-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#66381
draco31
veterán
Winner_hun
#66373
draco31
veterán
válasz
Winner_hun
#66373
üzenetére
User error volt
Letört az elektronika burkolata, aztán amikor visszaragasztottam, nem vettem észre, hogy az állító csavar nem tud így mozogni rendesen, ezért nem kapcsolt ki. -
#66364
moha21
veterán
Winner_hun
#66363
moha21
veterán
válasz
Winner_hun
#66363
üzenetére
A "segédlet" alapján és a motor adattáblájából, hozzáértőnek egyből kiderült, hogy ez user error.
Ha olyan helyre viszed ahol értenek is hozzá ott ez gyorsan ki is derül. Nincs kondi meg ilyen hülyeségek azt felejtsd el nem releváns.
A mezei 3 fázisú 400V-os( 380 régen ) hálózatra csak csillagba, tehát a második rajz alapján lett volan szabad használni. Ezt egy valamire való elektromos szakember tudja, mert az adattáblából egyértelműen kiderül.
Mezei ember meg vagy járjon utána megfelelően vagy ( és ez a jobb ) keressen szakembert.
Mondjuk a szigetelt körsaru szakemberre vallhatna. -
#66360
moha21
veterán
Winner_hun
#66359
moha21
veterán
válasz
Winner_hun
#66359
üzenetére
Kérdés, hogy mi számít mezei usernek? / van -e villamos végzettség / illetve a segédlet hogy nézett ki?
-
#66320
darvinya
titán
Winner_hun
#66308
darvinya
titán
válasz
Winner_hun
#66308
üzenetére
Ugyanúgy, csak fázis-nulla és 1 kapocs kimarad.
Itt ugyan valós munkát csak 1 tekercs végzi ekkor.(#66319) Hujikolp
Pont azért éget le, mert Δ-ban 3 fázist kötött be, miközben tekercsek csak 230-asok, de most kapot 400-at.
-
#66318
GZoli7
senior tag
Winner_hun
#66316
GZoli7
senior tag
válasz
Winner_hun
#66316
üzenetére
Igen, ha az első képen látható módon volt bekötve, akkor azért égett le.
Azt a motort csak csillag kapcsolásban szabad 3*400V-ra kötni. -
#66312
fero02
nagyúr
Winner_hun
#66308
fero02
nagyúr
válasz
Winner_hun
#66308
üzenetére
A kapocslécen leveszed az anyákat és a réz lemezkéket a rajzon látható módon átforgatod.
-
#66304
darvinya
titán
Winner_hun
#66303
darvinya
titán
válasz
Winner_hun
#66303
üzenetére
Adattábla szerint Δ-ban 1 fázisról(220V), Y-ban 3 fázisról(380V) kell üzemeltetni.
-
#66297
GZoli7
senior tag
Winner_hun
#66295
GZoli7
senior tag
válasz
Winner_hun
#66295
üzenetére
Amennyiben Deltában akarod hajtani a motort, akkor igen.
Remélem 660/400V-os. -
#34170
fero02
nagyúr
Winner_hun
#34169
fero02
nagyúr
válasz
Winner_hun
#34169
üzenetére
Biztosan nem díjazná hosszú távon.
Egy stab kockát kéne betenni elé, ami jól szellőző helyen van.
Illetve jó lenne tudni, hogy a ledszalag hány A-t igényel.
-
#5837
gabor128
aktív tag
Winner_hun
#5836
gabor128
aktív tag
válasz
Winner_hun
#5836
üzenetére
Nem, mert lencséket akarok belőle csiszolni.
Ehhez átlátszó műgyanta kell. -
#5828
didyman
őstag
Winner_hun
#5823
didyman
őstag
válasz
Winner_hun
#5823
üzenetére
Mire, miben? 1500mAh több, mint az 1200mAh és a kisebb kapacitású időkben nem volt jellemző a marha nagy önkisülés sem.
-
#5158
PHM
addikt
Winner_hun
#5157
PHM
addikt
válasz
Winner_hun
#5157
üzenetére
Szvsz korrekt az ára.
Egyetlen hátránya, hogy kettesével tölti az akkukat.
Egy hasonlót használok, annyi a különbség, hogy az enyém egyedileg tölt.
Személy szerint, ha a helyedben lennék, megvenném.
De persze a döntés joga (és felelőssége) a tiéd.
-
#5156
PHM
addikt
Winner_hun
#5151
PHM
addikt
válasz
Winner_hun
#5151
üzenetére
-
#5153
szacsee
nagyúr
Winner_hun
#5151
szacsee
nagyúr
válasz
Winner_hun
#5151
üzenetére
MW7798 jó lenne, vagy MW9798?
Itt megnézheted a tulajdonságát!
Itt pedig Shrek nevű ipsét kérdezd, hogy foglalkozik-e még a forgalmazásával...mailcíme a vége felé írja[ Módosította: I_Am ]
-
#5152
PHM
addikt
Winner_hun
#5151
PHM
addikt
válasz
Winner_hun
#5151
üzenetére
Basszuskulcs!
Igazad van, ezt elnéztem. -
#5150
PHM
addikt
Winner_hun
#5148
PHM
addikt
válasz
Winner_hun
#5148
üzenetére
Azt hiszem, ez neked való:
http://www.d-audio.hu/category_71/product_1195/product_info.html
Szerintem az ára postaköltséggel együtt is elfogadható.
A töltőárama is kíméletesnek tűnik. -
#5149
szacsee
nagyúr
Winner_hun
#5148
szacsee
nagyúr
válasz
Winner_hun
#5148
üzenetére
Nekem ilyen van és meg vagyok vele elégedve.
-
#5146
PHM
addikt
Winner_hun
#5144
PHM
addikt
válasz
Winner_hun
#5144
üzenetére
Szvsz az AAA akkuknak a 700 mA sem igazán kíméletes.
Egyébként nemrég rendeltem külföldről 3 db hasonló 4-es töltőt postaköltséggel
együtt kb 10000 Ft-ért.
Érdemes esetleg szétnézni a neten, mert a Conrad szerintem is túláraz.
Nem is kicsit...
Ja, talán a vaterán is mintha láttam volna hasonlót. -
#5137
mezis
félisten
Winner_hun
#5136
mezis
félisten
válasz
Winner_hun
#5136
üzenetére
Általában minden drágább, de van ami csak náluk kapható. Ár 10-15 eFt körüli.
[link] -
#5133
mezis
félisten
Winner_hun
#5131
mezis
félisten
válasz
Winner_hun
#5131
üzenetére
Conrádéknak van egy remek computeres töltőjük AA és AAA-hoz. (Én egyszer magam próbáltam formázni új ceruza akkukat telefonizzóval, miliampermérővel, ... stb., sikerült is úgy felejteni őket, lementek nullára, alig sikerült valamelyes lelket lehelni beléjük.
Azóta mikroprocesszoros töltőra bízom. 
)Kéne nekem valami akkulemerítő szerkezet, összebarkácsolnám ha tudnám, hogy milyen ellenállás is kell hozzá. Ceruzaakkukról lenne szó
-
#5036
fero02
nagyúr
Winner_hun
#5035
fero02
nagyúr
válasz
Winner_hun
#5035
üzenetére
Akkor máshogy fogalmazok.
Ha az enyém lenne, akkor én rákötném. 
-
#5034
fero02
nagyúr
Winner_hun
#5033
fero02
nagyúr
válasz
Winner_hun
#5033
üzenetére
Sztem nem kell, max ha nagyon precíz akarsz lenni, akkor egy stabilizátor, h a 12 V ne legyen töb 12 V-nál, de sztem ennek a LED-es cuccnak a 14 V sem gáz, ami meg pont jó, mert autóban töltéskor kb enyi fesz van.
