-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Reggie0
félisten
válasz
dave0825
#98466
üzenetére
Meanwell jo marka.
A tapot aszerint is kell kivalasztani, hogy milyen kornyezetbe kerul. Pl. mekkora lesz a kornyezeti homerseklet, mennyire szennyezodhet es mennyire kell takaritani, bele eshet-e targy, froccsonhet-e viz. Ezek alapjan mindig mas megoldas lesz a celszeru.
Pl. Az elso faek egyszeru, olcso, de iroasztal alatt siman belerepulhet egy kis csavar, vagy tollad alkatresze, targgyal erintheto az elektronika. De egy mennyezethez kozeli szekrenyben elhelyezeshez vagy villamos szekrenybe/dobozba jo.
A masodik IP67 szigetelt es kettos szigetelesu, azaz alkalmas furdoszobai/konyhai elhelyezesre is, de 45 fok felett mar csokken a maximalis teljesitmenye, mig a masik kettonek 50 fok felett.
A harmadik pedig elore tokozott es csatlakozoval ellatott, nem lehet belenyulni, nem kell szerelni, csak osszedugni es ugy van tervezve, hogy amit tud azt igy tudja betokozva. Ha az elso opcioval mered ossze, annak dobozolas utan szukulnek a parameterei vagy alaposan meg kell tervezni. De mechanikailag es erintesvedelmileg vedettebb mint az 1. viszont kevesbe vedett, mint a 2.. -
#98445
Dr. Szilikát
őstag
dave0825
#98441
Dr. Szilikát
őstag
válasz
dave0825
#98441
üzenetére
Primer kapcsolótranzisztor valószínűleg zárlatba megy a túlmelegedéstől, aminek oka lehet néha a tranzisztor / MOSFET gyenge minősége is. Utána emiatt a Graetz-híd egy-több diódái is szintén.
Vagy az is lehet, előbb a szekunder dióda lesz zárlatos, noha azt általában elviseli a primer védelem és csak leáll, nem lesz más baja. Vagy néha mégis. Mindamellett könnyen javítható, egyszerű áramkörök.
Feszültséget hiába növeled, attól nem lesz erősebb a tápegység (áramra). Ott csak a feszültségstabilizátort állítod. Ha úgy mondom, hogy a feszültséget korlátozod, talán érthetőbb, nem erőt adsz neki, csak visszafogod, hogy terhelés nélkül ne ugorjon fel 18 V-ra mondjuk.
-
aujjobba
addikt
válasz
dave0825
#98443
üzenetére
Ezek legtöbbje kínai gagyi, nem tudja ami ra van írva, rossz konstrukció, némelyikük egyenesen életveszélyes.
Van egy fickó YT-on egy halom videóban ilyeneket tesztel, szed szét, hát mondjuk ugy kínában mások a sztandardok…Kicsi a távolság a nagyfeszültségű vezető sávok között, a felvezetonek csak a sarka van épphogy a hutobordahoz nyomva, a trafoban a primer/szekunder között nincs semmilyen szigetelés, stb.
A kepeden pl nem látok optocsatolot, lehet csak elbújt, vagy lehet primer oldalon van a szabályzás, passz.
-
#98256
Dr. Szilikát
őstag
dave0825
#98251
Dr. Szilikát
őstag
válasz
dave0825
#98251
üzenetére
Régen én is megoldottam volna valami tranzisztoros kis áramkörrel, de már ez a kedvenc:
https://www.google.com/images?q=C005+timer
2-5 V tápfeszültség úgy értendő, hogy igazából nem 5 V-ra ajánlott, az már csak a határérték. De attól még használják sokan 5 V-on is. Saját áramfelvétele jelentéktelen.
http://rfanat.qrz.ru/s25/tymer.html
https://do1kv.blogspot.com/2018/07/kitajskij-chip-tajmer-c005-utochnenie-parametra-vyderzhki-vremeni.html -
-
#97584
Dr. Szilikát
őstag
dave0825
#97578
-
[w]
őstag
válasz
dave0825
#95089
üzenetére
vigyázz, azért írtam hogy ha csak a kényelem a fontos, akkor használhatsz helyettesítőket, csakhogy azok ugyanolyan feszültségen, ugyanolyan kapacitást adnak, mint a 4 db különálló elem, szóval fényerőben és tartósságban nem leszel előrrébb!
röhögni fogsz, de ezek az alternatívák konkrétan 4 db egybe zsugorcsövezett gombelemet takarnak
-
Reggie0
félisten
válasz
dave0825
#94131
üzenetére
Multikon altalaban van diodamero allas, a COM-ban levo mero menjen a dioda csikkal jelolt oldalara, a V-ben levo pedig a masik oldalara a diodanak.
Szerintem kezdetnek siman csereld fel a ket diodat es kiderul, hogy valtozik-e valami. Ha nagyon nem, akkor tovabb kell keresni a hibat, nem a didoda hianya volt az alap problema. Nincs mas mint vegigmerni egy jo resz es a rossz resz feszultsegeit, persze ugy, hogy bent van az aramkorben. A kimeno csatlakozo megfelelo labatol kiindulva visszafele. -
-
#94100
tordaitibi
veterán
dave0825
#94095
válasz
dave0825
#94095
üzenetére
Erre így nem tudok válaszolni. Ha esetleg a kezembe lenne a panel, de távolról nem fog menni.
És nem ismerem az IC környezetét sem, csak a katalógus adataiból tudom hogy ez egy fetes kapcsolókkal működő ic.
Én privát véleményem hogy v.melyik ic-be a fetes kapcsoló fokozat vagy annak meghajtása van elszállva. Vagy a külső alkatrészek valamelyike de képről nem fogom tudni sajnos. -
#94092
tordaitibi
veterán
dave0825
#94088
válasz
dave0825
#94088
üzenetére
A VNQ830 egy driver ic, az kapcsolgatja a futó lámpáit. Meg még sok minden is csinál de ez a lényeg.
