-
Fototrend
Új hozzászólás Aktív témák
-
ssid3956
tag
Sziasztok megint
Remélem még nem untok nagyon, főleg hogy a nyomtatóm még nincs is meg és már sokat kérdeztem
Mindenkinek nagyon-nagyon köszönöm az eddigi segítségét
Tevo Tarantula gyári fejhez úton vagy egy ilyen heatblock, ehhez vennék ilyen pót alkatrészt. Ebből a teflonosat vagy a 41mm Bore változatot érdemes venni? Az allmetal gondolom kiesik, mert elakad benne a filament az eddigi tapasztalataitok alapján. A bore 41mm ugye azt jelenti, hogy a teflon csövet át lehet rajta dugni ami az extrudertől megy a fejbe?
Más kérdés: Milyen méretű pót ventilátor kell az alaplaphoz és a fej hűtésre? (A tárgyhűtés már megvan)
Extruder fejlesztésre esetleg ötlet? Alin vannak ilyen kit-ek. Ezek jók valamie, vagy jobb a gyári?
-
#4098
Saccco
nagyúr
varadigabor
#4097
Saccco
nagyúr
válasz
varadigabor
#4097
üzenetére
Ha a kopter megy, akkor ez is menni fog.
A TEVO Tarantulá-ra is nézz rá.
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
-
#4097
varadigabor
senior tag
varadigabor
senior tag
Noob kérdés egy Anet A8-at egy kezdő össze tud rakni? Úgy hogy jó is legyen
Racer quadkoptert össze rakok simán. De ettől kicsit félek mert olvasgattam a topicot és jó sok mindent be kell kalibrálni rajta. Most 150 dollár annyit csak meg ér. -
#4089
Multikiller
tag
Multikiller
tag
Sziasztok! SOS-be tudna valaki írni pár jó és megbízható típust 300 ezer Ft-ig?
-
izisz
senior tag
travel: 180 és 240 között, most 180
print speed: 40-50 között, épp ahogy esik, úgy puffan alapon, nekem a 40 jött be legjobban
retract speed: korábban 60 volt, most 30-al is korrekt, csak így érezhetően van pici "lag" a rendszerben, mikor retract-ol, akkor picit "megáll" minden szóval ezt még majd finomhangolom megint. -
izisz
senior tag
válasz
blountex
#4079
üzenetére
ha már idézel, legalább egybe írd a mondókát, mert így, ahogy beírtad, azt a benyomást keltheti, hogy "az infillnek nincs semmi értelme"
A pontosság kedvéért így hangzott: "Az infill inkább megszívlelendő. De 30% fölött annak sincs sok értelme. Illetve ami fontos: önmagában az infill pikulát se ér. Pl. ha 1 fallal nyomtatsz (1 perimeter), és 100% infillt állítasz, az egy centivel se lesz erősebb mintha nyomtatsz 3-4 falat (3-4 perimeter) és mondjuk csak 15-20% infill. A külső falazat adja a fő tartást, az infill másodlagos. Ha erősebb alkatrészeket akarsz gyártani, permieter (fal) legyen több, infill meg 25% max. Annál ritkán kell több. (furatoknak is jobb a több fal, van mibe a csavarnak belekapni; ha 1 fal van, a csavar azt könnyebben szétkapja mikor becsavarod)"@nepszter1: gratula, szép első teljesítmény, korrektnek tűnik kép alapján, csak így tovább!
-
blountex
senior tag
Kaptam egy olyan tippet, miszerint az infill-nek igazából nem sok értelme van, főként 30% felett... csak idő és anyagpazarlás.
Helyette inkább a perimeter (fal) ajánlott, pl furatoknál is hasznos mert van mibe a csavarnak belekapnia.
A kérdés az hogy Cura programban ezt a beállítás milyen néven, vagy merre találom és általánosságban milyen érték az ami megfelelő?
Továbbá egy régebbi settingnél láttam hogy van nozzli diameter, de a 2.7 verziióban ezt már nem találtam meg.Köszi a segítséget.
-
-
janek69
senior tag
válasz
nepszter1
#4069
üzenetére
Legalább a gcode bújása neked tuti menni fog én még bele sem néztem.
A driver fel van telepítve a windows alá? Ha igen,akkor a repetierben írd át 115200-ra a baud rate-et.
Felül azt a csúnya naplo icon-t nyomd meg és látni fogod alul a hibaüzeneteket,sőt majd ha nyomtat a gcode-ot is követheted ha gyors vagy. -
nepszter1
addikt
Minél olcsóbban akartam venni ugye gépet . Aztán szeretnék már valamit alkotni örülnék már egy 10x10 kockának is már de nem nagyon akar összejönni . Igazából ennyi van türelmem és szeretek is mókolni csak már lenne eredménye neki .
Igen CNC- forgácsoló vagyok méghozzá marón dolgozom 3éve egyedi gyártásban onnan jött az ötlet
-
janek69
senior tag
Hát akkor már meg is van az első ok miért nem kommunikál.
Biztosan bele tud az ember keseredni,mert azért nem egy IKEA-s bútor ez. Nyilván a pénz dominál amikor az emberek egy DIY KIT mellett döntenek.Ezen felül az ő profilján látom,hogy a CNC gépek nem idegenek neki,így érthető az ez irányú érdeklődése. Aki sok-sok éve barkácsol ráadásul több szakmában is jártasságot szerezve az jobban átlátja az egészet és talán hamarabb el is tudja dönteni,hogy mi a mechanikai és mi a szoftver/config probléma.Szerintem a bátorsága értékelendő,hogy belevágott,már csak mérhetetlen sok idő és türelem kell annak tudatában,hogy előbb-utóbb mindenkinek sikerült nyomtatni aki ilyet vett.
-
izisz
senior tag
válasz
nepszter1
#4065
üzenetére
anet by default 115200 baud rate. Jah és érdemes a debug/log ablakot bekapcsolni, a főképernyőn alul lesz valahol. Ott lehet figyelemmel kísérni a kezdeti csatlakozási hibákat ill. a nyomtatás közbenieket is.
Csak kiváncsiságból, nem támadás: ha nem szeretsz mókolni és utálod ha valami nem megy elsőre, out-of-the-box, akkor milyen elv vezérelt, hogy az egyik legolcsóbb, diy kit-et vedd meg?
Tényleg csak a hasonló döntések hátterére lennék kiváncsi, számos hasonlót látok FB csoportban is, hogy megveszi a diy kit-et, majd az első akadályoknál kiborul a bili, hogy nem is erre számított az illető. De akkor mire számít ilyen árkategória mellett? -
janek69
senior tag
válasz
nepszter1
#4065
üzenetére
Uhh! Nekem nincs a szerver feltéve,így nem tudom,hogy egyáltalán abban az esetben hogyan megy a dolog,ha azt is telepíted. Nem lehet,hogy a szerver csinálja a com3 virtuális portot és a nyomtató nem is azon van fizikailag? A videon mivel nyomtattál? Amúgy nem tudom,hogy az Anet 250 000 bps-el kommunikál-e? Szedd le a repetier szervert,az nem kell neked.Ne csüggedj,ebben ez a szép. Gondold el,hogy én nulla tudással kezdtem bele és még a nyomtatót is én csináltam és egyedi nincs kit kérdezni a paraméterekről,csak a kisérletezés.Sok türelem kell,de meghozza a gyümölcsét. KITARTÁS!
-
izisz
senior tag
válasz
janek69
#4059
üzenetére
Azért is írtam, hogy default, anet cuccokkat figyelembe véve sok a retract - szvsz.
Az egyedi épített gép más tészta (bár annyira nem tartom hülyéknek az e3d csapatát és ők sem javasolnak 2mm-nél több retractot direct drive esetén. Csak ugye az egyedi építés, konfig hatása, hogy különbözőek az accel-jerk-max feed rate stb értékek E tengely esetén, emiatt adódnak különbségek, kinek miyen hossz jó, válik be) -
-
-
izisz
senior tag
válasz
nepszter1
#4054
üzenetére
5mm retraction gyári anet MK8 fejjel direct drive módban szerintem indokolatlanul sok. 1.2-1.5mm körül nekem mindíg doszt elég volt.
A második videódon a kattogás - ott vagy eldugult a nozzli, vagy a ptfe belső megadta magát részlegesen vagy a mocin lévő továbbító fogaskerék nincs rendesen meghúzva (hernyó csavar) vagy a nozli hő nem elég a filamentnek vagy a mocinál a fogaskerék feszítő rugó túl erősre van álíltva... Számos opciót el tudok itt képzelni.
Ahogy fentebb írták, szintezd be az asztalt rendesen. Tárgyhűtő venti az első 1-2-3 réteg körül még ne menjen.
És elsőre próbálj valami egyszerűbbet nyomtatni, egy szimpla kalib kockát (thingin talicskázni lehet a modelleket), az asztal közepére slice-old, ne a sarkába. Addig játsz a szintezéssel, amíg az első réteg szálai normálisan megtapadnak (feltéve, hogy a száltovábbítás minden lehetséges hibáját ellenőrízted, lsd fentebb) -
janek69
senior tag
-
janek69
senior tag
-
Saccco
nagyúr
válasz
nepszter1
#4051
üzenetére
Szintezd be az asztalt, addig nem nagyon van miről beszélni.
Home, aztán asztalt sarkainál egy lapnyi távolságra állítsd a nozzle-t. Előtte húzd vissza szálat és töröld meg a nozzle-t.A retraction a szál visszahúzása, amikor közlekedik a fej, a szeletelőszoftverben tudod beállítani.
Nincs / VanSzerk.: Az asztal mérete se jól van belőve a slicer-ben, szerintem.
Szerk.2.: Ezt nézd át: Print Quality Troubleshooting Guide - Nekem is sokat segített az elején.
Szerk.3.: Ne add fel, nem ördögtől való dolog ez. -
nepszter1
addikt
-
-
janek69
senior tag
válasz
compi.hu
#4044
üzenetére
Ezt a nagy rakjunk ide-oda külső FET-et én sem értem, ez inkább már divat, én a RAMPS 1.4-en is a NYÁK-on levő FET-et használom,bár hozzá tartozik,hogy bennem fel sem merült,hogy 12V-al melegítsem a bed-et,nálam 24V-ról megy így nyilván fele akkora áram hasít rajta mint akik 12V-ról kínozzák.
-
fabula
őstag
válasz
blountex
#4041
üzenetére
Nekem az Autodesk Netfabb Standard 2018-al sikerült elszeletelnem egy nagyobb darabot, itt ajánlotta egy fórumtárs, a többi programmal nekem sem ment (123D Design, Fusion 360).
Azután - tudom kicsit vicces - de én betöltöttem a két darabot a Tinkercad-ba és ott csináltam meg a további szerkesztést. Ezzel a legegyszerűbb dolgozni, főleg úgy, hogy korábban nekem sem volt nagy jártasságom a 3D-s szerkesztő programokban. Ha tudna szeletelni, mást nem is használnék .A Hot bed (és a hotend) vezetékeinek bekötése tényleg mindegy, mivel ez egy fűtőellenállás, nincs polaritása, azonban ha külső mosfetet akar valaki rákötni akkor már nem mindegy, meg kell nézni a polaritást, ehhez jó a műszer. Én azt hittem, ezért kérdi a fórumtárs.
Valóban igaz, hogy a hotend nem akkora fogyasztó, mint a hot bed, de a szűk keresztmetszet a gyatra csatlakozó és a vékony nyák, mint azt már előttem írták. 3A is el tud füstölni egy vékony nyákot, főleg hogy a gyártási tűrést nem ismerjük, így lehet olyan lap, amin vékonyabb az nyák vezeték keresztmetszet, ami az áramot viszi a csatlakozóhoz, meg lehet olyan is, amin vastagabb.
Mivel sokszor órákig megy a nyomtató, lehet, hogy a biztonság miatt érdemes arra is egy mosfetet tenni, akkor kisebb az esélye, hogy valami kigyullad.
Több mint 30 éves tapasztalat mondatja ezt velem, én inkább túlbiztosítok - pláne ha ilyen olcsó -, mint hogy később esetleg nagyot szívjak. A mosfet modulokon az alaplap felől csak vezérlőjel megy, viszont a csatlakozói és a nyákja sokkal robosztusabb, ami az áramot viszi a fűtésekhez.
A félreértések elkerülése miatt: nem akarok én itt hosszadalmas vitát nyitni erről a kérdésről, csak leírtam a véleményem . Aki tesz rá nekem az is jó, aki meg nem, az is . Mármint mosfetet a hotend-re -
compi.hu
senior tag
válasz
nyogo83
#4042
üzenetére
A Heated bednél nagyjából tiszta sor, sokan nem szeretik ha tizensok amper rohangál az "alaplap"-on keresztül. De bakker a hotend fűtés az 3A, az is csak addig amíg felfűt, utána PWM-mwl kapcsolgatja. Még egy egyszerű tüskesoron is át bír menni....
Hotendre külső fetet tenni az kicsit olyan Wartburgban kalapban feeling nekem.... -
-
nyogo83
senior tag
válasz
compi.hu
#4037
üzenetére
Ahogy eddig a user tapasztalatok alapjan lattam (foleg Anet boardoknal) nem is igazan a gyari FET-et illetve huteset keveslik.
A csatlakozo, valamint a csatlakozohoz vezeto nyomtatott aramkori sav ami a szuk keresztmetszet, egyszeruen eleg ott egy ido utan a nyak/csatlakozo. Gyakorlatilag ezt "tehermentesitik".
Ugyanigy megfelelne szerintem, ha a gyari heatbed/extruder csatalozot lecserelnek egy normalisabbra, valamint a vezetosavra egy vastagabb, legalabb 0,75-1-es rezdrotot vegigforrasztananak a tapvonaltol a FET-ig, valamint a heatbed csatlakozojaig.Ez a kulon Mosfet boardos megoldas meg szinte plug and play.
Egyebkent en sem tartom indokoltnak, ha jominosegu minden a vezerlopanelen. -
blountex
senior tag
válasz
compi.hu
#4039
üzenetére
Értem, akkor a kép alapján mindegy hogy a 2 piros vezetéket hova kötöm be a hotbednél, akkor nem befolyásolja a dolgot.
A többi akkor egyértelmű: A szigetelt villás sarut (tápegység) úgy kötöd be a Mosfethez, mint az alaplapnál + és -, majd az Mosfethez kapot kábelt pedig úgy ahogy eredetileg az alaplapba kötnéd a tápegységet.(#4038) fabula
Értem. Milyen programot ajánlasz a szerkesztéshez?
Hiába töltöttem be az .STL fájl az Autodesk Inventorba, egyszerűen nem engedi szerkeszteni
-
compi.hu
senior tag
-
fabula
őstag
válasz
blountex
#4035
üzenetére
Én a vastagabb vége felé eső harmadában vágnám el keresztben, az alsó részbe tennék két lyukat, a felsőbe meg vele szemben két csapot. Utána összeragasztva pl. Loctite Super Attak Power Flex Gel-el biztosan erősen fog tartani.
Ilyen ragasztóval már ragasztottam össze két PLA darabot, és nagyon erősen fog. -
compi.hu
senior tag
válasz
ssid3956
#4025
üzenetére
Valaki tud rá épeszű magyarázatot, hogy mi a búbánatos szűzmáriáért raknak az emberek külső mosfetet a hotend fűtésre?!
Vegyünk egy baromira elavult RAMPS 1.4-et elég gagyi STP55NF06L mosfetekkel.
Ezek ellenállása 5V-os kapufeszültség esetén (atmega kimeneteken 1-2 milivolt híjján megvan az 5V-os tápfesz ha 1-re van állítva - kimértem) legrosszabb esetben is 0.020 ohm.
A fűtőpatron 12V-on 40W-os, ehez 3.3333A áram folyik át rajta.
Ez az áram a 0.020 ohmos FET-en konkrétan 0.2222W teljesítményt fűt el.
Az STP55NF06L termikus ellenállása hütőborda nélkül 62.5 celsius/watt, azaz 1w teljesítmény esetén a félvrezetőlapka 62.5 fokkal lesz melegebb a környezeti hőmérsékletnél ha nincs bordára szerelve.
A hőmérsékletnövekedés esetünkben tehát 0.2222W-tal számolva 13.9 fok.
Ahoz, hogy ezzel a teheléssel meghaladjuk a maximálisan 175 fokos működési hőmérsékletet, a cuccnak durván 162 celsiusfokos környezetben kéne dolgoznia.Valaki tartotta már a nyomtatója elektronikáját 160 fok felett?!
-
-
blountex
senior tag
válasz
compi.hu
#4033
üzenetére
Én is becsavartam a vezetékeket ónnal, mert nem szeretem ha egyik vezeték elhajlík stb főleg a kisebbekre igaz ez. Mind a tápegységnél, mind pedig a hotbet bekötésénél az alaplapba.
Ha már hotbed, akkor tudja valaki hogyan lehet kimérni melyik a pozitív és negatív végű? Csak mert mind a kettő piros vezetékű (nekem).Továbbá kérnék segítséget, hogy ezt a frame hogyan lehetne legyártani? A listából kiválasztottam egyet. Plexi erősítés, azaz rezgéscsillapítás céljából.
(L:/dl/upc/2017-09/314024_frame.jpg)
(/L) -
compi.hu
senior tag
Mer' szeretsz veszélyesen élni, azér'. Ha nem kábelsaruzol, a leszorított vezetéket ónnal befuttatni TILOS (és életveszélyes) Az ónnal befuttatott kábelvég egyrészt merev lesz, így sokkal kisebb felületen érintkezik a sorkapocs fénfelületével mint a "masszaként" képlékeny elmozdulni képes rézvezetékek együttese, valamint az egy ponton (jellemzően a futtatás határán) felgyülemlő mechanikai terhelés hatására mozgatás esetén sokkal hamarabb törik.
Szóval ha van rá mód akkor saru, ha nincs akkor NAGYON GONDOS leszorítás natúrba'. -
fabula
őstag
válasz
ssid3956
#4030
üzenetére
Esetleg ha ráforrasztod a kábelsarut a vezeték végére, az a legjobb megoldás, ha nincs préselő fogód, sőt fillérekért vehetsz zsugorcsövet és ha ráhúzod, rámelegíted, akkor még szigetelt kábelsarud is lesz.
Én szigetelt villás sarut tettem minden kábel végére, ahol nagy áram folyik, préselve, de a forrasztott megoldás ua. tökéletes. -
blountex
senior tag
válasz
ssid3956
#4027
üzenetére
De csak akkor lesz haszna is, ha a kábelezést is korrekten csinálod. Különben ugyanúgy elégnek a csatlakozók/vezetékek vége.
(kábelsaru, jóféle, legalább 1mm^2-es az asztal és a mosfet között. Illetve a táp és mosfet között. De ha 1.5mm^2, az se baj. Az asztal és mosfet között a szilikon vezeték ajánlott, az asztal hője miatt, meg az állandó előre-hátra mozgást is jobban viseli, mint a pvc burkolatú vezetékek.Sacco:
Értem, akkor van rá esély, csak elég macerás... de legalább sikerült?Illetve tudni valaki segíteni hogy Anet A8hoz milyen érdemes rendelni ebből?
Tippre: Right sort hand? -
ssid3956
tag
Sziasztok
Sajnos még a Tarantulám valahol Kína és Anglia közt van...
Viszont az Aliexpresses apróságok lassan megérkeznek.
Ezeket rendeltem: Pót fűtőelem, pót thermistor, GT2 pulley, pót szíj, PTFE cső, V6 heat block, 608zz csapágy, MOSFET 2db (heated bedhez és cartridge heaterhez is), 2 db ventilátor tárgyhűtéshez, és néhány nozzle.Mit gondoltok, mit érdemes még beszerezni? Heatbreak esetleg? Extruder fejlesztése?
-
Saccco
nagyúr
-
blountex
senior tag
A dugulást jelen esetben itt arra is lehet érteni, hogy a moci tengely körül (filament csere) elkoszolódik, filament darabkák vannak (gondolom a rectract miatt), és emiatt egy idő után képtelen rendesen kifolyni a nozzlin keresztül? Kár hogy fényképet nem csináltam, de kitísztitottam és most már rendesen működik.
Továbbiakban, ha pl egy modelt mondjuk 60%-ig legyártott a nyomtató és utána ha nem jön valamiért ki a filament azaz elakadt vagy nehezebben jön és csak dolgozik levegőben a nozzli akkor el lehet dobni az egészet?
Bár lehet hogy csak énn szívok vele, de mikor extruder fogaskerekeken keresztül átpréselem a filamentet, utána elég nehezen találok bele a következő kis lyukba ahol már a nozzliba megy. Legtöbbszőr valamilyen irányban mindig elmegy és szívok vele....mazso26:
Köszi a linket, hasznosnak tűnik. -
mazso26
tag
Szia,
Grat a nyomtatódhoz, üdv a fórumon! Szvsz semmiképpen se szereld át az extruder motort a fejre, pont a tehetetlen mozgatott tömeget növelnéd, ami meghívás lenne nagyobb sebességeknél mindenféle kellemetlen jelenségre a nyomtatott tárgyak felületén.
Lehet szépen pontosan, gyorsan nyomtatni corexy-al, bowdenesen - én is építettem egyet (500*500*500) van vagy 70 centi bowden a motor és a fej között.
Szerintem, ahogy korábban elhangzott, legegyszerűbb, leggyorsabb teszt - extruder hőmérséklet emelés 5 fokonként teszt (PLAnál azért 220 fölé csak óvatosan, bár 80mms-nél megbocsájtható és persze gyártója válogatja mit bír a filament).
Amennyiben ez nem hoz eredményt, a következő, az extruder motor nyomatékának emelése lenne, (áram emelése, micro stepping visszavétele 32-->16-->8).
Végül, ha a fentiek nem hoznak változást, érdemes lenne megnézned kézzel, hogyan jár a filament a bowdenben - fontos, hogy ne csak sima filát "huzogass" benne, hanem olyat is, ami már átpréselődött az extruder fogaskereken, mert egy erősebbre vett rugónál, lehet annyira belepréseli a fogakat az anyagba, hogy a fila profilja olyan mértékben megváltozik, ami már akad a 2mm belső átmérőjű bowdenben, főleg hosszabb távon, ~50centinél pl. (én jártam így az elején).
+1 bonusz - szedd szét az extrudert, nézd meg a hearbreak-et (bár ha 40mms-en szépen nyomtatsz, akkor nem hiszem, hogy ott lenne a gond).BTW - lehet nevetségesnek tűnik (én sem fűztem sok reményt anno hozzá, mégis több kiló filamenttel később mondhatom bizonyított - és olcsó) [link]
-
compi.hu
senior tag
Fűtőpatront, heatbreaket, heat blockot ötösével veszünk, mert tuti meghal néha egy-egy vagy te magad ölöd meg mert pl túlhúzod a csavart véletlenül. Filléres tétel és marhára kellemetlen ha nincs kéznél tartalék amikor kellene.
-
izisz
senior tag
Ahogy attila666 írja. És akkor meg is van a magyarázat, miért megy simán a manuál extrude és miért skippel a nyomtatás. (amúgy megnézel egy kész gcode fájlt, a benne lévő F (feedrate) értékek 100-as és 1000-es nagyságrendűek általában).
Állíthatsz uStep-et is extruder moci stepperen, ha növeled (ugye 1/32 < 1/16, direkt írtam növelést, bár a csökkentés kifejezés szemléletesebb
), nő a nyomaték (1/32-ről 1/16 vagy 1/8-ra).Kisebb átmérőjű fila továbbító fogaskerék is növeli a nyomatékot. Emelheted a motor áramot, amíg a mocinak nem okoz kárt (tapintsd a melegét)ill. a nozli hőmérséklet emelés is segít, hogy könnyebben menjen a filament és ne ugorjon az extruder moci (ha a fentiek nem seg0tenek).
Jó minőségű ptfe cső se árt, a gyatrábbakban nagyobb a súrlódás, nehezebben csúszik a fila. Ill a hosszát érdemes minimálisra csökkenteni, ami még pont elég kényelmes a száltovábbításhoz (minél rövidebb, annál könnyebb lesz ideális retract értékeket is találni). -
kzkz
őstag
Köszi a hasznos infókat. Úgy érzem azt a 80mm/s extrúdálást lehet, hogy rosszul értelmeztem/írtam.
Szóval ezzel a paranccsal próbáltam: G1E30F80. Tehát 3cm-t nyomok ki rajta 80mm/s sebességgel, ha jól sejtem.Amúgy repetier fw-t használok, és slic3r programot. PID autotuning még nem volt, a hőmérsékletet szépen tartja a fej.
Amire még gyanakszom az a bowdenes medolgásom. Ugye itt távol van a motor és az tolja a filamentet. Már nyomtattam máris felfogatót,és vettem mk8-as fejet is, át fogom szerelni, hogy a tengelyen legyen a motor és húzza az anyagot. Így valószínűleg jobban tud préselni...
Aztán lehet, hogy a szürke kínai filament se tökéletes minőségű. De próbálkozom még ha időm engedi...
compi.hu és attila666: nektek is köszi, utánajárok ezeknek is!
-
compi.hu
senior tag
Én csak most tervezem corexy (HyperCube Evolution) mintára alakítani a FlSun Cube-omat, de az extruder probléma szerintem nem architektúrafüggő. Tapasztalat, hogy saját építésű nyomtatónál az egyik legnehezebb feladat a jó extruder megtalálása (és itt nem a V6-os hot/cold endet értem hanem az extruder motort és mechanikát). A fényképről sajnos nem látszik, hogy te milyet választottál.
Magam részéről ebből kiindulva csináltam egy sajátot a P3Steelhez, meglehetősen sok próbálgatással.Extruderprobléma mellett okozhatja a gondot még a firmware és a hotend thermistor nem megfelelő összehangolása (hibásan mért hotend hőmérséklet -> elszenesedő vagy nem eléggé olvadt anyag), a megfőzott V6 belső (ez egy heatbreak cserével orvosolható)
-
elvakúlt
csendes tag
Én olyan anyával találkoztam amelyre +0.04 volt gravírozva . Kétlem,hogy kereskedelmi forgalomban lenne 0.1 alatti eltéréssel golyót kapni. Én nem cserélném az orsót mert a másik legalább jó. Ha szorúlna akkor megérné vele játszani nem e valami oda nem illő van a golyók között, de ez esetben elegendő az orsókat méréssel összehasonlítani.
-
izisz
senior tag
válasz
elvakúlt
#4003
üzenetére
Mindenképp megpróbálom majd átvarázsolni egyik orsóról a másikra az anyát próbaképp (ami a golyszlik miatt nem 2 perc
), de előtte megpróbálok videót prezentálni és leadni BG-nél a reklamációt.
Egyébként bosszantó, hogy nem tudnak konstans minőséget produkálni - a másik 2 orsó (úgy, hogy nincs tapasztalatom golyósorsóval) - nagyon frankónak tűnik (főleg az olcsósáságát figyelembe véve), de a 3. szutyok, vagy anya vagy orsó vagy mindkettő...
Függetlenül az orsóktól: lehet itthon kapni ilyen csapágygolyókat? Csak golyszlikat, zacsiban, darabra-méretre kérve?
-
izisz
senior tag
Milyen szoftverből extrudálsz manuálisan?
Megmutatod a kiadott gkódot, amivel a "80mm/s extrúdálást" csinálod?
Egyébként egy teória elsőre: a fej mozgás közben hűl, kinél milyen mértékben. Ha nem tudja a fűtőelem korrigálni ezt a hűlést, akkor előfordulhat, hogy a beállított hőmérséklet alá csúszik a nozli hőmérséklet mozgás közben 40mm/s fölött és lehet csak ezért ugrik, mert már kevés a nozli hő, hogy olyan gyorsan olvasszon.
Erre megoldás lehet PID autotuning (ha még nem volt; és lehetőleg a hotend közel legyen a _fűtött_ asztalhoz, plusz a tárgyhűtő menjen maxon - én így szoktam pid tuningot csinálni, hogy a legszélsőségesebb helyzetre állítsa be magát)Ha nem hő gond, másik megoldás? lehet, hogy a max feedrateé-et csak E tengelyre alacsonyabbra veszed. Így majd a FW - ugye a legalassabb tengelyt figyelembe véve - kompenzálja a sebességet nyomtatás közben.
(az E tengely Jerk és Accel értékeit is érdemes lenne megvizsgálni; ha kiadsz egyben mondjuk 10cm-nyi extrúdálás parancsot, az nem ugyanaz, mint kis adagokban sok kicsi extrúdálást kiadni - lásd gcode; ezen a ponton a motor áramot is érdemes újragondolni, lehet csak egy picit feljebb kell tolni, hogy a hirtelen ugrásokat meg tudja csinálni - kis adagos, "szapora" extrude; lehet csak a motoráram kicsi az E jerk-höz)Ezen kivül másik ötlet a fenti szoftver kérdés miatt: nálam octopi megy. Ott (is; repetier hostban is láttam hasonlót emlékezetem szerint) ugye meg lehet adni, hogy max milyen feedrate-et engedjen tengelyenként a manuális mozgásokra. Ezeket a határértékeket veszi elsődlegesen figyelembe - ha nálad pl. a FW/eeprom magasabbakat tartalmaz, akkor előfordulhat, h a manuális extrúdálás nem pont ugyanaz mint a gkód alapú - lehet, hogy 80mm/s-et mondasz gkód parancsban, de a szoft alákorlátoz a határértékek miatt.
(de ha ezeket már mind végigzongoráztad, akkor nekem nincs több ötlet egyelőre, okoskodni nem akarok )
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Racer quadkoptert össze rakok simán. De ettől kicsit félek mert olvasgattam a topicot és jó sok mindent be kell kalibrálni rajta. Most 150 dollár annyit csak meg ér.
.
és vajon honnan tudom?! 
(/L)
Új hozzászólás Aktív témák
poli27- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Lenovo laptop i3-8130U / 4GB RAM / 256GB NVMe SSD / GeForce MX110 / Win10 hibátlan esztétika
- ChatGPT Plus, Előfizetések
- Latitude 9330 2-in-1 13.3" QHD+ IPS érintő i5-1240U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Akcio! Csere- Beszámítás! Xbox Series S Játékkonzol!
- PS4 PRO 2TB SSHD + 3 játék + 2 Controller Makulátlan új állapotban FULL BOX!
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue- 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4067,94% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue- 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3948
- Tablet felvásárlás!! Apple iPad, iPad Mini, iPad Air, iPad Pro
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: Laptopszaki Kft.
Város: Budapest