-
#4873
#96302336
törölt tag
Winner_hun
#4870
#96302336
törölt tag
válasz
Winner_hun
#4870
üzenetére
Ez, szvsz egy kulcstartó
-
#4872
becuszabi
aktív tag
Winner_hun
#4870
becuszabi
aktív tag
válasz
Winner_hun
#4870
üzenetére
hmmm...két tranyó, egy poti, pár ellenállás és kondi...Macgyvernek ennyi bőven elég, hogy levegőbe repítsen egy hegyoldalt
...amúgy nem sok mindenre jó, de pl. feszültségerősítőt, feszszabályzót ki lehet belőle hozni (gombhoz keresed a kabátot? ) -
#4868
becuszabi
aktív tag
Winner_hun
#4864
becuszabi
aktív tag
válasz
Winner_hun
#4864
üzenetére
Az oldat mozgatása szintén sokat segít abban, hogy lerövidítse a maratási időt (ha sokat ázik a lemez, akkor egyrészt alámar a széleken és/vagy a vékonyabb védőrétegen is szépen lassan átmegy).
A vas-klorid egyébként frissen nem az igazi (kell némi feloldott réz, hogy egyenletesen dolgozzon...ha kell előkeresem, hogy milyen az ideális összetétel).(ja és a ruhából is ki lehet venni a foltot, csak a v@nish és hozzá hasonló humbug dolgokkal kár próbálkozni
) -
#4866
#96302336
törölt tag
Winner_hun
#4864
#96302336
törölt tag
válasz
Winner_hun
#4864
üzenetére
Vas-kloridot javaslom. Sokkal veszélytelenebb, mint a hidrogénperoxidos oldat, és az alkoholos filcet sem támadja meg. Csak lassabban dolgozik. De ezt egy kis melegítéssel felgyorsíthatod. Hidegen, kb. 15 perc az idő, melegen, kb 60 fokos hőnél 4-5 perc alatt kész. Feljebb ne melegítsd.
Ja, ha a ruhára fröccsen, abból soha sem fog kijönni a barna szín.Bármilyen műanyag, vagy üveg edény jó. Fémedénybe viszont semmiképpen sem, mert megtámadja a fémeket.
Ja, és az oldat jó sokszor felhasználható újra. de fénytől védve tároljátok.
-
#4865
becuszabi
aktív tag
Winner_hun
#4864
becuszabi
aktív tag
válasz
Winner_hun
#4864
üzenetére
Az a marató szertől függ
A vas-klorid biztos, hogy nem fogja bántani sem a műanyagot (polietilén, pvc, polisztirol, plexi, stb.), sem pedig az alkoholos filcet (bár ez utóbbival tégy egy próbát, az Edding márkájú biztos, hogy jó, a többit nem ismerem) -
#3753
CPT.Pirk
Jómunkásember
Winner_hun
#3752
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Winner_hun
#3752
üzenetére
nem, ezek nem burkolathoz rögzített elemek, hanem pl. a tápkör két tranzisztora, meg pár kisebb IC, ezek forróak mint a nyü...
Ez a melegedés azért foglalkoztat, mert elvileg melegedés hatására tolódhatnak el munkapontok, stb... -
#3662
SEK3
tag
Winner_hun
#3661
SEK3
tag
válasz
Winner_hun
#3661
üzenetére
Ja, ha nem, hát nem.
Áh, tényleg, ez igaz nem olcsóság egy minőségi CNC masina. Nem is mostanra gondoltam, mert hát mostani tudásommal tényleg millió kilóméterekre vagyok, attól, hogy egy CNC vezérlőelektronikát építSEK. Majd egyszer eljön az az idő, addig meg gyakorlom a C nyelvet, hogy... értitek... -
#3658
lazydog
addikt
Winner_hun
#3657
lazydog
addikt
válasz
Winner_hun
#3657
üzenetére
Kiszámoltatod az ellenállás értékét 5 mA áramhoz. Kipróbálod, ha elég a fényerő, készen vagy. Ha nem elég, csökkented az ellenállás értékét, mindaddig, amíg nem melegszik túl a LED.
-
#3656
lazydog
addikt
Winner_hun
#3655
lazydog
addikt
válasz
Winner_hun
#3655
üzenetére
SMD-nél akár 5 mA is elég lehet. Ki kell próbálni, mennyit bír.
Mintha a procit húznád. -
#3654
lazydog
addikt
Winner_hun
#3652
lazydog
addikt
válasz
Winner_hun
#3652
üzenetére
Click a kérdőjelre, és látod milyen feszültséget kell beírni, ami a LED színétől függ.
A harmadik sor a LED árama. általában 20mA. -
#3649
lazydog
addikt
Winner_hun
#3646
lazydog
addikt
válasz
Winner_hun
#3646
üzenetére
Amit használunk már egy ideje: [link]
-
#3647
#96302336
törölt tag
Winner_hun
#3646
#96302336
törölt tag
válasz
Winner_hun
#3646
üzenetére
Óz
-
#3644
lazydog
addikt
Winner_hun
#3642
lazydog
addikt
válasz
Winner_hun
#3642
üzenetére
the wizard thinks 1/4W resistors are fine....
A varázsló kiírja , hogy milyen teljesítményű ellenállásra van szükség.
A 120R=120 ohm, a 0,4W pedig a teljesítmény, illetve terhelhetőség.
A 0,4W-os ellenállás nagyobb árammal terhelhető, mint a példában szereplő 1/4W-os, mivel 1/4W=0,25W. -
#3643
#96302336
törölt tag
Winner_hun
#3642
#96302336
törölt tag
válasz
Winner_hun
#3642
üzenetére
a 120R az 120ohm
Mindegy. a 04 vattos tökéletes. Ha jól értem egy db ledhez, egy ellenállás lesz? -
#3248
#96302336
törölt tag
Winner_hun
#3246
#96302336
törölt tag
válasz
Winner_hun
#3246
üzenetére
A plusz-mínusz az ábrán csak szemléltetés volt, természeresen a lednek nem mindegy, hogy melyik a plusz, és a mínusz.
-
#3243
#96302336
törölt tag
Winner_hun
#3242
#96302336
törölt tag
válasz
Winner_hun
#3242
üzenetére
a plusz-mínusszal ne foglalkozz, csak jelzésszintű.
A V a műszer, a téglalap az ellenállás.
[Szerkesztve] -
#3241
#96302336
törölt tag
Winner_hun
#3240
#96302336
törölt tag
válasz
Winner_hun
#3240
üzenetére
Ha az ellenállás értékére gondolsz, nagyjából.
-
#3238
#96302336
törölt tag
Winner_hun
#3235
#96302336
törölt tag
válasz
Winner_hun
#3235
üzenetére
majdnem.
Azért mértél közel max feszt, mert a műszernek bazi nagy belső ellenállása van, így nem volt terhelés a mérőkörön. Ahhoz, hogy fesz is csökkenjen ahhoz áramnak is kell folyni az áramkörben, mivel az áramköröd belső eredő ellenállása kb 10Mohm körüli a műszer miatt, gyakorlatilag nem is folyt áram(csak max mikroamper) a körben. Az R=U/I összefüggés is ezt igazolja.
Így tudod mérni az ellenálláson eső feszt.[link]
[Szerkesztve] -
#3232
#96302336
törölt tag
Winner_hun
#3230
#96302336
törölt tag
válasz
Winner_hun
#3230
üzenetére
Azért mérsz nagyobb feszültséget, mert nincs terhelés az ellenálláson. Mivel a LED-ek áramgenerátoros hajtást igényelnek, itt az ellenállás pont ezt csinálja, hogy korlátozza az átmenő áramot a LED-en.Korrekt feszültséget, csak leddel együtt fogsz mérni.
A fehér,barna vörös,arany ellenállás, az 9,1kohm, azaz 9100 ohm, ahol az első két szin az érték, a harmadik a szorzó(nullák száma), az utolsó a tűréshatár, ami jelen esetben 5%
Ellenállás színkódok itt.[link]
Csatlakozva az előző hsz-hez, 100-120ohm között jó az ellenállat.
[Szerkesztve] -
#3231
And
veterán
Winner_hun
#3230
And
veterán
válasz
Winner_hun
#3230
üzenetére
''Elkezdtem itthon keresgélni, 91,2 ohmosat találtam (fehér, barna, vörös, arany)''
Az nem inkább 9.1kΩ-os? A vörös (2) százas szorzót jelent (=10^2).
''Ezzel, ha a táp 5V-os ágán pontosan 5V-ot ad le, akkor ha mindent jól számoltam akkot 3,176 voltot kéne, hogy kapjak.''
De mégis hol kéne 3,176V -ot kapnod, a leden? És hogy jött ki?
''Úgy mértem, hogy a multiméter pozitív mérőrészére ráforrasztottam az ellenállás, azt dugtam 5V-ra (megmértem utána és 5,06V jött ki rajta)''
Talán sikerült megmérned (?), hogy egy ellenálláson nem esik feszültség, ha nem folyik rajta áram. A műszer (feszültségmérő) felé legalábbis nem nagyon szokott.
''A multiméternek viszont valahogy sokkal több feszt mutatott, pontosan 4,60V-ot. Vagyis az ellenállással ''csak'' 0,46V-ot esett a feszültség.''
Kutya legyek ha értem, mit terheltél mivel és hogy hol mértél
.
Egyébként meg ne gondold, hogy ledek elé muszáj tizedohm-ra pontos ellenállást tenned. 5V-os tápra kék v. fehér ledhez (egy darabhoz) bőven jó a 100Ω-os előtét. Sőt, mivel ezek általában - típustól függően - inkább 3V felett nyitnak, az áram még kevesebb is lesz 20mA-nél. Ha pl. 4V körüli a nyitófesz, az áram nagyjából (5V-4V)/100Ω= 10mA-re áll be. -
#3130
And
veterán
Winner_hun
#3128
And
veterán
válasz
Winner_hun
#3128
üzenetére
Ha ''áramgenerátorosan'' táplálod, nem fog 1.7 helyett 2V esni rajta. Ezért kell a soros ellenállás. Ha a tápfeszültség (nem a led nyitófeszültsége) adott, akkor a minimális nyitófeszre kiszámolt ellenállás jó lesz: az áram már csak kisebb lehet a meghatározottnál, ha a led mégis kicsivel nagyobb feszültségen nyit. A lehetséges tartományokat szín szerint már többször leírtuk ebben a topikban (is), pl.: [link].
Pl.: vörös led, lehetséges nyitófesz. tartomány: 1.6 - 1.9V. Meghatározunk 20mA -es kívánt áramot, és kiszámoljuk a soros ellenállást a minimális nyitófeszültségre (5V-os tápfeszültség és egy led esetére): R= (Ut-Uf_min) / If= (5V-1.6V) / 0.02A= 170Ω.
Ha a led karakterisztikáján mégsem a pontosan 1.6V-hoz, hanem a lehetséges tartomány másik végéhez, mondjuk 1.9V -os nyitófeszültséghet tartozik az a 20mA -es nyitóáram, akkor - ugyanezt az ellenállást hagyva a körben - a következő történik: If= (5V -1.9V)/ 170Ω= 3.5V / 170Ω= 18.24mA -es lesz a leden átfolyó nyitóáram (csak nagyjából, hiszen ha nem egészen 20mA folyik a körben, már a leden sem fog pontosan 1.9V esni, csak kicsit kevesebb..). Tehát valamive kisebb lesz az áram, mint az előre meghatározott, de még mindig jobb mintha nagyobb lenne. Gond nem lesz, de ezért kell az a nyomorult soros ellenállás, hogy ne is legyen. Ebből is látható, hogy nem kell neked mV-ra pontosan tudnod egy adott led nyitófeszültségét, csak nagyjából. Az áramgenerátoros táplálás majd intézi a többit.
[Szerkesztve] -
#3129
gery03
senior tag
Winner_hun
#3128
gery03
senior tag
válasz
Winner_hun
#3128
üzenetére
Utánnanézve sem találtam igazán információkat a ledek nyitófeszültségéről. Piros, zöld 1.7 de efölé is lehet menni fesszel, de csak óvatosan, és nem sokkal. A fehérnek, ha minden igaz 3.3V, a kéknek 3.2V .
A legbiztosabb amúgy az, ha megszerzed a ledjeidnek az adatlapjait. Ott pontosan le van írva minden fontos infó róluk. Főleg ha smd, mert ott nem tudom mennyire változnak a dolgok a 3 és 5mm-esekhez képest. -
#3126
gery03
senior tag
Winner_hun
#3125
gery03
senior tag
válasz
Winner_hun
#3125
üzenetére
Ha 1db van rákötve, akkor megnézed, hogy mekkora a tápfeszültsége. Kivonod a tápod feszültségből. (5V, ha oda akarod rakni) Megnézed mekkora áramot szokása az lednek felvenni. Aztán R=U/I. pl: piros led tápfesze 1,7V (nem 100%-os adat). 5V-1,7V=3,3V. Általában 20mA-t vesznek fel. Szóval neked egy 3,3/0,02=165 ohmos ellállás kell vele sorosan kapcsolva. Mivel pontosan ilyen nem lesz, általában csak nagyobbat szabad venni.
Ha valamit elrontottam volna, akkor majd úgyis kijavítanak. -
#3124
And
veterán
Winner_hun
#3123
And
veterán
válasz
Winner_hun
#3123
üzenetére
''100mA=1A?
''
Ok, legközelebb a ''kicsivel'' szót idézőjelbe teszem, vagy rakok utána egy szmájlit..
A tápot nem azért nem kell pluszban terhelni, mert fehér ledet raksz rá, hanem azért, mert úgy írtad, hogy az 5V-ra teszed azokat a ledeket. Márpedig ha elég sok ledet + ellenállást odapakolsz, akkor meg is van a minimumterhelés.
''Ha alacsonyabb nyitófeszű LED-et tennék be, akkor azokból 1 vezetékre lehet 2t is tenni és azok elé is kell egy ellenállás.''
Úgy van, legalábbis 5V-on. 12V-on pedig nyilván még több elfér. De ezt már kábé 30-szor írtuk le ebben a topikban![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
. -
#3122
And
veterán
Winner_hun
#3121
And
veterán
válasz
Winner_hun
#3121
üzenetére
''Fehéret szeretnék és Batman2 írta, hogy kell.''
Nem. Ő azt írta, hogy bármelyik ágon akarsz áramot kivenni, a +5V -ot is illik leterhelni ahhoz, hogy a többi ág fesz. szabályozása is megfelelő legyen. Ez tápfüggő is lehet, de ezt most hagyjuk. De ha te alapból az 5V-ra kötöd azt a sok ledet, akkor ez az 5V-ra kötendő 50Ω / 1W -os plusz ellenállás totál fölösleges, hiszen egy rakás led eleve leterheli azt az ágat ennyivel. Számoljunk 110 db. kék vagy fehér leddel, az 5V-os tápágon. Ez a gyakorlatban 110 párhuzamos ágat jelent (alapesetben egy ág = led + soros ellenállás). Ha ledenként csak 10mA-rel számolunk, ez akkor is 1.1A -es összterhelést jelent, így kicsivel a 100mA -es minimum felett vagyunk.. A piros, zöld vagy sárga ledek alacsonyabb nyitófeszültsége miatt azokból 5V-on akár kettő is ''elfér'' sorban (a soros áramkorlátozó ellenállás persze ekkor is kell), így az összáram kevesebb lehet. -
#3120
And
veterán
Winner_hun
#3119
And
veterán
válasz
Winner_hun
#3119
üzenetére
Ha a +5V -os ágra akarsz ledeket aggatni, akkor mi a fenének a külön 100mA-rel terhelő ellenállás? Száztíz darab led annyit minimum - de inkább jóval többet - kiszed az 5V -os ágból, még akkor is, ha 2-2 darabokat kötsz sorba (kék v. fehér típusoknál ez nem játszik, ott kénytelen vagy egyesével - plusz ellenállással - berakni a ledeket).