Adatlapja letölthető, az alapján kéne a hibát keresni.
A féklámpa nyákon menni visszafelé, nincs valami amin keresztül + feszültség kerülhet oda.
Ha ez ok, az IC féklámpához tartozó bemenetén méricskélni, ha ott valami felemeli akkor attól van félig nyitva.
ha itt is minden jó akkor meghalt az ic.
-
#94065
tordaitibi
veterán
dave0825
#94057
válasz
dave0825
#94057
üzenetére
Írtam, többször:
tegyél rá izzót próbára 21W, ha eltűnik a 7V, menj lejjebb, 15w, 10, 5... és ha így jó, egy ekkora ellenállást kell bekötni. ha így se jó átvezet benne a kapcsolóeszköz, ezt is írtam, fet a legvalószínűbb, azt cserélni a dobozba. Ha ez a baja és nincs kiöntve műgyantával akkor javítható.
Vagy ha nem javítható, ajánlották a relét, egy 5-6V relével sorbakötsz egy 7V zenert, kell még egy antiparalal dióda a lórugás miatt és ennyi.
Vagy ugyanez a megoldás, zener+tranzisztor ami vagy relét vezérel vagy egy P power fetet, az meg közvetlenül a féklámpát.
A lehetőségek tárháza végtelen
a 7V eltüntetésére. -
Tamy
senior tag
válasz
dave0825
#94057
üzenetére
Teljesen félreérted, én nem írtam ellened egyetlen rossz szót sem. Az első hozzászólásod valóban félreérthető volt, én sem értettem mi is a problémád pontosan, de utána leírtad világosan. A megoldást nem tudom, a hozzászólásom ViZion kollégának ment, ő értette félre, hogy a 12 V helyett van 7 V-od, amit pontosítottam korábban. Bár alapvetően az ellenállást csak legutolsó megoldásként választanám, inkább az okot szüntetném meg. Mi értelme a ledesítésnek, ha közben majdnem ugyanazt az áramot fogyasztod el a végén, csak a különbözetet ellenállásokon elfűtve?
-
#94058
rednifegnar
senior tag
dave0825
#94054
-
#94055
tordaitibi
veterán
dave0825
#94054
-
#94049
tordaitibi
veterán
dave0825
#94048
-
#94046
tordaitibi
veterán
dave0825
#94044
válasz
dave0825
#94044
üzenetére
Ne jujgass egyem a zúzádat. Hülyén írtad le a kérdésed, ennyi. 7 voltot mérsz erre leírod hogy ennyi esik. Persze, kinnt az eső, az esik .
Az utánfutó aljzat szakszerű bekötésérőé tartott kismonológért külön köszi
"80-ba már kötöttem be ilyeneket de kösz a felvilágosítást Magyarul ledesítetted az utánfutót és halványan világít állandóan.
A féklámpát állandó kontroll alatt tarja a modul (az indexeket is), így érzékeli hogy nem égett ki.
Vagy átprogramoztatod a modult ledre, vagy visszateszitek a 2x21W égőket, vagy amit írtál, kell egy ellenállás. Azt ki kell totózni, egyébként az a 7V kis terhelésre is le fog esni, első körbe 100 ohm körül kezdeném. Ha beválik,legalább 5W, és ne bandázsold bele a kötegbe nagyon, maradjon szabadon. -
ViZion
félisten
válasz
dave0825
#94044
üzenetére
Kicsit egyértelműbben fogalmazhatnál, ahogyan azt itt mindenki tudja...
A feszültség esés egy fogyasztón vagy áramköri elemen mérhető. Ha Nálad a két láb között 7 V van, akkor ott nem 7 V ESIK, hanem a 12 V esik 7 V-re valami miatt.
Ha már ezt mindenki tudja, akkor lépjünk is tovább.
Alap probléma az, h 7 V van a féklámpánál, de ettől a világításnak nem kellene halványodni. Vagyis nem a 7 V a probléma, hanem a 12-7= 5 V, ami valahol elkúszik... ezt egy ellenállással korrigálnád, ami nem jó irány, de mivel megbontani nem akarod, kész. -
#94042
tordaitibi
veterán
dave0825
#94041
-
#90337
Donki Hóte
veterán
dave0825
#90316
válasz
dave0825
#90316
üzenetére
sípol, búg mindkét hangszóró, gázfröccsöt adva generátor fordulatával együtt változik.
Ezt úgy hívják az autóhifiben, hogy generátorzaj.
A dolgok szerencsétlen együtállása során fordul elő, kell hozzá nem megfelelően árnyékolt fejegység, árnyákolatlan erősítő, meg árnyékolatlan kábelek.
Valamikor régen hárdkórban nyomtam az autóhifit, azt hittem, hogy nekem már semmi újat sem tudnak mutatni, erre a saját Hondám szívatott meg egy brutális generátorzajjal. Nem részletezem a dolgot, de három hónap szívás után, mintegy 100 eFt összegre rúgó cserebere után úgy sikerült a generátorzajt kiküszöbölni full-full földfüggetlen szimmetrikus rendszert alakítottam ki.
Vagyis semmi sem volt az autó karosszériájára kötve, a fejegység, az erősítő, kondenzátor mind galvanikusan el volt szigetelve a karosszériától, mind a pozitív, mind a negatív tápkábel közvetlenül az akkuról ment az egységekhez, mindenhol dupla árnyékolású szimmetrikus vezetékezésű kábeleket használtam, úgy hogy a kábelek árnyékolása elektromosan nem volt egyik végén se rákötve a csatlakozóra. Ezen kívül beraktam pár leválasztó szűrőt, meg ilyesmiket, mire a végén azt mondhattam, hogy nem szűnt meg a zaj, de rajtam kívül más már nem hallotta
Keress rá a neten a generátorzaj kifejezésre, orbitális szívásokról olvashatsz a témában.
-
#90319
tordaitibi
veterán
dave0825
#90316
-
leweegee
aktív tag
válasz
dave0825
#90316
üzenetére
Az egy vezetősávból kialakított biztosíték, akkor hiccen el, ha pl a rca kábel mar be van dugva, és kötöd be a tápfeszt, így az rca dugón keresztül kap(na) testet, ami a vezeték halálához vezetne igen hamar (jobb esetben). E nélkül valóban szarul szól, forrasztani kell oda egy elemi szálat, hisz nagy áram nem folyik ott, és legközelebb is megvéd a "hülyeségtől".
Ja és R1429-et is mérd ki nem szakadt?
Bekötésnél figyelj, higy mindig előbb a tápfeszt/testet kapja meg és utána az rca dugókat dugdosd be.
-
#88765
tordaitibi
veterán
dave0825
#88763
válasz
dave0825
#88763
üzenetére
Ha valóban hagyományos az egész belsővilágítási rendszer akkor beáztak az ajtókapcsolók.
Ha olyan hogy ajtócsukás után pár másodpercig még világít akkor a késleltetője vacakol vagy szintén ajtókapcsoló átvezetés, vagy köss párhuzamosan a leddel egy 330 ohm körüli 1W ellenállást. -
#88764
Dr. Szilikát
őstag
dave0825
#88763
Dr. Szilikát
őstag
válasz
dave0825
#88763
üzenetére
Szivárgóáramra érzékeny a LED, ha valamelyik kapcsolónál átvezetés van például, de ez lehet olyan csekély is, hogy voltaképpen nem is hiba, csak a LED túl érzékeny.
Szivárgóáramot méréssel is lehet ellenőrizni, ha egy ampermérőt bekötsz a lámpa helyére, csak a lámpa ekkor legyen szigorúan kikapcsolt állapotban, hiszen egyébként zárlatot okozol az ampermérővel, aminek nem lenne jó vége.
Ha valaki nem biztos magában, akkor inkább az eredeti izzó (nem LED) legyen berakva, azzal sorosan mérünk áramot, de kikapcsolt helyzetben. A műszer ekkor megmutatja a nyitott kapcsolókon esetleg szivárgó áramot, ami az izzót működtetni egyébként nem képes. Meg az is lehet, hogy semmi komoly áramot nem tudsz kimutatni, vagyis felesleges az egész.
A LED-lámpával lehet kötni párhuzamosan ellenállást, ami ezt a szivárgóáramot elvezeti. Kondenzátornak egyenáramon nincs értelme, olyat a hálózati AC-lámpáknál szoktak alkalmazni, söntként, hasonló okból.
Nekem ilyen van egyébként:
https://www.aliexpress.com/item/32631358324.html
De régen rendeltem, vannak már jobbak is:
https://www.aliexpress.com/item/1005001959116063.html
https://www.aliexpress.com/item/32888032380.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004004205172.htmlEgy idő után nekem is elkezdett vibrálni valamelyik LED, majd megszűnt. Mármint a világító állapotra gondolok, ami a LED minőségi hibája. Kikapcsolt állapotban szivárgást én nem tapasztaltam soha.
-
#86971
tordaitibi
veterán
dave0825
#86960
-
#32277248
törölt tag
válasz
dave0825
#86966
üzenetére
Szerintem kicsit túlpörgöd a dolgot, tedd bele egy nagyobb zárható műanyag dobozba az akkut, így máris érinthetetlen lesz, pont mint a kókányolás előtt. Az akku egyik pólusa sem szabad hozzáférhető legyen, mert az egyszerűen nem üzemszerű állapot. Egy kicsit olyan ez, mikor a kenyérpirítóba belenyúlnak villával, jé ez ráz jeligével.
-
#86967
Dr. Szilikát
őstag
dave0825
#86966
Dr. Szilikát
őstag
válasz
dave0825
#86966
üzenetére
De mi van akkor, ha az akku körét nem tervezték galvanikusan leválasztottra és nem tervezték arra sem, hogy kivezesd az akkut, barkács módon?
Ez egy normális, tervezett eljárás, az adott típusnál?
#86965 qqzs
Ezt is értem, hogy nem ezt kérdezted, pedig ez, ami bevált és jó:
-
#86961
Dr. Szilikát
őstag
dave0825
#86960
-
-
#72722
tordaitibi
veterán
dave0825
#72709
válasz
dave0825
#72709
üzenetére
Ha valamit autos (motoros) uzemre terveznek akkor annak a nevleges feszultsege 12V de az uzemi 14-15V.
Rovid ideig 16-17 voltot is birnak, en kenytelen voltam fesz.szabalyzo hiba miatt 17 voltos toltessel 30 percet autozni hogy hazaerjek.
Semminek nem lett baja.
A motorvezerlok, elektronikak mostoha korulmenyek kozott 7-8 volttol (inditozaskor) 18-20 voltig mukodokepesek.
Az autoizzok is erre a 14-15 voltra vannak tervezve, a nevleges rairt teljesitmenyt ekkor adjak le.
Probalj ki egy barmilyen izzot 12voltol. Nem fogja leadni a nevlegest.
A kodlampadnak a 14-15 voltot birnia kell. Szep is lenne ha az autokba kulon stabilizator kene a az izzoknak, a futoventillatornak, az ablaktorlo motornak stb. Pedig azokra is 12 V van irva.
Ha nem birja akkor a kodlampa akkor az gagyi ipari hulladek es nem a motorodba van a hiba.
Ezalol a tenyleg 12 voltos ledszalagok a kivetel, azok valoban maximalisan 12 voltra tervezettek . Autoban allando uzembe hehany nap-nehany hetnel tobbet nem birnak. -
válasz
dave0825
#72710
üzenetére
Üdv
Nos a feszültség értékek inkább a 13,6~14,2V közt szoktak lenni.Amit mésodjára linkeltél az egy motor feszültség szabályzó és nem LED meghajtó.Alap esetben az autó iparban használatos LED-es fényforrásokhoz szoktak adni ún. áramgenerátor egységet is. [link]
Ezt a kimondottan a LED lámpa mellé adott elektronikát kell bekötni megfelelően és utána semmi egyébb tenni valód nincs csak használni. -
And
veterán
válasz
dave0825
#64773
üzenetére
Hívhatjuk hexa-kódnak is, a lényeg, hogy bizonyos, nem túl nagy mennyiségű - protokolltól függően tipikusan 2 x 6..8 bit - adatot visz át az IR-távkapcsoló.
"Ez úgy lehet csak, hogy arra a pl. kék szín bekapcsolására több hexa kódot is megadott a programozó, így elegendő sok irányító viszi. Nem?"
Szerintem rossz a következtetésed. Azért írtam, hogy igénytelenül implementálták, mert valószínű épp arról van szó, hogy a led szalag kontrollere az átküldött kód egy bizonyos részét egyszerűen ignorálja. Például az első 8 bitet (amit hívjunk 'címnek') eldobja, csak az üzenet másik felét ('adat') veszi figyelembe, és azt használja. Ezért lehet az, hogy más távkapcsoló is elég nagy valószínűséggel tudja vezérelni, visszafelé viszont ez nem igaz, mert a normálisan megírt algoritmus (set-top-box, erősítő) a teljes üzenetet értelmezi. -
And
veterán
válasz
dave0825
#64765
üzenetére
Amit írtál: "Érdekes, hogy a hozzá kapott 23 gombos távirányító nem váltja az AVR-t.", abból nagyon úgy tűnik, hogy eléggé igénytelenül implementálta a felhasznált IR-protokollt a ledszalag gyártója, szoftverese. Vagyis túlságosan kevés információt használ fel a vezérlés az infrán kapott parancsból ahhoz, hogy kiszűrje azokat a távvezérlőket, amelyek bár ugyanazt a protokollt használják, de elvileg nem hozzá tartoznak. Ha ez így van, azon sajnos semmilyen vajákolás nem segít, főleg nem kondis-ellenállásos.
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#61326
üzenetére
Youtube-on látszik a belseje, vagy itt is:
https://www.aliexpress.com/item/-/32831317298.html
Cél és igényfüggő, sok mindenre használható egy ilyen is, de nem igazi labortáp.
Kapcsolóüzemű, ami zavarforrás is lehet, érzékeny analóg áramköröknél. Másrészt nagykapacitású pufferkondenzátorokban végződik, ami a labortáp egyik követelményét zárja ki: az áramkorlát azonnali, késlekedésmentes szabályzását, a puffer energiatároló képessége miatt.
Videón látszik az is, hogy a fémház a védőföldre van kötve, a két kimenet attól szigetelt, zavarszűrő kapacitás viszont átvezet (mondhatni, zavart továbbíthat) ha jól látom.
Ha valakinek a céljaihoz megfelel a kapcsolóüzemű táp, azt ma már könnyen össze lehet barkácsolni, step down modulokból, kijelzőkből, esetleg kijelzős modulokból.
Ha ragaszkodunk az analóg, tiszta forráshoz, arra is vannak hagyományos, disszipatív eszközök:
https://www.aliexpress.com/item/-/32780330525.html
https://www.aliexpress.com/item/-/32657583557.htmlEhhez persze kell még tápforrás (ideális esetben trafó), kijelzők, ház.
Ha a labortápokat növekvő árra listázom, ez az első "trafós-fűtős" táp, ha jól látom, de ez csak 15V / 2A:
https://www.aliexpress.com/item/-/1729603002.html
Belseje:
-
#60788
tordaitibi
veterán
dave0825
#60786
válasz
dave0825
#60786
üzenetére
Az előző hsz-be elírtam, nem 112 hanem 132W az enyém, már nem tudok 12-vel szorozni, qurva öregkor
2ampert teljes nyugalommal melléköthetsz, nincs csontra kihegyezve a biztosíték, nem csak itt, általában máshol se.
Viszont, ha jótanácsként elfogadod, a tükörfűtést tedd külön kapcsolóra.
Én nagyon gyakran használom esős időbe is, szépen leszárítja az esőcseppeket, valamint tél elején bakapcsolom, márciusba meg kikapcsolom. Felesleges együtt mennie a 100-150wattos ablakfűtésnek is, bár én meg ez utóbbit nem használom, 30 évig teherautóztam és tőlem a belső tükröt akár be se építsék, sose használom.
Nekem sufnituning tükörfűtésem van, szétszedtem a tükröket és rossz hajszárító fűtőszálból kreált 2x14W fűti. Teljesen elegendő.(#60787) tvamos , nincs érvéghüvely, és nincs hozzá szerszám se, ezért kérdeztem, melyik a jobb, csupaszon hagyni, vagy beónozni a sorkapocshoz. 2 azaz kettő szál drótról van szó.
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#60774
üzenetére
Nem kell tudni a műszerben lévő sönt ellenállását, ha feszültségesést mérsz, egy ismert külső söntön. A műszer feszültségmérő része nem terhel, illetve a sönthöz képest elhanyagolható.
Lehet rendelni is ilyeneket:
https://www.aliexpress.com/item/-/32582032350.html
https://www.aliexpress.com/item/-/32583871985.html100A / 75mV, tehát itt inkább az számít, hogy a mV-okat pontosan mérje a műszer.
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#58554
üzenetére
Ha az áramkör érzékelési küszöbe mondjuk 100 mV, akkor 0,22 ohmon átfolyó 450 mA-nél fogja behatárolni az áramot. Ez az ellenállással arányos, tehát pl. 0,5 ohmon U/R = 200 mA és így tovább.
Azt az ellenállást kell megkeresni, amin a LED-áram átfolyik, azon keresztül kapcsolódik általában a GND-re:
-
Batman2
őstag
válasz
dave0825
#58514
üzenetére
Ahogy Kernel kolléga is mondja, az izzónak semmi baja nem lesz tőle !
Gondolj arra, mi van a hálózatról üzemeltetett 230-as izzókkal ??
Azok sem villognak és nem mennek hamarabb tönkre, pedig másodpercenként 50-szer van nullátmenet, vagyis nem kap áramot egy pillanatra, továbbá minden periódusban ellentétes irányban folyik az áram, mégsem "rázza szét", teszi tönkre az izzószál anyagát.
A PWM modulátorok ráadásul jóval magasabb frekvencián szoktak rendszerint üzemelni, mint 50Hz, tehát még kevesebb esélye van az izzónak követni a ki-be kapcsolgatást, nem mintha az 50Hz-et is tudná követni.A közlekedési jelzőlámpa sárga fényének villogsa viszont olyan alacsony frekvencia, amit ugyebár egy izzó is jól tudott követni (manapság már valszeg abban is LED van), az biztosan nem tett túl jót neki.
Üdv.
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#58524
üzenetére
12 V-ot nem bírja, de azt az áramgenerátor azonnal leszabályozza. Amikor a LED rajta van, lehúzza a feszültséget kb. 3 V-ra.
Noha a rövidzáras teszt valószínűleg mérvadó, ellenőrizném még LED-del is, mennyire áll be, de kettőt kötnék párhuzamosan, nehogy kinyírja a 470 mA.
Utána az áramgenerátoron megkeresném azt a söntöt, ami az áramot figyeli, annak segítségével szabályoz az áramkör. Ha annak értékét növelem, nő rajta a feszültségesés, kisebb szinten fog korlátozni. Közben arra is fény derülne, hogy szabályoz-e rendesen, vagy hibás maga az áramkör.
Tehát általában 1 db ellenállás cseréjével szabályozható a generált áram, azzal belőném kisebbre.
Vagy kiiktatni az egész áramgenerátort és rendelni helyette egy 300 mA-os modult, amit korábban linkeltem.
(#58523) darvinya
Ezért is említettem az üresjárási feszültséget, azon belül is a pufferelt érték a lényeg. Ami a stab. IC bemenetén jelentkezni fog, azt kell megmérni.
13,8 V a névleges terhelésre vonatkozik.
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#58511
üzenetére
Ampermérő vagy multifunkciós, ez már mindegy, viszont a terheletlen feszültségnek csak másodlagos jelentősége van.
Jelzi a lehetséges korlátot, de attól még előfordulhat, hogy már 11 V-on sem bírja leadni a 470 mA áramot.
Vagy a működés érzékeltetése kedvéért tételezzük fel, hogy ez az áramgenerátor 0-11 V kimeneti feszültség mellett képes stabilan tartani a kimeneti áramot, amihez megkövetel 13 V betápot.
A labortápon beállított 3 A csak a bemenő korlát. Vagyis a tápegység 3 A-nél menne át áramgenerátoros (CC) módba. Ilyenkor a kettő közül értelemszerűen a kisebb korlát (470 mA) fog érvényesülni.
Az izzó PWM szabályzása nem jelent semmi problémát, sőt bevett dolog. A triac fázishasító is rokonságban van ezzel, az is szélességet szabályoz, csak nem négyszögjelet.
Az izzó pedig átlagol, ez nem számít hidegen történő kapcsolgatásnak, hiszen nem hideg. Izzásban van.
Step-down konverterről volt szó, az is majdnem ugyanaz, de izzóhoz valójában felesleges a dióda stb. Sőt, nagyobb veszteség jön létre rajta, mintha egyszerűen PWM négyszögjel megy az izzóra, kapcsoló FET-tel.
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#58505
üzenetére
De ez így ellentmondás:
0.47A van a kimeneten... 13V-os feszültséggel a bemeneten olyan 12V körül volt a kimeneten.
Ha a kimenetre rákötöd az ampermérőt, az rövidre zárja. Nem lehet az ampermérőn 12V. Ha meg nincs rajta az ampermérő, akkor nem folyhat 470 mA.
Itt persze csak a 10-20 A-os méréshatár jöhet szóba, mert ha 200 mA állásban rákötöd, akkor kiolvad a műszerben lévő biztosíték.
Ha leveszed az ampermérőt, akkor felszökik a kimeneti feszültség, ez természetes, de ezzel nem kell foglalkozni. Épp a már leírtakból következik: ha végtelen ellenállással terheled, azon csak végtelen feszültséggel lehetne áramot generálni (vagy nem, de ez most mellékes). Ezért elkezdi emelni, de 12 V-nál nem tud feljebb menni, ott a vége.
Ettől függetlenül ráköthetnéd a 3 V nyitófeszültségű LED-et, ami lehúzná kb. 3 V-ra, ahogy kell.
Egy gond van, hogy 470 mA áramot küldene rá, ami egy 300 mA terhelhetőségű LED-nek sok. Vagy két ilyen LED-et kell párhuzamosan kötni, az már 600 mA-t is elbír.
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#58489
üzenetére
0.47A van a kimeneten... 13V-os feszültséggel a bemeneten olyan 12V körül volt a kimeneten.
De eközben mi volt a terhelés?
Itt egy alapvető elméleti dolgot kellene tisztázni, a feszültséggenerátor (CV) és áramgenerátor (CC) közötti különbséget.
A gyakorlatban az elsővel találkozunk legtöbbször, de itt ettől teljesen el kell szakadni. Az áramgenerátor bármilyen terhelésen ugyanannyi áramot igyekszik fenntartani, amíg ezt a betáplálás feltételei (áram és feszültség) lehetővé teszik.
Csak a példa kedvéért, 300 mA áramot generálok egy LED-en:
– A LED nyitófeszültsége kb. 3,3 V-nál behatárol és ennyi, nem megy feljebb.
– Ha két LED-et kötök sorba, akkor kb. 6,6 V-nál fog megállni a kimenet.Üzem közben a feszültség változhat, ahogy a LED melegszik. A nyitófeszültség változása miatt változik a mérhető feszültség, de épp ezért elvárás az áram stabilizálása, a feszültség helyett. A feszültséggel pedig nem kell foglalkozni, az majd beáll rugalmasan.
Ha ellenállást kötök az áramgenerátor kimenetére, akkor az Ohm-törvény intézkedik, IxR feszültség áll elő.
Ez az ellenállás és a dióda közötti alapvető elvi különbség miatt van. Az egyik lineáris alkatrész ilyen szempontból, másiknak egy sajátos, feszültséghatároló jelleggörbéje van.
Hogy még rafináltabb legyen a dolog, ellenállással is lehet áramot generálni, korlátozni, ezért is használnak egyszerűbb esetben szimplán ellenállást, aktív áramgenerátor helyett.
Csak az aktív áramgenerátor pontosabban szabályoz, ha pedig PWM, akkor még a hatásfoka is sokkal jobb, mert a transzformációs elv érvényesül, a disszipatív helyett.
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#58470
üzenetére
Egy normális áramgenerátor zárlatra is pont annyi áramot stabilizál, mint egy LED-re, noha a gyakorlatban lehet kivétel. Miután ez a lényege, hogy korlátozza, behatárolja a maximális áramot.
Vagyis egy áramgenerátor kimenetét az ampermérővel rövidre lehet zárni és megmutatja a generált áramot. Ha kondenzátor van a kimenetén, akkor célszerű először ott zárni és csak utána rákötni a betápot.
Egyébként a kimeneten terhelés nélkül feltöltődő kondenzátor szikrázhat.
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#58466
üzenetére
Az is áramgenerátor, akkor viszont nem kell külön áramgenerátor, értelme sincs.
Az viszont természetes, ha az áramgenerátor kimenetére soros ellenállást kötsz, az ellenálláson is áramot generál és veszteségi teljesítményt képez. Ezért ilyenkor nem kell ellenállás, valójában semennyi. Milyen értékű volt beépítve?
Meg azt kellene tudni, hogy milyen nagyságú áramot generál / stabilizál.
Az eredeti tokban lehetett több soros LED is (sőt, az egyes tagok is több párhuzamos chipből állnak), 6 vagy 9 V-osnak is nevezik ezeket. De csak a megkülönböztetés kedvéért, egyébként az áramon van a hangsúly.
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#58455
üzenetére
Vannak ilyen áramgenerátorok:
http://www.ebay.com/itm/152335329751
Azért ilyen a formája, mert halogénizzó kiváltására készítik, ezért egyenirányító is van rajta, ami ki is hagyható a bekötésnél. Kapcsolóüzemű, kis veszteséggel dolgozik.
A Panasonic hifinél le kell követni a jelutat, vagyis ezt így fórumon keresztül nem lehet kitalálni.
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#54094
üzenetére
Beavatkozás nyomait szoktam nézni, látszik-e forrasztás, ami nem gyári, eltérőnek tűnő alkatrész stb.
De végfokba nem jó tudás nélkül belenyúlni, mert elég könnyen lehet még nagyobb kárt okozni, ami végül a szakembernek plusz munka, költség, bosszúság, esetleg nem is vállalja.
-
#54090
tordaitibi
veterán
dave0825
#54087
válasz
dave0825
#54087
üzenetére
Ha ez segitseg, az also negy tranzisztor es kornyezete a 2 vegfok,.
a felsok a kapcs. uz. tap reszei.
De igy ne ugorj neki ha nincs jartassagod a nagyfrekis tapok, es a fetes/tranzisztoros erositok teren, valamint a hiba nem biztos hogy vegfok.Szerk,
Kernel megelozott.:-) -
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#54087
üzenetére
Szó szerinti végfok-áramkört bekereteztem, ami mutatja, hogy miért értelmetlen végfokcseréről beszélni (modulos erősítőktől eltekintve, ahol végfokmodul cserélhető).
A végfoktranzisztorok is láthatók a hűtőbordára szerelve, de hiba esetén ezek általában C-E zárlatba mennek, amitől működésképtelen az erősítő. Vagy ki kell mérni.
Inkább a meghajtóáramkör hibája szokott részleges jelenségeket okozni.
(#54088) MineFox54
Nem probléma általában, elég a határértéket figyelni és csereszabatos.
-
-
-
nyogo83
senior tag
válasz
dave0825
#48952
üzenetére
Nehéz pontosan megmondani, de heti 4-6 óra átlag kb. Ebben van elég sok smd forrasztás is.
Régen én is hallottam negatív tapasztalatokat róla, de úgy voltam vele hogy árához képest helyén kell kezelni, illetve ha nem először fogsz pákát a kezedben, akkor simán használható.Ráadásul amíg ezt használod, bőven félre tudsz tenni egy komolyabb pákára ha később úgy gondolod ez már kevés neked.
Egy jó gázos pákával én is szemezek, de azt legfőképp nem asztali használatra, hanem ha "terepen" vagyok és nincs lehetőség rendes pákát használni. Normál használatra nem ajánlanám, macera.
-
darvinya
titán
válasz
dave0825
#48952
üzenetére
Szerintem írtam, hogy dolgoztam 1 éven át ilyennel és nem volt nagy élmény.
Ami most van azzal, ha csinálok valami, akkor azzal eddig max. 6 óra folyamatos üzem mellett sem semmi baja.
Ennek a hegyét 40 óra után szoktam újra reszelni.
Míg ilyen csoda (sajnos 2 óra után minden baja volt).De te tudod.
Azért egy komolyabb forrasztó állomás nem véletlenül 5 számjegyűként kezdődik. -
nyogo83
senior tag
válasz
dave0825
#48943
üzenetére
Nyugodtan megveheted. 3 éve mikor vettem, rendeltem hozzá 4 hegyet, mivel nemtudtam mire számítsak. Még mindig az akkor üzembehelyezett heggyel megy, igaz felváltva egy másik heggyel, mivel van hogy a kúpost van mikor a véső alakút használom. Szóval nem fog egyhamar tönkremenni.
Szerk: fűtőbetét is teljesen okés, felfűtési idő, max hőmérséklet semmit nem változott az évek alatt.
-
darvinya
titán
válasz
dave0825
#48937
üzenetére
Drága gáz és hamar kiürül, inkább nagyobb felületre jó.
Nem tud visszahűlni mikor a forrasztandó felülethez ér és hidegebb környezetben, gyorsítja forrasztást.
Viszont hamarabb égeti felületet.
Ez inkább egyén függű, remegő kezüeknek nem jó nagy teljesítmény, mert égethet.Finomabb és SMD-hez jobb lenne min. 50W-os, de már 30W-ossal is megcsináltam türelemmel.
Végeredménye ugyanaz volt.
Mint 1 éves tapasztalat 50W-ossal, hogy abból csak jobb fajtát szabad venni, mert a hegyet 10 perc alatt tönkre teszi, ha készenlétben van. -
nyogo83
senior tag
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#47878
üzenetére
Ahogy korábban már ki lett elemezve: [link]
A burkolaton feltüntetett nyomógomb csak reset, nincs rá szükség, amennyiben nem akarjuk megszakítani a késleltetést.
Tehát amíg 230V feszültséget kap az input (2-7) addig az érintkezők (6-8) zárva vannak.
Az input megszűnése után, a beállított idő elteltével nyit. Reset esetén azonnal.
Alkalmazásfüggő, hogy az inputot kapcsolóval adom (de akkor valakinek ki is kell kapcsolni, onnan kezdve késleltet) vagy nyomógombbal (akkor elengedés után késleltet).
A linkelt hozzászólásban tekercsnek neveztem az inputot, de ez egy speciális relé, a tekercs előtt van benne valami elektronika szerintem, pufferkondi stb., amivel megoldják, hogy a feszültség megszűnése után is behúzva marad, a beállított ideig.
-
Ribi
nagyúr
válasz
dave0825
#47171
üzenetére
Össze kell számolni, de ahogy nézem az ardu és az óra nem eszik szinte semmit.
Valszeg a legtöbbet a ledek fogyasztanak, az meg attól függ mennyire állítod be, milyet raksz bele.
Lassú voltam, de akkuról valszeg ez nem fog sokáig menni, mint előttem is írták. Kis fogyi és kevés led esetén is legalább kell 5+mA, szóval pár napnál többet nem bír. -
fpeter84
senior tag
válasz
dave0825
#47171
üzenetére
Szia!
Ha akkuról üzemeltetnéd akkor szempont a fogyasztás - vagyis a soros ellenállatok általi pazarlás is - ezért elgondolkodnék egy constant current LED driver-en, mint pl a DM163. Bár eredetileg RGB LED-ekhez szánták, de szerintem a 24 független PWM csatornát felhasználhatod mono LED csatornákhoz is. De plussz munkával lehet akár RGB is az óra...
A 128 LED milyen sor/oszlop leosztásban jön ki? Mert ahogy nézem, az eredeti az 16x16=256 LED...
Én a Colorduino néven futó projekt kapcsolását használtam RGB mátrix meghajtására - a DM163 a current sink az oszlopokon, és kell hozzá a soroknak kapcsolható current source, ami lehet a kapcsolásban szereplő M54564, vagy sok kis fet is. Mindkét IC beszerezhető eBay/Ali forrásokból kínából.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
dave0825
#47171
üzenetére
A LEDek, ellenállások, tranzisztorok sorba vannak kötve, ezért ugyanakkora áram folyik mindegyiken keresztül mint a LEDeken. Ami pluszba jönne az a tranzisztorok bázisárama, megközelítőleg (legalább) 100x kisebb, mint a kollektoráram. Eltekinthetsz tőlük, Ugyanúgy a DS3231 fogyasztásától, ami 1 mA alatt van jócskán. Tehát maradnak a LEDek a rajtuk keresztül küldött árammal (amit csak te tudsz egyelőre). Tehát 28xI(led), valamennyi ráhagyással. 10 mA esetén ez kisebb, mint 300mA. 2Ah-s akkukkal valószínűleg 6 órát fog működni. 5mA-nél 12-t.
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#47114
üzenetére
Elképzelhető, hogy a vezetékek közötti kapacitás (bár elég jelentéktelen) feltöltve marad egy ideig, vagy a kapcsolónál szivárog minimális áram, ezek a LED-ek pedig elég érzékenyek.
Volt már itt másnak is ilyen gondja, párhuzamos kisütőellenállással megszüntethető elvileg.
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#47063
üzenetére
Tápszűrőkondit tesz az 5V-ra, problémák esetén én is kipróbálnám, hogy javít-e valamit. Nekem mondjuk nem jött be.
Hogy milyen vivőfrekvenciát használ az adott távszabályzó, azt így nem lehet tudni, elvileg játszhatna szerepet. De én próbáltam úgy is, hogy TV-ből bontott infravevőhöz a saját távszabályzóját, az sem adott 100 % pontosságot, a soros porton, vagy épp az IrDa-n sem.
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#47059
üzenetére
Ha erre gondolsz, működhet épen kondenzátor nélkül is, de én próbáltam a 7805 bemenetére is kondit tenni, nem befolyásolt semmit.
A TSOP szériának van több tagja, különböző vivőfrekvenciákra aktív sávszűrőt tartalmaz. Abból is próbáltam többfélét, de nem lett jobb.
Az infravevőt rá lehet kötni egyébként az alaplap IrDA portjára is, ami elektromos szempontból teljesen kompatibilis. 5V tápot biztosít, az Rx bemenet pedig pont illeszkedik az infravevő nyitott kollektoros kimenetéhez, így semmi más alkatrész nem szükséges.
Volt valami szoftveres trükközés, hogy az IrDA virtuális COM3 portként jelenjen meg a Windowsban, utána máris kezelhető volt.
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#47057
üzenetére
Egy a lényeg, adott gomb lenyomására nem mindig ugyanaz a hexa érték jelent meg a WinLIRC-ben sem, amit még befolyásolt az alkalmazott távszabályzó is. Egyikkel stabilabb volt, másikkal össze-vissza bizonytalankodott.
Végül az univerzális távszabályzó kódjai között kerestem olyat, amivel elfogadhatóan működött.
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#47055
üzenetére
Ez ilyen sajnos, a soros porton keresztül ez a fajta megoldás nem tesz lehetővé pontos kiolvasást, néha hibázik.
Olyasmit olvastam régebben, hogy a processzor pillanatnyi terhelése függvényében van valami frekvenciaingadozás, ami hibát okoz a porton.
Ami tény, hogy nekem is hibázott néha, ámbár tudtam használni egy ideig (amellett, hogy bosszantó is volt), míg hozzájutottam egy USB-vevőhöz, ami egy rossz tuner tartozéka volt, de teljesen független, HID-kompatibilis billentyűzetként viselkedik, billentyűkombinációkat is ad, így közvetlenül konfigurálható lejátszóprogramhoz vagy bármihez. Ez viszont évek óta teszi a dolgát. (Természetesen az eredeti kínai fajta gombelemes távszabályzó jeleit egy normális taníthatóba áttéve használom.)
Egyébként én a WinLIRC programmal használtam a házi készítésű soros porti vevőt:
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#46974
üzenetére
A találati listában feljött egy másik változat, ami elvileg még jobb hatásfokú (láthatóan kevesebb hűtést igényel), viszont azon egyszerű trimmer van, amit nem lehet olyan finoman szabályozni, mint a kék színű, helikális trimmert.
Vagyis a feszültség pontos beállíthatósága szempontjából jobb az utóbbi.
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#46972
üzenetére
Amit linkeltél, azon is egy AMS1117 van, az is lehet ugyanaz a minőség. Ha direktben használva nagyon melegszik, akkor lehetne próbálkozni a megosztásos módszerrel, például 7-8 V-ig csökkentett feszültségről járatni az egészet, de a belső stabilizátort meghagyni, egyfajta védelmi lépcsőnek, ami garantálná, hogy 5 V-nál többet ne kaphassanak az áramkörök.
Az AMS1117 legalább 1V többletet igényel, 1,3V-ra garantálják a stabil kimenetet, tehát például 2V (vagyis összesen 7V input) megfelelő lenne, így a melegedés elvileg minimális, de ezt lehet ellenőrizni üzem közben.
Az első lépcső (ami az akkut mondjuk 7V-ra leviszi) lehetne akár egy LM2596-os panel is, ami igény szerint szabályozható. A lineáris AMS1117-tel szemben ez kapcsolóüzemű, jó hatásfokú, az adott feladathoz bőven túlméretezett.
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#46966
üzenetére
A PDF-ben látható az is, hogy a stabilizálatlan feszültség a beépített stabilizátorra megy, utána 5V-ról működik minden:
Ezért sem érdemes külső stabilizátort alkalmazni, miután benne van. Ha nem bírná el, melegedne, akkor lehetne esetleg kétfelé osztani a disszipációt:
Külső stabilizátor 14 V (akkufesz) --> 9V (7809 IC-vel).
Belső: 9V --> 5V.De ezt csak az elmélet kedvéért tettem hozzá, a nano áramfelvétele nem olyan jelentős, elvileg a rajta lévő stabilizátor sem fog nagyon melegedni, bizonyára úgy méretezték, hogy jó legyen.
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#46962
üzenetére
http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano
The Arduino Nano can be powered via the Mini-B USB connection, 6-20V unregulated external power supply (pin 30), or 5V regulated external power supply (pin 27). The power source is automatically selected to the highest voltage source.
"80-ba már kötöttem be ilyeneket de kösz a felvilágosítást 
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- iKing.Hu - Samsung S25 Ultra - Titanium Black - Használt, karcmentes
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Fotó állvány eladó
- Intel X540-T2 dual-port 10GbE RJ45 hálózati vezérlő (10Gbit, 2 port, áfás számla, garancia)
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- Maximális teljesítmény és biztonság, csak az ARCTIC mx-4-el! Adj új erőt a gépednek!
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Város: Budapest