-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#97902
tordaitibi
veterán
Samus
#97901
-
#95392
Dr. Szilikát
őstag
Samus
#95386
Dr. Szilikát
őstag
Szoktak ilyen megoldást alkalmazni, találkoztam hasonlóval. Terjedelmi okból a felét mutatom. Felső csatorna nem fordít fázist, csak az alsó. Eredeti rajzon megfigyelheted, alatta ugyanez ismétlődik a másik két csatornánál.
Tehát az egyik végfok eleve fázisfordított jelet kap, így a két (+) kimenetre mehet hídban a hangszóró.
Ha viszont 4-csatornás módra van szükség, a hátsó hangszórókat fordítva kell kötni, hogy beálljon a szabályos fázis. Ezt a mellékelt csatlakozók biztosítják.
-
#95389
tordaitibi
veterán
Samus
#95386
Ebből annyit tudok kilogikázni hogy van benne 4 darab teljestápos, nem +-os, elkóval kicsatolt végfok.
Persze lehet hídalni de akkor biztosítani kell 2-2 végfoknak kívülről a 180 fokos fázisfordított bemenőjelet.
Vagy minden marad így és párhuzamosítható 2-2 végfok és fele hangszóró impedanciára dolgoztatva így megvan a dupla kimenő.Lenne rajz bölcsebbek lennénk, részemről ez csak tippelgetés.
-
#95010
tordaitibi
veterán
Samus
#95009
A kisjelű jelútban lévő kondenzátorok enyhe átvezetése szokott ilyet, vagy visszacsatoló kondik.
Nagyon ritkán ellenállás is okozhatja de ez nem jellemző hogy így nyúlik meg. És még természetesen kh-s poti és kapcsoló is produkál ilyet.Csak hogy jobb kedvre derítselek
valóban okozhatja félvezető, és ezenkívül még kontakthibás, az évek alatt elvált forrasztás is.
Vagyis bármi.Taperolj, nyomkodd a panelt, így a kontakthiba kiderülhet. Megtalálni a forszemet, az már neccesebb.
-
#81552
tordaitibi
veterán
Samus
#81551
-
Teasüti
nagyúr
Filóztam egy DIY légmozgás\légnyomás kapcsolón, ami a ventirácsra feltapadó papírlap mintájára működne vmi vezető anyagból, ami ha hozzáér a rácshoz, akkor kapcsolt volna. Ezt ha nem lenne földelt a ház, akkor az alaplap hőmérséklet érzékelő tüskéire dugnám (nem jártam még utána a specifikációknak, de a gyári szenzor gondolom vmi 10K-s termisztor lehet) és a saját szoftverével\BIOS-szal mérném a GPIO bemenetet, majd a feladata ennek az egésznek, hogy kapcsoljon egy kiegészítő ventilátort, ami gondoskodna róla, hogy mindig pozitív legyen a házban a légnyomás.
Ugyanis van egy ajtó a ház elején, ami ha csukva van, akkor jelentős lesz a fojtás és megfordul a mérleg és negatív nyomásom lesz.De majd filózom más megoldáson.
Esetleg egy reed kapcsoló az ajtó keretére. Hmm...
A legjobb egy analóg szenzor lenne amit akár közvetlen rá lehetne tolni a GPIO-ra, csak nincs tudomásom ilyen légsebességmérőről vagy manométerről, ami illeszthető lenne áramkörbe és kellően kicsi és sallangoktól mentes. -
#81184
Dr. Szilikát
őstag
Samus
#81178
Dr. Szilikát
őstag
Áramgenerátoros driver így működik, plusz még egy ellenállással is növelte a belső ellenállást, ami azért jó, mert a kimeneti puffer, amíg fel van töltődve, agyonvághatná a tesztelni kíván LED-et.
Egyébként viszont nem jó ötlet, mert ahogy említik is a kommentben, az a trafó nem feltétlenül véd az áramütés ellen, sőt vannak olyan driverek némelyik lámpában, amiben a látszólag trafó nem trafó, csak szimpla tekercs és egyáltalán nem választ el a hálózattól.
-
#81068
Dr. Szilikát
őstag
Samus
#81057
Dr. Szilikát
őstag
Dióda nem korlátoz áramot, ilyen esetben csak azt szokták kihasználni, hogy esik rajta 0,7-0,8 V (áramfüggő ugyan, de stabilabb, mint egy ellenállás, a dióda nem lineáris karakterisztikájából következően). Diódát csak azért rakta be bizonyára, mert így állt be neki a kívánt végfeszültség.
Egyszerű töltőknél maga a trafó korlátozza némileg az áramot, miután nem stabil, van bizonyos belső ellenállása, itt meg ezt használják ki.
De mindezekből következően, nem egy pontos / igényes megoldás, hálózati feszültség is befolyásolhatja. A CC/CV-modul viszont korrekt az ólom-savas akkuhoz is, hiszen ez a módja:
Hogy az eladók mit írnak, nem mindig mérvadó, de néha megemlítik egyébként ezt is.
-
#81052
tordaitibi
veterán
Samus
#81037
-
#81036
tordaitibi
veterán
Samus
#81034
Kb. így néz ki egy pc táp.
A pirossal bekeretezett ellenállások a visszacsatoló kör.
az 5 voltos és minden egyebet ki lehet iktatni, csak a 12 voltos kört meghagyni visszacsatolás szempontjából majd egy potival beállítani a 14,4 voltot.
De ez előtt ki kell herélni a kékkel bekeretezett alkatrészeket mert meg fog szólalni a túlfeszültség védelem.
illene megtartani a 12 voltos védelmet és hozzáhangolni a 14,4 volthoz, ha megszalad a táp esetleg akkor nem veri agyon a végfokot, az osztóval be lehet állítani vgy zener cserével diódákkal hogy 15-15,5 voltnál belépjen a védelem.Itt egy videó, az emberke pont ezt csinálja, azzal az eltéréssel hogy ő simán kiherélte az egész védelmet az IC 4. lábának kiiktatásával.
19:20-nál van a neked lényeges.
[link]A te tápod lehet hogy némileg máshogyan néz ki de az alapelvek nem változtak sokat, ki lehet logikázni mit miért és hogyan kell átalakítani.
Egy külső DC boosternél 100x jobb megoldás lenne.Itt a fórumon is többször volt ez téma, Dr. Szilikát is publikált ezügyben rajzokat meg tanácsokat, keress rá itt a topikba.
-
#81030
tordaitibi
veterán
Samus
#81027
-
#81029
Dr. Szilikát
őstag
Samus
#81027
Dr. Szilikát
őstag
Nem a dobozoláson múlik, fémházas készülékek is vannak kettős szigeteléssel. Erősítők (többféle megoldásban) DVD-lejátszó, set top boxok, régi VHS-magnó stb.
Egyrészt a tápegység, illetve trafó biztonságossága számít, mennyire teljesíti a kettős szigetelés feltételeit.
Másrészt kapcsolóüzemű tápegységeknél, bizonyos teljesítmény felett egyre nagyobb szűrőkapacitások szükségesek a földág irányába, aminek ugyan határt szab, hogy ne nagyon rázzon, ha bekötetlenül maradna, de ha megfigyeljük, nagyobb tápoknál már egész jól "bizsereg".
Életveszélyesre nyilván nem szabad méretezni, de ez a bizonyos "bizsergető", ha nem földeljük le, kikerül a csatlakozók GND pontjára is, ahol dugdosás közben egy érzékenyebb bemenet kárát is láthatná. Bedugva már mindegy (zárt a kör), dugdosás lehet néha "érdekes".
Arról nem beszélve, hogy a hálózati szűrés sem látná el a tervezett funkcióját 100 %-ban, bekötetlen földággal:
-
#80969
Dr. Szilikát
őstag
Samus
#80968
Dr. Szilikát
őstag
Ezért kell csökkenteni a bemenő jelszintet (hangerőt) és akkor lehet, hogy 70 vagy 65 W-on jutsz el ugyanoda, hogy 13,5 V-on is elérhető minimális torzítás.
Azonos bemenőszint mellett természetes, mivel a feszültségerősítés állandó, így a végfok ugyanannyit akar kipréselni, csak nem fog sikerülni (vagy nem torzítás nélkül), amennyiben nem tud elegendő tápfeszültségből dolgozni. De ha csökkented a szintet, csökken a torzítás is.
https://elektrotanya.com/alpine_3550_schematic.pdf/download.html#dl
Úgy néz ki, az erősítő belső DC-konvertere nem visszaszabályzott, hanem a TL494 fix PWM módban dolgozik, így a bemeneti feszültség változása hatással van a kimenetre. A kimenet értékét nem látom feltüntetve, de 30 V-os pufferek vannak, példa kedvéért lehet mondjuk 2 x 25 V a végfoktáp, változó.
Ha stabilizált tápegység lenne, az mondjuk azzal is járna, hogy alacsonyabb bemenő tápról nagyobb áramot akarna felvenni az erősítő, miközben a végfoktápot stabilan igyekezne tartani, terhelés alatt (is).
Lehet, hogy egyszerűbb lenne a DC-konverter feszültségén állítani, de ha később 14,4 V-ot adnál rá, vissza kell venni. A felesleges konverziók veszteséget képeznek, végül az ATX tápra is nagyobb terhelést ró.
Itt vannak példák, piros nyíllal jelöltem, itt megoldották, hogy az IC figyeli a kimeneti feszültséget, ezt nem látom az erősítőnél.
-
#79486
Dr. Szilikát
őstag
Samus
#79485
Dr. Szilikát
őstag
Elvileg, ha az alábbi, az IC tápja szempontjából 12 V ---> 9 V működni kellene, mivel ezeknél minimálisan 3 V tartalékra kell tervezni a gyártók ajánlása szerint, noha a gyakorlatban valamivel kevesebb is elegendő a stabil kimenethez.
Hacsak a 3-as lábra menő 100 k ellenállás nem szól bele a szabályzásba olyan következménnyel, hogy mondjuk 13 V-ról már elindul, 12 V-ról még nem. Nem konkrétan a 3. láb feszültsége miatt, mert az a túláramvédelem bemenete, növekvő feszültségre tilt (a Source-feszültséget figyelve), hanem a 4-8 lábon beleszólhat a PWM-frekvencia eltolásába is.
Lehet, hogy a 100 k csökkentése kicsit változtatna a helyzeten, de ez csak találgatás, alaposabban nem néztem át a működését.
-
#79484
Dr. Szilikát
őstag
Samus
#79481
Dr. Szilikát
őstag
Inkább az a kérdés, hány voltról (nem) működik, 12-ről kellene, 5 V-ról nem.
Az induktív fogyasztóra kötött diódák alapvetően a kapcsolóeszközt védik (nem a tápforrást), legyen akár mechanikus vagy félvezetős kapcsoló. Amit a mechanikusnál szikra formájában látunk (megszakításkor indukált feszültség) nyilván a félvezetős kapcsolóra is hat és tönkretenné.
Alkalmas hozzá egyszerű dióda, kisebb reléhez 1N4148 megfelel, nagyobb dolgokhoz 1N4001 stb. Nem kell nagyfeszültséget bírnia, mivel azt nyitóirányban töri le.
-
#79483
tordaitibi
veterán
Samus
#79481
Az elsőre,
ez jó kérdés mert nekem ugyanilyen megy hónapok óta csak analóg tápról, toroid+graetz+puffer.
Hogy neked pc tápról mi baja arról gőzöm sincs.
Másodikra,
ez egy szupresszor dióda, pont ez kell, de miért?
Nem jó a hagyományos paralel dióda, az lehet szinte alármilyen, el fogja nyelni az önindukciós rúgást. -
#76119
tordaitibi
veterán
Samus
#76118
Hangszóró = tekercs+mágnes.
HDD fejmozgató= tekercs+mágnes.
Mivel az elérési idő 5-8milliszekundum tartományba esik, elég gyors a fejmozgatás, rövid mozgásoknál 0,1ms is lehet, ez a periódusidő-frekvencia áváltás mellőzésével megfelel 10.000Hertznek azaz 10kHz, vagyis pöpec magassugárzó.
A hatásfokáról most nincs szó. -
mezis
félisten
Én a kistestvérét használom. A méréseim 99%-a feszültség mérés. Ehhez egyet kell fordítani a tárcsáján, a többit elintézi (egyen, váltó, 1V - 230V).
Használom még ellenállás , kapacitás, diód (LED is!) mérésére, tesztelésére.
Gazdaságos, 2db ceruza elemmel működik, nem 9V-ossal.
Néha nagyobb áramot (10A) is mérek, aztán úgy felejtem a banán dugót, feszültséget próbálok mérni és cserélhetem a biztosítékját.
-
ecaddsell
aktív tag
Bár van pár UNI-T cuccom, a 89XD nem tartozik ezek közé.
A legújabb szerzeményem ebben a témában a UT61E+ (igen megjelent a UT61E utódja). Ez bár lényegesen drágább mint az elődje vannak pozitiv fejlesztések benne (és sajnos vannak felesleges dolgok is mint pl. az NCV ami totálisan használhatatlan) és tényleg tudom ajánlani.
Nem mellékesen az összes UNI-T multiméternek amivel eddig dolgom volt a teljesen hulladék és a nem elég jó (ezek a drágábbak voltak) között mozgott a mérőzsinórja. Ennek végre aranyozott (bár sajnos nem szilikon) és tényleg kihozza azt amit az egyébként szuper gyors continuity check tud.Bár ez izlés/használat kérdése is nekem ami nem tetszene az 89XD-ben az a forgótárcsa irdatlan mennyiségű állása. A mérőzsinórja ránézésre kuka. Egyébként nem tűnik rossznak ezért az árért, de amire esetleg érdemes még ránézni ha kb. ilyesmit keresel az az Aneng 870. Black fridaykor simán benne volt a nem vámolás határban.
-
#85619712
törölt tag
Szerintem jó kis közép kategóriás műszerek, ár-érték arányban is nagyon jók. Ilyen műszer van a munkahelyemen is, kb. 1 éve nyúzom, panaszom nem lehet rá. Masszív anyaghasználat, jó a fogása, bírja a leejtéseket.
Ha cserélnem kell majd a sajátot egyszer, tuti ilyet veszek, engem meggyőzött. 
-
#71902
tordaitibi
veterán
Samus
#71901
Amit a kolléga linkelt az pontosan egy triakos szabályzó.
A melléadott maszlag, PWM megy egyebek az nem tudom mi, talán árnövelő tényező.AC PWM...? Hm.
AC-t csak fázishasítással (triak) vagy frekiváltóval lehet szabályozni. Végül is.. ez is PWM. Állandó frekvencia, változó kitöltési tényező. Én AC vonalon még nem hallottam a kifejezést.
Ohmos terheléshez (olajradiátor) a mellékelt kapcsolás,
egy 25A triak 700, a poti200 a többi nincs egy százas. Erre írtam hogy ezerből kijön. -
-
zsolti_20
senior tag
Hat remeljuk a legjobbakat. Ahiva viszem egy kisebb vallalkozas, csak egy 50 ev koruli szerelo van ott meg a 20 eves fia. Beszeltem veluk es meg a km oraval sincs gond, nem kell atalakitanom merfoldesre. Angliaban kell muszakiztatnom a regiaztralas miatt mert eu import motor.
-
-
-
darvinya
titán
Ha jól emlékszem ez biztonsági funkció miatt van így.
Mikor visszajön az áram, de szivattyú vagy egyéb más összetevő nem kapcsol vissza egyéb okok miatt, akkor ne robbanjon fel.
Pl: kazán addig fűt, ameddig a termosztát nem kapcsol, de mikor szivattyú nem üzemel, akkor hőt nem viszi tovább, emiatt termosztát nem érzékeli milyen meleg van.
Kazán biztosítékja már túl meleg, emiatt károsodik. -
#70423
tordaitibi
veterán
Samus
#70420
A fő kapcsolókörtől galvanikusan elválasztott érintkező. lehet NC No vagy váltó.
A főérintkezőkkel együtt mozog, a nevébe is benne van, segédáramköröket kapcsolhatsz vele. Pl. a 3 fázist a 3 főérintkező. a bekapcsolást jelző ledet meg a segédérintkező kapcsolja.
Ha jól emlékszek te kérdezted a 230V-autórelé párosítást.
Nyomatékosan felhívnám a figyelmet hogy bár alkalmazható, csak abban az esetben ha a kisfeszültségű körre is biztosítható az érinésvédelem. Mert az autórelé a tekercs és a kontaktusok között semmiképp nem felel meg az elválasztási feszültségnek! Azaz átüthet a 230 a kisfeszültségű körre. -
PHM
addikt
A mágneskapcsolókon használatos, általában kisebb terhelhetőségű,
mint a 3, esetleg 4 főérintkező. Van olyan, ami külön rögzíthető a
mágneskapcsoló tetejére, vagy az oldalára.
A vezérlésben van szerepe, pl öntartás, vagy reteszelés, esetleg
vissszajelzés a PLC, vagy kezelő felé. -
fero02
nagyúr
Szükséged van egy Finder relére és egy talpra. A reléket lehet, 12, 24 és 230V feszültségű meghúzótekerccsel.
A termosztát(ok) adják a tekercsnek a feszültséget (A1+A2), az pedig kapcsolja a kazán feszültségfüggetlen kontaktusát a COM+NO kapcsokon. Ha szükséges, több relét is alkalmazhatsz csak akkor párhuzamosan kell kötnöd a reléken a kazán kapcsolószálját.
-
#70331
tordaitibi
veterán
Samus
#70330
-
#70328
tordaitibi
veterán
Samus
#70323
Rozsdamentes elektródák és váltakozóáramú táplálás.
Különben nem lesz hosszú életű valamint az egyenáram miatt valamelyik elektróda lassan el fog fogyni.
Melóhelyemen egy 600 literes tartályban van 3 szintes érzékelő, a leírt módon 11 éve működik.Házilag inkább ajánlanám a vastagabb műanyag csőben egy hungarocell ószó+pálca, a pálca végén mágnes, az érzékelők reed relék.
Hasonló hungarocellúszós kapcsolő működik nálam 6 éve, a locsolórendszeremet vezérli, egy IBC tartályba van beépítve. Teljesen primitív és jó. -
mezis
félisten
Mivel a vezeték végeken lesz valamekkora feszültség, lesz valamekkora áram is, egyúttal galvanizálást is végezhetsz vele.
Én inkább korrózió álló drótokat vezetnék műanyag csövekben.Egyszerűbb megoldás: Úszó + mikrokapcsoló és villogó LED, sziréna vagy luxus kivitelben pl egy ilyen mondogatja "Tőccsél má' mer' kiszáradok!"
-
#90088192
törölt tag
Helló
A megoldás egyszerű az N el jelölt az N vezető a másik meg a termosztát leírása alapján vagy a nyitva vagy a zárva érintkező egyikére megy.
Amit tudsz tenni egy közeli dugalj segítségével megerősítés szerzel arra melyik a fázis ha jól értelmezem a nullát kapcsolja bár a színek alapján pont fordítva kellene lennie.Ha nullát kapcsol akkor amelyik vezető a fázis az a kapcsolt szál ha fázist kapcsol akkor fordítva.
Mivel N láttam a leírását a termosztátnak így fejből Nem megy a tobbi.
-
kjani18
őstag
Az 54 A -t azért írtam, mert te írtál ennyit, bár 12V -on nehezen fogyasztana ennyit az a tekercs. Azért írtam, hogy ne műszerrel méregess, hanem szimplán hajtsd meg stabil 5V -al, pl. PC tápról, és mérj áramot, a többit ki tudod számolni.Annyi áramot tervezz neki, amit a tekercs jelentős melegedés nélkül el tud fűteni.
A többit jól írod, a dióda 4007 jó, a takerccsel párhuzamosan záró irányba.Ez a tápodat védi. -
kjani18
őstag
Mérj áramot a PC táp 5V -os ágát bekötve, abból kiszámolható a feszültség, ami a szükséges áramerősséghez kell.
A mágnes erősségét a menetszám és az áram szorzata adja (leegyszerűsítve), a menetszám adott, csak a megfelelő áram kell hozzá.
Nem kéne elfűtetni 54A -t a tekerccsel, de bekapcsolásnál, és kikapcsolásnál figyelni kell a tranziensre (dióda).
4 -6 A -hez elég egy (esetleg két kimenő vezeték párhuzamosítása). -
#70073
tordaitibi
veterán
Samus
#70070
Akkor az a tap nem jo. Egy nevlegesen 10 amperes tapnak 3-4 ampert kell tudnia.
A PC tap meg persze bogy a kettot parhuzamosan nem viszi, ahhoz a 12V agnak legalabb 100-120wattot kene tudni, ha valami regebbi 300W tap akkor ertheto.
Kell neked egy 12V 10A vagyis legalabb 120W tap. Azzal menni kell a ket magnesnek.
Max. 8A lehet ha jol meregettel. Esetleg 150W, ha orakig mennek a magnesek.
Megegy. Nem art polaritashelyesen a magnesekkel parhuzamosan 1-1 combosabb dioda, 2-3A koruli mert kikapcsolasnal az osszeomlo magneses ter durva lorugast tud produkalni ami tonkreteheti a tapot. -
#70066
tordaitibi
veterán
Samus
#70052
Visszaolvastam és valami nem tiszta.
Azt írtad hogy egy PC tápról tökéletesen működik egy mágnes, 11,5V mellett 3,3 ampert vesz fel. Vagyis az ellenállása 3,5ohm. Írtad hogy van mégegy ugyanilyen mágnesed.
Ha a kettőt sorbakötöd akkor 23voltról táplálva szintén 3,3A lesz a kettőnek az áramfelvétele, mindenféle izzós trükközés nélkül. ha 24 voltos a táp akkor 3,5A lesz.
Ha ezt a 3,5 ampert a 10amperosnak mondott állítható tápegységed nem viszi el akkor az a táp vagy rossz vagy nem 10amperos.
Az izzós mutatványt ezzel a táppal csináltad? Ha igen, mint írtad fél perc alatt futott fel néhány amper terheléssel. akkor az a táp rossz, ha valóban 10 ampert tudna akkor pillanat alatt felfutna. Ha egy Vargánés táp vidáman tudta ezt a 3,5ampert teljesíteni.kössél rá 2 darab 12V fényszóróizzót sorba, arra figyelj hogy mindkettőnél ugyanazt a két lábat használd, bár 55 és 60W még nem a világ, vagy 1 darab 24V izzó.
Ez, mint mezis is írta kb. 5-6A fogyasztás lesz, inkább 4-4,5A mert ezeket 14V nfeszültségre méretezik (gépkocsi töltőfeszültsége), az igaz hogy a hidegellenállás miatt az induló az durván több de most teszteltem le, egy 12V/5A mezei dugasztáp 4-5x próbálkozás után teljes teljesítménnyel meghajtotta a fényszóróizzót.
Ha a Te tápod képtelen erre akkor az a 10A lehet hogy valamikor igaz volt de most a töredékét sem tudja.
Ezért legtöbb esetben a primer puffer kapacitásvesztése a felelős, tipikus tünet hogy indulna de elfogy a szufla, leáll, ekkor megszűnik a terhelés, megint indul és így tovább. Ennek tipikus ciripelő hangja van. -
#70050
tordaitibi
veterán
Samus
#70049
Meg ne haragudj, írtad hogy:
"Van egy 21-27V@10A kapcsolóüzemű tápom"
Akkor min is meditálsz most...? Ott van, készen, a két tekercs sorba és 24V-3,3A lesz.
Ha teljesen egyformák a tekercsek.
2x4ohm az=8,
I=U/R azaz 24V/3A.
Teljeítmény,
P=U*I azaz 24*3=72W, ennek a fele jut 1 tekercsre.
Ha kevés a mágneses erő, feltekerheted 27voltra, ekkor 3,37A lesz, akkor trafónként 45,5W lesz a disszipáció, ezt egy kW trafó el fogja viselni.Valószínűleg nem pontosan 4 ohmosak hanem 3,7ohm körüliek csak a multid nem tud ennyire kicsit mérni, így jön ki az áltakad mért 3,3A, ha így van az előző számításomt át kell számolni , tedd meg légyszi.
De drasztikus eltérés nem lesz, 50W lesz kb. mágnesenként.
Ha cserélnem kell majd a sajátot egyszer, tuti ilyet veszek, engem meggyőzött. 
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- iKing.Hu - Samsung S25 Ultra - Titanium Black - Használt, karcmentes
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Telefon felvásárlás!! iPhone 16/iPhone 16 Plus/iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max
- LG 65C3 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- 15db töltő egybe (65W + 90W) kerek végűek (ELKELT)
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 13400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB DeepCool MATREXX 40 650W
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Város: Budapest