-
#3116
CPT.Pirk
Jómunkásember
Winner_hun
#3115
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Winner_hun
#3115
üzenetére
igen, olyat kérj, ami kibír 0,5W -ot minden nélkül...
-
#3113
CPT.Pirk
Jómunkásember
Winner_hun
#3112
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Winner_hun
#3112
üzenetére
igen, 50 ohm kell, a melegedést meg csak arra mondtam, hogy léteznek félwattos, wattos meg ez feletti ellenállások, ajánlom az 1w-ost...
-
#3111
CPT.Pirk
Jómunkásember
Winner_hun
#3110
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Winner_hun
#3110
üzenetére
Azvolt a problémád, hogy nemtudtad mekkora ellenállás kell 5V-on 100mA-hez...
-
#3109
CPT.Pirk
Jómunkásember
Winner_hun
#3108
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Winner_hun
#3108
üzenetére
Ar R=U/I -ből számolva 50ohmot ad ki, és 0,5W -al fog melegedni, ha mindent jól tudok...
-
#3030
Batman2
őstag
Winner_hun
#2991
Batman2
őstag
válasz
Winner_hun
#2991
üzenetére
Hi
Csak terheld le valamivel a +5V-os kimenetét is (minimum 100mA-rel(ellenállás, több LED, stb.)), bármelyik másik kimenetét is akarod használni, ennyi !
Üdv.: -
#2981
Batman2
őstag
Winner_hun
#2952
Batman2
őstag
válasz
Winner_hun
#2952
üzenetére
Hi
Csak arról van szó, hogy a +5V-os ágra mindenképpen kell kötnöd minimum 100mA-nyi terhelést, mert csak akkor stabilak a PCtáp feszültségei.
Ezt megteheted úgy is, hogy a LEDeket a +5V-os részre kötöd, arra annyit sorban, amennyit a feszültség megenged, vagy csak egy részét kötöd arra (hogy meg legyen a minimum 100mA (így hasznos) terhelés), a többit meg a +12Vra tervezed és ott kötöd azokat sorba, ahogy AND is javasolta.
Üdv.: -
#2950
Batman2
őstag
Winner_hun
#2945
Batman2
őstag
válasz
Winner_hun
#2945
üzenetére
LSD. feljebb.
-
#2947
And
veterán
Winner_hun
#2945
And
veterán
válasz
Winner_hun
#2945
üzenetére
Ha pl. vörös színűeket szeretnél, azokból a +12V -os ágra sorbaköthetsz akár 5..6 db.-ot is + ellenállást. 22 ilyen füzérbe bőven belefér a 110 darab (piros) led. Füzérenként 10..20mA árammal az összesen 0,2..0,4A lehet, nem lehet túl nagy pluszterhelés. Kék vagy fehér színűeket is használva kicsit kevesebbet tudsz sorbarakni -> több ág -> nagyobb összáram, de még akkor is bőven szumma 1A áram alatt maradhatsz.
Neked valami érdekes vonzódásod lehet a ledekhez.
Mod. #2946-ra: [link]
[Szerkesztve] -
#2448
Winner_hun
félisten
Winner_hun
#2439
Winner_hun
félisten
válasz
Winner_hun
#2439
üzenetére
akkor van vmi ami jó lenne?
-
#2438
And
veterán
Winner_hun
#2436
And
veterán
válasz
Winner_hun
#2436
üzenetére
Ja értelek.. Az a kategória, hogy ''kék led'', nem jelenti azt, hogy minden e halmazba tartozó példány összes paramétere közel egyforma. Ez gyártó, típus, méret, stb. függvénye, és mint kiderült, tök egyforma típusok között is jelentől eltérés lehet. Pontosabb paraméterekhez legalább adatlap kellene, ahhoz meg típusszám. Az említett ellenállásokkal szétégni biztos nem fog egyik sem.
Pl. egy, a Lomex-ben is kapható típus (Kingbright KP-3216MBC): [link]. Ennél a max. nyitóáram If=30mA, amihez a karakterisztika szerint több, mint Uf=4,2V nyitófesz tartozik. Ehhez képest viszont már 20mA-hez is minimum 4,0 tipikusan 4,5V nyitófeszt említenek. Ennyit a szórásról..
Ha az alkalmazott tápfeszed közel van a lehetséges nyitófesz-tartományhoz, az áramkorlátozó ellenállás értéke erősen bizonytalanná válhat.
Az előbbi lednél 5V-os tápból kiindulva, If=20mA (0,02A) áramra:
1.) Uf=4V (minimum érték) esetén az R: (5V-4V)/0,02A= 50Ω,
2.) Uf=4,5V (tipikus érték) esetén pedig R=(5V-4,5V)/0,02A= 25Ω -ra adódna. -
#2435
And
veterán
Winner_hun
#2432
And
veterán
válasz
Winner_hun
#2432
üzenetére
Értettem én elsőre is
, de van, aki mást javasolt (természetesen lehet másképp is). Jó lenne, ha kiderítenéd / megbecsülnéd, hogy mekkora áramot szabad ráengedni egyenként azokra a ledekre. Mittomén', pl. 10mA-hez (és a második megoldásodhoz):
- kék ledhez: 150Ω,
- fehérhez: 100Ω,
- piroshoz: 330Ω, minden egyes led elé.
Egyenként 0,1W -os terhelhetőségű bőven elég, smd is lehet. Ha nagyobb áramot szeretnél, körülbelül arányosan kisebb ellenállások kellenek.
Mod: nem szentírás, különösen a kék/fehér ledek esetén, mert azok nyitófesze eléggé szórhat.
[Szerkesztve] -
#2416
Ja no
aktív tag
Winner_hun
#2409
Ja no
aktív tag
válasz
Winner_hun
#2409
üzenetére
Ezért mondtam, hogy ne ellenálláson, hanem inkább diódákon ejtsd a feszt a kívánt mértékűre. ( a ''sima'' diódák 0,5-0,7V-ot ejtenek; a schottky meg 0,2V körül.) Ezekből pakolj sorosan annyit, hogy a LEDkupacodra kb 3,1V jusson.
Egyébként ugyanazon alomból származó fehér LED-eknél is lehet közel 30%-os áramkülönbség azonos tápfesz mellett. Ehhez a melegedés még rátehet kicsit.
De az is igaz, hogy egy LED-et hajthatsz 40-50mA-el is a 20 helyett csak radikálisan lecsökken az élettartama. Bár mire behalna, valszeg úgyis megunod a moddodat és kreálsz másikat ( a ''profi'' LEDekre kb 100,000 üzemórát garantálnak, ennyi idő alatt csökken a fényereje a felére.) -
#2398
X Sügi X
tag
Winner_hun
#2390
X Sügi X
tag
válasz
Winner_hun
#2390
üzenetére
Nem akarok beleokoskodni, de én ezt a gondolatot ujraértékelném:
A nyitófesz meg háát nemtom, telefonban kvilágítanak szépen, elvileg az akku feltöltve 3,6 volt, meg merül is, szal nemtom
Ugyanis a telefonban ha a ledek közvetlenül a telefon akksiáról lennének meghajtva, akkor havonta a telszámládhoz egy akkumulátort is vehetnél...
Ott olyan impulzusszerü meghajtás müxik, szval tranzisztorok villogtatják a Led-eket, de mindez olyan gyorsan történik, hogy te ebből nem veszel észre semmit.. Azt hiszem a Sanyi erikcson t 100-as (nem tuti) modelljénél a billentyűzetmegvilágitásnál nagy néha észrelehetett venni ezt a dolgot.. De nem tudom, hogy mindnél igy müxik-e... Amugy a nyitófeszekben viszont igazatok van, én is minap operáltam ki egy 6110-es ledjeit, és azt raktam az elkészülendő Infra port köré.. Mondhatni pofás kis jószág lett.. 
+ barátnőmnek csináltam kis fényképtartó keretet, ami két szív alak egymásban, és villog (astabil multi..) mindez smd ledekkel, sztem tök szupi lett.. -
#2391
Ja no
aktív tag
Winner_hun
#2390
Ja no
aktív tag
válasz
Winner_hun
#2390
üzenetére
ha mindet párhuzamosan kötöd, akkor előfordulhat, hogy sűrűn kell cserélned őket
De ha tényleg nem akarsz molyolni, akkor tegyél annyi diódát sorosan, hogy a LED-cluster-edre ne jusson 3,1V-nál nagyobb ( kék és fehér ledek). Így valszeg mindegyik túléli, de a fényerejük össze-vissza lesz. -
#2389
didyman
őstag
Winner_hun
#2388
didyman
őstag
válasz
Winner_hun
#2388
üzenetére
Az eltérő nyitófeszek miatt a klf színek vegyítése nem jó ötlet.
Piros LED-ből 2, esetleg 3 is elfér sorbakötve 5V-on, akár előtétellenállás nélkül is. A soros tagokból megfelelő ellenállást számolva párhuzamosan köthetsz így célszerűen négy kettős tagot, ezekhez várhatóan 50Ohm alatti ellenállás kell majd.
Kék LED-ből esetleg mehet kettő sorba, ellenállás nélkül 5V-ra-ki kell próbálni, van olyan, ami 2,5V-on már szinte zavaró fényt ad, de lehet olyan is, aminek 4V kell.
Fehérből 3-5V a tartomány.
Az első megoldás ésszerűbb, ha a LED-ek egy sorból valók, akkor nem lesz nagy szórás közöttük. Ha zavaró eltérés van a fényerősségben, akkor a második verzió a megoldás. -
#1969
Batman2
őstag
Winner_hun
#1966
Batman2
őstag
válasz
Winner_hun
#1966
üzenetére
Én inkább azt javaslom, hogy kb. a max árammal kalkulálj, vagyis a 0.9A-hez mérd a dologkat, amít az előbb írtam, az már jó lesz hozzá, bár lehet, hogy valamivel kisebb borda is elég, de akkor jobban ízzad. Az sem előny, mert még esetleg valami műanyagot a környékén meglágyíthat, szóval jobb a biztosabb, ezesetben a negyobb.
A pasztázás nem rossz ötlet, de tényleg csak nagyon vékonyan, azaz a hűtőfül közepére teszel egy gombostűfejnyit és hozzászorítod a bordához.
Üdv.: -
#1968
Batman2
őstag
Winner_hun
#1960
Batman2
őstag
válasz
Winner_hun
#1960
üzenetére
Hi
Ahoz valóban egy rendesen bordázott, (legalább 3-5mm) vastag alu profil borda kell, egy kb 12 négyzetcentis már biztosan megteszi.
A kondikat természetesen a tápfeszültséggel párhuzamosan kell bekötni, tehát a két tápvezeték (+, - (GND)) közé.
Igen, max zárlatnál egy kisebb pukkanás, kicsi füstölés és tönkremegy, bár mintha ezek az ICk zárlat ellen is védettek lennének, túlmelegedés ellen úgytudom, igen. A kondik viszont mindenképpen elszállnak fordított polarítás mellett, dehát figyelni kell, nem kell bekötni fordítva.
Üdv.: -
#1967
Ja no
aktív tag
Winner_hun
#1966
Ja no
aktív tag
válasz
Winner_hun
#1966
üzenetére
teszel sorosan a kimenetekre 0,22R ellenállásokat, vagy valami hasonló kis értékűt, ami még kapható és nem gyullad ki a terheléstől. Azon megméred mennyi fesz esik és kiszámolod belőle az áramot. Amit ráírtak az a max áramfelvétel induláskor, motorfelpörgetéskor stb.
A ház ''másik'' oldalára tegyél fakötésű (széles) alátétet, hogy rendesen hozzáhúzza a csavar a stabkockához. A zsír vastagon igen rossz hővezető...Meg a ház 0,6-os vaslemeze sem ideális kifejezetten hűtésre, de a semminél lényegesen jobb. -
#1965
Ja no
aktív tag
Winner_hun
#1960
Ja no
aktív tag
válasz
Winner_hun
#1960
üzenetére
Mérd meg, hogy mennyit vesz fel a CD-ROM-od.
A házára hogyan akarod rárögzíteni? -
#1964
Winner_hun
félisten
Winner_hun
#1960
Winner_hun
félisten
válasz
Winner_hun
#1960
üzenetére
-
#1954
Batman2
őstag
Winner_hun
#1947
Batman2
őstag
válasz
Winner_hun
#1947
üzenetére
Hi
1. a stab kockák bekötése - min, ahogyan már előttem valszeg And is leírta - az ICt szemből nézve, tehát a feliratos részével vagy szemben, akkor balról jobbra vannak megadva a lábak jelzése, tehát bal láb-bemenet, középső GND (föld, az akku negatív pontja, illetve az autó vázelemei is azok), jobb láb-kimenet (szabályzott feszültség).
2. amit megadtál, tehát amit vettél az összesen 10 ohm, 5W (vagy párhozamosan kötve 2.4 ohm, 10W). Ha nem tudsz olyat beszerezni, akkor lehet az IC bemenetét közvetlen is a tápfeszültségre kötni, de akkor egy jelentősebb hűtőborda is kell rá, mivel akkor az összes hő az ICn fog távozni, ami a 12-14V-ból 5V-ra való csökkentéskor keletkezik, vagyis amit az IC elnyel, mint szabályozott, változó értékű ellenállás.
De ez teljesen normális megoldás, mivel amúgyis erre van az IC felkészítve, hogy nagyobb terheléseknél hűtőbordára lehessen szerelni a hűtőfülénél fogva.
Üdv.: -
#1949
zLegolas
őstag
Winner_hun
#1947
zLegolas
őstag
válasz
Winner_hun
#1947
üzenetére
Írtam: #1941
Röviden: nem, nem lesz jó. 6+4=10, de ha 10W-os helyett 5W-osakat rax be, az valszeg kiforrasztja magát, de minimum is erősen fog melegedni.
Hacsak nincs erősen túlméretezve, nem'tom, nem számoltam utána. -
#1942
Batman2
őstag
Winner_hun
#1933
Batman2
őstag
válasz
Winner_hun
#1933
üzenetére
Hi
Már FIGYELMEZTETTELEK az #1688 hozzászólásomban a hibás, zárlatot okozó keresztkötésre [link].
De úgy látszik nem figyeltél (vagy nem akartál ) .
Erre figyelmeztetett And is az előzőekben.
Azt is kifogásoltam már korábban én is a hasonló kapcsolásokra (bár lehet, hogy teljesen ugyanez volt), hogy a 12V-os ág stabilizálása 12V-os autó akkuról nem megoldható, legalábbis egy átlag stabilizátorral, mivel a stabkockán a működése közben eső feszültség miatt a bemeneti jelentősebb magasabb kell legyen, mint a kimeneti névleges stabilizált.
Amit And javasolt, azzal valszeg megoldható, feltéve ha az adott akku elég friss, új, jól töltött, tehát alaphelyzetben, üresjárásban van vagy 12.5V a fesze. De persze ha indítózás van, vagy valami jelentősebb terhelés, akkor már ez a 0.5V külömbség sem lesz meg a tényleges bemeneti és a névleges kimeneti fesz között, tehát a kimenet stabilitása megszűnik és fesz esés lép fel.
A legjobban, minden körülmények között stabil 12V-ot egy 12V-os autó akkuról akkor lehet elérni, ha egy kapcsolóüzemi, le-fel transzformáló tápegységet használsz, ami, ha kicsi a bemeneti feszültség (12.5V alá esik), akkor feltranszformál (step up üzemmód), emeli a feszültséget, illetve ha magasabb akkor letranszformál (step down üzemmód), csökkenti a feszültséget, ezzel stabilan tartava a kimenet feszültségét széles bemeneti tartomány mellett.
Persze a dolog szépséghibája, hogy, bár ilyen táp ICt lehet venni - persze nem túl olcsón - de a kapcsoláshoz szükséges induktivitás elkészítése, pláne beszerzése már igen nagy nehézséget jelenthet.
Egyébként menetközben, amikor az autó generátorja tölt, akkor megvan a szükséges feszültség az egyszerű stabilizáláshoz is (van vagy 13.2-13.5V már kezdetben).
Emellette a kapcsolásba szerintem nem árt legalább egy-egy 100nF-os kondenzátor a két tápIC be, illetve kimenetére sem, mivel az autó elektromos rendszerében gerjednek rendesen zavarhullámok.
És még emellett az a diódát inkább a stabkocka be és kimenete közé kellene betenni záróirányba (tehát hogy az akku felöl ne engedjen át áramot), illetve ha védeni akarjuk az áramkört, illetve az ezzel táplált fogyasztót a fordított polaritás ellen, akkor pedig a tápfeszültség bemenetre (értsd akku felöli pont) nyitó irányba kelle bekötni ismét egy diódát, ami viszont további feszültségesést von maga után, tehát a bemenet feszültsége vagy újabb 0.5V-tal kell magasabb legyen, hogy a kimeneti feszültség stabil legyen.
Üdv.:
[Szerkesztve] -
#1941
zLegolas
őstag
Winner_hun
#1935
zLegolas
őstag
válasz
Winner_hun
#1935
üzenetére
Nem jó, max egy 6+4ohm 10W lenne oké,sorosan.
De mint elébb leírták, az sem nagyon...
[Szerkesztve] -
#1940
zLegolas
őstag
Winner_hun
#1933
zLegolas
őstag
válasz
Winner_hun
#1933
üzenetére
Ez mifene, valami külső tápból kreálna 5/12V-ot, ez a terv?
Mindenesetre az ''1N5401'' meg a dióda közötti derót nem kóser, így sima rövidzár -> tehát tényleg jól jön a biztosíték... -
#1939
Ja no
aktív tag
Winner_hun
#1938
Ja no
aktív tag
válasz
Winner_hun
#1938
üzenetére
A 6ohmos ellenállás ''bal'' fele két helyre is rá van kötve jelenleg. Neked csak a pluszra kell odatenni, a GND-re nem! Ha a rajz szerint kötöd, akkor a stab-IC bemenete a tizenakárhány volt helyett kap egy nagy nullát. Abból meg egy step-up konverter sem fog +12V-ot kihozni
És fogadd meg And tanácsát az LDO-val kapcsolatban. -
#1936
And
veterán
Winner_hun
#1935
And
veterán
válasz
Winner_hun
#1935
üzenetére
Mégis mit szeretnél erről táplálni? Valahol mintha már említetted volna, de hogy hol.. Ez valami autós stabilizátor lenne pl. cd-drájvhoz? Na, először is a 12V-os ágba tett 7812 tűnik furcsának: ennek a bemenetére ugyanis jó 2,5..3 V-tal (ez terhelésfüggő) nagyobb feszültséget kell adni ahhoz, hogy a névleges kimeneti fesz-t stabilan tudja tartani. Ha egy jól feltöltött, 14V feletti akku táplálja a stabokat, akkor megfelel, ez alatt viszont nem lesz stabil 12V a 7812 kimenetén. A 78xx-ek bekötése egyébként szemből, balról-jobbra: bemenet (A), közös (B, ez egyben a hűtőfelülettel is össze van kötve), kimenet (C, mellesleg az adatlapjuk ezrével fellelhető a neten). Én inkább valami alacsonyabb feszültségesésű - low drop - típust használnék a 7812 helyett (pl. LM2940CT-12 -es típust, 12V/1A-es, max. 0,5V dropout-feszültséggel, tokozása és bekötése ua., mint a ''sima'' 7812 típusé). A 7805 +5V-os stabkockák bemenetével soros ellenállások értéke nem kritikus: szerepük valszeg csak annyi, hogy a soros stabilizálás elve miatt bekövetkező disszipáció (melegedés) nagy részét elvigyék. Ha tényleg a névleges maximummal, 1..1,5A-rel terhelnéd az 5V-os ágat, akkor az 5W-os ellenállás túlterhelődhet (de még az eredetileg javasolt 10W-os is kurvára melegedne). A biztosítékok a túláramvédelmen felül itt még a bemenetre adott fordított polaritású feszültség ellen is védenek, a dióda ugyanis a fordított bemenőfesz-re szépen kinyit, és effektíve rövidre zárja a bemenetet. Mivel az 1N54xx sorozat 3A folyamatos nyitóáramot visel el, a 75xx stabkockák meg egyenként 1..1,5A-t tudnak leadni, a biztosíték(ok) értéke a kívánt terheléstől függően max. 2A legyen.
Mod: meg persze azt a keresztezést sem ártana hanyagolni, amely az ellenállás-GND ''csomópontban'' van, és ebben a formában totál rövidrezárja a bemenetet..
[Szerkesztve] -
#1935
Winner_hun
félisten
Winner_hun
#1933
Winner_hun
félisten
válasz
Winner_hun
#1933
üzenetére
Na ja, ami kimaradt
Szóval a 6 óm/10 vattos ellenállás nem volt, kaptam helyette egy 5w 6ohm és egy 5w 4ohm-os ellenállsát. Ezeket berakjam mind a kettőt? vagy csak az egyiket? -
#1857
Ja no
aktív tag
Winner_hun
#1856
Ja no
aktív tag
válasz
Winner_hun
#1856
üzenetére
A ''led oldalon'' valszeg nem, de ahogy AND írta a telep oldalán már meg tudod tenni és abból visszakövezkeztetni. MOndjuk itt is csak a változást fogod mérni, nem a valós LED áramot. De ha visszateszel egy régi LED-et és megméred a telepről felvett áramot, akkor ha ugyanezt kapod kék-fehér esetéb is, akkor szvsz lehet következtetni a kapcsolástechnika módjára. De ez nagyon imho!
Olvasom a Mod terveidet az ünnepekre. Ez kb olyan hogy: ''...ha lesz egy szabad hétvégém, akkor lediplomázok!'' -
#1855
Ja no
aktív tag
Winner_hun
#1853
Ja no
aktív tag
válasz
Winner_hun
#1853
üzenetére
Köszi,
Akkor lehet hogy mindegy neki mit teszel oda. Gondolom arra van beállítva, hogy 15-20mA-t hajtson át a LED-en, nyitófesztől függetlenül.
Mi lesz a következő überMOD? -
#1848
Ja no
aktív tag
Winner_hun
#1845
Ja no
aktív tag
válasz
Winner_hun
#1845
üzenetére
De a fényerőt hogyan oldottad meg? Vagy annyira nem gyenge, hogy élvezhetetlen legyen?
-
#1844
Bubu79
addikt
Winner_hun
#1842
Bubu79
addikt
válasz
Winner_hun
#1842
üzenetére
Ez a lényeg ! ( Nem akartam kötözközdni, csak gondoltam megosztom veled eme gondolat morzsákat
) -
#1843
Ja no
aktív tag
Winner_hun
#1842
Ja no
aktív tag
válasz
Winner_hun
#1842
üzenetére
most végülis melyik verzió vált be? Csak érdekel, hátha én is meg akarom moddolni a telómat...
-
#1841
Bubu79
addikt
Winner_hun
#1840
Bubu79
addikt
válasz
Winner_hun
#1840
üzenetére
A frekvencia állandó, valszeg több ezer Hz, ami változik, az a kitöltési tényező - azaz az az idő, amíg a LED kap feszültséget.
Esetleg ha van kamerád nézz rá a telefonra vele amikor világít - ha a frekvencia 50 Hz környéki, vagy ennek felharmonikusa, akkor láthatod a vibrálást vele. Igazán biztos mérést azonban csak oszcilloszkóppal kaphatsz, amint már írtam is. -
#1839
Bubu79
addikt
Winner_hun
#1838
Bubu79
addikt
válasz
Winner_hun
#1838
üzenetére
Miért ne világítana? Telefonáláskor az RF adó is fogyaszt, nem csak a LED-ek és a kijelző.
Pontosan emiatt volt fontos kialakítani a megfelelő energiagazdálkodást.
A LED nem olyan, mint egy izzó, ennek mindenképpen meg kell adni a nyitófeszültséget, mert ha kevés a kraft, akkor nem halványan dereng, hanem nem világít - az izzóval ellentétben.
LED-es háttérvilágítású, fényerőszabályzós autórádiót már biztosan láttál. Ennél is PWM-mel van megoldva a fényerőszabályzás ( tudom, Nálad nem a fényerőszabályzásról van szó, hanem a sima világításról ).
A telefonban meglehetősen sok LED van. Gondolj bele milyen akksi kellene bele, hogy 8-10 LED-et el tudjon látni 10mA környéki árammal + még a rádiós egység is működjön. Nem hiszem, hogy bírná napokig...
A fogyasztás visszaszorítása csak úgy lehetséges, hogy átverik a szemedet - villogtatják a LED-et. -
#1837
Bubu79
addikt
Winner_hun
#1836
Bubu79
addikt
válasz
Winner_hun
#1836
üzenetére
Ha ezt a 2,25V-ot multiméterrel mérted, akkor könnyen lehet, hogy megvezetett a műszer...
a telefonok energiagazdálkodásából adódóan valszeg impulzus-szélesség modulációval hajtja meg a LED-eket ( egy darabig világít, majd egy kicsit nem, de a szemed nem veszi észre )
A műszer RMS-t mér, azaz effektív feszültséget, nem csúcsértéket - pontos mérési eredményt oszcilloszkóppal kaphatnál... -
#1830
Ja no
aktív tag
Winner_hun
#1820
Ja no
aktív tag
válasz
Winner_hun
#1820
üzenetére
A kék illetve fehér ledek ált 3,4V @20mA-en működnek. Ahova beforrasztottad ott keresd meg az előtétellenállását és azt is módosítsd, hog ykapjon elég feszt.
-
#1819
Bubu79
addikt
Winner_hun
#1818
Bubu79
addikt
válasz
Winner_hun
#1818
üzenetére
Nem hinném, hogy létezik külön kisfeszültségű kék LED... A LED-ek színét a felhasznált anyagok határozzák meg ( pl. a piros GaAs /gallium-arzenid
/)---> ezáltal a nyitófeszültségét is. Nagyon sokáig problémát okozott a kék LED előállítása. A piros LED-et már a 70-es években feltalálták, kéket pedig csak nagyjából 10-15 éve gyártanak elfogadható, ám még mindíg magasabb áron, mint piros/zöld/sárga LED-et..
A kék LED-es telefonokban elképzelhető, hogy DC-DC konverterről megy a feszkó a LED-eknek ( csak abból gondolom, hogy általában a telefon akksik 3,6V-osak), de erről talán AND, vagy LukE tudhat többet mondani. -
#1817
Bubu79
addikt
Winner_hun
#1816
Bubu79
addikt
válasz
Winner_hun
#1816
üzenetére
Sajna nem. A kék nyitófeszültsége 3,8V körül van, a fehéré talán 2,6 körül, de ez utóbbiban nem vagyok biztos
Szerk.: gondolom a polaritásra figyeltél...
[Szerkesztve] -
#1688
Batman2
őstag
Winner_hun
#1676
Batman2
őstag
válasz
Winner_hun
#1676
üzenetére
Hi
A kapcsolásodban a piros X-el jelölt csomópont nem kell, mert az rövidzárlat lenne !!! Az a vonal is a pozitívra kell menjen!
Egyébként lehet, nem ártana egy két kisebb (100mikró) pufferkondi sem a 6ohmos ellenállás után, de a másik IC elé is jól jöhet.
A rajzod, jelölve a hibás csomópont:![[kép]](http://img223.imageshack.us/img223/7360/kocsicd10vd.png "[kép]")
Üdv.: -
#1683
Bubu79
addikt
Winner_hun
#1682
Bubu79
addikt
válasz
Winner_hun
#1682
üzenetére
OK. Bár igazából elég egyértelműnek tűnik, hogy egy play gombos CDROM-ot akarsz autóban üzemeltetni...
#1684: Rendben
[Szerkesztve] -
#1678
Bubu79
addikt
Winner_hun
#1676
Bubu79
addikt
válasz
Winner_hun
#1676
üzenetére
Hali!
A pirossal bekarikázott izé egy biztosíték, aminek az értéke 2A-nél biztosan nem több, mivel a képeken a stabilizátor IC-k ( amiket teljesítmény tranzisztornak néztél ) egyenként 1-1A leadására képesek ( a konkrét értékhez tudnod kell a CD lejátszó áramfelvételét - ezt általában az adatlapján feltűntetik ).
a stab. IC-k bekötése a következő : a felirat néz veled szembe, a lábak lefelé, a hűtőzászló felfelé - ekkor a lábak balról jobbra: bemenet, közös ( föld ), kimenet.
Ne felejtsd el valamilyen hűtőbordára felszerelni az IC-ket, mert üzem közben melegedni fognak. Nyugodtan szerelheted simán - szigetelés nélkül - őket, mert a hűtőzászlójuk azonos potenciálon - földön - van.
Én az IC-k mögé raknék még mindkét ágba egy-egy 2200uf/25V-os kondit ( polaritásra ügyelve - a kondin a negatív pólus jelölve van ), hogy ne nagyon rángassa a változó terhelés az IC kimenetét.
A dióda egyébként bolondbiztossá teszi az elektronikát, mert fordított polaritás esetén egyszerűen kicsapja a biztit, és így nem megy tönkre a mögötte lévő elektronika. -
#1677
Ja no
aktív tag
Winner_hun
#1676
Ja no
aktív tag
válasz
Winner_hun
#1676
üzenetére
A bekarikázott valszeg egy bizti lesz.
A teljesítménytranyó alatt mit értesz? A fesz-stabkockákat? -
#1606
Batman2
őstag
Winner_hun
#1591
Batman2
őstag
válasz
Winner_hun
#1591
üzenetére
NPN tranyónál a Collectort kell a + tápfeszre kötni és az Emitterre a terhelést (pl. LED)
PNP tranyónál meg a Collector legyen a negatív tápfesznél (vagy 0-nál) és az Emitter szintén a terhelés
Legalábbis ez vonatkozik kapcs. üzemmódra, de az esetedben lehet, hogy másról van szó!
Az NPN tranyó Bázisára + polaritású vezérlő jelet kell adni, hogy nyisson,
a PNPnél pedig negatív jelet (vagy 0-át)
Üdv.:
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
#1605
Batman2
őstag
Winner_hun
#1591
Batman2
őstag
válasz
Winner_hun
#1591
üzenetére
Hi
Dugd be a tranyót a multiméter HFE jelzésű foglalatába a lábjelzéseknek megfelelően, de legalábbis a bázisnak stimmelnie kell (különben úgysem fogsz erősítési értéket kapni) és amikor a nagyobb erősítési értéket olvasod le a kijelzőről (E és C csereberélése) a helyes lábkiosztást leolvashatod a foglalat jelzéseiről.
Üdv.: -
#1598
And
veterán
Winner_hun
#1595
And
veterán
válasz
Winner_hun
#1595
üzenetére
Ok, a rajzot frissítettem, ráírtam a tranzisztorok kivezetéseinek jelét.
A plusz kérdéshez: a rajz baloldali részéről nincs információnk, hisz a led eredeti vezérlése az alaplapon van kialakítva, azt meg nem fejtettük vissza. A lényeg, hogy a led+ kivezetése vezérlőfeszültségként megfelel nekünk (Az NF7xx lapok esetén biztos), ahhoz nem kell hozzányúlnunk.
#1597: akváriumpilács? Mégis mekkora feszültségről szeretnéd kihajtani? Ha simán 230V-ról, akkor a szokásos előtéttel (vasmagos tekercs) és fénycsőgyújtóval megoldható: [link]. Ha törpefeszültségről szeretnéd járatni, akkor fénycsőinvertert kell használnod: [link]. -
#1593
And
veterán
Winner_hun
#1591
And
veterán
válasz
Winner_hun
#1591
üzenetére
Mivel konkrét típust nem írtál, a PNP tranzisztor bázisa: R3 felé, emittere: +5V-ra, kollektora: R1 ill. R2 felé. az NPN - a második - tranzisztornál: bázis az R1, emitter a GND, kollektor a ledek felé. Az első (PNP) típus lehet pl. BC557, a második pl. BC547. Általában lábkiosztást az adatlapon megtalálod, keresése a típusszám + a ''pdf'' kifejezéssel a guglin. Kábé ennyi. Műszerrel is kimérhető a kiosztás, de azt hosszú lenne leírni, a google kissé gyorsabb
. Még annyi, hogy az említett típusoknál - meg általában a kisjelű tranzisztoroknál - a bázis van középen.
#1592: A Watt teljesítményt jelent, a fogyasztással meg a felhasznált energiát szoktuk jellemezni. Ha egy terhelés 1 órán keresztül 150W teljesítményt vesz fel, akkor 150Wh (azaz 0.15kWh= 540kJ) energiát fogyaszt. De ez mégis minek a kapcsán jött elő pont egy hangszóróval? -
#1178
Winner_hun
félisten
Winner_hun
#1177
Winner_hun
félisten
válasz
Winner_hun
#1177
üzenetére
up And vegyél fel plíz
-
#1158
And
veterán
Winner_hun
#1156
And
veterán
válasz
Winner_hun
#1156
üzenetére
Ok, legyen mondjuk a Skype, ha neked is megfelel (MSN-em nincs). Már úgyis lekoptattam a gombjaimat..
-
#1154
And
veterán
Winner_hun
#1146
And
veterán
válasz
Winner_hun
#1146
üzenetére
Nagyon nem világos, hogy ezek milyen értékek. A dióda anódja (HDD led+) és a GND (0V) között, _vagy_ a két HDD-led tüske között mérhető feszültségek (ugyanis nálam az egyiken sincs fix fesz. érték)? Engem az előbbi érték érdekelne ki- és bekapcsolt (nem kiszedett!) állapotú lednél. Azért értetlenkedem ennyire, mert az én lapomnál mindkét tüske feszültsége lecsökkent a GND-hez képest, amikor a led aktiválódott, de a katódé nyilván jobban (különben nem világítana a led). Ha olyan szerencséd van, a led anódja fixen rá van kötve a +5V-ra, oszt akkó' lesheted, hogy mikor esik az lejjebb. Az is lehet, hogy ez elő nem fordulhat, elvégre nem túl ésszerű dolog ilyen kivezetést csinálni, de ki tudja? Sötét lednél egyébként nem nullát, hanem kb. 1,35V -ot lehetett mérni a HDD-led kivezetések között, vagyis a led pólusain (ebből is látszik, hogy ekkora értéknél még nem kezd el nyitni a led, még a piros sem).
#1147-re: a #1133-ban leírtam, hogy a mai legáltalánosabb kisjelű fajták (értsd: bármelyik) használhatóak. A BC109-et és más fémtokos kivitelű típust csak azért nem javasolnám, mert a tok belsőleg össze van kötve valamelyik elektródával (BC10x sorozatnál általában a kollektorral). Ez pedig nem túl hasznos dolog, mert furcsa dolgok történhetnek, ha a tranzisztor pl. a pc fémrészeihez, házához ér. -
#1148
Batman2
őstag
Winner_hun
#1146
Batman2
őstag
válasz
Winner_hun
#1146
üzenetére
Hi
Az a tápod, amiről a LEDet hajtod, külön táp?
Ha igen, akkor az egy PC táp?
Mert ha igen, akkor arra kell tegyél valami nagyobb terhelést a LEDen kívül, mert a PC táp feszültségei csak kellő terhelés mellett állnak be, egyébként ösze-visza variálnak. +5V-on kell kb. 0.5A terhelés min.. Tegyél rá egy ellenállást, persze ami bírja.
(ha valamibe hülységet belekotyogtam, akkor bocs, láttam, hogy And-del megy a párbeszéd
Üdv.: -
#1140
And
veterán
Winner_hun
#1139
And
veterán
válasz
Winner_hun
#1139
üzenetére
Ehhez persze az sem árt, hogy hasonló értékek legyenek mérhetőek a Te alaplapod led anód (+) kivezetésén, mint az enyémen. Az NF7 esetén a led anódján 5V -os érték mérhető kikapcsolt állapotban a GND-hez képest, és 3.1V bekapcsolt (világító led) állapotban. Mivel ez a fesz. csökkenés vezérli a kiegészítő áramkört, nem árt, ha a Te esetedben is leesik valamennyire ez az érték, és nem marad fixen 5V -on.
Letört az elektronika burkolata, aztán amikor visszaragasztottam, nem vettem észre, hogy az állító csavar nem tud így mozogni rendesen, ezért nem kapcsolt ki.
Azóta mikroprocesszoros töltőra bízom. 
)
Ha az enyém lenne, akkor én rákötném. 
.
''![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
.
, de van, aki mást javasolt (természetesen lehet másképp is). Jó lenne, ha kiderítenéd / megbecsülnéd, hogy mekkora áramot szabad ráengedni egyenként azokra a ledekre. Mittomén', pl. 10mA-hez (és a második megoldásodhoz):
Ott olyan impulzusszerü meghajtás müxik, szval tranzisztorok villogtatják a Led-eket, de mindez olyan gyorsan történik, hogy te ebből nem veszel észre semmit.. 
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Melyik tápegységet vegyem?
- Hisense LCD és LED TV-k
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- Nem indul és mi a baja a gépemnek topik
- Autós topik
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Milyen okostelefont vegyek?
- Óra topik
- További aktív témák...
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- Eladó MacBook Pro 14" M1 Pro (2021) 16/512 99% akku Makulátlan állapotban!
- Újszeru GIGABYTE G5 - 15.6" FullHD 144Hz - i7-13620H - 48GB - 1TB - RTX 4050 - Win11 - 1,5 év gari
- Eladó garanciás,új állapotu projektorom kihasználatlanság miatt!
- Bomba ár! Dell Latitude 7280 - i5-7GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép játékra! I5 14400F / RX 6900 XT 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- HP Laptop 15-fc0026nh (AY7E1EA)
- Samsung Galaxy J6 2018 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer Laptop, Gamer Monitor és Konzol Felvásárlás Magas Áron, Gyorsan és Egyszerűen!
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Város: Budapest