-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Kernel
nagyúr
válasz
McSzaby
#57917
üzenetére
A motor áramának mérésével, vagyis van egy kis ellenállású sönt a motorral sorba, azon eső feszültséget érzékeli az áramkör.
(#57916) kemkriszt98
Olyan piezo hangkeltők vannak például a multiméterekben, ami a sípoló hangot adja. Ilyen vagy hasonló célokra lehet használni:
-
Kernel
nagyúr
válasz
McSzaby
#57794
üzenetére
Van több lehetőség is:
http://www.google.com/images?q=3.3V+to+5V+level+shifter
Például:
Esetleg optocsatolóval még az elválasztás is biztosított. Egy 4N25 csatoló tipikus nyitófeszültsége 1,3 V:
Ez pedig egy klasszikus kettős fázisfordító:
-
And
veterán
válasz
McSzaby
#57623
üzenetére
Egy n-csatornás mosfettel kivitelezett alap vezérlő kapcsolás: [link]. Gate-ellenállás egyértelmű vezérlőjel esetén nem kell, illetve csak speciális esetben (pl. a source felé akkor, ha van arra lehetőség, hogy a gate-elektródán töltés maradjon a vezérlés megszűntekor, ilyen látható a linkelt rajzon is). Ha a meghajtást egy aktív jelet szolgáltató áramkörből jön, akkor teljesen felesleges oda bármilyen ellenállás. Kapcsolóüzemben a source közvetlenül a közös / negatív potenciálra megy, a 'drain-ellenállást' pedig maga a terhelés képezi, amit kapcsolni szeretnél. Jó tulajdonságokkal rendelkező n-csatornás fet száz forintos nagyságrendben is kapható (az említett IRL-540 például < 200 forintba kerül).
Mod.: PWM-vezérléséhez (a szükséges terhelőáram és a PWM-frekvencia függvényében) esetleg szükség lehet a teljesítményfokozat - mint ezek a power mosfetek - egy újabb alkatrésszel történő meghajtására. Ugyanis egy ilyen fet gate-elektródája kapacitásként viselkedik, a mosfet gyors kapcsolgatásához elég nagy áramimpulzusok is kellhetnek, amit egy kisjelű fokozat önállóan nem feltétlenül tud biztosítani. -
And
veterán
válasz
McSzaby
#57615
üzenetére
Gate-ellenállás (mármint azzal sorosan): nem kell. A drain-re kötött kapacitás sem túl jó ötlet, ha PWM-vezérlés a célod, mivel egy n-csatornás mosfet esetén - amelynél a nyitófeszültség a source.hoz képest pozitív - ha a source a közös (GND vagy 0V) elektróda, a terhelést a drain körébe kell kötnöd. Amúgy az IRF740 típussal az lehet a legfőbb baj a te esetedben, hogy nem igazán 'logic level' kompatibilis, a nyitókarakterisztika szerint az eszköz 5V-os Ugs- (nyitó-) feszültségnél éppen csak minimális draináram vezetésére képes, ezért például TTL-szintű (0V / 5V) vezérlésnél sem nagyon tudod kinyitni a mosfetet. Amúgy ez egy nagyobb feszültségű típus, ami azt jelenti, hogy a nyitott csatornájának az ellenállása (Rds_on, vezérléskor) nem annyira alacsony értékű, vagyis nagyobb draináram esetén jóval többet disszipálhat, mint egy alacsony Rds_on értékű típus.
-
-
válasz
McSzaby
#56951
üzenetére
Ultrahangos érzékelő nincs a beltérben?
Az új családi autóval szívtuk meg tíz éve. Volt benne ultrahangos érzékelő, kettő is. Nyáron a ház előtt parkolt, kissé leengedett ablakkal, hogy ne legyen bent pokol. Teljesen random indult be a riasztó. Mígnem egy ismerősünk hívta fel a figyelmünket a két kis szenzorra, és mondta, hogy ezek egy légyre is bekapcsolnak, ahogy berepül az autóba.
Egyébként én még mindig az ajtókapcsolóra gyanakodnék.
-
-
válasz
McSzaby
#56949
üzenetére
Én első körben az ajtókapcsolókra gyanakodnék. A régebbi autókban gyakran romlanak el. Nem a mozgásukkal van a baj, hanem a a zárás-nyitással. Multiméter szakadásvizsgálójával könnyen ellenőrizhető, hogy jól működnek-e.
Ha két vezetékes a kapcsoló, akkor a multiméter két tüskéjét a vezetékre, majd normál állapotban (nyitva) zárni kell a kapcsolónak, tehát a multiméternek sípolnia kellene. Ha benyomod, elhallgat. Nyomkodd meg a kapcsolót és figyeld a működését.
Ha egy vezetékes, akkor a vezetékre az egyik tüske, a másik az autó egy fémes részéhez (nem festett csavarfej, nem festett fém felület) kell kötni, és a fentiekhez hasonlóan tesztelni.
Ha mindegyik kapcsoló jó (négy/öt ajtós modellekben hat szokott lenni belőle).
Fontos kérdés, hogy csak akkor indul be, ha be van riasztva az autó, vagy kikapcsolt állapotban is?
-
Kernel
nagyúr
válasz
McSzaby
#51847
üzenetére
Az elektronikában ez általában nem úgy működik, hogy elszáll egy tranzisztor, úgyis van sok másik, tehát megy minden tovább. Vagy nagyon ritka eset, hogy nem tűnik fel a használójának semmi rendellenesség.
Meg az is lehet, hogy az csak átmeneti állapot. Például egy áteresztő tranzisztor zárlata, ami miatt túlfeszültséget kap az áramkör, egy ideig működhet.
Meg van barnulva, attól még lehet jó. Van ilyen, hogy ez egy tervezett állapot (mondjuk 10 évre, de bírhatja tovább is). Teljesítménytranzisztorok zárlatba szoktak menni és olyankor már nem működik a szerkezet.
Ha ismered a FET három lábát, épp arról beszéltem, amiről te is: G, D, S.
-
Kernel
nagyúr
válasz
McSzaby
#51830
üzenetére
FET vagy jó vagy nem jó, ezt nem nehéz eldönteni.
Ha zárlatos, máris kidobható. Csak ki kell sütni a G-S között, mert elég egy kis maradék töltés (ami a multiméterrel is bevihető) ahhoz, hogy a D-S vezessen, amitől zárlatosnak tűnhet.
Ebből következik, hogy azt a kis töltést szándékosan is ráküldhetem a multiméterrel, aminek látható következménye lesz, ha jól működik.
Ha erre nem reagálna, egyszerű próbaáramkörrel is megoldható.
-
Kernel
nagyúr
válasz
McSzaby
#51809
üzenetére
Autóban ilyen szerkezetek fémesen a karosszériával érintkeznek, illetve a negatív tápon keresztül közösítődnek, ezáltal a GND adott. Így elvileg nem lenne feltétel a jelkábel árnyékolásának mindkét végen történő bekötése (egyik végén azért szükséges), sőt földhurok is létrejöhet.
Csak gyakorlatilag a karosszérián folyó áramok is okozhatnak zavart, úgyhogy ez majd kiderül a gyakorlatban.
(#51815) darvinya
Konkrét forrást nem tudok, a szokásos keresésektől eltekintve.
-
McSzaby
őstag
válasz
McSzaby
#49659
üzenetére
Köszönöm a segítséget! A switch tökéletes volt, sajnos a mechanika része volt rossz és ezáltal a switchet nem tolta egyik állásból a másikba, így a motor a vezérlőtől folyamatosan kapta a jelet (földet),amitől leégett (de szénné ám) és gondolom a leégett motor zárta a rendszert, ami miatt durrogtak a biztik. Esetleg még az lehet, hogy a vezérlő csapta ki, hogy "ő ne menjen tönkre". Szerencsém volt, hogy csak a motor égett ki ez az idióta pék hozzánemértése miatt és a vezérlő épségben maradt.
-
mezis
félisten
válasz
McSzaby
#49657
üzenetére
Egy mikrokapcsoló akár egy kis vezeték, elem, izzó (LED) segítségével is tesztelhető.
A mai, rengeteg elektromos kütyüt, elemet, akkut használó háztartásból nem hiányozhat egy multiméter.
Szinte a legolcsóbb is megfelel, ha van ellenállásmérő (szakadás vizsgáló) funkciója.
(eBay-en lehet, hogy még olcsób... -
mezis
félisten
válasz
McSzaby
#49604
üzenetére
Mérni nem nagyon kell. Mint írtam, kárpit le, lehúzod a csatlakozót a zárszerkezetről, aztán próbálod, hogy a többivel működik vagy sem. Azzal a zárral kezdeném, amelyikkel már volt probléma.
(A biztosítékkal esetleg köss sorba egy 12 V-os izzót. Olyan teljesítményűt, amivel még működnek a zárszerkezetek. Így talán kevesebb biztosíték fogy. -
mezis
félisten
válasz
McSzaby
#49590
üzenetére
Nem biztos, hogy kábel zárlat. A szervo motornál is lehet gond. Nem öröm a kárpitot lebontani, de egyenként lehúznám a csatlakozót az egyes zárakról. Az 5. ajtóval kezdeném.
(Citroen BX-nél úgy emlékszem, hogy a szervo motor melletti "túláram védelem" oldott le egy időre, ha végállásban még sokáig nyomtam az ablak felhúzását.) -
Lompos48
nagyúr
válasz
McSzaby
#49430
üzenetére
Ha utánaolvasol, kiderül a piezoelektromosság lényege: elektromos feszültségre deműformálódás, deformálódásra elektromos feszültség keltése. A párologtatónál a lényeg, hogy egy oszcillátorban meghatározza a rezgések frekvenciáját és mivel elég nagy a felülete közvetlenül használható a víz "atomizálására" (porlasztására). A következő rajzból - ami hasonló lehet - van egy kapcsolás, ahol látszik, hogy egy oszcillátor rezgőkörének lényeges eleme. Ha a jó 30%-os eltérés miatt nem történik valami összeegyeztethetetlenség a rezgőkör többi elemével, akkor működni fog. Ha igen, akkor nem fog.
-
Kernel
nagyúr
válasz
McSzaby
#49427
üzenetére
Arra kell ügyelni, hogy a méretek legalább egyezzenek, az azonos terhelhetőség érdekében. Átmérő és vastagság is.
Mivel úgy látom, ezeknél szoktak alkalmazni olyan önrezgő áramköröket, ahol a létrejövő frekvenciát befolyásolják a piezo fizikai tulajdonságai, így nehéz előre megjósolni, hogy jól fog-e működni, vagy esetleg nem melegszik túl a tranzisztor, mert nagyobb áram jön létre a kelleténél.
Tehát csere után én mindenképpen ellenőrizném az alkatrészek melegedését.
-
#43663
csabyka666
veterán
McSzaby
#43645
-
Kernel
nagyúr
válasz
McSzaby
#43642
üzenetére
Pont trafót nem kell kicserélni, illetve nem is érnél vele semmit (esetleg elszállna a kapcsolótranzisztor, mert a szabályzókör továbbra is 19 V-ot kényszerítene ki belőle), de nem kizárt, hogy akár 1 db ellenállás módosításával elérhető a cél.
Van egy kimeneti osztó, ami a negatív visszacsatolás lényegében, az állítja be a pontos kimenőfeszültséget (egy referenciával kombinálva) optocsatolón keresztül szabályozva a primer oldalon bevitt energiát. Ezt a terhelés függvényében egyébként is folyamatosan szabályozni kell, a stabil feszültség érdekében.
19 V elvileg még lecsökkenthető 12 V-ra, ennyi tolerancia valószínűleg van a rendszerben.
Az áramterhelhetőséget meghatározza a szekunder vastagsága és az egyenirányító dióda, illetve annak hűtőfelülete, de ha például 6 A-os táp, akkor 12x6, az még mindig 75 W lesz.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
McSzaby
#43642
üzenetére
...hogy mi lenne ha a 19V-s trafót az egyik laptop adapterben kicserélném egy 12V-s trafóra...
Valószínűleg egy nem stabil 19V-nál kisebb kimenőfeszültség lenne az eredmény. Ez meg azért, mert az értékét nem CSAK a trafó határozza meg, szerepe van - és nem kevés - a trafót követő elektronikának is.
-
#43643
csabyka666
veterán
McSzaby
#43642
-
Kernel
nagyúr
válasz
McSzaby
#38124
üzenetére
Ilyen nagyáramú terhelésnél elvben 10 000 µF is igen kevés, ha meg már kompromisszum, akkor úgyis mindegy, lehet kevesebb is, ha egyébként jól működik.
Azt sem árt figyelembe venni, hogy valószínűleg az erősítőben is van kondenzátor, a tápbemeneten, azt megnézni, hogy mekkora. Ha elegendő nagyságú, akkor a terhelés ütemében változó áramot képes lehet kiegyenlíteni annyira, hogy a többit már kényelmesen kiszabályozza a PC-táp saját szabályzóköre, aminek az a dolga, hogy a gyors változásokra is üzemszerűen reagáljon.
Ez nem olyan, mint az akkus táplálás, ahol az akku maga nem stabil, ezért, illetve belső impedanciájának csökkentésére hatalmas kondikat raknak rá.
PC-táp esetében viszont a túl nagy terhelő kapacitás már töltési nehézségeket, emiatt akár a túláramvédelem beavatkozását is okozhatná.
-
Kernel
nagyúr
válasz
McSzaby
#38112
üzenetére
12V-ra 16 esetleg 25V szabványértékű puffert érdemes kötni, néhányszor 10W-os végfok esetében 2200-4700 µF már megfelel.
De célszerű sorosan beiktatni egy fojtót is, ami rossz tápegységből kitermelhető, ugyanis a tápegység és a külső puffer közötti vezetéken komoly töltőimpulzusok állnak elő, ami zavarsugárzást, zúgó hangot eredményezhet. Minél nagyobb kapacitású a puffer, annál inkább.
Valamilyen ferritmagos tekercset kell elképzelni, amin az áramnak megfelelő vastagságú tekercs található, ha nem is túl sok menet.
-
#22145024
törölt tag
válasz
McSzaby
#32949
üzenetére
A progikban majd segítnek a többiek, nekik lényegesen nagyobb rálátásuk van erre (de majd kezdd azzal, amelyikhez van videotutor). Én egy multisim nevezetűt próbáltam a national instrumentstől, de az úgy emlékszem fizetős. Egyébként a legegyszerűbb is nagyon jó "játék", ha kezdő az ember, főleg mert gyorsan ad sikerélményt. Ja, és ált. digitális dolgokat is tudsz vele szimulálni.
-
#22145024
törölt tag
válasz
McSzaby
#32947
üzenetére
Kezd ezzel a sorozattal, de a kulcsszavakra rákeresve találsz még több tucatnyit ("how does **** work"). Alalpvetően gyakorlati oldalról közelíti meg a kérdést, de mégis sok elméleti infót ad át, ami allapszinten szükséges, hogy egy kapcsirajzot értelmezni tudj, majd utóbb akár meg is építeni.
Ez pont a diódákról szól (és könnyen érthető az angolja).
ha ezek alapján megvagy, és érzel hozzá affinitást, akkor vannak egyszerűbb szimulátor programok, akár free verzióban is. Ilyenekeben tudsz virtuálisan építgetni egészen alap dolgoktól kezdve (LED villogtatása kapcsolóval) egészen a közepesen bonyolult kapcsolásokig mindent. Ami nagy segítség, mert pár perc alaltt összedobhatsz valamit és akár az elméleti fesz-áram értékekekt is ki tudod vele íratni adott ponrokra. Ez karácsonyig elég is
-
Kernel
nagyúr
válasz
McSzaby
#32934
üzenetére
Hangfrekvencián simán kondenzátorral ez nem jön össze, mivel a búgás maga is hangfrekvencia, a mélyhangokat pedig nem szűrhetjük ki. Nagyfrekvencián más a helyzet, mert ott csak az RF jelre van szükségünk, HF bőven vágható.
De ha autóba kell, úgy látom, manapság vannak már más technikák is:
Nem tudni, a képen milyen IC szerepel, de talán épp ez:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/rohm/ba3121.pdf
Ez egy másik:
-
#32936
vodkaboy22
addikt
McSzaby
#32934
vodkaboy22
addikt
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
McSzaby
#30929
üzenetére
Simán. Egyébként erősítője válogatja, hogy igényel-e földelést, gyakran egy csavar szokott lenni a hátukon, hogy ha kell, akkor bekötöd. Nálad 2 külön táp van és mindkettőnek kellene hálózati föld, ez okozhat gondot.
darvinya: ez nagyon furcsa. A gép ház ugye zárt, fel van téve az oldallap? Miféle tápról megy a gép?
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
McSzaby
#30921
üzenetére
Földhurok az, amikor áram folyik a földelésen keresztül.
Erről a rajzról elég egyértelmű lesz, hogy mikor tud létrejönni:
Egyszerűen húzd ki az RCA kábeleket az erősítőből annyira, hogy a külső fém rész ne érintkezzen, csak a közepe, valszeg meg fog szűnni a búgás.
darvinya: a gép földelt konnektorból megy?
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
McSzaby
#30918
üzenetére
Őszintén szólva, a jó erősítő és a házimozi erősítő az egyszerre nem igen szokott teljesülni. Jellemzően valamilyen DSP processzort beépítenek a házimoziba, amit ki sem lehet iktatni a jelútból, így hatékonyan elcseszi a hangzást. Másik problémás eset, mikor egy v. kettő batár nagy IC alkotja a végfokot.
Ha házimozit szeretnél és normális hangzást, akkor két lehetőséged van:
-3 darab rendes, sztereó erősítő a 6 csatornára.
-építesz magadnak erősítőt, pl. 6 darab A osztályú tranyós végfokkal, vagy ha tényleg komoly cuccot szeretnél, akkor csövekkel. Ezek mind kihozhatóak egy normálisabb bolti házimozi árából.A problémádat egyébként valószínűleg földhurok okozza, meg kellene szakítanod az RCA kábelek árnyékolását az egyik oldalukon, de mind a két csatornának. Továbbá az is segít, ha azonos elosztóból kapja a tápot az erősítő, mint a gép.
A potmétert meg a jelvezeték (rca) és a földelés közé kell bekötni, akkor tud szabályozni. -
-
válasz
McSzaby
#29266
üzenetére
Üdv
Lehet trükközgetni de azt is vedd figyelembe,hogy "elméletileg" a tűnek a nyomása 3g körül lehet.Ha most valami 2 komponensű ragasztóval felragasztod a hangszedőt akkor túl nagy lesz a súly és akkor már nem lemezt hallgatsz ha nem újat írsz
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Modernebb hangszedők léteznek de 5-7.000Ft környékén.Nekem is pihen a padláson jól becsomagolva néhány Dual lemezjátszóm pont ilyen okok miatt. -
PHM
addikt
válasz
McSzaby
#29264
üzenetére
A 3 vezeték: bal, jobb és közös, vagy test.
Kart próbálj meg a helyi bolhapiacon vadászni.
Az "equalizer" valószínűleg RIAA korrektor, ennek a kimenete pedig
egy végerősítőre, onnan a hangfalkimenetre mehet.
Régebben voltak olyan boltok, ahol bakelit lemezjátszóhoz forgalmaztak
pótalkatrészt, de ma már nem tudok egyről sem. -
Reggie0
félisten
válasz
McSzaby
#28171
üzenetére
Hat ujonan lehet, hogy annyi, de ezeknek az UPS gyartoknak van olyan szokasuk, hogy 10 ev alatt 10 szeriat gyartanak ugyan azon a tipusnev alatt. Szoval lehet, hogy amit a boltban kapsz, mar csak a neveben es egy-ket fobb parametereben egyezik meg a tieddel. Szerintem vegyel bele akksit es hasznald. Nagyjabol 5 evente kell uj akkut venni bele, azaz evi 4000 forint mar nem egy nagy ervagas.
-
didyman
őstag
válasz
McSzaby
#28160
üzenetére
Nem, az elektronika 48V-ra van tervezve. Egyes UPS-eknél, az azonos felépítésű elektronikával variáltak a sorbakötött akkuk mennyiségével, mint teljesítményt befolyásoló tényező (APC lapos SMART-ok például), de ott is van szoftveres függőség, na meg egyéb HW-es eltérés is.
-
-
Reggie0
félisten
válasz
McSzaby
#27989
üzenetére
Toltsd fel az akksikat. Ha kesz, akkor szedd ki es kossel 55W-os autoizzot. Merd meg, hogy mennyi ido utan csokken a kapocsfeszultseg 10.5V ala, mikozben az izzo rajta van. Ha ez kevesebb, mint 8 ora, akkor kuka. Utana johet a kovetkezo akksi. Ezek az akkumulatorok nem dragak, nagyjabol 4ezer forint darabja.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
McSzaby
#27989
üzenetére
Kibontva - ha hozzáférsz - széthúzod az összekötő kábeleket és csak egyet-egyet hagysz töltődni. Méréssel eldől, hogy melyik töltődik és melyik nem. Szétbontva bekapcsolás előtt is mérhetsz egyet rajtuk egyenként. Ha a feszültségük nagyon kicsi, akkor már nem éleszthetőek. Most kapásból nem tudok értéket, de ha lesz mérési erdemény, akkor letárgyaljuk.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
McSzaby
#27985
üzenetére
Valószínű az akku hibája. Nem megyek részletekbe. Ha a jelzés nem tűnik el 1-2 óra bekapcsolás után, akkor kuka. Nézd meg hány voltos akku van benne. Ha 12V-os (és azt találtam, hogy 4 db. 12V/6Ah-s akkut tartalmaz
[link] ), akkor egy akármilyen autóakkut kívülről rákötve a belső helyett, ellenőrizni tudod, hogy az akku kivételével rendben van-e minden.Akkut javítani nem lehet, ha beadta a kulcsot. Mindenesetre cserélni lehet és nem nagyon drágák. Az is kérdés, hogy mind a 4 rossz-e?
-
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
McSzaby
#27164
üzenetére
12V 2A az csak 24W, az az erősítő meg gondolom megvan csatornánként 50W legalább. Vagyis ha be is kapcsol vele, valszeg az első dob ütésig fogja csak bírni, ott vagy lekapcsol, vagy iszonyat torzba megy át.
Nehéz ide tápegységet csinálni, mert az alacsony tápfesz nagy áram igénnyel párosul a P = U * I miatt. Szerintem szerezz egy 12V-s aksit, akár egy csak egy kisebb példányt, és használd arról.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
McSzaby
#27130
üzenetére
Abban az állásban mérj! C-B majd E-B között egyik irányban végtelent (mint a két levegőben tartott szál esetén), másikban 600-800mV körül kell mutatnia a jó alkatrészek esetében. C-E között mindig végtelen. Ha valami gyanús, kiforrasztod a NYÁKból és csak úgy magára méred meg.
-
ozzy711
őstag
válasz
McSzaby
#27113
üzenetére
A két utas mit jelent? Lehet, hogy tájékozatlan vagyok, de az két csatornásat jelent nem?
Ha a biztit levágja, akkor szinte biztos ( ha csak nem az egyenirányítók is rosszak ), hogy a végtranyók közül rosz valamelyik.
Próbáld meg elsőkörben leforrasztani a tápot, majd ha ez oké, ( tudsz rajta feszt mérni ) akkor a végfokokon csatornánként mérd meg multiméterrel a tápfesz csatlakozásánál ( csatlakoztatás nélkül ) az ellenállást.
Ha zárlatot találsz a kivezetések között ( mondjuk folyamatos 0-10 ohm mért ellenállás értékkel ), akkor elsőkörben forraszd ki a végtranyókat és ismét nézd mérd meg a tápcsatlakozókat.
A végtranyókat gyorsan le tudod mérni: alapesetben a három láb közül egyik közöztt sem lehet "rövidzár", tehát ha 0-10 ohm közötti értékeket mérsz valamelyik két láb között, akkor ott a gond.
A nyákban maradt tranzisztorok közül érdemes még így megmérni a végtranyókkal kapcsolatban lévőket, mert a zárlat "átragadhatott" esetleg azokra is.
Egy kapcs. rajz sokat segítene. Egyébként kondenzátorokat szerintem ne vásárolj
, nem azok szoktak tönkremenni ( bár minden előfordulhat ).
Remélem érthető volt...
-
PHM
addikt
válasz
McSzaby
#27113
üzenetére
A mérést kikapcsolt állapotban gondoltam.
Minimális tapasztalat hiányában attól tartok, ez nehéz küldetés lesz.
Esetleg egy dolgot tudok javasolni:
Cseréld ki a 2 végtranzisztort, szigorúan azonos típusra.
Mindezt abban az esetben, ha vállalod annak kockázatát,
hogy esetleg hiába dolgoztál vele.
Szerk: (#27115) Lompos48-nak igaza van, először be kéne határolni,
hogy a hiba a táprészben, vagy a végfokban van-e.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Path of Exile (ARPG)
- Motorolaj, hajtóműolaj, hűtőfolyadék, adalékok és szűrők topikja
- Óra topik
- LEGO klub
- Samsung Galaxy S24 Ultra - ha működik, ne változtass!
- One mobilszolgáltatások
- NVIDIA GeForce RTX 5070 / 5070 Ti (GB205 / 203)
- Milyen házat vegyek?
- Honda topik
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- További aktív témák...
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- Megkimélt Apple iPhone SE 2020 128GB kártyafüggetlen, fekete és fehér színben garanciával!
- Lenovo ThinkPad X270 (16) - i5-7300U, 16GB, 512GB SSD, 12" FULL HD
- ÁRCSÖKKENTÉS LG 24" full HD LED IPS monitor (HDMI, DSUB, jack) eladó
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z790 i5 14600KF 64GB DDR5 512GB SSD RTX 3070 8GB Rampage SHIVA Enermax 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z77 MPOWER Z77 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest