-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#93926
Dr. Szilikát
őstag
szoke12
#93917
Dr. Szilikát
őstag
válasz
szoke12
#93917
üzenetére
Nincs ilyen, hogy nem húz be nagyobb tápon. Minél nagyobb feszültség, annál erősebben ránt be és jobban melegszik a tekercs. Egyszer leég, ha túl sokat kap, de akkor is behúz még utoljára.
Nálad inkább az lehet, hogy terheletlen feszültséget mérsz, amit a relé leterhel, azaz gyenge a táp. Terhelve kell mérni.
Nem igényel stabil feszültséget, pl. egy 12 V-os meghúzhat 9 V-on és elbír mondjuk 15 V-ot tartósan, felette egyre jobban forrósodik. Pontosabban be tudod vizsgálni, csak saccoltam az érzékeltetés kedvéért.
-
#93921
E.Kaufmann
veterán
szoke12
#93919
E.Kaufmann
veterán
válasz
szoke12
#93919
üzenetére
Én se vagyok relé szaki, ha a tápnak megfelel az a feszültségtartomány, amit eddig direktbe kapott a relé, akkor már nem is kell ezen agyalni. Meg azt néztem, hogy a te relédnek behúzva 12V mellett 150mA az áramfelvétele, valami szög egyszerű háromlábú táp IC bordával elég lenne.
-
#93918
E.Kaufmann
veterán
szoke12
#93917
E.Kaufmann
veterán
válasz
szoke12
#93917
üzenetére
Nagyon hasra ütve ide lenne jó egy 7812
(nem ahová nekem ajánlották 
) De szerencsére van már ezeknek is lábkompatibilis kapcsolóüzemű alternatívája. Meg kell nézni az adatlapon, hogy stimmel-e a bemeneti feszkó tartománya és a terhelhetőség.bandi0000
Meg kell keresni azt a legkisebb DC tartományt a multiméteren, ami felette van a mérni kívánt feszültségnek (ha 12V-s rendszer, akkor pl 20V, ha 24V-s rendszer, akkor gyakran 200V az olcsóbb műszereken, de műszer függő). Általában nem gond, ha felcseréled a polaritást, olyankor elébiggyeszt a mért értéknek egy mínusz jelet, így legalább tudod, hogy fordítva van a polaritás, mint ahogy kötötted. A szivargyújtón lehet, csak akkor lesz áram, ha gyújtást ráadod, de bekötés függő, a szivargyújtó csatlakozó saruinál meg csak lesz valami polaritás. -
#88901
Dr. Szilikát
őstag
szoke12
#88893
Dr. Szilikát
őstag
válasz
szoke12
#88893
üzenetére
Nem ismerem ezeket belülről, de ha DC-táp terhelhetőségébe nem fér bele a síkmágnes is, akkor nem érdemes erőltetni. A kifújt kondit ettől függetlenül cserélni kell, nehogy további kár keletkezzen az elektronikában.
Ez való hozzá:
https://www.budastore.hu/codefon-msol-t-siktapado-magnes-meghajto
Ugyanaz:
https://codefonshop.hu/Aktiv-magnes-vezerles-MSOL4-TEgyébként korábban is zúgott, vagy később kezdte? Miért lett szakszerűtlenül telepítve? A társasházaknak dolgozó vállalkozásoknak értenie kell ilyen elemi dolgokhoz.
-
#88897
tordaitibi
veterán
szoke12
#88895
-
#88892
Dr. Szilikát
őstag
szoke12
#88889
Dr. Szilikát
őstag
válasz
szoke12
#88889
üzenetére
Egyébként a panelon van egy relé, az kapcsolja a mágneseket.
Az külön kap, sima DC-t, az elektronika tápjából, gondolom.
A DC-érték befolyásolja ugyan a mágnes tartóerejét, illetve melegedését, áramfelvételét, mindamellett a pontosság, stabilitás nem kritikus. Pár volt eltérés például belefér.
Viszont a hullámzó DC-t nem bírja, mert a nullátmenetnél mindig elakarna engedni:
Ha csak egy megfelelő nagyságú kapacitással puffereljük:
A DC elsimul, noha így is láthatsz fent egy kis hullámzást, de az már nem okoz gondot, ebben az esetben.
Ennél itt van a puffer:
-
#88888
Dr. Szilikát
őstag
szoke12
#88886
Dr. Szilikát
őstag
válasz
szoke12
#88886
üzenetére
Nem a stabilizálás a lényeg, hanem a szűrés, ami lehet egyszerű pufferelés, ami az egyenirányítás után hullámos 100 Hz DC-t csúcsra puffereli például. De a csúcsérték magasabb egyébként, bár ez is csak pufferel:
https://www.yli.hu/yv-100-sikmagnes-vezerlo-szunetmentesitheto.nc-kimenet-idozites.html
Valószínűleg egy megfelelő terhelhetőségű 12 V-os LED-tápról is megoldható lenne.
-
#88887
tordaitibi
veterán
szoke12
#88886
válasz
szoke12
#88886
üzenetére
Én a 3. lépném meg és egy picike 12V DC dugaszápot kapcsolnék a mágnesekre. Ezeknek nagyon kicsi a fogyasztása, 100-200mA nagyságrendbe van jellemzően/darab.
De a DC relé is zajongani fog 100Hz-el csak halkabban
Vagy megnézed mi kapcsolja a mágnest a panelon, ha nem tirisztor hanem tranzisztor kapcsol akkor előtte repülővezetékkel párhuzamosan egy pár100mikro-1000mikrofarados pufferkondi.
Külön graetz van a vezérlőbe a mágneskimenetnek, ilyet se láttam még.
Biztosan jól fekszenek fel, akkor is zajong amikor tartania kell nincs meg a teljes párhuzam, bár a 100Hz DC akkor is morog ha minden stimmel. -
#88834
tordaitibi
veterán
szoke12
#88831
válasz
szoke12
#88831
üzenetére
Ha mezei AC mágneszár akkor zúg, és ne hallgass másra, ne adjál neki a pl. névleges 24V AC helyett DC-t mert nagyon gyorsan leég, a kb. 10x áramfelvétel miatt és durva áramfelvétele lesz akkuról.
Ha síkmágneses zár akkor meg abszolút kussba kellene lenni mivel az csakis DC.
Melyik van nálad? -
#87133
tordaitibi
veterán
szoke12
#87130
-
#87128
tordaitibi
veterán
szoke12
#87125
válasz
szoke12
#87125
üzenetére
az eredeti triak vagy szigetelt volt, vagy a cserénél kimaradt, esetleg elporladt szétszakadt már a szigetelés, lehetett csillám vagy hővezető műanyag lap szigetelő. Gap pad szerűség.
A fémház a triak MT2, A2 lábával közvetlen kapcsolatba van, nem csoda hogy a hálózati feszültség megjelenik rajta. -
-
#78853
Dr. Szilikát
őstag
szoke12
#78852
Dr. Szilikát
őstag
válasz
szoke12
#78852
üzenetére
Bármire állíthatod és még könnyen számolhatod is, miután a TL431 lényege, hogy a vezérlőkapu 2,5 V (pontosan 2,495) feszültsége felett kezd vezetni, méghozzá nagyon határozottan komparál, ez is előnye.
Azaz nem csak úgy "átmenetesen", mint egy dióda lanyha jelleggörbéje.
A TL431 precíziós söntstabilizátor szinte minden kapcsolóüzemű tápegység alkatrésze mellesleg, nagyon elterjedt.
-
#78849
Dr. Szilikát
őstag
szoke12
#78848
Dr. Szilikát
őstag
válasz
szoke12
#78848
üzenetére
Vannak ilyen és hasonló komparátoros megoldások:
https://www.aliexpress.com/item/4000116838288.html
Csak korrigálni kell a feszültségküszöböt, illetve ennek 12 V-os reléje van, ami bár kicsivel többet is kibír (vagy arra is megoldást kell találni), ugyanakkor az akkut is merít, maga a relé is, tehát az sem mindegy, hogy az önfogyasztás mennyire számít. Vagy FET-kapcsolós megoldást kell nézni.
Ez meg csak vészjelző:
https://www.aliexpress.com/item/32945641302.html
De kis átalakítással lehet belőle más is.
