-
Fototrend
Az objektívekre két nagyon fontos adat jellemző, melyek alapján rendszerint azonnal be lehet őket sorolni. Ezek az objektív fényerejét és gyújtótávolságát jelző számok.
Új hozzászólás Aktív témák
-
BEE
addikt
-
-
EkSYS
senior tag
Sziasztok !
Segítséget kérnék. Fura dolgot tapasztalok az objektívemmel: (bár valószínű én nem értek valamit teljesen). Szóval:
adott egy eos50d + 16-35 2.8 USM/L II objektív
a probléma. ha nagyobb teret (akár egy park) fényképezek vele mindegy milyen állásban a kép részletei homályosak. Ha közeli objektívet fényképezek vele minden gyönyörű, de távolabbi objektumok valahogy nem élesek.Tudna ebben nekem valaki segíteni, vagy vigyem vissza az objektívet?
kösz -
mc-4
aktív tag
Sziasztok!
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Szeretnék venni egy telezoom-ot Nikon D90-es gépemre.
Egy gyártótól (Sigma) három típus jött képbe.- APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM
- APO 80-400mm F4.5-5.6 EX DG OS
- APO 50-500mm F4-6.3 EX DG HSM
Elég sokat mászkálok a panpán és sok állatot látok csak nehéz őket becserkelni, így a lencséket kell segítségül hívni.Köszönöm szépen!
-
Degeczi
nagyúr
én is ezért alkudtam meg végül a 16-85-el: nagylátóban lényegesen jobb, mint a többi Nikon alapzoom
előtte D70-en a Tamron 17-50/2.8-at nagyon szerettem, de D90-en használhatatlanul frontfókuszos lett, így meg kellett tőle válnom
de igazság szerint nekem sokat nem számít, mert azt is min. f/5 környékén használtam, ami a 16-85-el sem gond, az átfogás pedig lefelé és fölfelé is nagyobb
a 18-105-el nem hiszem, h előbbre lennél: gyakorlatilag ugyanaz, mint a 18-135
ami egyébként egyáltalán nem rossz, de a torzítása rekordméretű, és a fölépítése is inkább olyannak való, aki nem cserélgeti - nyaralóobinak, utazózoomnak pl. tökéletes -
Az-X
őstag
válasz
Degeczi
#4479
üzenetére
Az a baj, hogy szinte a kezdetek óta fényerős obikat használtam, így most picit nehéz megbarátkoznom az alacsonyabb kategóriás dolgokkal. Biztosan jó a 16-85, én is próbáltam, és ugyan azt írtam, hogy nem estem hasra tőle, de nyilván ezt az előző lencséim fényében írtam. A gondom főleg, hogy itt tele állásban 5,6-ról indulok, az előző objektíveimet szinte soha nem rekeszeltem le 5,6-ra. De tudom, miért várok el egy nagy átfogású zoomtól nagy fényerőt
Nyilván az én elvárásaimmal vannak gondok, szoktatnom kell magam ehhez az érzéshez -
Az-X
őstag
Nekem igazából egy 11-500/1,2 kellene
Ja és az egész nem lehet több mondjuk 700-800g-nál 
A viccet félretéve, a 11-re nincs szűkségem csak a 28 volt kevés, a 18-135 18 vége látószögben jó lett volna csak minőségben nem. Az a helyzet, hogy amit én szeretnék az gyakorlatilag nem létezik, vagy ha létezik is nyilván nem tudnám megfizetni Valószínűleg az igényeimből kell leadni. 16-85 amúgy kb megfelel, az árát találom kicsit magasnak. Még felteszek egy 18-105-öt aztán meglássuk. -
Degeczi
nagyúr
válasz
johnjohn
#4480
üzenetére
durva kopás tényleg nem valószínű
de apró leforgácsolódás mindenképpen szükségszerű, és az sem kizárt, h az érzékelőig eljusson ilyesmiennél gyakoribb gond, h egy műanyag bajonett értelemszerűen nem elektromos vezető, így egyetlen apró fémgolyó adja a testkontaktust a vázzal: műanyag bajonettes obikkal emiatt rendszeresek is a panaszok "f--" kijelzésre, ami csavargatásra, obi újra-felhelyezésre megszűnik (ill. persze golyó-tisztogatással)
-
johnjohn
addikt
Karbonszálas műanyag, nem hiszem, hogy a cserélgetéstől romlana, a régi 18-135-ös is ebből az anyagból készült, és ami nálam volt régebbi darab, az sem volt megkopva.
Kétségtelen, a fém bajonett más érzetet ad !
Amúgy üzletben nem ugyan azok a körülmények, meg nálam konvertálgathatsz RAW ból ha akarsz. -
Degeczi
nagyúr
attól függ, mit tartasz fontosnak a "képminőség" alatt, hiszen az nagyon összetett fogalom
a 16-85 nekem azért tetszik, mert kb. úgy 50-ig élességben kiegyensúlyozottabb képet ad, mint a 18-től kezdődő társai (azok többet romlanak a sarkok felé, különösen nagylátóban), nagylátó torzításban egyszerűen más kategória (16-on is sokkal barátságosabb, mint amazok 18 körül), és a fölépítése is (nem csak a műanyagbajonettesekkel szemben, de a 18-70-nél is jobban összerakottnak tűnik, nem olyan lötyögős az obitubus) és persze a 16-os kezdet gyakran hasznos
a vége felé ugyan hangyányit már a 18-135 képe élesebb, de nem nagy a különbség
a CA nem igazán tényező, csak tele állásban vehető észrea fényereje miatt szimpatikus lenne a Tokina is, de sajnos ők nem gyártanak AF-S obikat, a CA valóban elég durva, és nagylátó torzításban szintén nem dicsekedhet
-
Az-X
őstag
Igen tudom, sajnos ez van, a nagylátó meg a tele nem igazán fér meg
Viszont vannak olyan helyzetek mikor nem állhatok neki cserélgetni az objektívet mert azalatt a pár másodperc alatt nagyon sok mindenről lecsúszok. Persze tudom az lenne a legtutibb ha minden obim alá lenne egy váz De nem ebből élek úgyhogy ennyire nem fogok elvadulni.
A 28-ról induló obikba belekóstoltam már. Volt Tokina 28-70/2,6-2,8-am 28-80/2,8-am ezek nagyon nagyon tuti kis lencsék. De pont 1 hete egy haverom esküvőjén szívtam meg mert a 28 nagyon nagyon szűkös volt. A biztonság kedvéért elvittem a kedvesem 18-135-ösét... erről viszont nem ejtenék több szót Végül egy cimbi megszánt egy Tokina 11-16/2,8-cal, azzal már elégedetten kattintgattam 
Meglesem a 17-50-et bár ha emellett a tartomány mellett döntenék akkor szerintem inkább maradnék a Tokinánál. -
Az-X
őstag
válasz
johnjohn
#4475
üzenetére
Köszönöm a felajánlást, de szerintem egyszerűbb ha itt Pesten elmegyek valamelyik üzletbe kipróbálni. Viszont annyi kérdésem lenne, hogy szoktad e gyakran levenni a vázról. Ha jól tudom műanyag bajonettes. Nekem eddig csak fém bajonettesek voltak, mennyire bírja a műanyag a sok cserélgetést?
-
BEE
addikt
A 16-50-es obiknál a Pentax valamit elbökött a technológián az elején,
mert rengeteg volt belőle hibás, bár állítólag ezt már kijavították.
Viszont a Tokina verzióról nem hallottam hogy szidták volna a minőségét.Ebben az átfogásban viszont mindenképp nézd meg a Tamron 17-50-et,
mert azt meg nagyon dícsérik.
Ha nagyobb átfogást akarsz, azzal az a baj, hogy az egyik vége nagylátó,
a másik meg tele. És ezt a minőség nagyon megsínyli.
Nem is tudom hogy van-e 16-18mm-ről induló nagyobb átfogású obi jónak mondott
minőségben. 28mm-ről indulva már vannak jobb rajzú obik.BEE
-
#4474
Az-X
őstag
Szten Márs
#4473
Az-X
őstag
válasz
Szten Márs
#4473
üzenetére
Pentaxom eddig még nem volt... úgyhogy a Pentax obikat abszolút nem ismerem. Az viszont biztos, hogy eddig ami ATX PRO lencse a kezembe került mind jó volt. Nem azt mondtam, hogy ez a 16-50 maga a tökéletesség és mindennél jobb. De nekem a Tokinák nagyon bejöttek és ha ebben az árkategóriában hasonló képességűek közül kell választanom akkor inkább azt venném. Csupán személyes szimpátia miatt
A CA-ban igazad van 16-os állásnál, és ezzel meg is fogtál mert a 16-85-tel készült 16-os képet letöröltem így nem tudom összehasonlítani a kettőt De a CA kevésbé zavar mint a gyenge részletesség, mert ezt a jelenséget picit pepecselősen de ha nagyon kell el lehet tüntetni. Még várok egy 18-105-öt mert a tesztek alapján nem rossz, ha hozza kb a 16-85 képminőségét akkor lehet lemondok a 16-ról egyenlőre és az lesz a nyerő. Ráadásul a 18-105 ára mellé beférne egy 85/1,8 a mostani keretbe -
#4473
Szten Márs
nagyúr
Az-X
#4472
Szten Márs
nagyúr
Ez a Tokina 16-50 gyakorlatilag a Pentax 16-50 Tokinabőrbe bújtatott változata. Egyrészt a saját tesztje alapján sem dobtam magam hanyatt tőle: [link], másrészt a Pentax 16-50 tulajok beszámolói sem kápráztattak el. Persze jó objektív, hogyne, de nem jobb, mint mondjuk egy Tamron 17-50 F/2,8 - és igen, az is van Nikon F bajonettre. Ezen kívül a Tokina 16-50 F/2,8 brutális mennyiségő kromatikus abberációt termel. Persze, ez sokakat nem zavar, mert vagy nem használják olyan helyzetekben, ahol ez előjöhetne, vagy más okokból nem zavarja őket, de megfontolandó dolog mégis...
-
Az-X
őstag
Ja ja... de közben megy a gondolkodás... felpróbáltam egy 16-85-öt, sokan istenítik, én ettől sem estem hasra. Kell valami nagyobb átfogású dolog, és ha "fillérekért" lenne egy 18-200 akkor lehet betenném a táskába végszűkség esetére
Még egy 18-105-öt mindenképp meg szeretnék nézni aztán dönteni kell. Vagy veszek egy nagyobb átfogású obit és engedek a minőségből, vagy a Tokina 16-50 és valahonnét kerítek még egy 50-135-öt. Nem lesz egyszerű mert annak már befejezték a gyártását de csak előkerül valahonnét egy megkímélt használt darab. Ja a Tokina 16-50-et is kipróbáltam, az én ízlésem szerint nagyságrendekkel jobb mint a Nikon 16-85.Szerk: Lehet picit zagyva amit írok
A teóriám: vagy veszek egy nagy átfogásút és mellé 2-3 fixet a legfontosabb fókusztávokra, vagy a pénzből amit fixre költenék megveszem a teljes tartományra a nagy fényerejű zoomokat. Ehhe nem könnyű, még lehet kéne csinálni egy 18-200 Nikon vs Tamront is, mert a Tamron kb 1/3-1/4 áron van -
-
johnjohn
addikt
Volt 16-85 VR obim, de az Én példányom, és még pár darab valószínűleg nagyon gyenge volt, gyakorlatilag minden rekeszértéken, és gyújtótávon lágy képeket produkált, végül megszabadultam tőle. Nem tudom másnak hogy jött be, nekem nem. A 18-105 VR sajnos műanyag bajonettes, és a 18-as végén alaposan torzít, van CA rendesen, bár ez utóbbi a PS ben könnyen orvosolható. Cserébe faltól-falig éles még 12 Mpixelen is, rekeszelni sem nagyon kell, és a VR remekül dolgozik. Szerintem jobb mint a 18-135.
Ha lenne pénzem Én is a Tokinákat venném, amit Te is írtál.
-
Az-X
őstag
Szeretnék a Fuji S5 PRO-mhoz valami általános célú obit venni. Eddig egy Tokina 28-80/2,8-at használtam ami egy nagyon komoly kis darab, de a 28-as vége picit szűk nekem. Amiket néztem: Nikkor 16-85 VR vagy Nikkor 18-105 VR. A 16-85 jobban tetszik, főleg a nagylátó vége miatt, de ha képminőségre hasonlót alkotnak akkor inkább venném fele annyiért a 18-105-öt. Kíváncsi lennék véleményekre, főleg ha esetleg mindkettő volt már valakinek. Korábban volt már 18-200-am annak a képe nekem nem tetszett, 18-135-öm is, az meg annyira vignettált, hogy nem tudtam kibékülni vele.
Aztán ha se a 16-85 se a 18-105 akkor fog összeszorítás és megveszem a Tokina 16-50+50-135-öt csak most az nagyon nem tenne jót a pénztárcámnak, no meg akkor cserélgetni kell.
-
Degeczi
nagyúr
de, cropos vázon rengeteget jelent 2 mm is ilyen tartományban!
a Tamron 10-24 viszont tényleg nem nagy szám, pláne egy jól sikerült Sigma 10-20-al összevetve (sajnos azonban a Sigma-nál nagy a minőségi szórás, korántsem minden példánya kifogástalan)
-
rumos14
nagyúr
válasz
Olivair
#4456
üzenetére
persze. ha nagyon precíz akarsz lenni, járj el az itt [link] leírtak alapján. kinyomtatod a link elején található pdf 18. oldalát, kb. 45 fokos szögben lefényképezed úgy hogy a Focus Here pontra fókuszálsz, középső fókuszpontot kiválasztva. ha a tőle jobbra-balre lévő szöveg nem tűéles, az gáz. érdemes minél tágabb rekeszen, vaku nélkül lőni a tesztképet. természetesen nem csak a Focus Here magasságában kell élesnek lenni a teszképnek, hanem előtte-utána is valamennyivel, a rekeszérték függvényében, a nagykönyv szerint 2/3 (előtte)-1/3 (utána) arányban.
egy másik jó teszt, ha két kis tárgyat, amin lehetőleg vmi szöveg is van, egymás mögé sréhen leraksz, majd szemből lefotózod, először a közelebbire fókuszálva. ha mégis a távolabbi lesz élesebb, az is fókuszhibára utal.
érdemes ezt letesztelni, mert elég elcseszett eredmények tudnak születni fókuszhibás obival. -
Stitch
őstag
-
rumos14
nagyúr
válasz
Olivair
#4446
üzenetére
nekem Sigma 17-70-em van, elégedett vagyok vele.
ha a kérdés úgy szól, hogy melyik a jobb obi, akkor viszont a másikat mondom, 28-70 tartományban vszleg jobb, és ugye a fényerő is nagyobb.
a 17-70 viszont sokkal használhatóbb az átfogása miatt, az ekv. 42mm kezdőérték már túl sok (Szten: de, létezik 28-70-es Sigma is, Sony-ra is, több fajta is, pl. [link]), a 17-70-esnek van egy kvázi makro képessége, ez is jól tud jönni.
továbbá újonnan a 28-70-es valamelyest drágább, ill. kérdés, hogy hol lehet ténylegesen kapni [link]. viszont itt [link] hirdetnek egy használtat is.
Sigma-knál alapszabály, hogy vásárlás előtt végezz alapos fókusztesztet, 3db 17-70-esből amit próbáltam 2db nem kicsit back focus-os volt. -
#4450
Olivair
csendes tag
Szten Márs
#4449
Olivair
csendes tag
válasz
Szten Márs
#4449
üzenetére
kössz a felvilágosítást
-
#4449
Szten Márs
nagyúr
Olivair
#4448
Szten Márs
nagyúr
válasz
Olivair
#4448
üzenetére
Nem nézted rosszul, nincs elírva és nem nagyobb látószögű.
Egyrészt 24-70-es a Sigma, mint ahogy legutoljára írtad, nem 28-70-es, ahogy előtte írtad kétszer is. Másrészt meg a 24-70-es Sigma rámegy fullframes gépekre is, míg a 17-70-es csak APS-C-s gépre rakható fel, mert nem rajzolja ki a kisfilmes kockát. Ennek következtében a 24-70-es látószögét fullframe szenzorméretű gépre adták meg, míg a 17-70-esét APS-C-re.
A fullframe szenzor nagyobb méretű, mint az APS-C. Egy x gyújtótávolságú objektív annál nagyobb szögben lát, minnél nagyobb méretű szenzorra alkot képet. Viszont ha mindkét objektívet ugyanarra a gépre teszed fel (márpedig ugyanarra tennéd fel), pl a Sony A200-ra, ami APS-C-s szenzorméretű, akkor a 17-70-nek nagyobb lesz látószöge, úgy, ahogy az a nagykönyvben meg van írva - méghozzá érezhetően nagyobb. -
Degeczi
nagyúr
válasz
Olivair
#4446
üzenetére
azt csak magad döntheted el, mennyire fontos a nagylátószögű tartomány: van, akinek tényleg nem, de a többségnek nagyon is...fogsz pl. egy exposureplot programot, és megnézed a képeid mekkora százalékánál használtál nagylátót
de szerintem teljesen nagylátó nélkül nagyon kevesen boldogulnak, legföljebb egy külön szupernagylátót (10-20, 12-24) használva
-
Olivair
csendes tag
hali
bocs az idióta kérdésekért de még igen amatőr vagyok
szerintetek melyik jobb obi?:
sigma 17-70/2.8-4.5 vagy sigma 28-70/2.8
kitobi helyett szeretném, csak nemtudom hogy mire elég az a 28mm és elég fontos lenne az ára (100k alatt)
sony a200ra lenne csak nem tudom hogy megéri-e a 28mmes kompromisszum a fix fényerőért
(szeretnék továbblépni az éppenhogy elég 18-50es sigmáról)előre is köszi a válaszokat!
-
Bubanc
aktív tag
-
Stitch
őstag
A Canon remélem egy 30/1,8-cal rukkol elő hasonló áron.
-
#4443
johnjohn
addikt
Reset Elek
#4441
johnjohn
addikt
válasz
Reset Elek
#4441
üzenetére
Az EQ 3 az egy félprofi állvány tükrös Newton teleszkópok alá,valószínűleg ezen volt a távcső, amire a gépet ráapplikálták fotózáshoz. Amúgy van külön téma az asztro fotózáshoz.
EQ 3 -
achim77
csendes tag
Sziasztok elnézést ha ezzel a kérdéssel megbántok valakit nem direkt van. Lehet-e egy ilyen felszereléssel ilyen képet csinálni.
[IMG:/dl/upc/2009-02/08/184070_lfzfae2pwlypgqlb_medium.jpg]
[/IMG]Fényképezőgép típusa Canon 350D
ISO érzékenység 800 és 1600
Fókusztávolság 600mm
Rekeszérték f6
Záridő 20 és 180 sec
Objektív 600mm-es távcső
Állvány EQ3
Képmanipuláló szoftverek IRIS, IP, NI(zsenialis!! nem gondoltam volna, hogy egy 6oo as obival ezt le lehet fenykepezni
Válasz:
Köszönöm szépen.
Most nagyon jó áron elérhetőek a 80/600-as obik.
Azokkal is hasonló képeket lehet készíteni ) -
jorden06
senior tag
Hali!
D80-hoz:
- 18-70
- 18-135
- 18-105
obik közül választanék. Szívesen fogadnék inkább objektív, mint szubjektív véleményt, de persze örülnék a saját tapasztalatnak is. Valószínű legtöbben a 18-105öt fogjátok ajánlani, de azért jó lenne a többiről is pár komment. Melyik miben jár az élen, és miben nem.
Előre is köszi a válaszokat -
Degeczi
nagyúr
válasz
kiskornel
#4436
üzenetére
köszönöm, ragyogó példával támasztod alá azt, amit el is felejtettem említeni: a színek torzulását!
a zaj sokmindentől függ, csak egy tényező a sok közül - nem minden kamerát érint egyformán
de a dinamika csökkentése törvényszerű, és valóban: a sötétebb árnyalatokból digitálisan fölszorzott színek is végképp ritkán olyanok, mint egyébként helyesen exponálva lennének
-
kiskornel
addikt
válasz
Degeczi
#4433
üzenetére
A te kedvedért, csak hogy lásd, mi az, amikor utólagosan ISO korrekciót végzel (szoftveres ISO)
balról jobbra ugyanazon blende (6,3) és idő(0,5s) beállítással iso200, iso400 és iso800 katt. A képek 1:1-es crop, rawból. Utólag Digital Photo Professionalba semmi változtatás, csupán az FE értéket emeltem fel, iso200-nál +2FE; iso400-nál +1FE; iso800-nál nincs változás, vagyis egy szintre lettek hozva.
Ez az marha nagy zaj.
Méghogy nincs tere a szoftveres korrekciónak. És akkor még nem is használtam a zajszűrőt! -
Degeczi
nagyúr
-
kiskornel
addikt
válasz
Degeczi
#4431
üzenetére
Dege: Hey! Ne csak olvassa! Érteni nem kell?! Nézd meg, mire írtál mit!
Idézet előző hsz-emből:
"elvileg egyenlő azzal, ha előbb átalakítasz, majd aztán szorzol. Elvileg, mert hogy nem végtelen felbontású a DA konverterünk."És utána leírtad ua. amit én írtam! Heh!
Phil: Zajviszonyrol utóljára nem írtam, de igazad van, zaj az sajnos van.
-
Degeczi
nagyúr
válasz
kiskornel
#4429
üzenetére
nem egyenlő:
ha előbb alakítod át digitálisra, és utólag szoftveresen szorzod föl, akkor már az AD átalakító felbontását, kvantálási lépcsőfokait szorzod föl, és nem használod ki a lehetőségeit úgy, mint azt analóg erősítéssel tennédamikor nem fényt, hanem pl. hangot digitalizálsz ugyanerről van szó: egy mikrofonszintű, pár mV-os jelet nem egy nagyságrendekkel kevésbé érzékeny vonalbemeneten digitalizálsz - pedig ott is megtehetnéd, h utólag szorzod föl szoftveresen...
de az a zajt is roppant mód megnövelné, dinamikát is hazavágná - hiszen olyankor a 16 bites AD konverteren mondjuk csak pár bitnyi tartományt használnál ki
ezért a jelszintet még az analóg fokozatban érdemes annyira növelni egy mikrofonerősítővel, h az a lehető legjobban használja ki az AD átalakító felbontását, persze úgy, h még ne is csorduljon túl
a fényképezésben is erről van szó: ha hosszú expóra nincs mód mondjuk állványhiány miatt, inkább a helyszínen érdemes ISO-t növelve kb. helyes expót elérni, semmint egy alexpós képet utólag szoftveresen fölszorozni, mert az sokkal gyengébb eredményt ad
(föltéve, h a kamerán belüli ISO emelés még az analóg fokozatban történik, és nem már ott is egyszerű szorzással, mint az különösen a régebbi kompaktoknál gyakori) -
#4430
philoxenia
MODERÁTOR
kiskornel
#4429
philoxenia
MODERÁTOR
válasz
kiskornel
#4429
üzenetére
A mondandód elején írtak csak zajtalan erősítőre lennének igazak, márpedig olyan nincs, sőt a zajt nyilván a megvilágítás erőssége is növelheti, ha a túlcsordulást még nem is éri el a cella esetleg. Befolyásolja a hőmérséklet is az erősítő zaját, mert minden félvezető zajosodik a hőmérséklet növelésével stb.
-
kiskornel
addikt
válasz
Degeczi
#4417
üzenetére
Direkt figyeltem rá, hogy ne írjam bele, mikor történik a DA átalakítás. Ha előtte növeled az erősítést, majd utána alakítasz át digitre az elvileg egyenlő azzal, ha előbb átalakítasz, majd aztán szorzol. Elvileg, mert hogy nem végtelen felbontású a DA konverterünk.
Egyes egyedül azért van szükség ISO emelésre, hogy a szinten tarthassuk a záridőt vagy a blendét.
Ha a záridő nem számít, akkor ahogy azt a kollega mondta elég ISO100-on fényképezni mindent. 1FÉ, az mindenütt 1FÉ. Növeld kétszeresére a záridőd és nem kell ISO100-ról ISO200-ra lépned.
Ez valóban félreérthető a mondandómban:
"Ha az ISO-t állítod, attól még az érzékelőre jövő fény ugyanannyi lesz, az átalakított szám is ugyanaz lesz, mindig, viszont az értékek felszorzódnak a feldolgozás során. Minél nagyobb számmal szorzod meg (növeled az ISO értéket), annál zajosabb, de világosabb lesz a kép" -
#4428
lesaux
veterán
Reset Elek
#4427
lesaux
veterán
válasz
Reset Elek
#4427
üzenetére
bolha faszán a ****-nást
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Néprajzos kislányok népdalt gyűjtenek. Kérlelik a falu legöregebb emberét, énekelne már nekik valamit. A bácsi szabódik:
- Jaj, kislányok, én csak olyan disznó nótákat tudok ám!
- Nem baj - mondják a lányok bátran -, tessék csak énekelni, és ahol disznó, ott tessék azt mondani, hogy "hüm-hüm".
Az öreg beleegyezik és rázendít: - Csavaros a, csavaros a hüm-hüm fasza. -
#4427
Reset Elek
aktív tag
kiskornel
#4412
-
#4426
philoxenia
MODERÁTOR
gardener
#4425
philoxenia
MODERÁTOR
válasz
gardener
#4425
üzenetére
Mozgó busz ; Álló busz a képeket csak leméreteztem és ezek még a legjobbak közül valók.
-
#4425
gardener
senior tag
philoxenia
#4423
gardener
senior tag
válasz
philoxenia
#4423
üzenetére
Tehát összefoglalva: Üljek be a sofőr mögé. Egyik kezemben egy fotós szettel, másik kezemben egy fegyvernek látszó tárgyal....
Egyébként meg 1,5:30 hoz esélyem van (nappal)
és nem az obin, vázon vagy a fotóson múlik -
#4424
pitman
őstag
philoxenia
#4419
pitman
őstag
válasz
philoxenia
#4419
üzenetére
Senki nem mondta, hogy ugyanaz. A végeredmény sem lesz ugyanaz, csak hasonló.
Én csak annyit mondtam, hogy az alapérzékenységtől eltérve hardveres és/vagy szoftveres mókolás fog kezdődni. (Ez pedig a korábban említetteknek megfelelően "felszorozza" a jelet, az már mindegy, hogy milyen módon.) -
#4423
philoxenia
MODERÁTOR
gardener
#4421
philoxenia
MODERÁTOR
válasz
gardener
#4421
üzenetére
Ha a busz mozog, akkor szép csikos képeket kapsz szerintem, ha csak Te mozogsz, akkor ne mozogj!
A buszból fényképezés még nappal is elég nehézkes, a turistabuszok ablakai általában már fóliázottak, azokon keresztül igazán használható képet csak esetlegesen lehet csinálni. Nekem ragyogó napsütésben Krétán talán harmincból egy-kettő nevezhető használhatónak. -
Stitch
őstag
válasz
gardener
#4421
üzenetére
Tényleg elég hülye kérdés.
A lehetőségekhez mérted old meg majd a feladatot, így előre nehéz bármit is mondani, ezt azért olvasd át. A bemozdulást a záridő megfelelő megválasztásával kerülheted el (ISO egekbe szökik), ha a kék órát fogod ki, akkor nagyobb esélyed van használható képeket lőni. Most így hirtelen egy olyan kép fogalmazódott meg bennem, hogy kihajolsz a busz ablakán (már ha lehet) nagylátószöggel, beleveszed az ablakban visszatükröződö eget, ez lesz a fix pont, a kép másik oldalán pedig hagyod bemozdulni a dolgokat, ehhez persze sokmindennek össze kell jönnie. -
#4420
Degeczi
nagyúr
philoxenia
#4419
Degeczi
nagyúr
válasz
philoxenia
#4419
üzenetére
nem bizony: a már átalakított számérték szorzása dinamikavesztést jelent
ha pl egy érzékelő max tényleges érzékenysége 1600, azt ugyan lehet 1 FÉ alexpóval és 2-vel szorzással 3200-ként használni, de a dinamika is 1 FÉ-vel csökken
-
#4419
philoxenia
MODERÁTOR
pitman
#4418
philoxenia
MODERÁTOR
Az, hogy az érzékelő jelét szorozza föl a feldolgozás során /digitális átalakítás után/, vagy az érzékenységet az erősítőt nagyobb teljesítményre sarkallva növeli például, szvsz nem ugyanaz...
CCD működése, ha jól értem, a kompaktokban pl. eleve nem teljesen ugyanolyan CCD-t használnak, mint a DSLR-ekben.
-
pitman
őstag
válasz
Degeczi
#4417
üzenetére
A kollega csak annyit mondott, hogy a kapott értékek "felszorzódnak" a feldolgozás során (ezt csinálhatja a gép hardverből és szoftverből is, illetve ezek kombinációjában). Amint a szenzor alapérzékenységétől eltérő érzékenység kerül beállításra, ott valamilyen manipuláció fog történni a jellel (alapérzékenségen is történhet/történik de ez jelen esetben más kérdés).
A végeredmény már csak az egyes komponensek minőségétől/paramétereitől fog függeni.
Szeritnem. -
Degeczi
nagyúr
válasz
kiskornel
#4400
üzenetére
"Ha az ISO-t állítod, attól még az érzékelőre jövő fény ugyanannyi lesz, az átalakított szám is ugyanaz lesz, mindig, viszont az értékek felszorzódnak a feldolgozás során. Minél nagyobb számmal szorzod meg (növeled az ISO értéket), annál zajosabb, de világosabb lesz a kép"
itt már a szoftveres ISO emelésről beszélsz!
alapos mérésekkel jól elkülöníthető, meddig történik tényleges érzékenységnövelés, és hol lép be egyszerű szoftveres szorzásmivel ez jócskán függ a pixelmérettől, kompaktoknál ez elég hamar megtörténik, DSLR-eknél azonban más a helyzet, amint az pl. a Clarkvision méréseiből látszik: pl. a Nikon D50 valahol ISO 1400 környékén éri el az "egységnyi erősítés állapotát", csak onnan kezdve lép be szoftveres szorzás, míg pl. a Canon S70 kompakton már ISO100 fölött is
-
#4416
philoxenia
MODERÁTOR
kiskornel
#4412
philoxenia
MODERÁTOR
válasz
kiskornel
#4412
üzenetére
Minden elektromos eszközben a jel erősítése rontja a jel-zaj viszonyt. Ha esetleg kevésbé, akkor jobb az erősítő, vagy tisztább a jel. Tudtommal az AD átalakítás a kiolvasás után történik, tehát nem mindegy, mekkora az érzékelő érzékenysége, amit gondolom ISO emeléskor megemelnek. Az érzékenység emelése növeli az alapzajt nyilván. Ha nem így lenne, akkor nyilván az ISO 12800 lenne az alapérzékenység minden gépnél. Esetleg próbáld ki a gyakorlatban. Föltett sapkával. /az objektíven
/ csinálj egyperces expot ISO 100-on és a max érzékenységen, majd nézd meg a zajt.mod: off
-
jeki
csendes tag
Sziasztok!
Nikon D40-hez melyik objektívet ajánlanátok a kettő közül?
Tamron Nikon 18-200/F3.5-6.3 XR Di II LD ASP IF Macro
vagy
Nikon 18-105/F3.5-5.6 AF-S DX ED VR
Főleg nyaraláskor/utazáskor használom a gépet, néha elmegyek "csak úgy" is fotózni. Beltérben elvétve családi összejöveteleken.
A VR szerintem épp kárpótol a kisebb teléért, de melyiknek szebb a képe?Előre is köszönöm.
jeki
-
#4412
kiskornel
addikt
Reset Elek
#4409
kiskornel
addikt
válasz
Reset Elek
#4409
üzenetére
Igen, tápfeszt is emel... és?.. sokkal többet számol utána.
De én nem akarom a bolha f***án a pattanást is kielemezni, mert hülyeség. ISO egy emulált dolog a digit technikában és kész. Elég ennyit tudni...
Nem kell professzori diszertációt írni abból... -
#4409
Reset Elek
aktív tag
kiskornel
#4400
Reset Elek
aktív tag
válasz
kiskornel
#4400
üzenetére
Na ez jo nagy hülyeség...
Ezek szerint elég lenne mindent ISO 100-on fotózni, aztán majd fotosppban helyrehozzuk
Esetleg ha megemlékeznénk a töltéscsatolt érzékelők tápfeszültségéről, akár olyan kontextusban is, hogy hogyan függ ettől az érzékenységük és a jel/zaj arány, akkor talán közelebb jutnánk a megoldáshoz. -
Nyilván az én elvárásaimmal vannak gondok, szoktatnom kell magam ehhez az érzéshez 
Viszont vannak olyan helyzetek mikor nem állhatok neki cserélgetni az objektívet mert azalatt a pár másodperc alatt nagyon sok mindenről lecsúszok. Persze tudom az lenne a legtutibb ha minden obim alá lenne egy váz 
[/IMG]
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
és nem az obin, vázon vagy a fotóson múlik
:Sigma 10-20-al buszból,mozogva, éjszaka, városrészleteket, lehet valamilyen beállítással fényképezni. Vagy semmi esély rá IS hiány mozgás,stb miatt? Vagy van valamilyen trükk?
Új hozzászólás Aktív témák
- Fortnite - Battle Royale & Save the World (PC, XO, PS4, Switch, Mobil)
- Huawei Watch GT 6 és GT 6 Pro duplateszt
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Google Pixel 10 Pro XL – tíz kicsi Pixel
- Battlefield 6
- Kormányok / autós szimulátorok topikja
- Azonnali VGA-s kérdések órája
- Telekom mobilszolgáltatások
- OLED monitor topic
- Kerékpárosok, bringások ide!
- További aktív témák...
- Canon EOS 2000D gépek, objektívekkel, kiegészítőkkel, ( ÚJ / 100 / 115 / 560 / 4200 expoval )
- Canon EOS 550D gépek, objektívekkel és kiegészítőkkel
- Canon EOS 1200D gépek, +objektívek +kiegészítők (6600 / 9575/ 14600 expoval )
- Canon EOS 200D gépek, objektívekkel, kiegészítőkkel. ( 3800 / 6400 expoval)
- Canon EOS 250D gépek objektívvel, kiegészítőkkel. (2220 / 4250 / 5800 expoval)
- Lenovo ThinkPad P1 Gen2 intel i7-9850H 16GB RAM 512GB SSD 15,6" 4K OLED TOUCH 1 év garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3060Ti / 32GB DDR4 / 512 M.2 SSD
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3536,100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i5 8700 16GB DDR4 512B SSD RX 6650 XT 8GB Zalman N5 OF ADATA 600W
- Újabb 20 db Lenovo ThinkPad X1 Yoga G6 (6th Gen) - i7-1185G7, 32GB, 512GB SSD, multitouch + TOLL
Állásajánlatok
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest