőmérséklete legfeljebb 175 °C lehet), de azért nem marad hideg kívülről sem. Az IRF520-nál mindenesetre jóval kisebb csatorna ellenállású és nagyobb áramot elviselő fajták is léteznek ugyanilyen tokozással.
Mod.: Ha viszont lineáris áramgenerátor a célod a mosfettel, vagyis nem csak a csatorna ellenállása által megszabott minimális feszültség maradna az eszközön, akkor az előbbi értéknél jóval nagyobb lehet a disszipáció. Utóbbi esetben lényegében ugyanannyi, mintha a mosfet egy sima soros áramkorlátozó ellenállás volna: P= I * (U_táp - U_vf * n), ahol U_vf egyetlen led tipikus nyitófeszültsége, n pedig a soros ledek darabszáma. -
Lompos48
nagyúr
válasz
Pubszon
#17422
üzenetére
Kalkulátort sajnos nem ismerek, de amit szeretnél az - gondolom - számítható.
Amit ismerni kell, az a MOSFET által disszipált teljesítmény, az pedig Vds x Id. Innen már egy lépés a hőmennyiség: E(J) = P(W) × t(s).
Bonyolultabb a teljesítmény számítása, ha nem egyenáramú az üzemmód, hanem - mint általában - impulzusos. Ilyenkor megközelítően átlagértékekkel lehet/kell számolni.Ugyanakkor feltételezem, hogy inkább a MOSFET hőmérséklete a kérdés. Ehhez ismerni kell az adatlapban megadott termikus ellenállás (Rth - mértékegysége K/W), ami nem egyéb, mint Celsius/Kelvin fokokban kifejezett hőmérsékletnövekedés wattonként.
Hűtőbordával szerelt tok esetében számításba kell venni a paszta, szigetelő és a hűtőborda termikus ellenállását is, ezek összeadódnak, mert "sorba" vannak kapcsolva a környezet felé.
-
-
BRIKLY
veterán
válasz
Pubszon
#17206
üzenetére
Hát pont ettől tartok én is,hogy messze áll a 700W-tól. Ha 300-at leadna,azt mondom oké.
Ha csak 100-at,akkor nem kell,mert annyit szerintem a quad is tud ami nálam van. Bár kimérni nem tudom hogy lehetne,hogy valójában mennyi. Ez egy barátomé,egy éve nálam van,még nem kérte vissza,de ha eszébe is jut,10.000Ft-ért nekem adja,de nekem valami erősebb kellene,mert ez félig sem tudja meghajtani a 600W-os mélyemet. 
-
BRIKLY
veterán
válasz
Pubszon
#17204
üzenetére
Rajta tuti nincs,ez egy ősrégi töltő, aminek elszállt az egyenirányítója. (ja,igen,arra is kéne tanács,hogy milyet csináljak hozzá
)
Próbálással az a baj,hogy addig nem akarok erősítőt venni,amíg nem vagyok benne biztos,hogy van hozzá egy jó tápom.Hát,akkor lehet maradok ennél, bár a hangfalas topikban leszólták..
-
PHM
addikt
válasz
Pubszon
#17189
üzenetére
Ez egy PNP tranzisztor lesz és bázis-kollektor-emitter a sorrend.
Szerintem.
Ha az emittert a pozitív tápra kötöd és a led szalagot a kollektor
és a negatív táp közé kötöd, akkor lesz jó, de így nem fogod tudni
vezérelni az arduinoval.
Használj NPN tranzisztort, az emitterét kösd negatívra,
a led szalagot pedig a kollektor és a pozitív táp közé kösd. -
Lompos48
nagyúr
válasz
Pubszon
#17186
üzenetére
PNP: Bázist letestelve kiengedi a kollektoron az áramot amit az emitteren kap.
Ez így nagyon rossz! Ha ezt a leírt áramkörben csinálod, akkor a tranzisztor elfüstöl, mert bázis-emitter viszonylatban nyakló nélkül kapja a 12V-ot. Tehát ebben az esetben is kötelező a bázisellenállás.
A rajz úgy jó.
Akkor az Arduino 5V-ja bőven elég lesz, viszont azt még nem tudom, hogy mennyi áram kell mondjuk a 3 LED 1050mA-éhez? A tranzisztor adatlapján van ez a "szorzó" megadva?
Itt bonyolódik a dolog. Egy bipoláris tranzisztor egyik legfontosabb paramétere az áramerősítési tényező. Ennek a neve hFE vagy h21E. Sokan betának nevezik, de ez nem a legpontosabb, közel van, de nem ugyanaz.
Ebből a paraméterből kiindulva és figyelembe véve egy képletet: IC=hFExIB, számítható (majdnem) bármi.
Ismerve a LEDjeid által igényelt áram értékét, ami 350mA az adatlap szerint és feltételezve egy (mondjuk) 50 értékű hFE-t, a szükséges bázisáram 350mA/50=7mA lesz. Ennek a biztosításához kell kiszámolni a bázisellenállást. Az Arduino 5V-os jeléből kivonjuk a nyitott tranzisztor bázisfeszültségét (5V-0.7V=4.3V), amit ha elosztunk a bázisáram előbb kapott értékével (7mA), az eredmény 4.3/0.007=610 ohm.
Standard érték a 620 ohm, ami lehet a határon. Választhatunk kisebb értéket. Nagyobb áram a bázisban nem fog nagyobb áramot jelenteni a LEDeken keresztül, hanem a tranzisztor megy telítésbe, ami ebben az esetben észlelhetetlen hatással jár. -
Lompos48
nagyúr
válasz
Pubszon
#17184
üzenetére
Tehát a tranzisztorral a GND-t kapcsoljuk le a LED-ektől.
Nem így "mondják". Inkább a bázist testre téve és ezzel megszüntetve a bázisáramot, megszűnik a kollektoráram, ami nyitott állapotban a LEDeken folyik át.
TP120, ezt néztem.
Használható, de ez olyan "ágyúval verébre" megoldás lenne.
Nincs olyan, hogy bázis feszültség? Gondolom van egy minimum feszültség amivel kapcsol.
Van olyan és bipoláris tranzisztor esetén ez 0.6...0.7V körül van, TP120-nál (mivel ez Darlington) ennek duplája. Ugyanakkor nem annyira a bázisfeszültség a fontos - aminek persze meg kell lennie -, hanem a bázisáramnak, tudnillik egy bipoláris tranzisztor áramot erősít. FET-ek esetén sokkal nagyobb szerepe van a feszültségnek, mert azokat már feszültséggel kell vezérelni.
10V-al hajtva el lehet hagyni az ellenállást? Így nagyon kis ellenállású kellene, kevesebb mint 0.5Ohm meg kevesebb mint 0.1W esne rá.
El, de nem garantált semmi, ez pedig függ a LED paramétereinek szórásától. Ugyanakkor mint írtam a 10V nagyon a határon, vagy határ alatt van 3 darab ilyen dióda esetén. Még a tranzisztoron is marad egy reziduális feszültség, ami ezúttal is függ a bázisáram értékétől (is), ezt VCEsat-nak hívják. A TP120 esetén pedig ez már legalább 1V nagyságú.
Ezért érdemes 12V-ról táplálni, vagy különválasztani a LEDeket.PNP tranzisztor esetén az emitter van a pluszra kötve, a kollektorból a GND felé a LEDek. Ilyenkor az Arduino kimeneti jeleit is meg kell fordítani, a LEDek "0" kimenet esetén fognak világítani.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Pubszon
#17181
üzenetére
A számításom 12V-os tápra vonatkozott. 9.9V táppal a határon vagy, mert egyetlen LED nyitófeszültsége 3.2-3.4V az adatlap szerint. Hármat sorbakötve ez 9.6-10.2V.
LEDek sorban az ellenállással a kollektor és táp plusza között, emitter a GND-re, Arduino kimenet a másik ellenállással a bázisba.
Lehet bármilyen npn tranzisztor, csak tudja az 1A kollektoráramot, mert a LEDek - ugye - 0.35-öt igényelnek. -
LLKobe
veterán
válasz
Pubszon
#16890
üzenetére
Hát nem akarlak elkeseríteni, de egy kicsit jobban átgondolva az igazi ez lenne:
(Három állású kapcsolóval):
A lényege a következő lenne: 5 venti van a gépben és egy LED szalag.
1. állás: csak 3 venti megy 5V-on, a maradék 2 és a LED szalag kikapcsolva. Filmnézős üzemmód.
2. állás: minden venti 5V-on megy, LED szalag kikapcsolva. Netezős üzemmód.
3. állás: minden venti 12V-on, LED szalag szintén be, 12V-on. Game üzemmód.
Még azon gondolkodom hogy talán elég lenne a két állású kapcsoló is, mert talán az 1. állás elég lenne netezéshez is...
Ezt egyszerűbb lenne megoldani?:1. állás: csak 3 venti megy 5V-on, a maradék 2 és a LED szalag kikapcsolva. Filmnézős üzemmód.
2. állás: minden venti 12V-on, LED szalag szintén be, 12V-on. Game üzemmód.
-
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Pubszon
#16673
üzenetére
A 10K-s áramot szabályozó trimmert kell kicserélned egy ugyancsak 10K-s potenciométerrel, amit a lámpa konstrukciója megenged szerelési szempontból.
Kapcsolási rajz nélkül meg nem mondom melyik potméter mit csinál, de erre rájössz, ha a kezedben van és betáplálod. A külső potmétert ugyanúgy kösd, ahogy a lecserélendő trimmer van kötve.Ha pedig azt akarod, hogy a 3A helyett csak 300mA legyen a maximum, akkor a 300mA-es állásban megméred a potméter két szegmensének az ellenállását majd akkor egy potméter mellé teszel egy fix ellenállást is. A kettő soros eredője legyen 10k. Kapcsolási rajz híján csak ezt a megoldást tudom ajánlani, sajnos.
-
-
-
PHM
addikt
válasz
Pubszon
#16542
üzenetére
Mielőtt vásárlásra adod a fejed, nem árt átgondolni, milyen színhőmérsékletű
világítás felel meg neked.Például van, aki nem szereti a hideg fehéret.
A normál 40-60 W-os izzók meleg fehér, (kb 3000 K fok) míg a halogén izzók
"neutral", (kb 5000 K fok) vagy hideg fehér fényűek (6000+ K fok).
Teljesítményben legalább az eredeti izzó egyötödével számolj,
akkor valószínűleg nem fog csalódás érni.Ha nincs meghajtó elektronika, mindig kell valamilyen áramkorlátozást alkalmazni.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Pubszon
#16540
üzenetére
Összehasonlításkor a lumen-ekben megadott paramétert kell figyelembe venni. A linkelt típushoz elég az adapter, ha tudja a 300mA áramot. Mindenképp kell hozzá az előtétellenállás, ami szabályozza az áramot és felfalja az 1V különbséget. Ha az adapter pont 12V, az ellenállás értéke 3.3 ohm.
A linkelt LEDet mindenképp hűteni kell, tehát valamilyen bordára kell szerelni, másképp kinyiffan.
-
#16536
razorbenke92
őstag
Pubszon
#16534
válasz
Pubszon
#16534
üzenetére
Szia!
Feszültségszabályzáshoz az LM317 IC az egyik legcélszerűbb.
Ha R2 helyére bekötsz sorban egy 1kOhm-os ellenállást, és egy 1kOhm-os potit, akkor minimum állásban ~7V lesz a stabilizált feszültség, maximumban pedig ~12V
Mivel 0,5A lesz a táp, ezért nem kell az IC-nek hűtés, de ennek a típusú LED-nek járj utána, mert ez szerintem már powerled, amit hűtőbordára kell szerelni.
Egy 1 Ohm-os előtétellenállást tegyél még a LED-ek elé. Ehhez kalkulátor.
Innen már meg is vannak a kapcsolási rajzok is.
Jogos, én 3V-os LED-ekkel számoltam.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Pubszon
#16534
üzenetére
Abból a típusból sorbakötve még a 12V se lenne elég. Ha elolvasod az adatlapot, akkor kiderül, hogy a nyitóirányú feszültségük 3.2...3.4V. Sorbakötve négyet ezek a feszültségek összeadódnak, tehát 12.8...13.6V az eredmény. Esetleg kettőnként lehet sorbakötni őket és meghajtani egy-egy max. 350mA-t "tudó" áramgenerátorral.
-
Rivaul
addikt
válasz
Pubszon
#15429
üzenetére
Hangerőszabályzó erősítőhöz? Mire van a rádió? Biztos meg van az okod rá de az erősítőt beállítja az ember s egy kapcsolóra köti max, ha nem kell akkor csak a sima rádió menjen. Nekem legalábbis így van 750 watt bekötve. Ha a gyerekek velem vannak akkor megy a sima rádió de ha kell a power akkor kapcsoló fel s mehet a ritmus
-
#14603
gyuribácsi88
addikt
Pubszon
#14602
válasz
Pubszon
#14602
üzenetére
Akkor hogy oldjam meg
Vegyek még egy szabályzót, és arra kössem?
Vagy mi az ötleted?
Most 3 ventit hajt, mert gyárilag annyit bír, és gyárilag annyit venti is volt a házhoz, amit vettem pluszba ventit azt már az alaplapra kötöttem.
De még 3 ventit vennék, ezért kérdezem hogy szerinted akkor inkább vegyek még egy szabályzót?
-
draff
aktív tag
válasz
Pubszon
#14211
üzenetére
A LED-hez valóban egyenáram kell, ámde a 20 W-os trafó bőven bírni fogja, mert a fogyasztása csak tizede lesz annak, ami ezeddig benne volt (gondolom - valami halogén-izzó.)
Egyedül csak a melegedésre számolj, ha netán több LED-et raksz be egy kupacban, hogy fényereje megegyezzen az előtte levő izzóéval.
-
moha21
veterán
válasz
Pubszon
#14218
üzenetére
Most olvasgatok vissza magára az egész kérdésre.
(#14213) Algol : fórumtárs gyönyörűen leírta, hogy sajna nem éri meg szenvedni vele. Nem úszod meg annyiból az anyagköltséget sem amiből ésszerűen áramgenerátoros módra át tudnád alakítani és akkor az érintésvédelemről nem is beszéltünk.
[link] első keresésre lehet kapni ilyen tápokat hozzá.
-
Algol
senior tag
válasz
Pubszon
#14211
üzenetére
Elméleti rész:
A LED-ek nyitóirányú karakterisztikája exponenciális függvény, ami a LED szokásos munkapontjában már nagyon meredek.
Ha ez kínaiul hangzana számodra, akkor egy példán keresztül próbálom elmagyarázni.Tegyük fel, hogy LED-ekből összeállítottál egy kapcsolást, amire 10 V-ot kapcsolva a LED-ek a gyártó által megadott tipikus fényerővel világítanak. Ha erre csak 8 V-ot adnál, a LED-ek egyáltalán nem világítanának.
Ha pedig 10,5 V-ot kapcsolnál rá a LED-ek tönkremennének, túlterhelés miatt. A lényeg, hogy viszonylag kicsi (tized voltos) változás a LED-ek feszültségében, a LED-eken átfolyó áram nagy változását okozza.Ezért A LED-eket áramgenerátorral szokás meghajtani. Az (ideális) áramgenerátor olyan áramforrás, amely a kapcsaira kötött áramkörön állandó áramot hajt keresztül, függetlenül a kapcsain fellépő feszültségtől.
Esetedben szabályozható áramgenerátorra lenne szükség.Gyakorlati rész:
"bírja is a 20W-ot"
20 wattos fényforrás valamelyest korszerű (smd LED-ekből) 1600 lumen fényáramot tud leadni 120 fokos térszögben, ami egy 200 wattos hagyományos izzó fényerejének felelhet meg.
A képen egy asztali olvasólámpa látható, tényleg szükséged lenne ekkora fényerőre abban a lámpában?
Ha igen, akkor ennek a lámpának az átalakítása gazdasági szempontból nem éri meg, inkább venni kell egy 20 wattos LED reflektort, ami persze legalább 15.000 Ft-ba fog kerülni.Én feltételezem, hogy továbbra is asztali lámpaként szeretnéd használni. Ebben az esetben nézd meg, hogy milyen foglalatban van benne a jelenlegi 12 V-os halogén izzó. Arra tippelek, hogy MR16-os a foglalat.
Vásároljál egy 12 voltos MR16 foglalatos LED izzót, ez kerül majd a lámpába. Ilyen izzókból nagy a kínálat: 3 - 10 watt teljesítményű 260 - 550 lumen fényerejű példányok beszerezhetők elsősorban webáruházakban.
"amiben van egy trafó"
Ha a trafó a lámpa talp-részében van, akkor azt onnan ki kell szerelni. Nem látok lehetőséget rá, hogy a trafó megtartása esetedben gazdaságos legyen.
Venni kell még egy kacsolóüzemű LED tápegységet áramgenerátoros kimenettel. A tápegység teljesítménye igazodjon a választott LED izzó teljesítményéhez, legyen annál 20-50 %-kal több.
Ha az új tápegység befér a régi helyére, akkor szereld oda, rögzítsed rendesen. A szerelés során ügyelj arra, hogy a 230 V-os vezetékek forrasztási pontjait leszigeteljed pl: zsugorcsővel és tartsd be a 230 V-ra vonatkozó érintésvédelmi előírásokat.Ennek a lámpának nem lesz szabályozható a fényereje. Nem látom sok értelmét a fényerő szabályozásnak egy asztali lámpa esetében. Ha mégis szükség lenne rá, akkor úgynevezett dimmelhető tápegységet kell venni, lényegesen több pénzért.
A nem szabályozható fényerejű változat, egy 50 wattos halogén izzó helyettesítésére 6.000 - 7.000 Ft-ból kihozható.
-
-
-
#14011
Wind-Storm
őstag
Pubszon
#14008
Wind-Storm
őstag
-
Pubszon
veterán
válasz
Pubszon
#7042
üzenetére
Na, megvan a bűnös.
Tegnap elkezdtem mérni az első és hátsó mic kimeneteket, ugyan ott és ugyan annyi feszt mértem mind a kettőn. Erre, mondom kipróbálom és tökéletesen működött. Ma, szintén megnéztem és most meg nem szólt, erre fogtam a műszert és kiméregettem, hátul volt fesz, ahogy kellett, működött is rendesen, elől pedig nem volt csak 0.04V. Ezek szerint, valahol meg van szakadva a mic tápellátásának a vezetéke. Amúgy 1.73V-ot mértem mindenhol mikor tökéletesen működött. Még a mikrofon erősítését sem kellett bekapcsolni, hogy normálisan értsenek.
Legalább meg vagyok nyugodva, hogy tudom mi a probléma.Köszi a segítséget.
-
Undoroid
őstag
válasz
Pubszon
#7021
üzenetére
Szia!
Értem,tehát a miki hátul működik!
1.Próbáld meg ellenőrizni a hangeszközök beállításait!(nincsen-e letiltva/lehalkítva)
2.Vedd elő az alaplap kis könyvét és ellenőrizd le az összes jumpert,hogy jó helyen van-e?
3.Kikötöd az előlapi csatlakozó panelját az alaplapról,majd végigméred egy multiméterrel a vezetékeket!Különös figyelmet fordíts a Mic VTT vezetékre!Ennek a szakadása okozhatja ezt a hibát! (kondi-mikrofon vagy elektret-mikrofon!)Az adatlapodon szereplő géppel van ez a gond?Elolvasnám a kézikönyvét!
Sok sikert az ellenőrzésekhez!
Üdv: Undoroid
-
Undoroid
őstag
válasz
Pubszon
#7018
üzenetére
Szia!
Sikerült valamit összehozni?
Próbáltad már a hátsó(alaplapi) csatlakozásban a mikit?Nézd meg ott is!
Ellenőrizd az előlapi csatlakozók helyes bekötését is!
"A mikrofon JACK dugóján 3 pólusnak kell lenni mint a fejhallgatóén?" Igen! A kétpólusú nem jó,mert a Test és a Jobb-csatorna bemenete rövidzárt kap!
Üdv: Undoroid
-
-
Undoroid
őstag
válasz
Pubszon
#6921
üzenetére
Szia!
Tehát a 12V-os AC feszültséget valamilyen egyszerű,kisáramú egyenirányítóval(1A-es bőven elég!).A kapott (féligmeddig
)egyenfeszt egy 470-1000mikrofarad-os és 25V-os kondival simítani kell!Így már használható egyenfeszhez jutottunk.A LED-ek sorbakötve lesznek bekötve és ha egyenként 2.5V 'esik' rajtuk és 20mA-es áram folyik rajtuk,akkor megközelítőleg 330ohm-os és 0.12W-os ellenállásra lesz szükséged!Azért,hogy megfelelő legyen az előtétellenállás értéke,vegyél 1-1db. 500,470,330,270ohmos/0.5W ellenállásokat is a megfelelő fényerő eléréséhez!Vigyázz,mert a túl kis értékű ellenállással kifeküdnek a LED-ek!Remélem,hogy érthető volt?
Üdv: Undoroid
-
And
veterán
válasz
Pubszon
#5890
üzenetére
Attól függ, milyen megoldású az adott audióeszköz fejhallgató kimenete. Ha direkt egy ilyen célra való kisjelű erősítőfokozat (kellően alacsony kimenőimpedanciával) hajtja a fejhallgatót, akkor azon egy kisebb impedanciájú példány elvben hangosabban szól. Csakhogy a nagyobb teljesítményű erősítőknél a csatlakozás gyakran mindössze annyiból áll, hogy az eredeti teljesítménykimenettel mindkét csatornán sorbakötnek egy-egy száz ohm nagyságrendű ellenállást. Ilyenkor a teljesítményillesztés elve érvényesülhet, azaz minél közelebb esik a fejhallgató impedanciája a forrás kimenő ellenállásához, annál nagyobb teljesítmény eshet rá. Ilyen esetben akár hangosabban is szólhat egy nagyobb impedanciájú, mint egy kisebb. A hangerőt különben egyéb tényezők is meghatározzák, pl. azonos impedanciák mellett lehet hangosabb egy nagyobb érzékenységű példány (azaz olyan, amely nagyobb hangnyomást kelt ugyanakkora elektromos bemeneti teljesítményt feltételezve).
-
#56573440
törölt tag
válasz
Pubszon
#4891
üzenetére
akkor meglesz a gond? valószínűleg az egy egywattos modell, amit egy darab ventire terveztek. valószínűleg nem szereti ha túlterhelik, így nem túl egészéges neki. csoda hogy melegszik?
ha kipróbálod egy ventivel fogadjunk semmi baja nem lesz. 1600ft-ből egy elektronikai boltban simán kaptál volna 4 potit rendeset, vagy két nagyobb teljesítményűbbet. -
draff
aktív tag
válasz
Pubszon
#4773
üzenetére
Elő kell venni az általános iskola 7. osztályos fizikáját (azt hiszem, abban taglalják az elektronikát)
Tehát: 12 voltból akarsz 10 voltot csinálni?
Egyszerű!
U2-U1=Ue; 12V-10V=2V Ennyit kell tehát hőalakban "felemészteni".
Na most akkor - itt jön elő Ohm törvénye:R=U/I, azaz a szükséges ellenállás - 2V elosztva a ventilátorra írt és általa igényelt áramerősséggel.
(ez a 80x80-as ventiknél általában 0,16-0,26 Amperig terjed, a 90x90-eseknél /ebből nekem csak egy van, tehát csak annak az áramfelvételét tudom/, ami 0,32A)
Számoljunk azonban csak egy 80x80-assal, abból is a 0,26A-sel.R=2V/0,26A=7,69ohm. Ilyen érték viszont a szabványsorban nincs, tehát egy hozzá legközelebb esőt kell kiválasztani, ami lehet vagy a 7,5 ohm vagy a 8,2ohm.
Most pedig az ellenállásnak a teljesítményét kell még tudni.
P=UxI; azaz a feszültség és az áramerősség szorzata. 12Vx0,26A=3,12W.
Azaz: legalább 3 és fél wattos legyen az ellenállás teljesítménye. (ugyanis azt a 2 voltnyi felesleges feszültséget hő alakjában fogja eltüntetni) tehát a majdani beépítésénél mindenképp számolni kell egy plusz hőtermelő elemmel a gépen belül.Ha persze van ellenállásmérőd és van valahol elfekvőben régi huzal-ellenállásod, akkor ki is lehet mérni hosszban a legmegfelelőbbet és azt kell betenni a motor elé egy kerámiahengerre rácsavarva. (jó még hozzá egy régebbi, akármilyen nagyméretű ellenállás, csak az vagy szakadt legyen vagy nagy ohm-értékű.)
Azt hogy hogyan kell kiszámolni a hosszát, abba szinte bele se merek menni.
(R =ró (anyagi együttható, táblázatból) x L huzalhossz /A áramerősség - amiből aztán L=A x L / ró; Ehhez viszont ismerni kellene az ellenálláshuzal pontos anyagát a ró táblázatbeli értékéhez, ami nagyon megbonyolítja, tehát egyszerűbb nála a műszeres kimérés.
nézelődtem itt,de ami 300+W,az 40.000 Ft felett van.. Na meg nekem csak egy mono végfok kell,sztereónak az egyik fele üresen menne,hacsak nem hidalható
)
Igen, elég szép és precíz munka.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
NANA!
Új hozzászólás Aktív témák
- ARC Raiders - Máris túl 4 millión
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Amazfit Helio Strap – képernyőmentesen
- 1 VII Japán
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Kormányok / autós szimulátorok topikja
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- VR topik (Oculus Rift, stb.)
- További aktív témák...
- Eladó EVGA 700 W1
- be quiet! Dark Power 12 750W 80+ TITANIUM - FirstShop garancia 2032.12.05.
- Seasonic VERTEX PX-1000 1000W 80 PLUS Platinum - Alza 12 év garancia 2036.12.21.
- 0 perces COOLER MASTER MASTERBOX MB600L V2 TEMPERED GLASS eladó! SZÁMLA (a Te nevedre)! ÁRON ALUL!!!
- Corsair SF850 850W 80 PLUS Platinum Tápegység!
- Playstation 5 lemezes // Számla // Garancia //
- 175 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- Dell Latitude E7440 - i5, 8GB RAM, HDMI, eu bill - számla, 6 hó garancia
- HP ProBook 650 G8 Intel i5-1145G7 15GB 512GB magyarbill 1 év garancia
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
Állásajánlatok
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Cég: Laptopműhely Bt.
Város: Budapest