-
And
veterán
válasz
szoke12
#72578
üzenetére
Mennyire biztos az eredeti ellenállás értéke (hibája), és az értéket miből állapítottad meg, színkódból vagy méréssel? És a cseredarabra ugyanezek? Mert a fotó alapján utóbbinak nem túl egyértelmű a színkódja: az elején és végén a barna ill. arany kivehető, de a közepe nem narancs / barnának tűnik, vagy a melegedés okán már kissé elszíneződött. Amúgy arra mi vitt rá, hogy az eredeti helyére - már ha az értékét jól állapítottad meg - több, mint két nagyságrenddel (!) nagyobb ellenállásút tegyél be? Az nem jó érv, hogy esetleg csak olyan volt kéznél. A cicergő hang miatt meg jobban körülnéznék a pici transzformátor és az elektrolit kondenzátorok környékén is, bár ez a tápfeszültség megléte mellett nem veszélytelen művelet.
-
mezis
félisten
válasz
szoke12
#72578
üzenetére
Üdv.!
Én úgy tudom, hogy a Graetz diódákat védi az elkó túlzottan nagy töltőáramától.
Valami más gond lehet ha a csere ellenállás is füstölög.
2A 5V esetén a 10W-os fogyasztás a 230V-ról kb 5mA-ert kellene felvennie.
A 130Ω-os ellenállásnak ám 0,5W-osnak kellene lennie. Csak 0,1W-osnak nézem... -
And
veterán
válasz
szoke12
#70976
üzenetére
Igen, az nem túl szerencsés, ha egy pakkot hol két, hol három darab akku alkot: az egyes cellák ilyenkor nem merülnek egyformán. Amíg mindegyikben van valamennyi töltés (a párban használt példányokban elvileg mindig azonos marad a töltésmennyiség), és olyan töltőd van, amely az egyes cellákat külön-külön kezeli és képes a töltés előtti kisütésre, addig nem akkora gond. Ilyenkor legfeljebb a harmadikként bekötött cella nem lesz kihasználva rendesen. De ha az első páros lemerül, akkor mélykisütés ill. átpolarizálódás lehet a vége, ami nagyon káros az akkukra. Amúgy mennyi az üzemi árama annak a fűtőbetétnek?
-
#70973
tordaitibi
veterán
szoke12
#70971
válasz
szoke12
#70971
üzenetére
Ez így sehogy sem, sajnos annyira kicsi a táp és megkívánt kimenőfeszültség közötti különbség, sőt előfordulhat step-up üzem is.
Fél-egy voltot értelmetlen elektronikával ejteni, a hatásfoka még rosszabb lesz mint egy ellenállásnak, van saját fogyasztás is valamint egekig nőnek a veszteségek ebben az üzemmódban.
Megoldás lenne egy sokkal magasabb tápfeszültség, 10-12V használata.
Innen leszabályozva 3-4 voltra a kimenetet, a step-down konverter belül tud maradni a nagyon jó, 90% feletti hatásfok görbén, pláne ha nem túl nagy a terhelőáram. -
And
veterán
válasz
szoke12
#70971
üzenetére
Hát igen, jelen esetben akár a soros ellenállásos megoldás is megfelelő (mivel a terhelés ellenállása jó közelítéssel állandó lehet), de energiát nem sokat lehetne vele spórolni, mivel akkor a soros áramköri elem is felesleges hőt termelne. Ugyanez igaz a lineár stabilizátorokra is. Persze a lecsökkent eredő áram okán a működési idő még így is hosszabb lenne valamivel, mint eredetileg, de ez nem az igazi megoldás.
Inkább egy ilyen jellegű filléres feszültségcsökkentő (buck) DC-konvertermodullal próbálkoznék: [link], számtalan ehhez hasonlót be lehet szerezni. Arra kell figyelni, hogy a kiválasztott példány elbírja a terhelésed áramát, jó konverziós hatásfokkal rendelkezzen illetve a rajta eső minimális (drop- vagy szaturációs) feszültség kellően alacsony legyen. Utóbbi érték áramfüggő, a linkelt modul LM2596-os IC-t tartalmaz, aminél a szaturáció 1 amperes terhelésnél < 1V, vagyis képes 5V-os bemenetről 4V-os kimenetet adni, de a maximális lehetséges árammal (3A-rel) terhelve (vagy mindössze 4,5V-os bemenetről táplálva) a modult, ez már nem lesz igaz. -
And
veterán
válasz
szoke12
#70969
üzenetére
Az ellenállásos megoldás annyira nem lehet általános (feltéve, hogy a terheléssel soros ellenállásokra gondoltál), mivel az minden lesz, csak nem regulátor: ilyenkor a terhelőáramtól függ a 'kimeneti' feszültség. Amúgy mi lenne a bemeneti feszültség? Mert az nem egyértelmű, talán az 5V? A disszipációt elkerülni kizárólag kapcsolóüzemű megoldással lehetséges, a lineáris stabilizátorok / LDO-k ugyanúgy elfűtik a maradék teljesítményt, mint a soros ellenállások tennék. A különbség annyi, hogy előbbiek legalább valóban stabil kimenet feszültséget adnak, ha a szükséges dropout-feszültség biztosított rajtuk.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
szoke12
#69020
üzenetére
Le kellene rajzolnod a kapcsolást, hogy most hogy van. Elég, ha felskicceled egy papírra és lefényképezed.
Egyébként mi az, hogy fogja a Rádió 1-et? Olyat már láttam, hogy hosszú kábellel egy erősítő demodulálta és így vette az egyik hazai AM rádiót, de az R1 az csak FM-en jön, azt így nem lehet venni.
-
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
szoke12
#68907
üzenetére
A kimenetre raktál fólia kondit a szűrésre, azt nyugodtan használhatod a tápban is. Kerámia kondit azért szoktunk használni, mert jelentősen kisebb.
Audió célra meg pl. polipropilén tömb kondikat szokás használni, mint Wima MKP, MKT, MKS... Elég messzemenő fizikája van, hogy melyik kondit milyen célra és körülmények közé érdemes használni, de ha érdekel a dolog akkor a googleben sok infót találsz. [https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-1099.pdf] [http://www.cde.com/resources/catalogs/AEappGUIDE.pdf] -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
szoke12
#68905
üzenetére
2-es és 4-es láb, csak elírtam, a C9-et meg fizikailag tedd oda, ha bejön a táp. Az értéke a 100uF maradhat, csak felesleges nagy, mert egyébként nagyjából szűrt táp jön ki az adapterből, a cuccod áramfelvétele meg nagyon alacsony... Ha hullámzó egyenfeszültséget kellene simítani a táplábon, oda kellene ilyen, vagy nagyobb kondi, de itt nem ez a helyzet.
Jó az most oda, csak legyen ott az IC-n az a "kis kerámia" kondi is amit mondtam. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
szoke12
#68903
üzenetére
Jól látom, hogy le van monósítva a kapcsolás? Ez esetben a nem használt bemenetet le kellene kötni földre, vagy ki kellene huzaloznod a potira úgy, mint a másikon, csak jelvezetéket ne vigyél rá. Nem szabad erősítő bemeneteket lebegni hagyni. - valszeg ettől vannak a gondjaid.
A 100uF C9-en meg kicsit sok, azt hiszem 140uF a maximum, amit rárakhatsz egy USB tápvonalra, bár itt ez nem gond, de 10uF elég lenne, gyári adatlapban is az szerepel. Viszont 100nF kondit ettől még rá kellene kötni közvetlen a 9-es és a 4-es lábra.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
szoke12
#68901
üzenetére
A 7805 nem fog menni 5V-ról, neki magasabb táp kell.
Először egy 9V-os elemről járasd meg az áramkört, hogy a táp dolgait kizárd. Másrészt az erősítő ic bemenetét tedd közel a jack bemenethez, mert most messze van tőle és a breadboard nem audio célokra készült.
Aztán 100nF kerámia kondit tegyél közvetlen az IC + és gnd lábára (akár rá is forraszthatod, az a legjobb), meg egyet közvetlen oda, ahol bejön a táp.Egyébként nem baj, ha felrakod a kapcsolási rajzot képként.
-
Kernel
nagyúr
válasz
szoke12
#62090
üzenetére
Ilyen gombvezérlések többféle logika szerint működhetnek, először is azt kellene feltárni, utána meg természetesen az elektronikában elektronikus megoldásokat szokás alkalmazni.
Félvezetős kapcsolókat, amire csak egy példa az öreg CD4066 és nem is feltétlenül alkalmas ide, vagy majd menet közben derül ki.
-
Kernel
nagyúr
válasz
szoke12
#60204
üzenetére
A Samsungnál 5,2 A max. terhelést ír, ami 4x2 kötésben 10,4 A.
Az eredetinél 20 A (40 A).
Ettől függetlenül működik egy ilyen gép a gyengébb laptopakkukkal is, legfeljebb nem mindegy az alkalmazási kör (tartós, nagy terhelés vagy csak alkalmi), illetve érdekes lehet a belső ellenállás, ami az elhasználódással együtt növekszik.
Ezt úgy lehet észrevenni, hogy terhelésre jobban melegszik a kelleténél, illetve a feszültségvédő cellavédem 2,5 V alatt lekapcsol, ha bármelyik cella összébb esik.
A nagyobb kapacitás nyilván nem lenne gond, tovább kell tölteni, de tovább is tart. Viszont a nagyobb kapacitáshoz több lemezfelület van feltekercselve, vékonyabb anyagból, ami kevesebb áramot bír.
Ugyanakkor hiába nagyobb a kapacitás, ha már megnőtt a belső ellenállás, az úgyis korlátozza a kivételt, nagyobb áramon.
A rossz cellával volt egy körben és gondolom nem töltötte a laptop azt se.
Vagyis rossz lett mindkettő. Akkubontásnál első a feszültségmérés, filctollal ráírni, abból lehet később tudni, hogy mennyit ér. 2,5 V alatt nem sokat, vagy csak zseblámpához stb.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
szoke12
#58275
üzenetére
Szerszámgéphez lényegesebb a nagy terhelhetőségű akku választása, ezen belül a tartós és indulóáramot is tekintve. Támpont lehet az is, ha rákeresel a benne lévő cellák adatlapjára és sikerül is megtalálni. Kapacitás lehet több.
Ha van benne védelmi elektronika, ami figyeli a túláramot (is), ugyanazon a ponton fog lekapcsolni, semmi nem változik.
Ha a forrasztást választanád, legfontosabb a nagyon gyors munka, hogy ne tudjon átmelegedni az akku.
-
xxxjjjkkk
senior tag
válasz
szoke12
#58275
üzenetére
Volt szó róla már, alapvetően, vagy régi csehszlovak pakaval pillanatforrasztod, és akkor megmarad a hővédelme.
Vagy ponthegesztő, ha más nincs mikrosütő trafóból lehet építeni.
Nagyobb elméletben mehet bele, de valaki írta már, hogyha nem tett rá ellenállást, akkor letiltott az elektronika. Elektronika is pár $ ebayen, ha van megfelelő. -
Kernel
nagyúr
válasz
szoke12
#55960
üzenetére
Akár trafó, akár ilyen kisebb motor, a hőbiztosíték megbontása mindenképp óvatosságot igényel. Könnyen ki lehet szakítani a vékony huzalt tőből, ami akkor már nem lesz forrasztható.
Alapvetően inkább barkácsolásnak számít, szervizszempontból komplett csere a "hivatalos" megoldás. Ugyanakkor sok esetben nincs semmi baja az eszköznek, egyszerűen csak kiolvadt a hőbiztosíték, ami miatt kár lenne kidobni, tehát egy próbát mindig megér.
Vagy nem is mindig kell megbontani, ha a kivezetéshez hozzá lehet férni, próbára áthidalható.
-
szoke12
őstag
válasz
szoke12
#55952
üzenetére
UPDATE:
Szétkaptam megint, és multiméterrel kimértem, mikor hol a 230. És kiderült, hogy eljut a motorhoz, csak nem szúrtam meg elég mélyen a vezetéket, azért nem láttam. Így viszont más a helyzet.
De a motor egyik tekercse felett be van tuszkolva egy pici alkatrész, ami nem tom mi lehet, de gondolom az is vmi hőIC lehet. Az esetleg okozhatja ezt? Lehet cserélni? Merrefele jön ki? Olyan vékony a tekercsen a huzal, hogy meg se merem mozdítani. -
Kernel
nagyúr
válasz
szoke12
#50416
üzenetére
Trafó menetzárlata nem jellemző a PWM-tápegységeknél, utoljára Orion, Videoton TV-kben találkoztam trafóhibákkal, a régi, modulos szériáknál.
A FET vagy zárlatos (D-S között), vagy hibátlan, általában.
G-S közötti mérés beforrasztva semmit nem jelent, mert meghajtás, tekercs zárlatot imitálhat, pedig nem az.
Ha zárlat van a szekunder oldalon (dióda például), a primer oldali áramkör azt érzékeli és leáll, de egyéb oka is lehet a vezérlés megállásának.
-
#50418
IstvánLászló
őstag
szoke12
#50416
IstvánLászló
őstag
válasz
szoke12
#50416
üzenetére
Az erősáramú részen látszólag minden ok értelek.
A lényeg vigyázz ha a táp beindul véletlenül, esetleg a műszerednek annyi 1200-Volt feletti is lehet a feszültség és könnye áramütés érhet.
Az ilyen tápok javítása igen bonyolult téma.
A tápegység vigyázz képes felgyújtani saját magát, szemedre vigyázz mielőtt áram alá helyezed áljál távól tőle biztos ami biztos alapon..
Az hogy nincs szakadás az egy dolog, simán menetzárlatos a trafó és ezért nem működik valószínűleg. -
-
Batman2
őstag
válasz
szoke12
#49997
üzenetére
Ezek szerint a nagyfesz (230V) oldalon van fesz, a táp bejön, de a trafón már nem megy át semmi, ha jól értelmezem!
Akkor a nagyfesz kapcsoló tranyóra gondolnék, mint meghibásodott eszközre, a cseréje egy próbát megérne.
De lehet még a pwm vezérlő ic is hibás, ez már kicsivel drágább lehet, de még éppen az is cserélhető, ha arról van szó.
Üdv. -
Kernel
nagyúr
válasz
szoke12
#49472
üzenetére
A 12V-os kimeneteket sorba lehetne éppen kötni, de akkor a két fémház nem érhet össze, mert zárlat keletkezne, hacsak belül nem sikerül elszigetelni az egyik táp szekunder oldalát.
További probléma, hogy a tápáramkörök általában az 5V stabil értéken tartására vannak kihegyezve, ezért ha csak a 12V lesz terhelve, anomáliák léphetnek fel. Vagy lehetne valamennyi műterhelést tenni az 5V-ra is.
Ha 1 db 350 W-os tápegységet akarnál átépíteni, arra is lenne lehetőség, mert a trafók 2x12V-os tekercsekkel rendelkeznek, amiből 24V-ot ki lehetne hozni.
Csak az egészet át kellene kötni, diódákat cserélni, segédáramkört átkonfigurálni a 24V figyelésére. Például egyik fajta konstrukció:
Törölve a felesleges részeket:
Másik fajta:
Átkötve:
Amellett alaposan el kell mélyedni a szabályzókörben, átállítani 24V-ra.
-
Kernel
nagyúr
válasz
szoke12
#48932
üzenetére
Bármelyik dióda zárlata szembeköt a másik diódára egy félperiódust, amitől a másik is tönkremehet, trafó is leéghet.
Ha le tudod kötni a trafó szekunderét, akkor úgy is ki lehet próbálni, hogy a rendellenes zúgás és melegedés megszűnik-e. Vagy multiméterrel rámérni a diódákra, de ezt befolyásolhatják egyéb alkatrészek is, ha vannak.
Ahol zárlat mérhető, ott bontani kell a dióda vezetékét, utána ismét megmérni a diódát önmagában.
-
Kernel
nagyúr
válasz
szoke12
#48394
üzenetére
Azért van előírva, hogy csak méterenként darabolható, mert nem az általában megszokott kapcsolás szerint van összerakva (amit 3 LED-enként lehet darabolni), hanem 60 LED valószínűleg sorba van kötve, ellenállásokat is lehet látni a netes fotókon, lehetnek rajta egyenirányító diódák is.
Viszont a LED-lámpákban használatos pufferelkó itt nem fér el, ezért valószínűleg 100 Hz ütemben vibrál az ilyen szalag.
-
Kernel
nagyúr
válasz
szoke12
#48031
üzenetére
Úgy látom, ebben elég komoly védelem van, amennyiben jó típust találtam el és a lentiek igazak a tiédre is.
Ebből pedig akár az is következhet, hogy menetzárlatos a forgórész (csak azért írom, mert gyakoribb eset), csak azért nem melegszik, mert az elektronika korlátozza az áramot.
Mechanikus szorulás nincs, gondolom.
-
Kernel
nagyúr
válasz
szoke12
#47068
üzenetére
Ehhez nem nagyon kell rajz, az adott körülmények és igények függvényében lehet kísérletezni, de rajzoltam egy példát.
4 db soros akku esetén valószínűleg rá lehet tenni védelemnek egy ZY5.6 diódát, mivel ezek az akkuk a töltés végére 1,4V körüli értéken állnak meg, így nagyjából belefér.
Ha adott egy 12V-os tápforrás, akkor 68Ω 2W ellenállás kb. 100 mA töltőáramot hoz létre a vége felé (elején többet). 2W-os ellenállás akár az egész 12 V-ot is elbírná, zárlat esetén.
Ha az akkunál az érintkezés megszakad, a Z-dióda önmagában is elbírja a 100 mA áramot, feszültséget bekorlátozza:
-
Kernel
nagyúr
válasz
szoke12
#47062
üzenetére
HDMI-kábelen kép és hang egy közös adatfolyamban halad, 4 érpáron.
4 érpár csak azért van, hogy bővüljön az átvihető sávszélesség, épp mint a LAN-kábelen is.
Legegyszerűbb töltési megoldás AA-akkura soros ellenálláson keresztül rátölteni. De lehet belőle gond is, ha kontakthiba miatt megszakad az érintkezés, az ellenálláson keresztül túlfeszültséget kaphat a készülék. Ez ellen lehet alkalmazni valamilyen védelmet.
-
Kernel
nagyúr
válasz
szoke12
#45643
üzenetére
Ha van a lakásban 3 fázis, akkor például a villanyóránál történt nullaszakadás, kontakthiba esetén előállhat olyan helyzet, hogy a fázisok közötti vonali feszültség (AC 400 V) kerül a fogyasztókra, illetve ez a terhelések arányában osztódhat kevesebbre is.
Elképzelhető, hogy a túlfeszültség vágta agyon a tápegységet már először is.
-
Kernel
nagyúr
válasz
szoke12
#45514
üzenetére
Nem annyira magától értetődő az ilyen helyettesítés, még akkor sem, ha 3 soros Ni-Cd = 1 Li-ion elven történik.
Ni-Cd sajátossága, hogy jól tűri a nagyáramú impulzusokat, azért sem tudott még mindig kihalni a szerszámgépek területéről.
Li-ion akkuhoz pedig bizonyára olyan motort kellene párosítani / tervezni, ami áramban jól illeszkedik, valamilyen elektronikus védelem sem ártana, túlmerítés ellen például. De nem láttam még ilyen gépet belülről, hogy milyen gyári megoldások vannak erre.
Töltő értelemszerű, hogy másfajta kell hozzá.
-
Kernel
nagyúr
válasz
szoke12
#45512
üzenetére
Akkor az valószínűleg használat nélkül is lemerül, Ni-Cd akkuk betegsége, hogy idővel átvezetés, zárvány keletkezik a belsejében, emiatt folyton lemeríti önmagát 0 V-ra.
Csak az nevezhető egészségesnek, ami terhelés nélkül mérve nem megy kb. 0,9 V alá.
Ez egy olyan szerszámgép, ami gyárilag Li-ion akkus, és a hozzávaló akkuval csinálja ezt? Elvileg sok mindent nem lehet vele csinálni, mint szabályosan feltölteni, de nincs ilyennel tapasztalatom.
-
Kernel
nagyúr
válasz
szoke12
#45508
üzenetére
Sokáig raktározott Ni-Cd akku feszültségét meg kell mérni először is. Ha már lement mélykisülésbe, 0,9 V alá, akkor egyre kisebb a remény, hogy használható lesz.
Ezután célszerű kímélő árammal feltölteni, majd ismét kisütni 0,9 V-ig, amit lehet ismételgetni. Ilyenkor jól jön egy kapacitásmérős töltő, ami automatikusan frissíti, míg eléri a maximális kapacitást. (AA-akkutöltőhöz lehet készíteni olyan adapterféleséget, amivel kivezethető a két pólus, gányolás nélkül.)
Li-ion akkut nem kell formázni, mérni azt is érdemes, de az sem mindegy, hogy védőáramkört tartalmaz-e. Van olyan, hogy az áramkör lekapcsol, nem mérhető rajta semmi, de töltés hatására lassan magához tér.
Balanszírozni a soros Li-ion cellákat kell, töltés és kisütés közben egyaránt.
-
Kernel
nagyúr
válasz
szoke12
#41686
üzenetére
Nem ismerem a keverőpultodat, a lejátszó kimenőszintjét sem tudom megmérni, nem tudom más készülékekkel sem kontrollálni, vagyis amiket én ilyenkor elvégeznék, más helyében.
Egyszerűen csak furcsának találom, hogy adott egy CD-játszó, gondolom RCA-kimenettel, ami általában illeszkedik bármelyik szokványos, RCA-bemenetű erősítőhöz, a maga pár száz mV-os szintjével, ehhez képest ezt írod:
"de jelenleg olyan hangos jelet ad, hogy ha a potin egy mm-t tolok föl, leszaggatja a hangszórókat."
-
Kernel
nagyúr
válasz
szoke12
#41669
üzenetére
Azért ez nem egészen így működik a hangtechnikában, hogy mindegy, mennyire osztom, majd utána úgyis felerősítem, miután minden erősítés zajt és torzítást visz be. Továbbá minél alacsonyabb szintű egy jel, annál jobban összemérhető lesz a különféle "beszivárgó" zajokkal.
Ennek elkerülésére soha nem szabad feleslegesen leosztani egy már meglévő jelet.
Nekem is van egy Sony CD-játszóm, aminek leszabályozható a kimenete (távszabályzóval), de az alapszint a szokványos vonali szintű jel, pár száz mV, ami minden standard erősítőnek megfelel. Nem tudom, milyen bemenet van azon a keverőpulton, de talán máshová kellene dugni, nem egy túlérzékeny bemenetre, ami esetleg nem is arra való.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
szoke12
#41669
üzenetére
A potis megoldás olcsó és megfelel a célra. Annyira lődd be a szintet, hogy lehetőleg csak csökkenteni kelljen a mixerben.
Dupla kivitelű "sztereó" potit nem javaslok, mert gyakran nem futnak együtt (főleg az olcsóbb példányok), és az elcsúszás mértéke még csak nem is lineáris, hanem ahogy éppen sikerült a gyárban. Két külön potival meg be tudod lőni azonosra a szintet.
-
#35993
vodkaboy22
addikt
szoke12
#35992
vodkaboy22
addikt
válasz
szoke12
#35992
üzenetére
Referencia ? Egyáltalán az hogy 1 vezetéket odakötsz egy másik cucchoz referencia nélkül az mit is ér?!
Bemenet ha asszimetrikus (az mert csak ' 1' bemenetet látsz valóságban a másik a föld.) akkor arra kell a jel forró pontját kötni a hideg pontot meg a földre.
Kimenetet szintén így mert az is asszimetrikus. -
#35991
vodkaboy22
addikt
szoke12
#35990
(nem ahová nekem ajánlották 
) De szerencsére van már ezeknek is lábkompatibilis kapcsolóüzemű alternatívája. Meg kell nézni az adatlapon, hogy stimmel-e a bemeneti feszkó tartománya és a terhelhetőség.
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- Megkimélt Apple iPhone SE 2020 128GB kártyafüggetlen, fekete és fehér színben garanciával!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 14900KF 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Acer Nitro 5 -AN515 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i7-11800H - 16GB - 512GB SSD+1TB HDD -RTX 3050 - Garancia
- ÚJ HP EliteBook 840 G8 - 14"FHD IPS - i5-1145G7 - 32GB - 512GB SSD - Win10 - 6 hónap Garancia
- LG 32GS95UE - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest