Új hozzászólás Aktív témák
-
#18500
darealkilla
aktív tag
darealkilla
aktív tag
Ez kimaradt
-
#18499
darealkilla
aktív tag
darealkilla
aktív tag
Sziasztok,
MSI 390-en a gyári ventiket lecserélem. Úgy tűnik, hogy PWM-nek 3,3 volt-os négyszögjelet használ, nem 5 voltot mint a legtöbb, mert a nagy 12 cm venti nem indul el, 100% esetén se.
Részlet a szabványból
ew fan designs are strongly encouraged to implement a 3.3V pull up for compatibility with buffer design limits on Hardware Monitor Devices e.g. Super IO devices.Mi lehet a megoldás? Egy ilyen egyszerű kapcsolás, amivel felhúzom a 3,3-as négyszögjelet 5-re?
-
#18498
imibogyo
veterán
T_Oroboroz
#18497
imibogyo
veterán
válasz
T_Oroboroz
#18497
üzenetére
Úgy értettem másik fajta előlapi panelt, nem egy ugyanolyan típusút, csak másikat.... Nekem anno egy nagy toronyházban sípolt az előlapi kimenet, de amikor rákötöttem egy Xigmatek kivezetést, akkor megszűnt. Általában az összeszedett zaj szokta ezt okozni, azért ötleteltem ilyen irányban.
Én ezt megoldottam úgy, hogy a hátlapi jack kimenetem egy forgókapcsolóra van rákötve és ha akarom, akkor a fejhallgató-erősítőhöz megy a jel, ha akarom akkor pedig a hangfalakhoz. Volt belőle "second-edísön" is.
Ez azóta már be is lett építve a fejhallgató-erősítő dobozába és egy egyszerű váltókapcsolóra lett cserélve a forgókapcsoló (képen az "A-B" kapcsoló)... -
#18496
imibogyo
veterán
T_Oroboroz
#18495
imibogyo
veterán
válasz
T_Oroboroz
#18495
üzenetére
Én első körben megpróbálnám a legegyszerűbb gettó modot. Alufólia az előlapi kábelre végig (2-3 rétegben), hogy ki lehessen zárni azt, hogy maga a kábel szedi össze a zajt... Második körben megpróbálkoznék egy másik előlapi kivezetéssel, hátha ott van valami bibi (nekem anno az egyik toronyházamnál azzal volt baj)...
-
#18495
T_Oroboroz
csendes tag
T_Oroboroz
csendes tag
Sziasztok!
A hazam elolapi paneljere kotve a fulhallgatobol sipolo zaj hallhato. Szerencsere barmilyen audio lejatszasa elnyomja ezt. A panel egyutt van az usb csatlakozokkal. Olvastam, hogy ilyenkor jelentkezhet foldelesi hiba, ezert megprobaltam lecsatlakoztatni az alaplaprol mindent, ami nem a HD Audio es a panelen talalhato, de ez sajnos nem oldotta meg. Hogyan tudnam kizarni az alaplapi hiba lehetoseget? A haz egy Lian-Li PC-O8, az alaplap egy Asus Maximus VIII Formula. Driverekkel valo jatszadozas sem hozott eredmenyt. Talan a panelhez vezeto kabellel lesz baj. Kozvetlenul az alaplapi jackre kotve nem jelentkezik a problema.
-
ZrogNV
tag
válasz
Kernel
#18491
üzenetére
Köszönöm! Akkor ez valószínűleg gyártási hiba lesz, mert a ház 1-1,5 hónapos lehet csak.
Eddig nem csinálta ezért lepődtem meg, hogy valami új probléma léphetett fel, de akkor csak egy meglévő jött elő az elmondásod alapján. Ezzel érdemes foglalkozni? Kicseréltetni garanciában? Bár ha 1-2 havonta csinálja 10-15 percig és ez a jelenség nem fog sokszorozódni vagy elhúzódni akkor talán nem is érdemes vele foglalkozni. -
ZrogNV
tag
Sziasztok!
Már zaklattam a jó népet NZXT H440-es Razer házam problémáival.
Most egy újabb anomáliát tapasztaltam.
Bármilyen külső hatástól függetlenül a gépház aljára szerelt LED sor elkezdett villogni,
de maga a fényerő is sokkal gyengébb lett.
Aztán itt hagytam a gépet 15 percre és mire visszaértem megjavult.
Ez valami szakadás, kábeltörés, áram ingadozás vagy minek lehet a következménye?
Amúgy ilyen villogó LED effekt nincs a ház repertoárjában, csak az alaplapéban, de annak ehhez semmi köze szerintem. -
Üdv!
Látom más is kérdezte már előttem, de ismétlés a tudás anyja, szóval...
X1-ATX-180 paneltáphoz szeretnék külső notiadaptert, de a kinézett Dell DA-2-es típusnak nem sima DC csatija van.
Azt szeretném kérdezni, hogy lehet sima 5.5mm x 2.5mm x 10mm-es DC jack-re cserélni a notitáp 8pin-es csatiját?
Más már sikerrel próbálkozott ezzel, de nekem egyszerűbb megoldás kellene: én nem akarom, hogy a CPU közvetlenül az adapterből kapja a naftát 4pin-es CPU-csatin keresztül, hanem elég a paneltápból.
A legjobb egy külön átalakító kábel lenne, hiszen ha elromlana az adapter, akkor azzal akárhány cserepéldányt is be tudnék üzemelni.Illetve tudtok olyan megbízható szakit, aki vállal hasonló kisebb melókat?
Privátba is jöhet. -
#48613632
törölt tag
Sziasztok
Van közöttetek olyan, aki kötött már be, fan controllert?
Vettem egy NZXT Sentry LX-et, és érdekelne, hogy hogyan kötöttétek be, és főleg hová, a temp sensorokat?
Illetve, ez mennyire fontos egyáltalán?
Egy CM HAF-X-ben lenne, egy darab front (CM 20cm) egy darab oldal (CM 20cm) egy felső elszívásra (CM 20cm) és egy hátsó (Aerocool 14cm)
Hőmérséklet szabályozás van a VGA-n és a procin is, a BIOS-ból. Plusz, szerintem, nem jó ötlet, a szenzorokat, a proci és a hűtő közé beékelni, akármilyen vékony, de javítsatok ki, ha tévedek?
Viszont, akkor úgyis csak másodlagos eredményt kapok, ha a hűtőre ragasztom valahová.Akkor hogyan lenne a legjobb? Ha van valakinek ilyesmi tapasztalata, akkor kérem ossza meg velem is.
Köszönöm
-
PHM
addikt
válasz
TomiLi
#18483
üzenetére
Kapcsoló üzemű az adapter, kisebb trafó van benne, ami
nagyfrekvencián üzemel. Jobb a hatásfoka, kisebb helyigényű.
Amit linkeltél, szerintem teljesen jó lesz, csak a tápdugót kell cserélni,
mert úgy látom, nem olyan, mint az eredeti.
A cserénél figyelni kell majd a helyes polaritásra. -
TomiLi
addikt
Laikusként szeretnék tanácsot kérni egy AC-DC adapterrel kapcsolatban...
Adott egy szobakerékpár, aminek az adapterének a vezetéke természetesen a törésgátló tövében sérült, tehát percei vannak hátra. Ennek a típusa: CYD-0901000E, amin ezeket az adatokat találtam:
Input: 230V AC 50Hz
Output: 9V DC 1000mA 9VAAz lenne a kérdés, hogy akkor ez megfelelő lenne helyette: [link]
Csak azért van dilemmám, mert nem tudom mi jelent a "kapcsoló üzemmód", valamint nekem fura, hogy "fele" akkora az adapter....
Segítségetek előre is köszönöm!
-
BenyaHD
csendes tag
A gigabyte GTX 750ti kártyámra szeretnék egy ledes fedőlapot tenni (olyan, mint például az asus rog strix kártyákon, mert plexis házban jobban néz ki a led, mint a heatpipe...) és arra gondoltam, hogy mivel 3 tűs a ventilátor csatlekozója, ezért könnyű lesz, csakhogy nem akarom elcsíbni a gyári kábelt, hosszabbítót viszont ehhez nem találok.
-
Kernel
nagyúr
válasz
BenyaHD
#18479
üzenetére
1 db ellenállás is megfelel műterhelésnek, amit akkorára kell méretezni (fokozatosan növelve a terhelőáramot), hogy az elektronika már ne kapcsoljon ki.
Csak ez sajnos folyamatos terhelést képez, ami pazarolja az energiát. Ezért találták ki a linkelt oldalon, hogy csak rövid impulzusokkal terhelnek, ami az auto offot inaktiválja, viszont nem meríti folyamatosan az akkut.
Egyébként azért kapcsol ki, mert a DC-konverternek is van egy nyugalmi árama, ami lassan leszívná az akkut.
-
-
BenyaHD
csendes tag
Üdv!
Szeretnék csinálni egy hordozható hangfalat, án felmerült egy kisebb probléma:
Habár a hangfalamat meghajtja a power bank, kb. 10 másodperc után kikapcsol.Hangfal: Trust.com - MiLa 2.0
Power bank: Urban revolt 4400mAhMi a megoldás, vagy mi egyáltalán a probléma?
-
Kernel
nagyúr
válasz
Nerazim
#18466
üzenetére
Akkor nem így próbáltad szerintem, hanem kapcsolt fázist kötöttél rá. De én nem azt mutattam a rajzon.
Az L (angolban Live, magyarban fázis) bekötését állandóra kell értelmezni. A rajzon szereplő S kapcsoló pedig a villanykapcsoló.
Tehát így egy kapcsoló adja a fázist az izzónak, valamint az LT indítójelet (trigger) a ventilátor elektronikájának.
-
Nerazim
őstag
válasz
Kernel
#18465
üzenetére
Igen én is így próbáltam, de így meg abszolút meg se nyikkan. Szvsz azért mert az "L" jelű ponton kapná az állandó fázist az "LT" keresztül meg a kapcsolt áramot és mivel már eleve kapcsolt áramot kap lekapcsolás után semmit nem kap
Gondolom ezért kell neki egy állandó fázis amin keresztül lekapcsolás után is kap áramot attól függően mennyire van állítva a potméter (3-30 min)Lompos48: Köszönöm az infót, közben rájöttem, hogy azzal se lennék előrébb, mert ua lenne csak pepitában, mint amit írtam.
-
Nerazim
őstag
Üdv.
Bekötötték nálunk a wc-be a szagelszívót, de sztem rosszul, mert lekapcsolás után nem pörög a venti hiába állítom nagyobb időre. A bekötés a következőképpen néz ki: a wc világítására kötötték a ventit. A bekötése így néz ki. Sztem ott lett elbaszva. hogy nem kap a venti állandó áramot csak mindig a kapcsolón keresztül kapja, tehát ha lekapcsolom az villanyt azzal a ventinél is megszünik az áram. Véleményem szerint ott lett elbasszintva, hogy kellett volna neki egy állandó fázis amit mindig megkap és ez most nincs meg és ezért nem forog lekapcsolás után. Kérdésem az lenne, hogy egy sima wc világításnál melyik szálra szokták kötni a kapcsolót. (Laikusként kérdezem nem értek hozzá) csak, mert ha a negatívra kötötték szvsz akkor van esélyem hogy ne kelljen a wc kapcsolótól áramot hoznom, hanem a vill.körtétől is elég, de lehet rosszul okoskodom.
-
kmisi99
addikt
Forrasztással kapcsolatban lenne egy kérdésem. Az normális, hogy a szuper kicsi hegyes forrasztó páka hegy hagyományos nagyobb dolgok forrasztásához nem tud elég hőt átadni?
Hogy példával illusztráljam, mikor odanyomom egy nagyobb fém felülethez akkor kb annyi hőt elvon tőle a fém, hogy nem tudja megolvasztani az ónt. De csak úgy magában, illetve pl nyákos környezetben nincs vele különösebb gond. Jelen esetben a kis USB-s forrasztópákámról van szó. [link]
-
#18456
kmisi99
addikt
razorbenke92
#18455
kmisi99
addikt
válasz
razorbenke92
#18455
üzenetére
Na igen jó volna egy labortáp, de majd kiötlök valamit. Mindenesetre szerintem bőven elég. Egy 12V 2A adapterben sincs sokkal vastagabb kábel, ha azt bírja akkor kb addig bírnia kell.
-
#18455
razorbenke92
őstag
kmisi99
#18454
válasz
kmisi99
#18454
üzenetére
Normál esetben ha neked kellene mindezt méretezni, azt kellene megnézned, hogy mekkora az ellenállása (vagy fajlagos ellenállása az adott átmérőn méterenként).
Ha az megvan, akkor tudni kell a szigetelés anyagát, jellemzően ebben a méretben ugyanis azzal előbb lesz baj, hogy az leolvad, minthogy a kábel elég. Ha megvan milyen hőmérsékleten olvad, akkor csillám hőtani képlettel kiszámolod, hogy mekkora teljesítmény kell az adott rézdrót felmelegítéséhez (kell a réz fajhője, és akkor az átmérőből ugyan úgy tudod, hogy 1 méter felmelegítése a szigetelés olvadáspontjára mekkora teljesítményt igényel) Ez persze nem a halálpontos meghatározás, mert abba sokminden apróság is beleszámít. De ha megvan a teljesítményed, akkor P=I*I*R képletből megtudod, mekkora a max áram.Persze ez csak akkor érvényes, ha nagyon te akarod meghatározni, amúgy a neten vannak kalkulátorok.
Harmadik megoldás egy áramkorlátos bika labortáp. Dobsz rá egy feszültséget, és elkezded megnövelni az áramot, és várod, hogy mikor melegszik a vezeték. Na annak az áramnak veszed a felét, és kb jó vagy. (Utóbbiért lehet megköveznek, és inkább a gányolós topikba tartozik, mint ide, de ez is megoldás lehet, csak ne gyújts fel semmit miattam
) -
kmisi99
addikt
PHM Köszönöm a választ.
Más egyéb kérdésem. Hogy tudom legegyszerűbben kiszámolni adott áramerősséghez milyen kábel kell. Itthon jellemzően fali UTP kábelből szedem forrasztáshoz a kábelt. Ez tömör réz szál. A réz szál átmérője 0,6mm szigeteléssel együtt 1mm. Tudom nem valami izmos. De ez van ingyen meglehetősen sok. De általában 18650 es cellákkal szórakozom, pl powerbank, bluetoothos hordozható hangszóró stb. Csak nem tudom meddig mehetek el ilyen kábellel.
-
t72killer
titán
SFX táp (tu100b házé) helyére szeretnék egy sunpower 75W-os AC/DC konvertert bevarázsolni, a redundáns tápokhoz/mobil rackekhez hasonló "fiókos" rendszerben. Van valakinek ötlete hozzá, miből érdemes kiindulni? A konverter befér a nyíláson, ergo pluszban nem szívesen vágatnék egy nagyobb adapter kedvéért, konkrétan 129x95x38-as a kicsike, de jó lenne ha a hosszabb, 198x95x38-as modell is beleférne, ilyesféle dudorral (ez itt ATX, SFX megfelelője kerestetik...):
-
-
fero02
nagyúr
válasz
MájMekk
#18441
üzenetére
A púpos kondikat kell kicserélned és vígan fog muzsikálni ismét. A zölddel karikázottakat feltétlen, de ha már meg van bontva a készülék, akkor a kékkel jelzetteket is érdemes. Használj jó minőségű, 105°C, LowESR kondikat.
Upsz, most nézem, hogy lemaradtam, mint a borravaló.
-
tornas
őstag
válasz
MájMekk
#18443
üzenetére
A gondodat valszeg a bejelölt tekercs körüli kondik (nagyobb méretű feketék) púpossága okozza. Ha ezeket kicseréled akkor megoldódhatnak a problémák. Én a helyedben a nem púpos kékeket (2db) is kicserélném ami összesen 5 db kondit jelent (nem egy nagy összeg). Az eredetivel megegyező paraméterűt (nem baj ha nagyobb a fesze, de a kapacitás ne legyen kisebb, és a befoglaló méretettel is érdemes számolni), legalább 105 Celsius-fokosat és LOW ESR-es (alacsony belső soros ellenállású) legyen. Márkát illetően én a TEAPO-t és a YAGEO-t preferálom (nem túl drága és elég jó is általános célokra), de ott vannak még a japán kondik is (Nippon Chemi-Con, Hitachi stb.). És jó az EPCOS márka is.
-
MájMekk
tag
Sziasztok!
Tanácsot és segítséget szeretnék kérni. Sajnos nem igazán értek hozzá, ezért előre is elnézést!
Van egy asztali DVD-lejátszóm, aminek táp problémái vannak: először 5-10 percet kellett várni, hogy használni lehessen, most már fél óra után tér magához, vagy akkor se.
Szétszedtem, a tápegységén (címke AM453B Rev B 0302, nyákon AM528B) egy furcsaságot látok, a képeken bejelöltem.
Sajnos rajzot, leírást nem találtam a neten, csak ezt a képet, hogy hogyan kéne kinéznie:
Az enyém így néz ki:
Kérdésem, hogy így ránézve okozhatja-e a problémát a bejelölt alkatrész és ha igen, a képek alapján meg lehet-e állapítani, hol és mit vegyek hozzá?
Előre is köszönöm:
MájMekk -
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#18437
üzenetére
Ez az okospáka, amit USB-n keresztül programozni is lehet Windowsban?
Mérni kellene a feszültség stabilitását, érzékeny lehet az akku merülésére, illetve annak stabilitására is.
Egy ilyen táp minőségének másik meghatározója a szűrés, hullámosság, ahhoz viszont oszcilloszkóp kellene, esetleg megvizsgálni a szűrőelkó állapotát is.
-
kmisi99
addikt
Heló! Van valami amit nem értek. Van egy ilyen frankó USB-s forrasztó pákám. [link] (nem kell kinevetni, nagyon jó cucc 15 sec alatt felfűt, 30 sec alatt lehűl). Annyi a gondom vele, hogy pl telefon töltőről hibátlan, laptopról is ami elvileg tudtommal 500mA re van redukálva, arról is hibátlan. De ha a home made powerbankomról akarom használni. Amibe ilyen konverter van építve. [link]
A páka alapértelmezetten kb 20 másodperc inaktivitás után lekapcsol, de valamiért nem érzékeli jól ha powerbankról használom, és lekapcsol alapértelmezetten 20 másodperc után. Talán kevés áramot kap, és így nem tudja érzékelni jól, hogy mozog? Ha erősebben megkoppintom akkor magához tér, azaz az érzékelő visszakapcsolja. Telefon töltőről és laptopról használva nincs ilyen gond. Ott amíg használom addig működik. A telefon töltős megoldás jó lenne, de a telefon töltők nem földeltek, így némi kóbor áram szaladgálhat a pákában, és ugye azt az éppen forrasztott elektronika nem szereti.
-
dunkel
őstag
Sziasztok!
Linkelt házam tetejét elkezdte a gyár kilyuggatni, de nem fejezte be. Az APU hűtő ventije kb. akkora mint ami négyzet alakú nyílás lenne a ház tetején. Kérdésem, hogy kihez fordulhatok/tud segíteni a "lyuggatás" szakszerű befejezésével?
Itt van nagyobb kép. -
Kernel
nagyúr
válasz
t72killer
#18433
üzenetére
A "PFC" rövidítésről sokan talán azt hiszik, hogy az csak a tápegységben lévő valami lehet.
De ez így szó szerint csak annyi, hogy "teljesítménytényező" (cosφ), mármint a hazai szakmai nyelvben így mondjuk. Ha egy tápegység teljesíti a teljesítménytényezőre vonatkozó szabványokat, az nem jelenti, hogy biztosan van benne valamilyen PFC-áramkör is.
80-100 W alatti tápegységek PFC-áramkör nélkül is megfelelnek a hatósági előírásoknak, ezért nem is szokott benne lenni. Csak a szokásos, passzív LC zavarszűrőkörök, ami a harmonikus torzítások miatt szükséges. (Nem azért, mert a kisebb tápoknak jobb a cosφ értéke, csak azoknál rosszabbat is megengednek, mivel kevésbé tud visszahatni a hálózatra.)
-
t72killer
titán
"PFC EN61000-3-2 szerint" = aktív pfc? Azaz egy ilyen AC/DC konverter megbolondulására lehet számítani, ha olcsó (=nem szép szinuszos) szünetmentesre tesszük?
-
imibogyo
veterán
válasz
Kernel
#18427
üzenetére
Nem úgy értettem, hogy azzal stabilizálnak, csak megemlítettem, hogy talán ennyiben nyúlnak hozzá a 12V-hoz, mivel erre vonatkozott az eredeti kérdés. A 12V stabilitását külön mondatba tettem, ott a pont a mondat végén, csak a nagy kezdőbetű maradt el.
De köszönöm a kiigazítást/pontosítást. Ilyen mélységekben én már abszolút nem értek a dologhoz. Csak leírtam a saját tapasztalataimat. -
t72killer
titán
válasz
Kernel
#18426
üzenetére
A NUC-sztorit feladtam: a lapon lévő SATA-táp a support szerint max 1A-t bír (=max 1db 3.5"-ös winyó, NAS-nak felejtős), extra tápkör kéne a winyóknak, amivel helyigényben és kábelkáoszban (talán még fogyasztásban) is lemaradna egy jól összerakott ITX/STX rendszertől.
Ez lesz a kuckó:
Lian Li TU100b -> ebbe kell majd a két tápelemet ügyesen belepasszítani. Extra előny a megkötött SFX formátummal szemben, hogyha én rendezem a tápelemeket, egy nagyobb, alkalmasint passzív CPU-borda is elfér. -
t72killer
titán
válasz
Kernel
#18426
üzenetére
Végül más lett a jelölt, meg is rendeltem
* Hozzá találtam a cégnél egy ilyen panelt. Meglássuk, okoz-e bármi galibát/melegedést, ha a fő igény 12V-ot nem direktbe kapja, hanem 15V-ról kell neki konvertálnia. Ja, extra földkábelt csavarozzak esetleg a házhoz, hogy ne az alaplapon keresztül legyen földelve a cucc?*:
**:
-
Kernel
nagyúr
válasz
imibogyo
#18425
üzenetére
Zajszűréssel, LC-szűrővel nem lehet stabilizálni a lassabb változásokat, szűrés csak a nagyobb frekvenciákat képes elnyelni. Ennek fizikai korlátai vannak, túl kevés hozzá a kapacitás és induktivitás.
Átalakításnál nem is az a lényeg, hogy AC-DC, az AC-t úgyis egyenirányítani kell, végül minden ilyen tápegység DC-átalakító.
Viszont nem mindegy, hogy trafós átalakító (annak is lehet többféle kialakítása), vagy galvanikus leválasztást nem biztosító (egytekercses) step down, step up konverterek. Utóbbiak jobb hatásfokúak.
Ugyanakkor minden PC-táp szükségszerű tartozéka a hálózati egyenirányító és a trafós átalakító a leválasztás miatt, tehát ez nem kihagyható. Kb. 100 W felett a PFC-kör sem, ami szintén veszteség forrása.
Annyit lehet tenni, hogy szekunder oldalon további step down DC-átalakítókat is alkalmaznak, valamint szinkron-egyenirányítót, ami sokat tud lendíteni a hatásfokon, hiszen elmaradnak a feszültséget ejtő, nagy hűtőbordát igénylő diódák, helyét szinkronban vezérelt kapcsoló FET veszi át. Kisebb hűtéssel, akár hűtőborda nélkül, a panelon kialakított hőelvezető felülettel. De mindez inkább a nagyteljesítményű kategóriában jelenik meg.
-
-
imibogyo
veterán
válasz
t72killer
#18424
üzenetére
A paneltáp/pico csinál valamit a 12V-os bemenettel, vagy 1:1-ben, zéró veszteséggel továbbadja
A 12V-al elvileg semmit sem csinálnak, csak talán ripple/noise szűrést. említettem, hogy míg a külső kockán mérek valamekkora ingadozást, addig a panel 12V-os kimenetén alig-alig.Most van a wide-inputos és alaplapra integrált DC-DC tápokról téma az ITX topikban is. Állítólag sípolnak, anno én ezért választottam fix 12V-os panelt.
Ahogy néztem, az AC/DC konverzió hatékonyabb magasabb feszültségen
Amennyire én tudom a DC-DC mindig hatékonyabb, mint az AC-DC (ezért is mennek ilyen irányba az SFX/ATX/ stb. tápoknál is a gyártók). Viszont, hogy nagyobb feszültségen hatékonyabb-e egy-egy adott konverzió, azt nem tudom. Én a már fentebb is említettek miatt biztosan nem vennék wide-input-os egységet, még akkor sem, ha egy kicsit esetleg hatékonyabb is lenne, egyszerűen egy teljesen passzív gépnél hülyét kapnék ha mégis lenne valami sípoló hangja. Másrészt mint már említettem én még 5-10%-al sem szoktam legtöbbször foglalkozni hatékonyság terén, nem hogy 1-2-vel. Nekem ez már a túlzott maximalizmus témaköre, amikor is havi 50-100 Ft-ról beszélgetünk, miközben sokszor ennek többszörösét költjük el (PC-re is) amúgy értelmetlenül... -
t72killer
titán
válasz
imibogyo
#18419
üzenetére
A paneltáp/pico csinál valamit a 12V-os bemenettel, vagy 1:1-ben, zéró veszteséggel továbbadja
? Ahogy néztem, az AC/DC konverzió hatékonyabb magasabb feszültségen, már egy 15V-os egység is 1-2%-kal jobb hatásfokú a 12-esnél. (6-24V-os bemenetű panelt néztem ki, ami kicsivel 12V bemenet felett adja a maxot.) -
And
veterán
válasz
kmisi99
#18421
üzenetére
A maximális hőmérséklet anyag / kivitelfüggő: a szénrétegnél úgy 100..120 °C, fémréteg vagy metaloxid kivitelnél néhányszor 10 °C-kal több is lehet. Huzalellenállások legnagyobb hőmérséklete a 200 °C-t is meghaladhatja. Az biztos, hogy a névleges megengedett legnagyobb disszipáció esetén nagyon meleg, kézzel nem érinthetően forró lesz az ellenállás, legyen szó bármely típusról, szóval ez akár normálisnak is tekinthető. Nagyobb méretű és elosztott ellenállásokkal mindenképpen jobban jársz, mivel a nagyobb méret általában eleve nagyobb disszipációs képességet jelent, ha pedig többet használsz soros vagy párhuzamos kapcsolásban, akkor a hőfejlődés is eloszlik közöttük.
Ha 3,5V-os nyitófeszültséggel számolunk, akkor az ellenállás közel 1/4W-ot kénytelen elfűteni, egy kisebb méretű huzallábas ellenállás pedig legfeljebb ennyire képes. De a ledeket amúgy sem szokás teljesen párhuzamosan kötni, mivel a karakterisztikájuk nonlineáris és nem tökéletesen egyforma, ezért az árameloszlás nem lesz egyenletes közöttük. Az előbbi példánál maradva az össz áram 150mA lesz, ledenként 30mA, az lehet, hogy amúgy sem kevés az adott típusnak. Ha a nyitófeszültséget 3,5 helyett 4V-tal számoljuk, akkor a soros 10Ω disszipációja 0,1W lesz, a ledenkénti áram pedig 20mA.
#18422: Az igaz, hogy a fehér típusok nyitófeszültsége a legnagyobbak közé tartozik, ugyanakkor a soros ellenállás disszipációját (adott, állandó áram és kötött tápfeszültség esetén) az éppen csökkenti, hogy nagyobb a led-en eső feszültség, hiszen ebben az esetben az ellenálláson fog kisebb feszültség esni. -
kmisi99
addikt
Ellenállásnak mekkora max az üzemi hőfoka? Párhuzamosan kötöttem 5 fehér ledet 5V tápfeszről 10ohm os ellenállást használtam. Fizikailag elég kis méretű, és pár másodperc alatt kézzel már érinthetetlen, tovább inkább nem kínoztam. Van két 5ohm ellenállásom amiknek a fizikai méretük 2x akkora mint a 10ohm-osnak. Ezzel a kettővel jobban járnék?
-
t72killer
titán
válasz
imibogyo
#18419
üzenetére
Köszi az alapos választ
.A led-psu lehet 24v-os? Vajon hol az ideális a pico psu dc-dc hatásfoka?
Egy ilyen alubordás egység szimpatikus lenne, már csak össze kell hozni egy jobbféle pico-psuval ami nem olvasztja le az alaplap sarkát
.Amúgy NUC lapban is gondolkodom, ezt vajon lehet tápolni pico-psuval
? Az alap 19v/65w-os tápról nem tudom, hogy lehetne 2db 3.5"-os sata winyó tápellátását megoldani, tartok tőle, már sovány lenne extra 20w körüli nyúzásra (+a bekötés se világos). Külön tápot a winyóknak nem akarok, elég gáz lenne ha egy pici dobozt két táppal kellene etetni -
imibogyo
veterán
válasz
t72killer
#18418
üzenetére
Én ilyen célra nem laptop tápban gondolkodnék. Inkább ilyenből vennék egy 100-120W körüli passzív egységet, mint egy "bezárt", nem szellőző laptop tápegységet.
Egy passzív 240W-os tápegységről hajtom én is a számítógépemet (ami szintén passzív hűtésű: Celeron G1820 + 8GB RAM + 750Ti + egyebek), most már több mint 1,5 éve, gond nélkül. Alapvetően nagyon stabil a 12 V a kimeneten, elégedett vagyok a cuccal és sok passzívhűtésű ATX tápegységes "kollégával" ellentéteben nekem soha sincs gondom a "ciripeléssel".
A hatásfokról már párszor elmélkedtünk itt a PH-n normál tápegységek esetében (1, 2, 3). Röviden messze nem gáz a hatásfok különbség a különböző terheltségi szinteken (mondjuk 15-20%-tól 100%-ig). 10% alatti terhelést feltételezve már jócskán csökken(het) a hatásfok, akár 50% környékére is táptól és működési elvtől függően, így ez általában nem javallott megoldás, de normális minőségű és hatásfokú tápegységet feltételezve ""szinte mindegy"", hogy mondjuk 20%-on, vagy 80%-on terheled, alig lesz érzékelhető a különbség...
És itt jönnek képbe a pico és panel tápegységek (nincs AC-DC konverzió), valamint a különálló, jó hatásfokkal AC-DC konverziót végző tápegységek, például LED tápegységek, mint amilyet én is használok. Mert ezeknek nagyságrendileg 20%-os terheltségi szinttől kezdve végig 90% felett van a hatásfokuk, épp ezért alig-alig számít, hogy mekkora terhelést kapnak (szigorúan csak hatásfok szemszögéből természetesen, a melegedés más tészta) és ezért jól lehet őket méretezni.
Persze érdemes a tápegység méretezését az 50-70%-os terheltségre optimalizálni (általánosnak tekinthető sweet spot), de azért nem kell túlzásba esni.
-
t72killer
titán
Sziasztok! Nemigazán van topicja a pico-psu-knak, acdc adaptereknek, itt is megkérdezném, hátha járatos vki a témában. Röviden: mit kell tudni a laptop-tápokról? Hogy alakul a hatásfokuk a terhelés függvényében, mennyire érdemes leterhelni őket?
Ezt várom a táptól kb, ki mit ajánlana egy - winyószámtól függően - 10-60w ig fogyasztó, napi24 órán át futó pici HTPC/nas géphez?
-
kmisi99
addikt
Kellene egy kis segítség. Adott egy led zseblámpa amiből csináltam egy USB-s powerbank lámpát.
Még eredeti zseblámpa korában is játszotta azt, hogy valamiért felére redukálódik a fénye, vagy rosszabb esetben negyedére.Már nem vagyok benne biztos de némi orosz módszer azaz ütögetés hatására néha jó lett. Na most ismét ezt játssza velem, csak most látszólag állandó maradt. (szóval nem az átalakítás miatt lett rossz)
Multiméterrel megmértem pár dolgot.
A bemeneti feszültséget ellenőriztem, 5V megvan. 5V mértem a kondenzátor lábainál is. A ledek valamiért kb 2,5V ot kapnak a 4V helyett.Maguk a ledek jók, ha közvetlen a lábukra kötök tápfeszültséget rendesen világítanak.
Mellékelek egy képet is a nyákról. kép
A képen jelöltem a DC + -, az 5db ledet pedig bekarikáztam.
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#18413
üzenetére
Azzal a védelemmel nem tudod kinyírni, épp azért van.
2,5 V-nál kapcsol le, de amikor terhelés hatására beesik a feszültség 2,5 V alá, az üresjárási még jóval felette van. Kár szempontjából viszont a terheletlenül mérhető feszültség számít és még így is 10 nap mélyisülés után károsodhat elvileg.
Tehát idejében észreveszed, ha már gyenge, mert akadozik, betorzít az erősítő. Vagy már eleve nem is működik 3V alatt, ki kell próbálni. Ha esetleg bekapcsolva maradna és némán, kis árammal szipkázná 2,5 V-ig, az sem gond, mert lekapcsol.
Vagy be lehet építeni egy ilyen tesztert is: http://www.ebay.com/itm/252278531829
-
kmisi99
addikt
Heló! Építek egy hordozható bluetoothos hangszórót, 18650 es akku cellákkal, viszont, multiméter nélkül nem tudom hány százalékon vannak az akkuk és nem akarom, hogy túlmerüljön. Van erre valami kis apró elektronika ami jelez pl egy led felvillanásával ha eléri az általam megszabott értéket.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Pöttön
#18405
üzenetére
...mert az 5 pin DIN-t átlehet alakítani PS/2-re, azt pedig USB-re.
Csak megjegyezném, az alábbi közismert átalakító is azokhoz az eszközökhöz használható (vagy legalábbis azoknál garantált a kompatibilitás), aminek gyári tartozéka.
Más kérdés, hogy egy idő után már főleg olyan eszközöket gyártottak, ami alkalmas mindkét üzemre, az adaptert is mellékelték hozzá. Egy régebbi hardvernél ezt soha nem lehet tudni.
A kérdésem már csak az lenne, hogy a DIN kábel végén hogy tudnám kideríteni, hogy melyik melyik?
Multiméter szakadásvizsgálójával.
-
Pöttön
őstag
válasz
Lompos48
#18408
üzenetére
Köszi szépen a képet!
Túrtam egy PS/2-es kábelt, ennek is egy nyák van a végén, és fel van tüntetve, hogy melyik színű kábel melyik (G D C V).
A kérdésem már csak az lenne, hogy a DIN kábel végén hogy tudnám kideríteni, hogy melyik melyik?
Vágjam le róla a dugót?(#18410) Kernel
Egy 5 pin DIN - PS/2 átalakítóval használtam, és tökéletesen működött vele.
Csak szál töréses a kábele, ami nagyon idegesítő, mert ha megfeszült a kábele akkor nem működött időnként.
Ebből kifolyólag a kábel csere lenne a legfontosabb, és ha már le cserélném a kábelét, akkor már modernebb dugósat tennék rá. -
Pöttön
őstag
Sziasztok!
Van egy régi Cherry MX-Blue kapcsolós, Chicony KB-5191 mechanikus billentyűzetem, aminek leszeretném cserélni a gyári, száltöréses kábelét egy új, USB-s re.
Ez a billentyűzet még a régi 5 pin DIN dugós, elméletileg működnie kellene a dolognak, mert az 5 pin DIN-t átlehet alakítani PS/2-re, azt pedig USB-re.
USB-s kábelt szereztem egy rossz billentyűzetből, viszont ez rá van forrasztva egy nyákra, és a kábelek színei, sorrendje is eltér.
Az öreg DIN kábelnek meg egy 4pin-es dugó van a végén.Szóval azt szeretném elérni, hogy az új USB-s kábel végére, a régi % PIN DIN kábel végéről a 4 PIN-es dugót átszerelni, úgy hogy működjön a dolog, és ne égjen le semmi se.
Tudnátok segíteni, hogy mit hogy kellene összekötnöm, ahhoz hogy működjön a dolog?
A segítséget előre is köszi!
ew fan designs are strongly encouraged to implement a 3.3V pull up for compatibility with buffer design limits on Hardware Monitor Devices e.g. Super IO devices.
Ez azóta már be is lett építve a fejhallgató-erősítő dobozába és 
Új hozzászólás Aktív témák
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 8GB I 256SSD I 13,3" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Apple iPhone 14 Pro Max Gold Dynamic Island, 120 Hz ProMotion, 48 MP kamera-128 GB-100%
- Apple iPhone 14 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Acer Nitro 16 - 16" WQXGA 165Hz - Ryzen 7 8845HS - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 4070 - Garancia
Állásajánlatok
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest