-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Kernel
nagyúr
válasz
Kernel
#63947
üzenetére
Tegnap elfelejtettem említeni, az érdekesség kedvéért, hogy mennyire semmiből kihozható egy használható hőlégfúvó:
Amikor megjött a kézi egység, a ventilátornak adtam 24 V-ot, a fűtőbetétet pedig egy triac-szabályzóra kötöttem. Nem pont ilyen, de lényegileg ugyanez.
A kifújt levegő hőmérsékletét multiméterrel belőttem, már működött is. Másik lehetőség a benne lévő K-típusú hőelemet rákötni egy multiméterre (ami 1:1-ben kompatibilis, hiszen a multiméter tartozéka is egy ilyen hőelem), így is mutatja a hőfokot. A belső hőfok persze mindig nagyobb, távolabb egyre csökken.
De már ekkor kiderült, hogy a fűtőbetét 230 V-on feleslegesen nagy teljesítményt ad le (talán nem is 230 V-os?) ezért diódával vágtam belőle félhullámot. Így finomabban lehetett szabályozni a hőfokot, bár a potméter mozdítására még így is elég érzékenyen reagált. Ezen lehetett volna még alakítani, de nem ez volt a végcél.
Tehát alkalmi használatra már így is elmenne, de természetesen sokkal praktikusabb egy szabályzóra bízni, ami stabilizálja is a hőfokot, így munka közben nem kell erre figyelni.
Ehhez a hőelem, feszültségét egy műveleti erősítővel növeltem. Az erősítést úgy állítottam be, hogy 300 °C = 3.00 V és így tovább. Tehát ezt mutatja a kis kijelző, a tizedespontot ki kell takarni vagy kikötni / elfelejteni.
Utána egy komparátor, a potméterrel állítható referenciához képest vezérel egy optotriacot, ami nullátmeneti kapcsolót is tartalmaz, a fűtőszál kímélése érdekében. Végül van értelemszerűen a triac, vagy inkább tirisztor (miután a tirisztor eleve csak félhullámot enged át).
Vagy lehet triac, de akkor meghajtókörbe kell egy dióda, úgy csak félhullámot kapcsol (ez a dióda viszont kötelező, ha tirisztort hajtunk meg az optotriac segítségével, mert a tirisztor kapuelektródája nem kaphat fordított irányú feszültséget).
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Kernel
#63950
üzenetére
Régen voltak wobbler szkópok, illetve bonyolultabb digitális műszerekben ma is van wobbler funkció, az azért nem lenne rossz erősítő mérésekhez. A lehetséges hibák egy részét nem lehet füllel, vagy más egyszerű méréssel kimutatni, viszont ha valami csúnyaság van az átviteli karakterisztikán, akkor el lehet gondolkodni a probléma forrásán.
Még a szakdoga idején csináltam átviteli karakterisztika rajzolót az amplitúdómenet mérésére (leginkább csak egyszerű passzív körökhöz készült "proof of concept" jelleggel), de az akkor nem foglalkozott a fázismenettel.
Ráraktam egy gyári erősítőre kíváncsiságból, na annak olyan szép fázistolásai voltak, hogy nem is lehetett vele kirajzolni az amplitúdómenetet.
Azóta is tervezgetem a "wobbler" szerkezetem utódját ami korrekt módon (két jel összehasonlításával) mér fázismenetet is és amplitúdót. Találtam erre való cél IC-t és tervek is viszonylag jól készen vannak csak még nem álltam neki megvalósítani, meg kellene hozzá egy rakás vhdl kódot is írnom, plusz még hozzá egy GUI-t pc-re... Még pár év és kész is lesz.
-
#63915
gyenesmartin
őstag
Kernel
#63912
gyenesmartin
őstag
válasz
Kernel
#63912
üzenetére
Kíváncsiságból rákötött egy 2x25W-os hifi fejhallgató kimenetét az ibiza bemenetére. A hifi-t simán fel lehet hangosítani 3/4-re is akár. De ez már legalább kihajtja szerinte. Ha jól tudom ezeknél a régi hifiknél (lemezjátszó felül), a fejhallgató része egy ellenállással van rákötve a hangszóró kimenetre. Tehát kb olyan, mintha az ibiza bemenetét a hangszóró kimenetére kötötte volna. Azért ez eléggé érzéketlen vonalbemenet lévén.
-
#63913
tordaitibi
veterán
Kernel
#63912
-
-
-
Sokimm
senior tag
-
Sokimm
senior tag
válasz
Kernel
#63891
üzenetére
A 2K-s ellenálláson mért fesz 3.06V. Ebből az következik, hogy 0.15mA esik rajta?
Egy piros led általában 15mA-t kér, 2V-on?
Illetve a nyákon lévő relé adatlapja (jqc-t78-dc12v-a) szerint, a tekercs ellenállása: 240ohm (0.6W) és 180ohm (0.8W) lehet.
A gyakorlatban 245ohm-ot mértem.Az adatokat a képen összegeztem, hátha segít. A sárga az esés az eszköz ki/be-meneti pontja közt, a fekete felirat a GND hez viszonyítva.
Ennyi adatból már ki kéne tudnom számolni? Nem megy.
-
Sokimm
senior tag
válasz
Kernel
#63887
üzenetére
Oh igaz, mindig elfelejtem a túlszaladást!
Akkor nem félek a "látszólagos" túlszaladástól, a 4.5A elég lesz amúgy is hűtés nélkül a CC nek (az a legkritikusabb alkatrész).A tranzisztor adatlapjából a collector-emitter max áramát kellene kikeresni, és a kimenetét megszakítva áramot mérni, hogy mit eszik a mostani led+relé?
Vagy mi a kimérésének a módszere?
Tranzisztoron lévő felirat: J3Y
tehát az adatlapja a net szerint ez: S8050 datasheetI(collector) Collector Current Continuous 0.5A
Hátha a kép segít:
-
Sokimm
senior tag
válasz
Kernel
#63874
üzenetére
Most biztos, hogy user error volt. (110AC-re volt kötve a táp, gyorsan lehúztam, majd új (választható) helyre kötve, már a 230AC-s ágon fut szépen, nem tettem tönkre egy kis melegedés, meg ilyesmi hatására.)
Viszont most meg a CC-t (DC ágon) szeretném belőni neki, és érdekességképp én balga (óvatosságból) gyors kioldású 6.3A-es biztit vettem, viszont a kínai stepdown (ami csak CC-nek van a körbe) induláskor 8A-re is felugrik.
Az üzemi áram 4.5A-re lőttem, így lett a 8A a tüske, és még nem ég ki a 6.3A-es bizti, tehát a kérdésem:A gyors kioldású bizti mennyire gyors? Mennyire lesz hosszú élettartalmú, ha az akksitöltő elektronika ki-be kapcsolgatja (napi többször, szünetmentest töltését szeretném vele megoldani)?
Inkább vegyek lassú biztosítékot?
Mert bár bírja a 6.3A-es a 8A-es tüskét, de nem szeretnék gyakran biztit cserélni (ez is csak a kínai stepdown-ba való nem bízásom miatt van benne).
-
#63864
pataslogeza
aktív tag
Kernel
#63862
pataslogeza
aktív tag
-
#63861
pataslogeza
aktív tag
Kernel
#63858
pataslogeza
aktív tag
válasz
Kernel
#63858
üzenetére
Az megvolt. Én is azt hittem először hogy lemerült az elem, ezért megmèrtem és mindkettőben 1,4v volt, de azért raktam bele új elemeket, azokkal sem volt jó.
Sőt, mostmár egyáltalán nem működik. Vasárnap este vettem ki az elemeket, most kipróbáltam és már néhány másodpercig sem működik, teljesen halott. -
Upo
addikt
válasz
Kernel
#63837
üzenetére
Én úgy tapasztaltam, hogy akkor kell logaritmikus poti, ha a hangjel átmegy rajta. Az ilyennél ha lineárist teszel be helyette, akkor még félállásba tekerve is alig szól, aztán hangosítod tovább, és a vége felé hirtelen hangosodik fel (de nagyon). Szerintem azért ez idegesítő, elég nehéz így rendesen szabályozni.
Amelyik erősítőben lineáris a poti,az szerintem olyan, hogy nem a potin át megy a hangjel, hanem a poti csak egy elektronikus hangerőszabályzó ic-t vezérel. Vagy legalábbis olyan áramkörben van, ahol nem a bemenő hangjel potival történő leosztásával szabályozod a hangerőt (valami rémlik hogy annak idején fiatal koromban én is építettem meg olyan kapcsolást ami ilyen lineáris potis volt). De az ilyennél is bekavar ha a lineáris helyett logos poti kerül be, akkor is fura, életszerűtlen lesz a hangerőszabályzás.
Ha lehet akkor célszerű olyanra cserélni amilyen az eredeti, ha boltban lett vásárolva akkor én megpróbálnám kicsréltetni inkább még a beépítés előtt.
-
Sokimm
senior tag
válasz
Kernel
#63770
üzenetére
Lehet nem jól fogalmaztam, de nincs már semmiféle elektronika, csak maga a két tyúkbél, meg a led (a házban).
Ezek alapján akkor a mondandód azon része vonatkozik rám, hogy "ennyire tervezték, korlátozott élettartam miatt".
Az egyetlen reményem, hogy tucat ledet tettek bele, tehát lehet valamit tuningolni rajta, elvégre a 190mA nem sok.
-
xxxjjjkkk
senior tag
válasz
Kernel
#63744
üzenetére
Igen, jól értelmezed, én fogalmaztam rosszul.
Optokártyának csúfolják a panelt amin ez van, azért gondolom, hogy optocsatoló van rajta. Márpedig, ha az van, akkor működhet nem?
24 voltra azért húzzák fel gondolom, mert a kapcsoló, vagy 40 méterre van.
Állítólag nem lehet, mert a "nullák összekavarodnak", de ezt nem sikerült értelmeznem, meg nem is olyan mondta, aki biztos, hogy tudja is.
De akkor ránézek majd a panelra valahol. -
xxxjjjkkk
senior tag
válasz
Kernel
#63741
üzenetére
Erről jutott eszembe, elnézést az óvodás szintű rajzért, lehet hülyeséget kérdezek, de:
Ha feltételezzük, hogy van két vezérlés, aminek van 1-1 kimenete. A két berendezés egy pontenciálon kell legyen. Sima kapcsoló üzemű táp működteti őket. Akkor hogyha a kimeneteken a 0 és a +24Voltokat összekötöm, akkor elméletileg ennek a kapcsolónak működnie kéne nem? Utána elvileg optocsatoló van.
Egyébként tűzjel, tehát ha zár, akkor mindkettő működésbe kell lépjen. -
#63728
tordaitibi
veterán
Kernel
#63598
válasz
Kernel
#63598
üzenetére
Ha esetleg valakit érdekel a megoldás, kissé megkésve de nem hagyott nyugodni a földhurkos cicergés.
Arra hamar rájöttem hogy zaj hangereje és frekvenciája szoros összefüggésbe van a monitoron megjelenített képtartalommal, sötét tartalomnál se halk de elviselhető, de film nézése közben brutál, gyakorlatilag nem lehet így használni.
Mivel ez egy most készülő all-in-one pc, azaz egy régebbi 22colos monitor és egy mini pc házasítása sufnituning módon, bármi áttervezhető még.
Mindent előlről kezdtem, a vezetékezés terén és lőn csoda, a hang tökéletes, nincs semmi zavar. A jól bevált csillagpontos testelési eljárást alakítottam ki, mivel a zaj a képtartalom függvénye volt, a gyanú az lcd meghajtó scalerre terelődött, a csillagpont a scaler panel testelésén került kialakításra, egyúttal itt testelődik a fém kerethez is.
Az eredmény tökéletes, a digitális zajokat hevenyészett kábelezéssel nem lehet kivédeni, ez számomra tanulságos volt. -
bibi55
tag
válasz
Kernel
#63724
üzenetére
Akkor ez adhat ki időnként "furcsa" hangot? Egy hangjelzés, aminek a kezdeti hangszíne is elég magas, és ahogy a jelzés lefut, csak magasabb lesz a hangja. Az egész jelés kb 1 mp hosszú, és még nem jöttem rá mi hozza elő. Viszont még sosem hallottam hasonlót másik autóban.
Gondoltam arra, hogy esetleg még az okozhatja a hangjelzést, hogy folyamatosan villog egy jelzés a műszerfalon ( ezen a képen a középső ), de csak azért mert egy kicsit újabb a km óra, és az eredeti tartályon nincs csatlakoztatási lehetőség.
-
#63699
terapeuta007
aktív tag
Kernel
#63698
terapeuta007
aktív tag
válasz
Kernel
#63698
üzenetére
és ha ide rakunk egy zener diodát? nem az akku és a töltő közé hanem az erosito es az akku közé?(mondjuk inkabb a tolto es akku koze kene)
vagy keressek egy megfelelo muterhelést ami 5,5-5,6 fölé nem engedi? amugy mennyi az a feszultség cellankent amenyivel fellehet teljesen tolteni egy nicd cellát? (mert cellankent 1,25v (5v) rol még csak 6ma-t vesz fel de ugye 4cella öszesen sorban)
és ugye te mondtad hogy a zener 5,6v felett rovidre zarja a tápot. ez akkor azt jelenti hogy elég 0,5w os zener is ? mert ugye akkor a vezetékeken lesz a hőtermelés (nagyresze)nem pedig a zeneren csak.
bár szerintem ez nem szamit mert konyen lemegy majd valszeg a fesz. mW okrol beszélhetünk .
-
#63696
terapeuta007
aktív tag
Kernel
#63695
terapeuta007
aktív tag
válasz
Kernel
#63695
üzenetére
6,6v-ot mérek. akkor ez feltolti kellően ugye? .
rá merjem rakni az xtp erositore? mondjuk ugyis egybol lemegy a fesz a legkisebb terhelesre.eloszedtem a masik noki toltot amin a kocsog csavarok vannak. (mert jobban egybe van mint amitszetbasztam)
és azon meg 7,7v ot mérek xd -
#63691
terapeuta007
aktív tag
Kernel
#63690
terapeuta007
aktív tag
válasz
Kernel
#63690
üzenetére
a 6 lábu icre annyi van irva hogy: 40F18a 47D
és nem talalok rola semit. akkor valszeg ezt hanyagoljuk. majd keresek egy másik töltőt amibe hátha opto-s vagy zeneres a szabalyzas.
vannak ien nokia toltők,de specialis csavarfejes csavarok vanak benne, nehogy szettudjam szedni. -
#63684
pataslogeza
aktív tag
Kernel
#63672
pataslogeza
aktív tag
válasz
Kernel
#63672
üzenetére
Köszönöm!
Nem számítottam rá, hogy felteszek egy kérdést, és azonnal jön a megoldás, de valahol neki kell kezdeni
Valójában az érdekel, hogy valamit rosszul csináltam, és azért nem egyezik a kiolvasott tartalom a tévé szerviz menüjével, vagy a tv szedi össze az adatokat a flash különböző címeiről és valami kód alapján írja ki a szerviz menüben?
Itt van két kép, egyik amit a tv szerviz menüjében látok, másik amit a flasher program olvas ki. Mindkettő a legelején van de teljesen különböző, és a kiolvasott flashben sehol nem találtam azt a részletet amit a szerviz menüben látok, és nem tudom miért.
TV:
Flasher:
-
Grizzlu
tag
válasz
Kernel
#63661
üzenetére
Ismerem a három fázis előnyeit, ahogy mondtam, van itthon három ipari gép. Csak épp körfűrész nincs, és nekem nem éri meg beruházni horror áron egy iparira. Ami ipari gépeim vannak, azokat örököltem. Tökéletlen-nem tökéletlen.. mindent meg lehet azért ám vele oldani, csak kicsit lassabban és kisebb léptékben. Ez a Bosch nem ipari gép amit napi 4 köbméter fa fűrészelésére találtak ki. Amire kell, arra nagyon is jó. Csak gondoltam, hátha
pjen: Ááá, biztos nem működne. Minden a motor köré van építve benne - tengely, emelő-döntőmechanika stb. Marad benne az, amit adnak hozzá.
Köszönöm a válaszokat!
-
válasz
Kernel
#63577
üzenetére
Á, szóval a feszültségesést nem az az ellenállás okozza, amit az adatlapra kiírtak - konkrét feszesésről meg szó nincs a másodiknál, az elsőnél meg annyit írnak, hogy "Forward Voltage <0.9V" - azaz itt simán meglenne a diódánkénti 8W körüli bukó, ami borúsabb időben el is vinné a panelek teljesítményének nagyrészét
Akkor Schottky vagy valami mégjobb kerestetik - csak lehetőleg nem Ausztráliából utaztatva...
-
(jan)
őstag
-
(jan)
őstag
válasz
Kernel
#63535
üzenetére
Egy apró de annál lényegesebb részletet kihagytam. A schottky dióda átment zárlatba. azt kicseréltem, és a csere után nem működik az áramkorlátozás.
kettő darab lm358 van rajta, lecserélem őket nem nagy tétel, hátha.
Led-eknek esetleg lehet valami funkcionális szerepe az áramkörben ?
-
válasz
Kernel
#63544
üzenetére
Tankblock, Kernel, köszönöm.
A dióda valóban csak egy másik rajzon szerepelt, ahol a kimenet és a GND közé volt egy 330nF kondi is kötve, és ott írták, hogy érdemes, én csak lespóroltam a kondit. (1N4001 dióda meg kb 1 marékkal van még, gondoltam ártani nem árt.)
A 1 tantálkodnin kívül is kellene még rá kondi? (a specifikációban azt írták ennyi kell csak.)
Korábban csak LM317T-vel csináltam fanbus-t. meg egyéb hasonló dolgokat, így mikor megláttam, hogy van 5V 5A cucc, akkor vettem egyből belőle még 2 db-ot, gondoltam jó lesz nekem erre a célra.
Nagyobb hűtőbordát, és akár ventit is tudok rá rakni van egy dobozni cpu hűtésem is.
Ennek a step down cuccnak utána nézek, hogy működik. Egy mikrokontroller is ugyanerre az 5V-ra van kötve, nehogy bezavarjon valahogy neki.
-
vizimento
senior tag
válasz
Kernel
#63537
üzenetére
Előbb megpróbálom gariztatni, mert ezek új ventik... Max ha elutasítanak, akkor megbontom azt is.
Viszont 2db van, a másikon rámértem a dolgokra:
barna - kék: 0,57kohm
barna - piros: 0,9kohm
kék - piros: 0,34kohmSzerk:
Ami még mégés közben tűnt fel: csak álló ventivel mérhetők ezek az értékek. Be van építve, és ha nem fogom le a lapátot, akkor a légmozgás forgatja. Ilyenkor viszon össze-vossza ugrál a mért érték... -
-
vizimento
senior tag
válasz
Kernel
#61959
üzenetére
Megcsináltam a forgásirányváltót, de valami nem stimm:
Alap állapotban ami az eredeti forgásirány is volt jól megy.
De ha átkapcsolom, akkor álló helyzetből nem is indul el, ha kicsit rásegítek akkor szépen lassan gyorsul, de a végső sebessége talán harmada, vagy annyi se az eredeti forgásirányhoz képest...Mi lehet a gond?
-
#63513
terapeuta007
aktív tag
Kernel
#63512
terapeuta007
aktív tag
válasz
Kernel
#63512
üzenetére
van ugye a tákolt 30w os hangszorom amibe van 4db 3ah lifepo cella. védelem,balancer nelkul.
meg van egy kis voltmérő kijelzo a dobozon.a neten keresgéltem hogy kiegyenlitik-e egymast a cellak kis C-s töltésnél. szoval hogy lehetséges-e balance charging.
egy megbizhatonak kinéző cikkben azt olvastam hogy nem egyenlitik ki egymast.
de forumokon irtak mindent.szerinted kiegyenlitik egymást?
amugy 5v 1A rol szoktam tolteni van egy step up meg egy micro usb port a hangszoroban es kész.
ugye a kis kijelzon nyomon tudom kovetni mikor hány volton van az egész. töltésnél 13,3 rol szep lassan felmegy 15re(anyi v-ra van beallitva a step up)
merítéskor pedig 12,8v on van ahogy kell
az egy picit zavar ugyan hogy néha maxon nagyon durva mélyén le tud menni 12v-ra is (annyira maxon van hogy torzít mint az állat)(tpa3116)a voltmérőn észre fogom venni idoben hogyha baj van a akku pakkal ?
az hogy képes lemenni 12v-ra jelenthet roszat?
-
D.Va
őstag
válasz
Kernel
#63509
üzenetére
Hát sajnos az sem kizárt hogy az egész lakást újra kéne vezetékelni... Ez egy 90-es években épült társasház, de olyan gány munkát végeztek mindennel, hogy nekem ég a pofám hogy bírt a kivitelező ilyen gány munkát kiadni a kezéből... (és most nem csak az elektromosságról beszélek hanem mindenről...)
Az előfordulhat hogy a gond nem is nálam van hanem valamelyik szomszédtól? Vagy az már kizárt?
(a hang cuccaim elég jó minőségűek, tehát nem azokkal lesz a baj az biztos!)
-
Teasüti
nagyúr
válasz
Kernel
#63488
üzenetére
Sikerült kioperálni, bedobtam a sütőbe. A dobozt körbe levágtam róla (most tettem tönkre egy 12500 Ft-os zsír új vezérlőt
), a gyanta nem nagyon puhult meg 130 fokon, de úgy tűnik egyoldalú nyák és az alján van az összes vezetősáv.
Így már könnyen el tudom készíteni a rajzot. Ez egy 555 ic kapcsolás. Viszont nem tudom mi az a két 1K63-as fehér tégla alakú alkatrész.
Szerk: de, tudom: kondik.
1k63 az milyen érték?Amúgy törvényt sértek azzal, ha lemásolom? Saját használatra természetesen.
Igazából le se másolom, csak reverse engineering. -
#63475
terapeuta007
aktív tag
Kernel
#63472
terapeuta007
aktív tag
válasz
Kernel
#63472
üzenetére
1....a nimh-k feltöltődnek az a lényeg. a lithium meg csak legyen ott és adjon még egy kis uzemidot. most az nem szamit annyit hogy nincs 100%ra toltve.
a legnagyobb problema még mindig a töltés.
2....zener diodábol parhuzamba raknék vagy 5öt (0,5wosak) szoval valsz az nem sul ki. ellenallás elé mekkora kell? mondjuk rakok elé 2ohmot akkor lead x áramot. rakok elé 4ohmot akkor x/2 áramot ad le?
3....találnom kéne 6v adaptert vagy esetleg még 9vosat de az már sok hő lenne a zeneren meg az ellenallason vagy szerinted még kivitelezheto?
a legjobb egy 5,5v os tolto lenne,(nem kene fesz. szabalyzas lefele) de az ritkaság számba megy.
4....vagy nemtudom hogy ni-mh rendesen feltoltodik-e 1,375v rol.
5....vagy egy stabil 6v os taprol is lehet jo lenne.
xpt8871 1,8v-6v-ig mukodik.
de viszont akkor a bt modul elé bekéne vetni a zenert diodat mert az valszeg nem birja 6v-otvagy hagyom a picsaba és lithiummal lesz megoldva.
6....de akkor kerdeses hogy teljesen kilesznek-e hajtva a hangszorok. van 2db5wos meg 1db2wos hangszoro
2db xpt8871 erositore. 4ohmos mind.
egyebkent a bluetooth modul is gyengelkedik lithiumrol.ez a hangszoro ügy is kiszamithatatlan lehet hogy az 5w osak már 3wnal torzitanak. na meg az erosito is 2ohmon 10% torzitasnal tud 5wot.
ebbol kovetkezik hogy lehetseges hogy elég jol fog szolni lithiummal is, de 4,8v on akkor is sokkal jobb lenne.7....egyebkent az xpt 8871 kimenetét lehet parhuzamba kotni? vagy sorba(bridgelni) ?
vegulis 2ohmra vannak tervezve szoval bridgelve 4ohmon jok lehetnek.
8.....persze a sztereos bt modul kimenetét nemtudom hogy kéne az esetben rákotni a 2erositore. egyik csatornat kossem vagy mindkettot.
mert öltem már meg mono erositot azzal hogy mindket csatornat rakotottem. hangosabb volt,de egy kis hasznalat után elnémult tpa3116 2db volt belole. a masikra csak az egyik csatornat kotottem és az azota is mukodik.
-
#63467
terapeuta007
aktív tag
Kernel
#63466
terapeuta007
aktív tag
válasz
Kernel
#63466
üzenetére
a lithiumban van vedelem szoval túltoltestol nemkel felni
azert szukseges ez a modszer mert nincs elég nimh cellám és az 1400mah az keves. (joesetben annyi szerintem max1000mah mert már régiek)
ezert mellépattintok egy lithiumot.azert 4s mert akkor tobb volton jobban teljesit majd a hangszoro.
mi az egyszerűbb modja a toltofesz korlatozasnak?
a zener gondolom azert nem a legjobb mod mert elfűti a fesz kulonbséget.
-
kaszagabi
csendes tag
válasz
Kernel
#51692
üzenetére
Helló!
Lenne egy porszívóm, amin hálózati csatlakozó van. Sajnos nincs benne master-slave elektronika, azonban szeretnék építeni bele egyet.
A lefényképezett elektronikára gondoltam, de kapcsolási rajzot nem találtam róla sehol.
Próbáltam leolvasni a képről az alkatrészeket, de nem sikerült. A megadott linkek nem töltődnek be.
Megoldható lenne, hogy esetleg leírnád az alkatrészek típusát? Úgy már el tudnék indulni...
Előre is köszönöm! -
ngabor2
nagyúr
válasz
Kernel
#63440
üzenetére
Megnéztem a nyákot, onnan jön el a jel, ahonnan írtad. Itt nagyjából a pcb hátulja is látható, bár nem a legjobb minőség.
Közben rátaláltam egy képre, miszerint az out az valóban az a kivezetés, mellette pedig valóban a +5 V van kivezetve. Én meg azt gondoltam, hogy a GND és a kapcsolt jel...
Asszem keresnem kell egy másik, megbízhatóbb tapskapcsolót, akár arduino támogatással.
-
ngabor2
nagyúr
válasz
Kernel
#63143
üzenetére
Megépítettem a tapskapcsolót, működött is... de valami lett vele.
Mondjuk ott kezdődik, hogy a +5V az egyik ág a kimeneten, ami emiatt nem az igazi a kapcsoláshoz. A GND tud ezáltal kapccsolni, ezt kötöttem az relé in pinjére. Eddig kapcsolgatott is szépen, aztán elkezdett magától fel-le kapcsolgatni, először kb. másodpercenként, utána meg folyamatosan berregett a relé mindaddig, amíg ki nem húztam a tápot.
Valami elszállhatott benne, vagy rosszul tettem, hogy a (megszakított) GND-t kötöttem a relére? Van még esély az életre keltésre?
Ami leginkább zavar, hogy eleinte pont úgy működött, ahogy kell, taps, vagy koppintás és kapcsolt fel, le. Utána mintha a bistabil állapot nem bírna megállni egy helyen.
mod: Kernel hozzászólásában ott a kapcsolási rajz, de beteszem, ne kelljen keresgélni:
-
válasz
Kernel
#63432
üzenetére
Így már világos!
Azt hiszem igazad van. Egy power bank-ben folyó dolgokra voltam kíváncsi. 8 db, laptop akksiból bontott, viszonylag elhasznált li-ion cella van egy egyszerű töltő áramkörre kötve párhuzamosan, ebből egy cellát próbáltam mérni. Eleve magasabb belső ellenállású cellák, alacsony töltőárammal, 140mV feszültségesés biztos elég volt, hogy 1/3-ára essen a cellára eső áram. De ha ez így van, akkor megint ott tartok, hogy a 200mA méréstartomány igazából semmire sem használható, mert nem pár százalékot téved, hanem 300%-ot? Illetve akkor ha úgy értenék hozzá, mint Te, akkor ki tudnám számolni a korrigált értéket az összes tényező figyelembevételével. -
válasz
Kernel
#63426
üzenetére
Természetesen átdugtam és át is kapcsoltam.
Szóval most még nagyobb zavar van a fejemben, a 10A-es állásban pontosabb, mert nincs belső ellenállása, de a kis áramokat nem méri pontosan, a 200mA állásban pedig szintén pontatlanul mér a saját belső ellenállása miatt, szóval akkor mire lehet használni? -
válasz
Kernel
#63428
üzenetére
Ja, hogy milyen képeket rak fel az elektronikai analfabéta árus, az már a dolgok teteje, csak gondoltam lespórolhatták belőle a visszatöltést és/vagy a bypass-t biztosító diódákat. Ha nyitható a csatolója, akkor mondjuk orvosolható a probléma - ilyen árak mellett megérné, még hagyományos paneleknél is elég ritka az 1$/W környéki árfekvés. (közben bangood-on is találtam vmivel még olcsóbban - ott is hasonló "szakértő" árulja
) -
válasz
Kernel
#62728
üzenetére
Pár hete kértem tanácsot multiméter vásárláshoz, végülis a tanácsaitok alapján RM103-t vettem. Ennek a pontosságával kapcsolatban kérdeznék! Meg akartam mérni egy li-ion töltő töltőáramát, először a 10A mérés határral próbáltam, hogy nehogy rögtön frissiben gajra vágjam a műszert
, ott 0.100A körül mért. Ezután átváltottam 200mA méréshatárra, úgy is megmértem, és úgy már csak 30mA körül mért. Az a kérdésem, hogy ez az eltérés mennyire normális? Melyik eredménynek lehet hinni? -
kmisi99
addikt
válasz
Kernel
#63409
üzenetére
És egy ilyen sok lábú IC nél hogy tudnám csak a feszültség lábakat megszüntetni vagdosás nélkül? Mert ha az ónt el is távolítom szerintem attól még elég könnyen hozzá érhet a láb forr ponthoz. Vagy meg lehetne szépen csinálni?
Illetve akkor már egy kérdés, hogyan tudnám a végfok IC-t tesztelni? Az összes lábat amin valamilyen feszültség fut be azt egyszerre válasszam le, és ha nincs zárlat akkor megvan a hibás végfok?
Vagy külön külön mindig másik feszültség lábat szüntessek meg és külön külön tesztelgessem, hogy melyik feszültségű láb lehet a zárlatos?
-
bandi94
tag
válasz
Kernel
#63412
üzenetére
A biztosíték úgy van, ahogyan a rajzon, a közepét szakítja meg.
Odáig eljutottam, hogy +- táp már van, beleraktam egy izmosabb biztit a középső ágba, hogy ne égjen el egyből, mint a 400mA-es, helyette beiktattam egyet a másik ágba, raktam be 2 db zenert a bázisokhoz, most a táp jó. A kijelző világít, viszont semmi mást nem csinál. Szép játék lesz.
-
#63398
terapeuta007
aktív tag
Kernel
#63397
terapeuta007
aktív tag
válasz
Kernel
#63397
üzenetére
köszonom a választ.
szoval ha a felso pozicioba rakok egy ic-t (aszthiszem pont onnan szált el.) és az alatta lévő valamelyik pozicioban van mégegy ic.akkor: az also ic amelyik nem master . azt eleg-e anyival tesztelni ,hogy melegszik-e vagy nem ?persze kulon kicsike hutobordakkal az icken.
vagy azt is forraszam át a master "slot"-ba? -
kmisi99
addikt
válasz
Kernel
#63370
üzenetére
Köszi, végül erőt vettem magamon és elmentem vettem pár olyan biztit ami kell bele. Sajnos így is azonnal pukkan amint áramot kap, viszont sikerült behatárolnom. Mivel 0 szinten értek a hangtechnikához, először látok erősítőt így további segítséget kérnék.
jvc rx-5062s típusú erősítő
Itt egy kép az erősítő belsejéről. [link]
A képen bal alul pirossal jelölve a biztosíték ami azonnal pukkan. Az összes többi biztosíték ép
A képen fehérrel jelölve vastag szürke + fekete vezetékek amiket ha lehúzok onnan ahol be van karikázva akkor ha áramot kap az erősítő nem pukkan el a bizti. De nyilván így nem működik.Lenne valami elindulási tipp, hogy merre tovább? Talán a különböző "modulokat" húzzam le az "alaplapról"? A mert nem forrasztva vannak hanem csatlakozójuk van.
-
-
SPeti1984
senior tag
válasz
Kernel
#63333
üzenetére
Neten hírdetnek ilyen eszközt. Igazából csak wifi miatt gondoltam venni elsőkörben mert 5ghz-et is tud és megy vele a max sávszélesség. Aztán továbbgondoltam a dolgot, mert van egy olyan problémám, hogy az udvaron nagyon gyenge a wifi jel ezért arra gondoltam, hogy a padláson elosztanám a data részét a bejövő kábelnek majd egyik menne ugyan úgy a házban levő sagemcomba másik meg a padláson elhelyezett sagemcomba és ebből egy lan kábellel áttudnék menni a garázsba ahol wifi routert kötnék rá és akkor ott is megoldódna a jel kérdés.
Az a probléma, hogy a házban ahol van a sagemcom amit hozott a telekom onnét a szekrény szétszedése nélkül (végig hátlapja van a szekrénynek így nem érem el azt a csövet amin keresztül feltudnék huzni a falban egy lan kábelt ) nem tudok visszahúzni a padlásra lan kábelt.Tömören nekem az lenne a lényeg hogy a padlásról ahol a data koax kábel csan onnét tudnék egy lan kábellel átmenni a garázsba.
Vagy mit ajánlanátok?
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
)
), és a kért adatokkal frissítettem a képet.
)
), a gyanta nem nagyon puhult meg 130 fokon, de úgy tűnik egyoldalú nyák és az alján van az összes vezetősáv.
)
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Megjelent a Red Magic kompakt OLED kijelzős gaming táblagépe
- Teljes verziós, ingyenes mobil játékok és alkalmazások
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Milyen okostelefont vegyek?
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Stellar Blade
- Spórolós topik
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- A fociról könnyedén, egy baráti társaságban
- További aktív témák...
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- QNAP TS-870U-RP 8 lemezes Rack NAS
- 123 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- BESZÁMÍTÁS! XFX MERC 310 RX 7900 XTX 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest