-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#37788
üzenetére
Nem tudom, mennyit vesz fel az áramkör, mert kisáramú elektronikánál (előerősítők, segédáramkörök) nem így szokás megoldani, hanem beiktatni p. egy 78xx stabilizátort, ami persze simít is egyúttal. Csak annak kell kb. 3 V többlet a jó működéshez. Pl. egy 7809 legalább 12 V-ot igényel stb.
A Graetz-híd nem romlik meg, ha hibátlanok a diódái, akkor mindegy. De ha mégis cserélnéd, külön diódák helyett praktikusabb egy ilyen, ami általában 0,8-1 A körüli értékben kapható:
Illetve most látom, 2A-os is van.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
darvinya
#37778
üzenetére
Méretekre választ ne várj itt, azt centizd otthon, biztosabb a hiba elkerülése.
Üzemi hőmérséklet, (feszültség,) ESR szerint válogatni akkor lehet/kell, ha ismert a felhasználás is. Nálad nem ismert.
Diódacsere nem befolyásolja a brummot. Az 1N4148 pedig kisáramú (100mA) kapcsolódióda (4ns-os trr), ami ugyan itt-ott felhasználható egyenirányításra, de nem arra találták ki.
Mindenképp elsősorban az alkalmazás a fontos, mert van olyan, ami simán működik akár 10%-os brummal is.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#37778
üzenetére
Dióda nem befolyásolja, de az is elképzelhető, hogy nagyobb kondenzátorral sem éred el az áhított célt, ez függ a körülményektől, más is lehet a probléma oka.
Az ugyanis nem sokat árul el, amikor bedobsz pár szót, hogy van ez a pár alkatrész, meg van a brumm. Erre én annyiféle variációt tudnék elképzelni, amit leírni sem lehet.
De ennek amúgy az a módja, hogy vásárlás előtt rápróbál az ember, akár több kondit is, párhuzamosan, ami akad otthon. Ha nem javul, akkor úgyis csak pénzkidobás.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
darvinya
#37774
üzenetére
Primér oldalon CSAK váltófeszültség van. Az pedig - mondjuk - CSAK "brumm". Azt csillapítva nem lesz mit transzformálni. Egyébként primérre kötve egy kondenzátort: párhuzamosan áramot eszik" , sorbakötve feszültséget oszt. Mindenképp fázist tol. De a szekunder oldali brummot nem bántja.
-
sörösló
aktív tag
válasz
darvinya
#37575
üzenetére
Valszeg selejtes volt a hegesztés, aztán odakoccant valamihez és elpattant. A 90-es évek eleje körül volt egy széria export 100 W-os izó egyenesen a nagy SZU-ból. Ennek menetközben pattant el ugyanígy a bevezetője, csak az esetek többségében összeért a két szál. Szép sötétet produkált, igen gyakran még a nyaka is lerobbant. Meglehetősen érdekes manőver volt ilyenkor a sötétben fogót keresni, másképp nem lehetett kivenni. Volt belőle a cégnél párszáz darab, aztán szétosztogattuk a túlságosan pofátlanul kéregetőknek. Ezekután egy ideig drámaian lecsökkent az izzót kunyerálók száma.
-
donmackó
addikt
válasz
darvinya
#37544
üzenetére
Ha szétszedéskor felbírod fogni a gázt, majd javítás után légmentesen vissza nyomni (az zoxigén nélkül
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
), akkor igen. Ja meg ne felejtsd el a ragasztást a búra és a menetes rész közt (nem igazán oldható kötés ).
Egyébként is 2013-ban már nem gyártanak hagyományos izzót, modernizálódj. -
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#37495
üzenetére
Akkor valamit igen rosszul írhattam. Dióda van ott egyenirányítónak, kettő is. Az érintkezőkön némileg egyszerűsítettem, illetve csak egy variációt rajzoltam fel, de természetesen négy egyforma akkut is lehet betenni, illetve két független ág lévén, egyik ág önmagában is használható.
Nem tartalmaz kikapcsoló áramkört, csakhogy ezeknél nem is szükséges, mert olyan kis áramon tölt, ami nem képes túlfűteni az akkut, még napok alatt sem. Inkább az fordulhat elő, hogy egy nagykapacitású akkut fel sem tud tölteni rendesen. Meg állítólag ezek a nagyobb akkuk jobban is szeretik, ha legalább néha "odapörkölnek" neki. Túl alacsony áramon idővel memóriaeffektet is kaphat.
Utána következnek a közepes áramú töltők, ahol már időzítővel kell védeni a cellát a túlmelegedés ellen, nagyobb áramon pedig -dU áramkörrel. (Egyebet most nem részletezve.)
Tehát ezek nem annyira opcionális dolgok, hanem a töltőárammal, illetve azon keresztül a túlhevülés kérdésével van szoros összefüggésben.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#37483
üzenetére
Egy akku töltéséhez elsősorban áram kell, azt azért nem olyan nehéz produkálni. Van például egy 2,4 V-os B&D csavarhúzóm, annak annyi a töltője, hogy 1 db AC trafó. A csavarhúzóban van 1 db dióda (azért ott, mert így mindegy, milyen irányban teszem a töltőfészekbe). Nyilván ilyenkor be van számítva a trafó saját belső ellenállása, valamint a szekunder épp annyi, hogy jó legyen hozzá.
Az pedig egy egyszerű, kisáramú töltő, 2x2 soros cella töltésére, ahol LED jelzi a két ág áramát. Fent egyébként nem +/- DC csatlakozik rá, hanem a trafó szekundere (AC), középcsapolással.
Annyira egyszerű, hogy gyorsan le is rajzoltam:
Annyit csaltam, hogy régebbről is ismerem már a kapcsolást, továbbá ilyenkor én az egyik képet tükrözöm horizontálisan, így jobban összevethető egymással:
Plusz használok még egy jól bevált capture programot, ami a screenshot levételét, kivágását gyorsítja.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#37456
üzenetére
Csatlakozva az előző jókívánsághoz, ilyenkor azt érdemes megnézni – még töltés előtt –, hogy mennyire merültek le a cellák. De ha nem nézted meg, később is ki fog derülni az állapot.
Amíg tartja a cellánkénti 0,9 esetleg 0,8 V-ot, még hónapok után is, addig nincs gond. Mindig ott kezdődnek a bajok, amikor egy vagy több cella, átvezetés miatt lemeríti önmagát 0 V-ra.
12 V-os csavarbehajtónál például 10 db Ni-Cd akku van beépítve, vagyis 10 V körül még OK a telep. Bár az a biztos, ha cellánként rámérsz. Későbbiekben, amikor kezd merülni, terhelés hatására a leggyengébb cellán átfordulhat a feszültség. Ha ez túl hamar jelentkezik valamelyik cellán, az sem jó.
-
-
#37109
csabyka666
veterán
darvinya
#37105
válasz
darvinya
#37105
üzenetére
Ezekre a kínai akksikra nem sok mindent írtak, csak azt, hogy 2750mAh és 1,2V, meg a szokásos instrukciókat, hogy ne dobjam tűzbe...stb.
A dobozán az szerepel, hogy a gyorstöltővel 1,5 órán keresztül 2750mA-rel kell tölteni, hagyományos töltővel pedig 275mA-rel 15 óráig. Előbbit túlzásnak tartom, utóbbi lehet reális is.
-
válasz
darvinya
#37080
üzenetére
Most néztem át elég nagy nagyításba semmi nem látszódott egyik panel fóliáján sem
Viszont csinált az imént egy olyat is,hogy az áram alá helyezés után a "szokásos" LED felvillanás majd 1-2 perc elteltével amikor kihúztam a tápkábelt hosszabb időre elkezdett világítani a készenléti LED(természetesen amíg az elkók ki nem ürültek)
Nekem az lenne a lényeg,hogy monitornak jó legyen a TV része nem érdekes. -
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#37024
üzenetére
Biztos, hogy gyorsabban pörgött, ezeknél más oka nem lehet.
A fül pedig egyébként is igen érzékeny az ilyen dolgokra, mint amikor a számítógép 12 V-os ventilátorán is jól hallható egy kis feszültségváltozás. De az egy finomabb változás, míg egy borotvánál arányaiban nagyobb változások vannak, ahogy merül lefelé, majd meglátod / hallod.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#37018
üzenetére
Nem részletezted, hogy a hangkülönbség gyorsabb vagy lassabb pörgésben nyilvánult meg, de szárazelemnél a 1,3 V üresjárási feszültség már félig-meddig lemerült állapotnak felel meg. Új korában ezek 1,5 V felett vannak. Szén-cink 1,65 V, alkáli valamivel kevesebb szokott lenni.
Akkuval alacsonyabb üresjárási feszültség esetén is képes jobban pörögni, a cella kisebb belső ellenállása miatt.
Motorikus fogyasztóknál érdemes Ni-Cd akkut is felhasználni, ha van valakinek, annak valamivel kisebb a belső ellenállása, mint a Ni-MH-nek, így jobban halad vele a motor, még kisebb kapacitás esetén is.
De ha Ni-MH van kéznél és megy vele, természetesen az is alkalmas.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
darvinya
#37018
üzenetére
Ami lemaradt, hogy feltöltve az aksi gyári töltőjével 1.48-1.5V.
Terhelés alatt mindenképp visszaesik az 1.25V környékére, míg a friss elem tartja az 1.5x V feszültséget (egy ideig). Csak próbaképp tegyél bele friss elemeket és hallgasd meg úgy is.
A kapacitás inkább az üzemidőt befolyásolja.
-
#22145024
törölt tag
válasz
darvinya
#36531
üzenetére
Szerintem a 1206-os is csak 0.25W-os
Batman2:
"Akkor viszont azt is lehet tenni, hogy kétszeres feszültségű szuper kondi telepet készítek és amíg e nem esik a fesz a max. felére addig lehet használni, ez egyszerűbb, mint egy boost konverter."Ha a telep-feszt a kétszresére növeled, attól még a LED-en továbbra is csak adott paramétereket engedheted át, vagyis ezzel hosszab üzemidőt nem érsz el, viszint 2x annyit kell majd elfűtened, hogy ne menjen tönkre a LED-ed. Akkor már inkább parallel kösd a kondikat.
Maximnak van SOT23-as step-up-ja, 0.8-0.9V környékén már beindul és onnét kb 0.4V bemenetig tud hajtani egy LED-et 20-30mA-rel. Emlékeim szerint még a fehéret is "kihajcsa" kb 15mA-rel. De vannak már más versenyzők is porondon ilyen alalcsony betápra -
#22145024
törölt tag
válasz
darvinya
#36511
üzenetére
Azt a LED-et baleset volt odatenni a linkek közé
A rizsszemizzót viszont köszi, így majd bátrabban merem 12V-tal hajtani az enyémet. Vettem ugyanis ilyen ócsó "tábla-műszereket" de eddig nem mertem a háttérfényt is működtetni, mert adatlap hiányában semmi infóm nem volt erről a részéről -
Lompos48
nagyúr
válasz
darvinya
#36505
üzenetére
Azért van izzónál is erősebb LED
Nem állítottam az ellenkezőjét. A gond csak az, mennyire és merre szórja a fényt. A LED esetében a félvezetőlapka felülete az, ahol a fény "kijön". Így ideális esetben is csak 2π steradian, azaz, egy félgömbnek megfelelő zónában tudja szórni a fényt, ami pedig a valóságban közel se jár ehhez. Egy izzó pedig (pláne a szóban forgó "rizsszem" típus) majdnem minden irányban képes erre (az egész gömb 4π steradián).
Ami kérdés nyitva maradt: lehet-e abban a kijelzőben úgy elhelyezni egy LEDet, hogy helyesen világítsa meg az LCDt.Szerk: az általad linkelt izzó az, ami oda kell, bár lehet, hogy kicsit nagy. Ezt majd PH-User eldönti.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#36488
üzenetére
Annyit írtam, hogy szabályosan be kell kötni, többit így látatlanban nehéz kitalálni, hogy mi van ott.
http://www.novill.hu/magazin-fooldal/hogyan-kell-kialakitani-eph-halozatot
A dologhoz az is hozzátartozik, hogy tudomásom szerint új építéseknél, vagy átalakítás utáni, engedélyhez kötött munkáknál kell EPH-t is kialakítani.
Egyébként pedig a szokásos, védőföldeléses szabályokat minimum be kell tartani, ez természetes.
-
moha21
veterán
válasz
darvinya
#36251
üzenetére
"Diódánál igaz amit írtál, mert a két láb végén vannak a rétegek, és a valós munka itt közvetlenül megy végbe."
Mindennél igaz, az egész az arányokon múlik. Nyilván ha egy eszköz lába akkora, mint maga az eszköz vagy nagyobb, akkor nem árt figyelembe venni.
Egyébként nem értem, hogy milyen valós munka van a lábak végén?
-
moha21
veterán
válasz
darvinya
#36248
üzenetére
"Miért lenne ugyanakkora hő?"
Mert egy 0,25 W-os ellenálláson is ha 1 V feszültség hatására 1 amper áram folyik, akkor ott is 1 W hő keletkezik és így elég az ellenállás. Ha 2 W-os az ellenállás akkor is 1 V fesz. hatására ugyanúgy 1 amper folyik... ( mindkét ellenállásnak 1 ohm az ellenállása ).
-
Lompos48
nagyúr
válasz
darvinya
#36248
üzenetére
Egy adott áramkörben az ellenállást tetszőleges teljesítményűre cserélheted és - ha rövid ideig is néha - ugyanúgy fog működni. Erre az U=I*R és a P=U*I képletek "kötelezik". Írtam, hogy kérdés, hogy mennyire képes a fejlesztett hőből átadni a környezetének. Ha eleget, akkor OK, ha nem, akkor leég, mert egyre csak gyűjti és hevül. Mi nem igaz ebben?
Természetesen ezt figyelembe kell venni, nem állítottam az ellenkezőjét.
...az ellenállás méretétő függ legjobban és nem a lábaitól...
Ez igaz, bár kiszámolva a lábak felületét majd összehasolítva az ellenállás testfelületével nagyon közeli arányt fedezhetsz fel. A lábal pedig jó hővezetők, átvesznek a disszipált hőből és segítenek az ellenállásnak, ha meghagyod őket.
Közeli példa: 1N4007-es diódáknál, ha a határon dolgoznak, érdemes meghagyni a lábak teljes hosszát, feltekerni spirálba és úgy beforrasztani hasonló indíttatásból.
-
kaszas19
senior tag
válasz
darvinya
#36143
üzenetére
Szia.
Az a baj hogy hiàba veszek nem tudom elkészìteni mert semmim nincs hozzà még a vasalònk is gőzölős :-). Akkor az ellenàllàst cserélem nagyobbra direkt túl méretezem hogy ha kettő venti menne egy àgra se legyen gond.
Nem is figyeltem de igazad van elkel forgatnom hogy jobb legyen a hűtés és az elheljezkedés, ez még nem a végleges verziò most ismerkedem még a programmal is soha nem csinàltam még nyàktervet. Most nézem hogy pròba nyàkot linkeltél telòn vagyok. Valahogy jobban szeretem a végleges verziòkat de meglesem. -
jozsi252
veterán
válasz
darvinya
#36145
üzenetére
Na erre nem is gondoltam, hogy ez így működhet. Akkor csak egy szimpla antenna elosztó kell? pl egy ilyen
A 2 antennát csak amiatt említettem meg, hogy azon fogjuk a digitális adásokat. Illetve természetesen a UPC által sugárzott adást tányérral fogjuk.Igen így van, mindenki ugyanazt a csatornát fogja.
Illetve ha kell akkor holnap csinálok esetleg képet, hogy mi merre van. Ez már elég rég meg lett csinálva, nyilván most meg lehetne oldani 1 nagyobb elosztóval amibe benne van minden, de most mivel még működik, így nem zavar a fenti "összevisszaság" elosztók terén.
-
-
fero02
nagyúr
válasz
darvinya
#35982
üzenetére
"Az áttétel meghajtásban/fordulatszámban van szerepe"
...és ezáltal az ezt forgató motor teljesítményében is!
Nem, valóban nem írtad. De köztudott, hogy egy mezei, hétköznapi autóban a legnagyobb fogyasztó az önindító (és dízel esetén az izzítás). A többi jóval kevesebbett kér.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#35884
üzenetére
Mindegy, hogy soros vagy párhuzamos motor, mindkét esetben fel tudod cserélni az egyik rész bekötését, ettől már megváltozik egymáshoz képest az áram iránya
De például a két soros tekercsből készült állórészt egymáshoz képest már nem szabad forgatni, azért is fogalmaztam úgy, hogy vagy az állórészt, vagy a forgórészt.
-
atesss
addikt
válasz
darvinya
#35798
üzenetére
A burkolat tartja középen.
De szerintem nem olyan vészes, mint a te esetedben, mivel itt a ház egyik fele (ahova fixen épített bejövő kábel fogó, a kapcsoló, szénkefék stb. építve vannak) egész jól megfogja a motort.
Nagyjából középen lehet, ha a szénkefe nincs bent, egész könnyen forog.Viszont találtam egy jó kis leírást az univerzális motorokról, és hibáikról: [link]
Úgy tűnik ez is is soros gerjesztésű.
A kommutátor szeletek közt elég komoly mértékű fekete lerakódás (minden bizonnyal a szénkeféből lekopott) van, szerintem ez lehet a gond (vagy a fő gond).
Ellentétes irányú kommutátorok közti ellenállást megmérve kb. 27 Ohm. De ha arrébb megyek 5-6 kommutátorszelettel, akkor is kb. ugyanennyi.
A szomszédos kommutátorszelet közt kb. 5 Ohm, aztán ez lassan nő ahogy megyek arrébb.A kész kommutátort ki kell mikázni, azaz a kommutátor szeletek közötti légréseket ki kell tisztítani, ezt csakis műanyag lemezdarabbal végezzük.
Azaz kellene egy olyan vékony műanyagdarab, ami befér két szelet közé ? Ráadásul még elég erős is hogy valamit ki is tudjak vele piszkálni. Amúgy ez furcsa, mert a műanyag nem értem hogy tud ehhez elég erős lenni. Miért nem jó egy egész vékony reszelő (persze óvatosan használva) ? -
fero02
nagyúr
válasz
darvinya
#35644
üzenetére
Ki mondta, hogy nem párhuzamosítani kell?
#35640: "Arról nem is beszélve, hogy mindenféle bonyolult kötéseket mellőz, csak párhuzamosítani kell. Azzal meg gyakorlatilag korlátlan kapcsolási lehetőséget állítasz elő (szemben ugye az alternatív-váltó kapcsolós megoldással)."
A kereszt kapcsolóhoz kell 4 szál, a lámpához min. 2 (de inkább 3, mert ugye földelés is van), tehát összesen 7 szál drót.
Relé vezérléshez 2 szél, lámpához 3 szél, az összesen 5 szál.5 vs. 7. Kérdés van?
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#35639
üzenetére
Tehát beszéltünk itt az alternatív, majd keresztkapcsolós, utána impulzusrelés megoldásról.
Ehhez képest manapság én már azt tapasztalom, hogy a társasházakban a mozgásérzékelős lámpákra állnak át, egyre több helyen. TV-szerelőként sok helyen járok, onnan tudom. Megtakarítás, mert nem ég a villany egyszerre az egész házban, hanem mindig csak ott, ahol éppen kolbászol valaki.
Saját előszobámban kb. 15 éve szereltem fel ilyen mozgásérzékelős cuccot.
-
sörösló
aktív tag
válasz
darvinya
#35637
üzenetére
"Igaz, föld vezetéket akartam írni."
Sztán az meg mi? Két nyárs között a drága anyafőd? Vagy zöld-sárga vezeték, esetleg a macskám farka? Sokat írkálsz, sokszor tök feleslegesen, mert semmit se mondasz. Nagyon felküzdötted magad, de lehet neked akármilyen címed, rangod, akkor se bíznám rád a kutyámat se, Barátom! Soha nem leszel olyan szakértő mint pl. Lompos, aki ha azt írja hogy" tudom", elhiszem neki, mert Ő azt is leírja, hogy "ezt nem tudom"! Te ezt soha nem fogod megérteni.
-
fero02
nagyúr
válasz
darvinya
#35639
üzenetére
Jó. Tételezzük fel, hogy igaz a felvetésed ("emeletenként 3+nullát viszel tovább"). Ez már önmagában 4 szál drót. Ez pont duplája annak, ami az impulzusrelé vezérléséhez szükséges. Arról nem is beszélve, hogy mindenféle bonyolult kötéseket mellőz, csak párhuzamosítani kell. Azzal meg gyakorlatilag korlátlan kapcsolási lehetőséget állítasz elő (szemben ugye az alternatív-váltó kapcsolós megoldással).
Sikerült megértened miről beszéltem eddig és elismered, hogy sokkal egyszerűbb és költséghatékonyabb megoldás, mint váltókapcsolós szerencsétlenkedés?
-
fero02
nagyúr
válasz
darvinya
#35637
üzenetére
Nem kell átcsapni személyeskedésbe.
Nem, valóban nem csináltam. Ettől szerintem nem leszek sz@rabb ember, de jobb sem. Viszont az is kristálytisztán látszódik, hogy Neked se volt még dolgod hasonlóval. Meg itteni sokadik ámokfutásaid alapján máshoz se nagyon.
És mi van akkor, ha egy szinten 3-4 db 100W-os izzó van. És mi van, ha mindez nem 8, hanem 10-12 emeletes lépcsőházban van?
-
sörösló
aktív tag
válasz
darvinya
#35632
üzenetére
Szerintem aludd ki magad, mert amit leírtál annak se füle se farka. Milyen piros vezetékről beszélsz? Piros vezetéket az ipari 230V-os vezérlésnél használunk, Lakásvillanynál kb. 30 éve volt a védővezető piros. Már mostanában zöld-sárgát használunk e célra, a nullának kéket, minden egyéb vezeték fekete. Miféle állat az a "testvezeték"? Gondolkozz, mielőtt hülyeségeket írsz!!!
-
fero02
nagyúr
válasz
darvinya
#35632
üzenetére
Itt tökéletes le van írva, rajzokkal szemléltetve. Ettől több nem kell.
mod1: Alternatívhoz kell 3 szál, keresztkapcsolóhoz 4. Nyomógombhoz meg 2 szál. A 8 emelethez tartozó izzók miatt lehet még kevés is a 1.5mm^2...
mod2: Ne menj sehova. Nézd meg amit linkeltem, hátha úgy megérted.
-
fero02
nagyúr
válasz
darvinya
#35632
üzenetére
Jah, meg mire bekábelezel pl egy ilyen 8 emeletes lépcsőházat inged-gatyád rámegy a kábelek árára. És akkor még az alternatív kapcsoló is drágább, mint egy nyomógomb... és akkor a fölösleges túlbonyolítottságról, magas hiba %-ról nem is esett szó.
Impulzusrelé esetén meg felhasználsz nyomógombonként egy érpárt, abból is bőven elég az 1.5 mm^2-es, lényegesen egyszerűbb a hibakeresés és az egész kapcsolás.
mod: miért kéne ugyanannyi szál? Milyen nyomógomb meg lámpaszál? Semmi ilyesmi nem kell hozzá.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
darvinya
#35505
üzenetére
Free Running Motor Stop X=Don't
notcare
Azaz szabadfutású motor megállás nem támogatott.Kicsit mást jelent: don't care = mindegy, nem érdekes, ne foglalkozz vele... mert itt a Ven = 0. Míg a másik 3 kombinációnál az értéke "1".
A lendület megmarad és csak a súrlódás lassítaná.
Igen, de ez pont a Don't care-es variáció. Itt a 2 driver egyszerűen vállvongatva "nem szól bele a dologba" se feszültséggel, se árammal.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#35508
üzenetére
Egyszerűség kedvéért írtam dinamót, angolban is dynamo, de nem is ez itt a lényeg.
A kerékpár klasszikus generátora váltóáramot állít elő, míg a kommutátoros motor, aminek permanens mágnes az állórésze (az ablaktörlő ilyen) egyenáramot termel, a kommutátor egyenirányító hatása miatt.
Az pedig mindegy, hogy a mágnes áll vagy forog. Annyi a lényeg, hogy egymáshoz képest elmozdul a mágnes és a tekercs.
Nem véletlenül használtam a "kalasszikus" szót, most már diódás kerékpárgenerátorok (is?) kaphatók, de én is csak olvastam erről.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#35505
üzenetére
Forgás közben egy ilyen DC-motor áramot termel, vagyis generátorként viselkedik. Ha rövidrezárod, azzal fékezed.
Még egy dinamós (noha ez nem jó szó rá) kerékpáron is észre lehetett venni, amikor régebben felszereltem rá erősebb izzót (LED-es lámpák akkor még nem voltak), rögtön nehezebb volt tekerni a gépet.
-
-
#35480
vodkaboy22
addikt
darvinya
#35477
-
#35476
vodkaboy22
addikt
darvinya
#35474
vodkaboy22
addikt
-
atesss
addikt
válasz
darvinya
#35436
üzenetére
és tárolni is tudja mekkora volt a fogyasztás.
Ja maximális teljesítményt, és fogyasztást.
De minden másodpercre letárolni a pillanatnyi fogyasztást nem tudja.A legjobb egy ilyennek a felhasználása lenne, igen !
Kérdés hogyan tudnám a fogyasztásmérő kimenetét felhasználni ?
Sajnos az egyedi kijelzők miatt a megfelelő lábak kitalálása és utána az adat feldolgozása elég lehetetlennek tűnik...
Olyan darab kellene, amin 7 szegmenses LED kijelző van, mondjuk 4db a 4 számjegynek. -
atesss
addikt
válasz
darvinya
#35427
üzenetére
Amúgy a teljesítmény mérése (pillanatnyi fogyasztás - regisztrálóhoz) se lenne egy rossz dolog, de azt a témát most hagyjuk, mert sokkalta bonyolultabb.
Infrás konnektor van ami veszi a tv távirányító jelét.
Nekem ez alapvetően fogyasztásmérésre illetve fogyasztási "szokások" mérésére kellene. És bármilyen hálózati aljzatba dugott eszközhöz (meg amúgy fix bekötésű lámpákhoz, bojlerhez, stb. is jól jönne, de ott a bekötés bonyolultabb).
Ezt a behangolást nem kéne túl gyakran megcsinálni azért - csak ha elkezded egy másik eszközhöz használni. Ezért gondoltam, hogy egy potméter + egy led ami a kimenetet (azaz a "Slave" állapotát) mutatja, megfelelne.Mert gondolom nem akarod kézzel visszakapcsolni.
Szerintem félreérted az egésszel való célomat.
A fogyasztó ugyan úgy működne, mint ha közvetlenül be lenne dugva (max. 1V-al kevesebbet kap a hálózatról).
Én csak szeretném figyelni, hogy épp működik-e vagy sem (azaz vesz-e fel a készenléti pár W-nál több áramot). Ezt a működést monitorozni, és egy memóriába lementeni.
Később ezt majd kiolvasni, és PC-n feldolgozni.Még az AVR memóriájának szűkössége okoz problémát, nem menthetem le simán minden másodpercben hogy ment-e vagy sem (egy 1-est vagy egy 0-t), mert még a 128Kbyte Flash-ből is hamar kifutnék (röpke 11 nap alatt). Valami egyszerű RLE [link] kódolást kellene kitalálnom.
-
hoffman_
nagyúr
válasz
darvinya
#35344
üzenetére
köszönöm a tippet!
a komolyabb funkciók közel sem elérhetőek ebben a kategóriában, kicsit beleástam magam az árakba. trms, p, q, cosfi akkor kimarad. de valószínűleg ez nem a világvége.
5 vagy 7 ezer között vacillálok, kapacitásmérés, hőmérséklet mérés, tranyó meg dióda mérés, folytonosságmérés, ezek járnak ilyen árban, és ezek nem baj, ha vannak.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
no offense csak kíváncsi vagyok
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Moderátort keresek a fórumhoz!
- Apple MacBook
- Otthoni hálózat és internet megosztás
- Xbox Series X|S
- Debrecen és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Vezetékes FEJhallgatók
- Azonnali alaplapos kérdések órája
- Windows 11
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- Dual Mode-os IPS monitorral adott magáról életjelet a Gigabyte
- További aktív témák...
- Remek áron Lenovo Flex 5 14 laptop/2in1/Touch/Ryzen i5-1135G7/8GB/512 GB SSD/14"/Gari
- Exclusive ajánlat! Dobozos új LG GRAM /13. gen i7-1360P/32GB RAM/512GB SSD/14"COL/FHD+/IPS/Garancia/
- Pénztárcakímélő áron eladó HP Pavilion laptop/I5-1135G7 8GB 256SSD 13" FHD IPS Gari
- Samsung Galaxy Book 3 /i5-1335u/8GB/512SSD/FHD/Garancia/ 6 napot ment eddig összesen
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 12/512GB Újszerű,Dobozos,Kétkártyás 1év Garanciával!
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst -(2025) - 3 év gari - MAGYAR
- BESZÁMÍTÁS! Gamer számítógép Asus B150M i3 6100 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon 500W
- Kaspersky, McAfee, Norton, Avast és egyéb vírusírtó licencek a legolcsóbban, egyenesen a gyártóktól!
- Telefon felvásárlás!! iPhone 16/iPhone 16 Plus/iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged