-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#93456
Dr. Szilikát
őstag
kmisi99
#93447
Dr. Szilikát
őstag
válasz
kmisi99
#93447
üzenetére
Nincs ellentmondás, 12,6 V az üresjárási feszültség, amit akár egy áruházi polcon is mérhetsz, vagy épp a járműben is, állóhelyzetben és akkor még jó szinten van az akku. Elkezdjük tölteni, a belső ellenállás miatt nagyobb kapocsfeszültség mérhető.
14,4 V-ig kell menni felfelé, illetve 14,7 V-ig mennek a gyári töltők téli vagy AGM üzemmódban. Ezt addig kell tartani, míg az akku által felvett áram nagyjából C/10 értékre esik vissza, utána 13,6 V tartófeszültségre ejteni, ami már sokáig maradhat rajta.
Viszont van olyan lehetőség is, hogy teleltetünk egy autót a garázsban és eleve csak 13,6 V-ra húzzuk, azon tartjuk, nem fontos feljebb menni, mivel hosszabb távon úgyis felszívja magát, ahogy kell.
Magam egy gyári töltőtől "lopott" eljárást követek , ami legjobban bevált, azaz 13,6 V tartófeszültség, de azt egy timer 30 percenként be-ki kapcsolja.
Van beiktatva egy kis LED-es áramkör is, ami mutatja a töltőáramot, ez azért jó, mert így látjuk, hogy rendben van az érintkezés.
-
#93450
tordaitibi
veterán
kmisi99
#93447
válasz
kmisi99
#93447
üzenetére
Ha mobil az akku azaz feltöltöd, majd leharcolod akkor max. 14,4 vagy 1-2 tized volttal alatta.
Ha ups riasztó vagy bármi ami éveken át a töltőn lóg akkor 13,8V.
Azt azért látod 100%-nak mert az automata töltők miután kész egy töltési ciklus, gyakorlatilag kikapcsolják a töltést és egy teljesen feltöltött 12V akkunak 12,6V amire beáll pár óra múlva üresjárásba. -
-
#89695
fatpingvin
addikt
kmisi99
#89683
fatpingvin
addikt
válasz
kmisi99
#89683
üzenetére
ezt mindenfajta méricskélés nélkül is első lépés hogy kondicsere. ahogy látom két elkó van rajta, a tápcsatlakozó melletti kondit nyugodtan cserélheted nagyobb méretűre is, feszültség passzoljon, 105 fokos low-esr darabot vegyél helyette.
az USB melleti minden bizonnyal egy 100 mikrós darab, azt ne cseréld sokkal nagyobra de amúgy ugyanaz igaz rá (passzoló feszültség vagy max eggyel nagyobb, 105 fokos low esr)
esélyesen megoldja a prolémádat, ha mégse akkor gyere vissza. -
ekkold
Topikgazda
válasz
kmisi99
#89683
üzenetére
A púpos kondi mindenképpen cserélendő, ne várd meg míg más is elromlik miatta. Van amikor a kapacitása még megvan, de az ESR-je már nem jó. Ezt megfelelő műszerrel lehet ugyan ellenőrizni, de ha fel is van púposodva akkor felesleges méregetni. Mivel egy adott készülékben a kondik életkora hasonló, és nem is drága alkatrészekről van szó, ezért ilyenkor érdemes az összes elkót lecserélni. Ezen kívül a tápegységét is ajánlatos megvizsgálni, és/vagy kipróbálni másik tápról is.
-
válasz
kmisi99
#83288
üzenetére
Kisebb teljesítménnyel kell indítani. Az egyik szervós órámmal jártam így, hogy amikor a két szervó visszatért a 0-ra, akkor egyszerre indult, és azt az áramfelvételt már nem bírta a táp, tehát resetelt az egész Arduino.
Neked is ilyesmi lehet : az ilyen cuccokba nagyáramú (nagy C értékű) akkuk kellenek. (A C azt jelenti, hogy anévleges kapacitás hányszorosának megfelelő a pillanatnyi csúcsáram, amit le tud adni. Ilyen miatt nem jók szerszámgépekbe a laptopból való cellák, mert azok nem ilyen ugrásszerű csúcsokra vannak kitalálva, ugyanis induláskor borzalmas áramot fel tud venni egy motor.)@Barret001 : Powerbank telefonakkuból
-
#83290
tordaitibi
veterán
kmisi99
#83288
-
#83289
razorbenke92
őstag
kmisi99
#83288
válasz
kmisi99
#83288
üzenetére
Talán túl nagy lehet a feszültség emiatt az induló áram és tilthat a motorvezérlő?
Igen, a jobb motorvezérlők tudnak ilyet.
Annak idején, amikor motorvezérlő építést tanultunk, azt mondta a tanár, egy félév alatt nem fog tudni megtanítani jó motorvezérlőt tervezni, de meg tud tanítani félezer módot, hogyan tudunk rosszat. Azt hittük, csak Edisont koppintja, de tényleg igaza volt. -
kmisi99
addikt
válasz
kmisi99
#83212
üzenetére
Sziasztok! Korábban azt hittem, hogy az RC autómnál amit 18650 re átalakítok a BMS a túláramra letilt ha az összes motor megindul. (Részletesebb probléma leírás a válaszban.)
Viszont direktbe az akkura kötöttem a motorvezérlőt és ugyan az a hiba jelenség. Külön külön a két oldal motorjait megindítva simán megy illetve ellen irányba megindítva a két oldalt is simán megy az autó (körbe pörög mert ellenkező irányba forognak a két oldalt a kerekek) De ha előre vagy hátra indítom meg egyszerre akkor megugrik leáll megugrik leáll.
Talán túl nagy lehet a feszültség emiatt az induló áram és tilthat a motorvezérlő? Gyári akku 9,6V én 11,1V (3x18650 liion) kötöttem be 2 sorba kötött diódával.
-
#83219
tordaitibi
veterán
kmisi99
#83212
válasz
kmisi99
#83212
üzenetére
BMS után, vezérlő előtt lehet totózni, pár 1000uf első próbára.
A vezérlő relés, vagy févezetős? Ha ez utóbbi akkor a kimeneti feteket le lehet lassítani egy kis kapacitással, max. 0,2-0,3 sec mert ha hosszabb a felfutás akkor sanszos hogy a kapcsolóüzemre tervezett fetek/tranzisztorok a lineáris szakaszba hőhalállal feladják a harcot.
Ide szintén kísérletezéses alapon, a vezérlés függvényében pár 10-100nF- Ha a feteket közvetlenül vezérli egy fetmeghajtó akkor soros ellenállás is szükséges. -
#83116
Dr. Szilikát
őstag
kmisi99
#83111
Dr. Szilikát
őstag
válasz
kmisi99
#83111
üzenetére
Akárhogy is, hasonló esetekben diódát én sem szoktam, de az akku legyen védett, így nem tud 2,5 V alá merülni, csak hirtelen lekapcsol.
Asztali mérlegbe építettem régebben 2 x AA elemtartót, így alkáli elemmel nagyon sokáig elment. Cserélni csak a mérleg szétszerelésével lehet, de a nagy időtáv miatt ez kibírható. Később ebbe is raktam egy kis Li-po védett cellát.
Egy Rossmann személymérleg viszont, hiába esztétikailag szépen tervezett, de szinte használhatatlan, mindent lemerít, kezdettől fogva. Ráadásul elég hülyén mér, nem vált be. Többszöri rálépésre mást mutat, de ez is zavaró, hogy nem folyamatosan mintavételez (mint a konyhai), hanem beáll és kész. Utána le kell lépni és vissza, hogy ismét mérjen egyet.
-
mezis
félisten
válasz
kmisi99
#83111
üzenetére
Néhány készüléket én is elemzabálónak gondoltam. Aztán a "teszkógazdaságos" elem helyett egy márkás, jelzett lejárati idős CR2032-őt tettem bele. Már nem is emlékszem milyen régen. Nem minden elem ami fénylik.
Az egyiket már garanciáztatni készültem, mivel a kivett CR2032 feszültsége 3V fölött volt.
Megmértem a készülék áramfelvételét, elemtartóval összeforrasztottam a "műterhelést" és akkor láttam, hogy mennyit tud csökkenni egy ócska, gagyi elem feszültsége terhelésen. -
válasz
kmisi99
#83111
üzenetére
Nem, valószínű elkezdett dögleni a mérleg. Pár ilyen van itthon is, hogy már be se kapcsolt cr2032-vel, de akkuról még sokáig megy, vagy külső tápról bármeddig.
A saját szobamérlegem pl. egyáltalán nem megy cr2032-ről már, 4,2v-ot simán bekötöttem neki telefonakku formájában
Ez 2 éve volt, néha feltöltöm az akkut. -
#80645
Dr. Szilikát
őstag
kmisi99
#80644
Dr. Szilikát
őstag
válasz
kmisi99
#80644
üzenetére
Ha az áramérzékelő ellenállást átkötöd, a túláramvédő funkció elvész, de a feszültségvédelem még működik.
Már amíg a MOSFET nem lesz esetleg zárlatos a túlterhelés miatt, ez attól függ, mennyit bír. Egy lehetőség, ha az ellenállást ónnal hidalod át, így az ón ellenállása hátha kicsit nagyobbra jön ki, mint mondjuk egy réz átkötés. Bár nem állítom, hogy túl nagy a különbség, az adott dimenzióban.
Külön MOSFET szükséges töltés és kisütés irányába, ezért ezek mindig párosával vannak ezeken a panelokon.
-
#80611
Dr. Szilikát
őstag
kmisi99
#80606
Dr. Szilikát
őstag
válasz
kmisi99
#80606
üzenetére
Így nem lehet, zárlatba van kötve az akku is. Soros cellákat úgy lehet 2 db TP4056 modullal tölteni, hogy külön-külön kötöd a két cellára és még 5 V dugasztápot is kettőt használsz, mivel kötelező a galvanikus elválasztás, amit a táptrafó biztosít.
Soros töltésre lehetőség egy XL4015 CC/CV modul 8,4 V-ra beállítva, áramkorlát is igény szerint állítható. Kell hozzá egy 12 V-os tápforrás (9 V is elég).
A töltő és a cellák közé kerül egy 2S BMS, ami figyeli a feszültség eloszlását / eltolódását és letilt, ha kell. Jó állapotú Li-ion cellák nem nagyon szoktak még eltolódni, normál árammal töltve, csak amikor egyik elhasználódik, megnő a belső ellenállás, ott kezdődnek a gondok.
Vagy bontani kell a cellák soros kötését és akkor lehet párhuzamosan tölteni. Vagy-vagy.
#80604 Tomika86
Adatlap szerint igen.
-
Barret001
addikt
válasz
kmisi99
#80606
üzenetére
Nekem 3S pakkom van,és van rajta BMS. Kb 11,8V-ot kap.Nem tud túltöltődni,mert ahhoz 12,6V fölé kellene menni. Kevés "ampert" kap,és ennyi.
Pár századon belül van a cellák feszültsége.Most tesztelek egy pakkot BMS nélkül! Eddig nem látok semmi rendellenes feszültség különbséget. Bár még csak egy hete megy.5 századon belül mozognak,összerakáskor több volt a különbség! Érdekes. -
#80496
Dr. Szilikát
őstag
kmisi99
#80489
Dr. Szilikát
őstag
válasz
kmisi99
#80489
üzenetére
3,7 V a névleges feszültség, feltöltve 4,2 V, de azt is mondhatnám, ilyen töltőkör is kell hozzá, ami ezt tudja, ha fel akarod tölteni.
Jelenlegi 3,2 V micsoda? LiFePo? Milyen töltés, sorosan több darab?
#80491 Beni2360
A készüléken szokott lenni egy adattábla, a maximális teljesítmény szerepel rajta. Ha 1000 W, akkor 2x500, ebben az esetben.
-
PHM
addikt
válasz
kmisi99
#74742
üzenetére
Nézd meg az ellenállásokat nem szakadt-e valamelyik.
Ha azok rendben vannak, valamelyik led csoport éghetett ki.
Egy tápegységgel és egy ellenállással lehetne megkeresni a hibát.
A másik megoldás, hogy fogsz egy 3-500 ohmos ellenállást és
párhuzamosan kötöd a led csoportok 1-1 ledjével.
Az lesz a hibás csoport, ahol halványan világít a többi led. -
kmisi99
addikt
válasz
kmisi99
#74741
üzenetére
Rájöttem végül, maga az autó féklámpa érintkezőit multiméterrel kimértem az szépen küldte rá a feszültséget azaz nem azzal van gond szerintem, viszont az egész nyák ledből pár ellenállásból meg egy diódából áll és full nem vágom mi mehetett ki mert az egész tök sötét. A dióda pedig elvileg jó egyik irányból engedte az áramot a másikból nem.
-
darvinya
titán
válasz
kmisi99
#73254
üzenetére
Én android box CPU hűtő bordájába beraktam egy hőkapcsoló(65°C-os), és azon keresztül üzemeltetek 1db 8cm-es 12V-os ventint.
Egyedül kapcsolót hallom kapcsolási ideig, mert venti 5V-on annyira halk, hogy nem hallani a működését.
Kapcsoló a legolcsóbb kínai hálózati változat, azaz burkolt bimetál.
Persze lehetne mechanika nélküli kapcsoló, de az már drága a box-hoz képest. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
kmisi99
#73256
üzenetére
Igen, azoknak a 12V-s ventiknek olyan kevés a fogyasztása, hogy ráköthetsz párhuzamosan többet is. Ha picit melegedne a FET, arra meg bármikor rá tudsz csavarozni egy kis hűtőzászlót, akár csak valami hulladék fémből is, de nem nagyon fog kelleni.
Viszont ha nem egyformák a ventik, akkor nem ugyanakkor fognak elkezdeni forogni, szóval célszerű azonos ventiket használni.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
kmisi99
#73254
üzenetére
"A zaj nem gond" - megértelek, haver PS4-e is zúg mint állat kis játék után.
- igaz ő még egyszer nem próbálta meg legalább a port kiporszívózni belőle...Ha úgy tekered be a potit, hogy pl. 28 fokig ne induljon el a venti, akkor nem fog forogni, csak ha megy a PS4. Ha az áramfogyasztásra gondolsz, az a pár mA amit ilyen nem forgó állapotban felvesz a kapcsolás és a venti, az semmi.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
kmisi99
#73252
üzenetére
Nem kell relé, az csattog.
Ezt építsd meg, 3 alkatrész: [link] Betekered a potit oda, hogy idle állapotban még éppen ne forogjon a venti, így csak akkor és csak annyira fog menni, ahogy megtartsa a termisztor körül a kívánt hőmérsékletet. Ha kevesebb hőt termel a PS, akkor visszábbveszi a ventit. Ha többet, akkor meg emeli a fordulatot.
Kipróbált kapcsolás, egy időben a gépemben mindent ilyen vezérelt, így netezés közben teljes volt a csönd. -
válasz
kmisi99
#71020
üzenetére
Amikor meghosszabbítottad, meg tudsz rá esküdni, hogy véletlenül sem fordítva forrasztottad rá a vevőt a drót végére? A tsop vevőket egyszer lehet csak fordítva bekötni, utána kijön a kis füst, aki működteti... Ha nem találsz rövidzárlatot, esetleg vegyél egy vevőt, és cseréld ki. Csak arra vigyázz, hogy az eredeti vishay tsop1738 és a kínai változatok lábkiosztása nem minden esetben egyezik meg.
-
#71022
tordaitibi
veterán
kmisi99
#71020
válasz
kmisi99
#71020
üzenetére
Azt nemigen tudod leellenőrizni.
Vagyis de igen de ahhoz kéne tudni a típusát.
Nem folyattad össze valahol a panelon a forrszemeket, ez lehet hajszálnyi is, nagyítóval meg kell nézni.
esetleg ellenállásméréssel.
Vagy nem szakadt fel a forrszem, és hajszálrepedéses lett a vezetősáv, nem folytonos.
Mégegy, esetleg nem pisztolypákát használsz, ha igen azon a hegyen kinnt van minimális váltakozófeszültség és én már ilyennel küldtem halálba érzékenyebb alkatrészeket forrasztás közben. -
#71018
tordaitibi
veterán
kmisi99
#71016
-
mezis
félisten
válasz
kmisi99
#71016
üzenetére
Üdv.! Infra LED (távirányító, stb.) teszt: "rávilágítasz" vele egy digitális kamerára, fényképezőre, okos kamarájába. Ha működik (adásban van), akkor látni egy fehér foltot.
3 láb? annak nem világítani, hanem az infra LED-et kellene érzékelnie, vagyis infra szenzor, tranzisztor,... Nem ad ki nagy jelet, erősítőre, kapcsoló tranzisztorra, IC-re továbbíthatja a vett jelet (jelsorozatot).
-
válasz
kmisi99
#66404
üzenetére
Onnan lehet tudni, hogy az akksi haldoklik, hogy a telefon nem 1% alatt kapcsol ki, hanem pl 15%-nál, hirtelen. Vagy mondjuk az utolsó 30% nagyon gyorsan lepereg. Mivel 5%-ról töltötted fel, az első eset biztosan nem áll fenn. Inkább csinálj egy gyári visszaállítást, és ne telepíts semmit vissza pár napig. Gyanítom hirtelen meg fog növekedni az akkud kapacitása.
-
And
veterán
válasz
kmisi99
#66394
üzenetére
Azért erre nem mernék biztosat mondani. Eleve nem 800 mAh a maradék, hiszen a telefonban - a saját indikációja szerint - maradt még 5%, azaz nagyjából 200 mAh töltés. De az előzőekben tárgyaltak alapján korántsem biztos, hogy a telefon által jelzett töltöttségérték pontos, és az sem, hogy az USB-teszter árammérése ilyen szinten hihető. Szóval csak egy ilyen kütyü 'mérése' és a telefonból származó kiinduló töltés alapján nem temetném még az akkut. Ha elmúlt 4-5 éves, és / vagy rengeteg kisütés-töltés cikluson átesett már az a telefon és akku, akkor hihető is lehet, de szerintem a napi használat során neked több tapasztalatod lehet az akkuról, hogy mire képes még.
-
#66395
terapeuta007
aktív tag
kmisi99
#66394
terapeuta007
aktív tag
válasz
kmisi99
#66394
üzenetére
Egy akku elettartamat ugy szokatk megadni hogy hány darab teljes ciklus után éri el az eredeti kapacitasanak 80%-át.
Ez sima lithiumnal 500. li-po nál 600is lehet.
Én még hasznalnam addig amig elegendo nekem az akkuideje.
De innen mar "gyorsan" romlik tovabb a kapacitasa.
Még hónapokat is birhat. -
And
veterán
válasz
kmisi99
#66376
üzenetére
A telefonban nincs már konverzió, mivel az akku töltési végfeszültsége 4,2V. Szóval ha lehet hinni az USB-teszter árammérésének, akkor az azt jelenti, hogy kevesebb töltés ment bele az akkuba, mint annak a névleges kapacitása. Ezt több dolog is okozhatja, például az idősebb akku lecsökkent kapacitása, vagy épp a telefon által nem megfelelően becsült töltöttség (mikor elkezdted a töltést).
#66379 mezis: Egy Li-ion vagy -polimer akku azért nem egészen ugyanaz a műfaj, mint egy Ni-xx. Előbbi töltési (coulometrikus) hatásfoka közel 100%, tehát nagyjából ugyanazt a töltésmennyiséget (nem energiát!!) fogja visszaadni kisütéskor, mint amit töltéskor bevittünk.
#66377 Winner_hun: Valódi árammérés nélkül ez sem lehet jobb, mint egy becslés, bár azt nyilván igyekeznek úgy-ahogy pontosítani. Nem tudom, mennyi telefon képes az akku áramának valós mérésére, csak azt, hogy a dolog létezik, de messze nem általános. -
#66377
Winner_hun
félisten
kmisi99
#66376
Winner_hun
félisten
-
-
-
didyman
őstag
válasz
kmisi99
#64659
üzenetére
És igaza is van. A FET maga is 8-900 V-os, hiába sokkal kevesebb az egyenirányított 230, ki kell bírja a záráskor, a primer tekercsen fellépő, a tápnál jóval magasabb önindukciót. A FET-tel párhuzamos (ha jól emlékszem, ezt derítettük ki végül) kondi ugyanezt kell elviselje, tehát az 1 kV oda erősen ajánlott. A kondi, amit vettél, lángbiztos és szakadással megy tönkre (X és Y osztályú is), a ráírt AC érték viszont kevés ide mindenhogyan, mivel itt állandó, impulzusszerű terhelés alatt lesz, gyorsan elfárad. Írtam korábban: ilyen helyre a gyári, kerámia jellegű helyett általában polipropilént rakok. Sokkal nagyobb, sokkal jobban bírja a disszipációt és a tüskéket is, egy sem jött vissza hibásan.
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#64515
üzenetére
2 W-os kell oda legalább, már csak a biztonság miatt is. Ha azt nézzük, hogy mekkora kárt tud okozni hiba esetén a leégése, én még azt sem ítélném el, ha valaki nagyobbat épít be, ami kulturáltan elfér.
Egyébként előfordul ilyen, hogy valamivel kisebb a gyári 2 W-os, mint a boltban kapható 2 W-os, de attól még ilyet kell venni.
(#64517) Agyturbina
A kettős szigetelés védi meg, azért van. De az leválasztott, vagy nem tudom, miről van szó.
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#64414
üzenetére
Ha jól látom, neked az aktív PFC-s változat van, vagyis nem ugyanaz, mint a folyamatábrás doksiban.
Ebből következik egyrészt, hogy a zárlat nem csak egyszerűen a Graetz-hídra terhelt rá, hanem az aktív PFC kimenetére is. Ettől akár annak egyenirányító diódája is tönkremehet, de az itt nem D210, hanem D602 és hűtőbordán van a sarokban.
D210 ebben a verzióban egy szekunder 24 V-ot előállító dióda, ami nem biztos, hogy zárlatos (nem illene bele a képbe, a kiváltó ok miatt). Sípolhatott a pufferkondi miatt is, de akkor meg kell várni, míg feltöltődik.
Ami még kiderült, hogy az R517 sajnos egy source-ellenállás, ami ráadásul (a szokottól eltérően) úgy van bekötve, hogy a kék kondi zárlata is arra tolja az áramot, nem a GND irányába.
Számodra ebből lényeges, hogy az R517 mindenképp cserélendő, még ha jelenleg jónak tűnik, akkor is.
Ha megszakad, azt ne tudd meg, sokkal komolyabb munkát igényel a javítás.
(#64415) KKope
Az egy SMD-dióda és nem tudom, mi a bűne, így ránézésre.
-
didyman
őstag
válasz
kmisi99
#64409
üzenetére
A kondi a FET D-S lába között volt (Kernel képén C817). Mérd ki a panelen azt az ellenállást a FET bordája mögött. Sípolnia kell. A FET D-S között zárlatot keresünk, de nem lesz, a kondi söntöli a FET-et. Ha az ellenállás nem szakadt, akkor kondi, dióda csere. A kondi az impulzustűrő, pár kV-os kell, hogy legyen (én ide mindig MKP fóliát rakok ilyen hiba esetén és nem tárcsát, ha van megfelelő méretű, ami elfér, egyrészt öngyógyuló, másrészt a nagyobb felületén többet tud disszipálni). A dióda típusához sem kell ragaszkodni. Ultragyors (minél kisebb trr), az eredetihez hasonló áramerősséget bíró típus elvégzi a dolgot jól. Ha az ellenállás elégett, akkor valószínűleg a PWM vezérlő is. Élesztéskor köss vele sorba egy 40 W-os izzót, az megvédi a FET-et, ha abnormális körülmény alakul ki a vezérlő miatt. Ha a táp elindul, akkor izzó nélkül mehet a terheléses próba.
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#64407
üzenetére
Milyen folyamatábra? Ez nem így működik, a MOSFET még soha nem ment tönkre attól, hogy a Drain lezáródik GND-re. Mármint esetemben magam is többször tartottam tőle (noha nem kellene, hiszen láthatóan csak a tápot zárja le, nem a MOSFET-et terheli túlárammal), de mindig kiderült, hogy ártalmatlan ilyen szempontból.
Diódát említettem előzőleg, ami logikus következmény ilyenkor, ugyanakkor szakmailag semmiség.
Első tájékozódó mérés mehet beforrasztva, mindkét állásban.
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#64403
üzenetére
Ez a hiba forrása, ahogy említettem, a folyamatos impulzusterheléstől melegszik, majd egyszer feladja.
Viszont a zárlat miatt tönkremegy még, jobb esetben csak a biztosíték, vagy az említett alkatrészek, ami szintén nem nagy kaland. Amennyiben a szóban forgó Drain-GND kondenzátorról van szó.
-
didyman
őstag
válasz
kmisi99
#64372
üzenetére
Nem szabad tovább kínozni, ha mutat arra utaló jeleket, hogy a tápellátása nincs rendben, mert ez lesz a vége. Ilyenkorra már nem csak egy apró alkatrész sérül, hanem R517-en lévő apró folt alapján nem csak a kapcsolóeszköz, de a PWM vezérlő és pár környékbeli alkatrész cseréjére is készülhetsz. Ugyanakkor, a snubber (a kondenzátor annak része) többi alkatrészét, főleg a diódáját is, ha van, ki kell mérni.
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#64372
üzenetére
A FET Drain-re kapcsolódó kék kerámia kondi szokott kifújni, zárlatba menni, mert nem bírja a feszültséget, illetve az impulzusok miatti melegedést. Feltehetően annak nyoma látszik, de meg kell nézni alaposabban.
(#64373) qqzs
Nem foglalkoztam még ilyennel, de elvileg az egész lapot kellene, illetve próbálnám lemelegíteni, de az sem biztos, hogy (jól) sikerülne.
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#63866
üzenetére
Nemrég egy step up panelt beüzemelve, nekem sem akart először szabályozni, pedig úgy tűnt, hogy eleget tekertem már. De végül csak elkapta.
Rajz szerint a CV-trimmer két lába össze van kötve, a harmadikhoz képest lehetne mérni ellenállást, hogy csinál-e valamit a tekerés. Noha ezt befolyásolja a többi alkatrész is, de egyik végállásban zárlatig kell menni.
Vagy rövidre is zárhatod a trimmert, az felel meg a teljes visszacsatolásnak, a kimenetnek olyankor a belső referencia értékére kellene beállni (1,25 V), ha hibátlan az áramkör:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_63567-63567.html
(#63867) CPT.Pirk
100 Hz hullámzás szűrésére 10 μF tényleg komolytalan, nem is szokás ennyivel elintézni, mivel nem is lehet általában.
-
Upo
addikt
válasz
kmisi99
#63850
üzenetére
Akkor lehet hogy az akku cellák közül valamelyik/valamelyikek elgyengültek és nem tudnak elég áramot leadni. Terhelésre ilyenkor nagyon lecsökken a kapocsfeszültsége, ami miatt tilt a védőáramkör (végülis ez a dolga, és ezek szerint jól is végzi).
Li cellákat nem ajánlott forrasztani, tönkre mehetnek a hőterheléstől, elég ha valamelyik fél másodperccel több hőt kapott mint amit kibírna, a túlzott hőtől olyan kémiai folyamatok zajlanak le amik nem visszafordíthatók. Van hogy csak kapacitás csökkenés, de lehet akár teljes működésképtelenség a következmény. Márpedig a cellára nem egyszerű forrasztani, több ideig kell melegíteni hogy megfogja.
Nem véletlen, hogy egyetlen gyári alkalmazásnál sem látsz olyant hogy a cellára forrasztanak, kizárólag ponthegesztéssel dolgoznak ami nem okoz hőterhelést a cellának. Ha vezetéket kell ráforrasztani akkor forrfüles cellák kellenek (azok is ponthegesztve vannak rá), és a fülekre lehet vezetéket forrasztani, ami nem melegíti fel a cellákat.
Vannak akkus boltok ahol pl. el lehet vinni a sima cellát és ponthegesztenek rá fület. Nem vészes összeg, és még mindig jobb megoldás mint otthoni forrasztással degradálni/tönkretenni a cellát. De ilyen cálnál már eleve inkább olyant kellene venni, szinte nincs köztük ár különbség.
Még az is lehet, hogy gagyi vagy hamisítvány a cella, ami már eleve csökkent teljesítményű, amit ugye a forrasztáskor tovább gyengítünk, és már nem lesz elég. -
Upo
addikt
válasz
kmisi99
#63843
üzenetére
Ha pont olyan a panel mint a képen, akkor az egy 4s panel. Jobb alul az ellenállások máshogy állnak mint a 3s panelen. Ráadásul szerintem az akkuk bekötése is gáz. Most gyakorlatilag 2 db 12.6V-ot (ami három sorbakötött cellából áll) kötöttél párhuzamosan, az előző jó bekötésnél meg 3 db 4.2V-ot (ami két párhuzamosan kötött cellából áll) kötöttél sorba, ahol megvannak a 4.2V-onkénti pontok is az érzékeléshez. Ez az új bekötésnél nem ok, mert csak az egyik sor celláról hoztad le a bekötéseket, illetve az is lehet hogy vegyesen, de úgy semmiképp nem jó.
Átrajzoltam az ábrádat, hogy érthető legyen mit csináltál. A régi volt a jó, ahol a zölddel jelölt A és B pontokat kötötted a vh és vm pontokra. Az új bekötésednél ez nincs így kialakítva, anélkül meg nem lesz jó az érzékelés. Át kéne alakítani a forrasztást, hogy az A és B mérési pontok előálljanak.
És ha tényleg úgy állnak az ellenállások hogy a panel az 4s, akkor azt is át kell alakítani. [link]
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#63843
üzenetére
A felső jó, de a két szintérzékelőt nem lehet kihagyni. Ezek nem terhelt, vagyis vékony huzalok lehetnek, legfeljebb arra kell vigyázni, hogy a szigetelés sérülni, zárlatot okozni ne tudjon.
Meg az is fontos, hogy a töltés és terhelés egyaránt az output, csak azért írom, mert volt már, aki félreértette.
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#63408
üzenetére
Kettős táp, GND-hez képest van negatív is, ez teszi lehetővé, hogy végfok kimenetének nyugalmi DC-szintje 0 V legyen, ezáltal nem lesz szükség hangszóróleválasztó kondenzátorra, ami nem olyan jó megoldás minőségileg stb. hátrányokkal jár, főleg nagyobb teljesítményen.
Ezért inkább a tápot duplázzák, ami kulturáltabb megoldás, meg a szerelésnek is megvan a kulturált módja, ami a képen látszik. Akármihez is tartozik, ezt csak úgy megláttam a képkeresőben:
Tehát ónszippantóval, ónszívó rézfonattal, vagy levágott végű injekcióstűvel is ezeket szépen ki lehet forrasztani, nem kell hozzá hőlégfúvó sem.
Rézfóliák, alkatrészek vagdosása csak legvégső esetben jön szóba, én mindig lehetőleg tartózkodtam ilyen módszerektől. Sem saját, sem ügyfeleim készülékét nem szívesen gányolom szét, pláne azt sem lehet tudni, hogy később ki néz bele és fikázza a munkám. Ezért mindig a gyári állapot megtartására illik törekedni, hogy a normál (esztétikus) forrasztásokon kívül semmi feltűnő ne is legyen.
-
-
#63381
tordaitibi
veterán
kmisi99
#63379
-
mezis
félisten
válasz
kmisi99
#63379
üzenetére
Egy nem túl kicsi ellenállású lámpa biztosítja azt, hogy a trafó szekunder oldalán is lehessen áram alatt mérni.
Ezeknek e diódáknak a multiméterrel mérve legalább az egyik irányban valamekkora ellenállást kell mutatniuk.
Ha nem akarsz kiforrasztással bajlódni, elcsípheted az egyik lábát és így már csak mint diódát mérheted, a hozzá kapcsolódó alkatrészek nélkül. Ha meg mégis jó, akkor majd a végén összeforrasztod a csípést.Annak a 4 diódának kövesd le a kacsolódását, mert ha Graetz híd, akkor semmiképp nem vezethetnének mindkét irányban.
-
#63378
tordaitibi
veterán
kmisi99
#63375
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#63376
üzenetére
Általában nem szoktak megszakadni ilyen diódák, zárlatos szokott lenni, de az is csak kiforrasztva válik egyértelművé, mert a végfok hibája miatt is jelezhet a műszer zárlatot.
Egy irányba kell vezetni, olyan hiba meg aztán végképp nincs, hogy megfordulna.
A kondenzátorokban maradó feszültség miatt jelezhet furcsaságokat a multiméter.
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#63368
üzenetére
SMD biztosítékok vannak 125 V-ra, ami induktív kör megszakítása esetén lehet érdekes (hagyományos trafós táp), miután a tekercs "ellenáll", továbbra is igyekezne fenntartani az áramot, ezért ívet húzhat.
Tehát elméletben előfordulhatna, hogy állva marad az ív, illetve szétég az egész, de felügyelet mellett, próbára jó lehet éppen.
(#63364) Mortel
Ha az 103B akar lenni, akkor 10 kΩ logaritmikus, vagyis azt már nem tudod logaritmikusra cserélni (10 és három nulla = 10 000 Ω).
Létezik még C-karakterisztika is (antilog), de azt hangszínszabályzóként szokták alkalmazni, vagyis a Sulineten ezt pont összekeverték:
Megkülönböztetünk lineáris jellegűt (a jele: A), logaritmikus jellegűt (B) és fordított logaritmikus jellegűt (C). A lineárist a méréstechnikában, a logaritmikust hangszínszabályozásra, a fordítottan logaritmikust pedig a hangerő szabályozására szokták alkalmazni.
-
-
#62419
tordaitibi
veterán
kmisi99
#62417
válasz
kmisi99
#62417
üzenetére
Orulok hogy rahibaztunk.
Pl. az alabbi modul 7 ampernal kezd korlatozni, es bolhafa...sznyi volt a gyari dioda. Igaz most ronda, de csak ekkora volt itthon, akkora mint a sorkapocs de tobb rovidzarat is tulelt mar igy.
Szerk, latom megse... sajnos.
Passziv alkatresz ritkan megy zarlatba, a tekercsen kivul persze, akkor ic hiba lesz. Milyen modul, step up, down? Link, kep esetleg? Igy nehez latatlanba konkret hibat keresni. -
#62413
tordaitibi
veterán
kmisi99
#62411
válasz
kmisi99
#62411
üzenetére
Kimeneti schottky dioda.
Kis kinai konverterekbe 10 bol 9x ez ment tonkre amin nem is csodalkozok, lattam 5A kimenoaramra tervezett modulba a legkisebb smd diodat beforrasztva.
Maga a modul es az ic tul szokta elni a dioda zarlatat, normalis terhelhetosegure cserelve hibatlanul mukodik.Amnnyiben pc taprol van szo, abba nem tudom mi a leginkabb meghibasodo alkatresz. Saccra a kondik kapacitasvesztese, es a primer kapcsoloeszkozok atutese, zarlata. De ezt nalam ebbe jartasabbak majd kiegeszitik.
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#61232
üzenetére
Mivel a kisütéssel a belső ellenállás is nő, ezt így nehéz megmondani. Ha az elképzelt belső áramforráson még 1,2 V mérhető (terhelés nélkül a műszer megmutatja, mert akkor a belső ellenálláson nem esik semmi):
De egy terhelés hatására mondjuk 0,7 V-ra esik a kapocsfeszültség, az még nem biztos, hogy túlmerítés. Az Ohm-törvény alapján könnyen lehet számolni a feszültségviszonyokat.
Csak épp ez a bizonytalanság nem jó, illetve folyamatosan változik is, ezért én inkább nem hagytam lejjebb sütni.
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#61229
üzenetére
Így nem megy jobban, ennek két módja van:
– Csökkenteni a kisütőáramot, illetve ellenállást, akkor később esik le a feszültség, ezalatt több töltés távozik. Csak így sajnos sokáig is tart.
– Ahogy korábban is említettem, volt régebben egy komparátoros kisütőm, ami 0,9 V alá nem engedte a feszültséget. Így rá tudtam kötni nagyobb terhelést is, legfeljebb lekapcsolt, majd vissza. Mindaddig, míg a tényleges üresjárási feszültséget leszívta 0,9 V-ra.
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#61101
üzenetére
Az is lehet, hogy már mindegyiknek megnőtt a belső ellenállása, csak az egyik páros tagnak jobban. Jártam így, azt hittem, hátha elég a leggyengébbet cserélni, de a többi sem bírta már.
Olyat kell válogatni, ami legjobban bírja a nagyáramú terhelést, vagyis kicsi a belsőellenállás.
(#61099) szabifotos
Ez nem kisülésről szól, hanem kapacitásváltozást kell érzékelni. Bővebben:
http://www.worldacademicunion.com/journal/SSCI/SSCIvol02no02paper03.pdf
Vannak itt PDF kezelési utasítások is, ha esetleg érdekel:
Ez 2 éve volt, néha feltöltöm az akkut.
- igaz ő még egyszer nem próbálta meg legalább a port kiporszívózni belőle...
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
), elég, ha a tápfeszültséget vezető fóliát átvágod, Ha ezzel megszűnik a zárlat, akkor és biztos vagy benne, hogy hibás, elcsipkeded a lábait .....
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Macska topik
- bambano: Bambanő háza tája
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Nem várt platformon a OnePlus Nord 5
- Telekom otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Folyószámla, bankszámla, bankváltás, külföldi kártyahasználat
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- Tőzsde és gazdaság
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- iPhone topik
- További aktív témák...
- Honor 9X Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó szép állapotban levő Huawei P30 Pro kék 6/128GB 12 hónap jótállással!
- AKCIÓ! Dell Alienware M17 R3 Gamer notebook - i7 10750H 16GB DDR4 1TB SSD RTX 2070 8GB WIN10
- Samsung Odyssey G6 S27BG650EU - 27" QHD 2K 240Hz Ivelt - Gaming monitor - 1,5 év Gyári garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 4070 Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest