-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Ja no
aktív tag
válasz
WillChi
#1791
üzenetére
Pana vagy Maxwell akksikat hol lehet kistételben beszerezni?
C64:
Szerintem tegyél be a házba egy kis adaptert ami ~9V-ot ad le. Ha olyan PC-s tápot választasz, aminek van a monitor felé továbbfűzési lehetősége, akkor azt vissza tudod kanyarni a házba a plusz kis táphoz és nem terheli a PC-tápot sem. Meg így nem kell a tápot megbontanod. DC-AC konvertereket nem nagyon használják az általad kívánt fesztartományban
[Szerkesztve] -
amajom
tag
válasz
WillChi
#1789
üzenetére
CR2032: 3V, 220mAh, 3,2mm magas, nem tölthető
ML2020: 3V, 45mAh, 2,0mm magas, tölthető
Szal, ez a ML2020 nem rossz, csak viszonylag kevés Ah kapacitás aggaszt egy picit. Lepkébe kellene a cucc, vagy pillangó, vagy mittom én hogy hívják azt az elektromos hasizomerősítőt ami barátnőmnek van. Az, hogy nincs olyan magas az 'elem', sztem nem baj, majd rakok oda alufóliát
Elképzelhető, hogy a 45mAh miatt gondok lesznek? Esetleg egyből lemerül, vagy hasonló problémák??? -
Batman2
addikt
Hi
Én sima 3V-os (Kodak) Li fotoelemet töltöttem fel vagy kétszer is olyan kb 30mA áramról, hogy nehogy baj legyen és egy egyszerű kis adatper 3V-os részéről vettem a kaját, ami valamivel többet ad puffer kondi nélkül is, mint 3V. Az elem rajta volt vagy két 24-36 órát és néztem a fezsültséggét, illetve a változását, ami kb 3.15V-ig ment fel.
Ezek után még egész jól bírta az elem a digi gépet. kb. valamivel több, mint a feléig, mint eredetileg.
Üdv.: -
WillChi
őstag
A 9V-ot a magnó tutira használja, hogy még mi azt nem tudom...
A lényeg az lenne, hogy egy AT-s toronyba szeretnék beletenni egy 64-est, és mindenféle plusz vackot nem igazán akarok beletenni (már amennyire lehet). Az 1541-II -es lemezegységnél nincs semmiféle probléma, hiszen az csak +5V-ot és +12V-ot használ. A gépnél akadtak az első problémák. -
And
veterán
válasz
WillChi
#1765
üzenetére
Minek kellene ebből kiderülnie? (Az a baj, hogy az ott említett rövidítések, betűszavak és egységek jó részének jelentéséről, értelméről fogalmam sincs). A C64 alapgép saját tápjának van 9V / 50Hz kimenete, amit nem tudom, mire használ pontosan. Nekünk sikerült kifogni anno egy rossz tápot, asszem' pont az AC 9V-os ága nem volt jó, de a gép attól még elindult, viszont pl. a magnó motorját nem táplálta, meg hangja sem volt (bár utóbbira lehet, hogy rosszul emlékszem
).
#1766: Az alaplapokon már régóta nem akksit használnak, hanem sima 3V-os lítiumelemet (CR2032, vagy mi), a lap ugyanis annyira kevés energiát fogyaszt erről, hogy mire az elem lemerülne, az alaplap már rég elavult. -
And
veterán
válasz
WillChi
#1762
üzenetére
A C64-es 9V váltakozófeszt igényel (a +5V -os DC-n felül), amihez egy PC-s táp abszolút nem jó alap. Viszont szinte bármelyik alkatrészboltban kaphatsz sima tokozott 9V-os kistrafót, amelyből minimum 9VA-es teljesítményűt (weboldalak szerint 1A lehet a max. terhelés ezen az ágon) kell beszerezned.
-
LukE
veterán
válasz
_Petya_
#1756
üzenetére
ja, ranezesre siman. Csavarozd fol, egy kis szilikont alá (ha epp van keznel) Aztan neha tapogasd meg. Ha nehany mp-ig rajta birod tartani az ujjad, akkor az meg boven jo homerseklet
Egyebkent az eldisszipalt homennyiseg az aktualis aram es feszultseg ertekektol fugg, ha nincs rakotve semmi, vagy csak nehany 10mA-nyi, akkor akar borda nelkul is elvan. (ha nem lett volna egyertelmu)
(megnéztem, ábrát a 117/317 adatlapjában találtam, és az arra vonatkozott, hogy ha nyáklapra van forrasztva az IC, akkor adott méretű réz fólia kb. mennyi disszipációt tesz lehetővé) -
LukE
veterán
válasz
_Petya_
#1753
üzenetére
78xx hivatalból max 1A-t ad le, ha annál nagyobb áramot próbálsz kiszedni belőle, akkor átmegy áramgenerátoros üzemmódba, és csökkenő feszültséggel max 1A-t ad ki.
317T max 1.5A, és azt hiszem abban is van valami túláram védelem. Mműködő hővédelem tuti, ezt már kipróbáltam
Hűtőborda a felvett áramtól és a bemenő teljesítménytől függ. Ha x bemenő fesz, y a kimenő fesz[V], és z [A] áramot ad le, akkor (x-y)*z [W]-ot fűt el (a be és kimenő áram ugyan akkora)
Az adatlapjában úgy emlékszem van néhány minta, hogy kül. féle hűtőfelület kb mekkora teljesítményre elég.
De szerintem egyszerűbb, ha kerítesz egy régi proci bordát, és rácsavarozod a hűtőzászlójánál fogva (csak a 78xx-et, annak van a hűtőzászló földdel közösítve). Az kb. elég lesz, és csak van 1-2 elfekvőben. Mérnöki hasraütés
de [link]
[Szerkesztve] -
Ja no
aktív tag
köszi a feszértékeket.
Eccer külföldön ''meei''-ztettünk egy kütyüt azon 230-240V/50-60Hz-ez kellett feltüntetni. A jómunkásember lelkesen bólogatott, hogy végre valaki elolvasta a szabványt. / persze ő nem tudhatta, hogy egy printer cimkéjéről kopiztam /
Csak most nem értem, hogy a 240 felett még lehet akár 240+10% is a hálózati fesz, vagy 240 az elvi maximum? -
LukE
veterán
válasz
_Petya_
#1749
üzenetére
7805 es 7812 pont erre valo. LM317T meg szabalyozhato tapnak, áramgenerátornak, és hasonló feladatokra van kitalálva. (azt az oldalt akartam is mondani, de úgylátszik megtaláltad
)
Ja no-> 230V, 50Hz. A feszültség eléggé tág határok között mozoghat, talán 10% is lehet az eltérés. De ez csak valami kósza rémkép. A frekvencia viszont nagyon pontosan 50Hz kell hogy legyen. -
_Petya_
őstag
Nos, ennek a kimenete 30V egyenfesz, rá is van írva. Na mindegy, akkor másképp csinálom
Van egy 230/15V 16VA (1,07A)-es trafóm. Ebből csinálnék egy egyszerű tápot (5/12V), amíg elkészül a rendes labortápom... (ami ilyen lesz: [link] [link] [link] feltéve, hogy az AVR programozást megtanulom addig...)
Ehhez jó a 7805/7812 páros, esetleg LM317?
Petya -
LukE
veterán
válasz
_Petya_
#1745
üzenetére
ha ki is bírja, akkor is egy qrvanagy hűtőborda kellene rá. A 78xx sima lineáris stabIC, vagyis a fölösleget egyszerűen elfűti. 400mA-nél ez 0.4*(30-5)=10W lenne.
De megvan rá az esély, hogy nem is egyenfesz jön ki a tápból, hanem csak a letranszformált váltófesz, és a nyomtatóban van a táp nagyobb része.
Inkább a kívánt feszültségnél kicsivel nagyobb névleges feszültségű trafó+graetz+kondi halom.
Vagy PC táp, és van egész stabil 12, 5, 3.3, (-5,) -12V-od. Ha valami érzékenyebb cumót csinálsz, akkor a 12V-ra rakj egy 7805-öt. -
_Petya_
őstag
Üdv!
A következő lenne a kérdésem:
Van nekem egy 30V/400mA-es tápegységem (Hp nyomtatóé volt, nyomtató elhalálozott, táp maradt) ebből szeretnék csinálni 5V-os stabilizált tápegységet. Ha a kimenetére teszek egy 7805-öt (zavarszűtő kondikkal, a gyári ajánlás szerint), az jó? Nem túl sok a 30V a 7805-nek? Mekkora hűtőborda kell a 7805-nek? Ugye a stab után is max 400mA-t tud leadni?
Petya -
And
veterán
válasz
Overmind
#1740
üzenetére
Góliát: akár 9000mAh-s is beszerezhető NiMH-kivitelben, de az egy vagyonba kerül, és abból 10 darab kellene. 12V-ra szerintem inkább valamilyen ólomakksit érdemes beszerezni, az - bár kisebb a kapacitássűrűsége, mint a tölthető Ni-xx elemeké - egyszerűbben használható, konstans feszültségről tölthető. A legkisebb méret 1,2Ah körüli kapacitású, kb. 9,7 x 5 x 5 cm méretű, súlyra úgy 60 deka.
300mA áramfelvétel mellett egyébként akár a legkisebb AA-méretű cella is használható lenne (tekintve, hogy az adóvevők a működési idejüknek csak kis részében vannak adásra, ezzel nagy fogyasztásra kapcsolva), de elemtartóval együtt már nem olyan kényelmes az alkalmazásuk és a legtöbb töltő nem is kezelné egyszerre a szükséges mennyiséget. -
Overmind
aktív tag
Üdv all!
Egy gyors kérdés: egy adóvevőt kellene elemmel működtetnem. 12V-os, és elvileg 300mA-es. Tudtok picike csinos 12V-os akksit, ami elviszi egy fél órát minimum?
Vagy ha összekötök góliátelemeket, azok ugye elviszik annyi ideig? Ha jól tudom van góliátból 2000 mA feletti is akksi is van, az elég hozzá, igaz? -
Batman2
addikt
Hi
Ugye!
Ez valóban jóval kevesebbet melegszik, mint egy hagyományos stabilizátor. Legalábbis 800mA körül igen csekély a lanygosodása az ICnek kicsi bordával, a shottky hasonlóan enyhén melegszik és a tekercs is enyhén.
A stabilizátor ICm (LM 317) egy hatalmas bordával is igen jó fűtőtest volt ugyanilyen terhelésen.
Üdv.: -
Ja no
aktív tag
válasz
Batman2
#1737
üzenetére
Király a nagyképernyős szkópod!
Átnyálaztam a doksit, de nem lettem okosabb. Lehet megépítem én is, mert soxor van szükségem 12VDC-ből 3,5VDC-re. LDO-m meg nagyon melegszik ilyenkor
Az viszont nem tetszik benne, hogy szinte minden kimeneti feszre totál más induktivitás társul.
vizsgaidőszak: ezzel nem kalkuláltam...
A többállású mikrokapcsoló még mindig érdekel, ha tud valaki forrást. -
Batman2
addikt
Hi
No, hát, ámbár ez nem egy szkóp, de azért hasonlóakat mutatott a TV-nk, ahogy zavarja a táp működés közben. Talán valamelyest hasonlóak ezek a vonalak, a doksiban leírtakhoz, legalábbis nagy vonalakban. [link] Nem a háttér a lényeg !
Egyébként a további tapasztalataim: próbáltam azt, hogy az egyész lényegi részt (tekercs + kondi + shottky) közelebb viszem az IChez, de ez csak rontott a helyzeten, egyből vevesebb áramerőt adott le. Ha csak a shottkyt vittem közelebb, ahogy a doksi írja, akkor sem javult a helyzet. Gondolom az első esetben a visszacsatoló vonalhoz került a tekercs túl közel és ezért romlott a helyzet, mivel ilyet is ír a leírás. Viszont ha a végén hagytam az egészet, de teljesen láb-lábat érve forrasztottam be, akkor javult eyértelműen a helyzet. Arra is felfigyeltem, hogy a fóliacsík végén, amikor nagy a fogyasztás, akkor már 2 század Vtal kevesebb a feszültség, mint a tekercs + kondi + shottky csomópontban. Megvastagítottam a vezetőcsikokat, így már a fóliacsík végén is közel ua. a feszültség, mint a csomópontban, de a későbbiekben valszeg a kimeneti drótokat a csomópontba fogom egyenest forrasztani, akkor gyak. nem lesz fesz. esés.
Összegzés: tehát a tekercs + kondi + shottky együttest nem szabad közel tenni az IC-hez, akkor sem, ha úgy lenne a legjobb a vezetés, hanem inkább a vezetőcsíkot kell megvastagítani, hogy távolabbra sem legyen probléma a veszteség nélküli vezetés. Ezeket az alkatrészeket viszont egymáshoz a lehető legközelebb kell forrasztani, láb-lábat érve és ide kell csatlakoztatni a kimeneti (vastag) vezetékeket is a tápból.
Már csak a kpcsolásom tápcsíkjait kell megvastagítanom, hogy ne legyen ott sem jelentős a feszültségesés, tehát esetemben 2, max. 3 század Vnál nagyobb.
Üdv.:
Ui.: Ja-no, gondolom a vizsgaidőszak közeledte miatt kisebb a forgalom az oldalon.[Szerkesztve]
-
-
LukE
veterán
nem (mmint a joy-ra)
ha jol remlik, szoftveresen kell igenyelni, ez az alaplap/hub megtagadhatja ezt a kerest. Ha megis leveszel rola annyit, lehet, hogy lekapcsol, leég, sattobbi. Egyebkent usb.org-on fonn van a hivatalos leiras.
(USB-nek elvileg 4 drotja van: +5V, GND, DATA+, DATA-) -
Batman2
addikt
Hi
No, Ja-no, vagy And !
Erre van e valami ötleted, hogy mi lehet a probléma, vagy a gyenge pont?
A táp azt produkálta, miután betettem egy kisebb magot, valamivel rövidebb dróttal. hogy ha jobban megterheltem, akkor felment a leadott áramerő 4.5-4.8A-re, a feszültség is változott, de nem ám lefelé, hanem felfelé, olyan 3.8V körülire és nem volt stabil, hanem kissé lüktető. E mellett az IC is intenzíven elkezdett melegedni ilyenkor.
Esetleg ez a tekercs már 10mikrohenry alatti lehet és már nem megy az oszcilláció, hanem időnként folyamatos áramfolyás van?
Üdv.: -
Macilaccc
tag
Ja, egy kérdés : Nem tud vki olyan kapcsolási rajzot, ami egy 12cm-es ventit szabályozna hőmérsékletre, és kis hőmérsékletváltozásra is nagy fordulatszabályzást adna. Tehát mondjuk 5 fok eltérés esetén adna a ventinek 3volt helyett 8 voltot.
Valami olyasmire gondolok, mint ami a tápokban is szabályozza a venti fordulatát, csak nekem kb ilyen paraméterekkel rendelkező szabályzóra lenne szükségem, hogy kis hőmérsékletváltozásra nagy feszültségváltozást tudjon produkálni.
Segítséget előre is köszi!
-
qtrica
aktív tag
válasz
Csaba_20_
#1725
üzenetére
Nincs semmi baj, én is jártam már igy az életben.Azért is irtam le részletesebben.Egyébként gondolj bele, hogy itt tudatosan vennénk el a védőfőldet, de mi van akkor mikor pl. nem földelt konnektorba csatlakozik valaki és nem is gondol rá.Én még nem láttam olyan embert, aki ellenörizné a védőföld meglétét.Nem egy helyen találkoztam földelt dugaljjal, amihez nem is ment zöld-sárga.Maximálisan egyetértek a figyelemfelhivásoddal mert itt a levelezők között nem lehet tudni kire mit lehet bizni.
TEHÁT CSAK SZAKEMBER VÉGEZZEN BÁRMILYEN ELEKTROMOS BEAVATKOZÁST. -
biker
nagyúr
a ''ground breaker'' olyan szinten működik, és ''látott már valaki'', hogy én azért vettem, mert több tucatnyi ember ajánlgatta.
itt lóg a kábelen.
és nekem egyszerűbb 500.- ért megvenni, mint keresni egy alkalmas fémházat, esetleg egy T elosztó házat, szétszedni, kibelezni, rájönni, hogy nehéz forrasztani, belefér vagy nem a kondi, ha nem, kell kisebb feszre, megint dolgozni, és nézni, jó-e az eredmény.
mellesleg ha valaki inkább dolgozik 2-3órát, akkor hajrá.
mérete kb mint egy régi kábeles HBO dekóder, vagyis kb 3cm átmérőjű, és vagy 6cm hosszű, ki van öntve, nem tudom mi van benne, de túl nagy egy darab kondinak, és jelölve van a bekötési irány, egy darab kondinál értelmetlen lenne.![[kép]](http://www.dipol.com.pl/pict/r48605.jpg "[kép]")
KT Electronics: VIII. ker Diószeghy Sámuel utca 17/C
Tel: 313-0980, nyitva: 8-17.00
519.- -
Csaba_20_
őstag
Ohh, elnézést azon a részen átsiklott a szemem. Nekem került már a kezembe olyan elosztó (Praktikerben vásárolták), amiben egyszerűen nem volt lehetőség bekötni a védőföldet. Holott földelt elosztóként volt árulva, valamint a műanyag dobozon belülre még oda is volt írva, hogy hova kellene bekötni védőföldet. Csakhogy csatlakozó már nem volt neki. Maximum forrasztással lehetett volna bekötni, de azt meg ugyebár nem épp szabályos. Valami német gyártmány volt.
-
And
veterán
válasz
Batman2
#1713
üzenetére
Ja igen, végszükség esetén akár egy sima soros RL-taggal is mérhető a reaktancia, abból meg visszaszámolható az L értéke (természetesen csak alacsony gerjesztés érhető el a kis mérőáramok miatt). Generátorként a hangfrekis tartományban akár egy hangkártya + erősítő + hangszerkesztő szoftver összeállítás is használható, ha pedig 50Hz-es szinuszhullámot generál az ember, jelszintmérőnek egy sima digit multiméter is megteszi AC-feszültségmérés állásban. 10µH induktivitás és 50Hz-es mérőjel mellett az X(L) értéke sajnos nagyon alacsonyra adódik, de egy ismeretlen mag AL-értékének meghatározásához pl. jó lehet a módszer (jó sok menet egy nagyobb toroidra, aztán induktivitás meghatározása, majd a menetszám négyzetével történő visszaosztás segítségével; régebben és is kimértem 1-2 ismeretlen, Lomex-ben ócsóér' szerzett ferritgyűrű adatait hasonlóképp).
A #1706-ban említett tekercs adatlapja: [link]. E szerint ez egy fojtó, ami önmagában nem lenne baj, de az értékét 10kHz-en garantálják, ezért nem tudni, hogy hogyan fog viselkedni többszáz kHz-en. A megadott maximum árama is DC-gerjesztésre vonatkozik. (A mag mérete nekem elég kicsinek tűnik ilyen feladatra, szvsz. ezt nem fogod megúszni kellően nagy keresztmetszetű fazékmag vagy toroid nélkül
.) -
And
veterán
A kompozit videójel esetén annyit jelent, hogy összetett, minden képi ''alkotórészt'' tartalmazó jelfajta, az RCA pedig azt a csatlakozótípust (vagyis eredetileg azt a céget, amelyik (?) kitalálta) jelöli, amelyen a külön kompozit jel általában közlekedik. (Manapság már komponens Y, Cr, Cb jelek is RCA-csatlakozókra vannak kivezetve pl. egy DVD-játékos hátlapján.)
[Szerkesztve] -
PiSoft
tag
Hi!
Igazad van, az erősítő kezel (kb.) 5 csatornát, csatornánként bal-jobb hanggal, plusz videó jelet vagy S-VIDEO-n vagy RCA-n, ezen felül van még egy ''gyorscsatlakozó'' az előlapon, hogy ne kelljen hátul matatni, ha nem állandóra csatlakoztatsz (pl. videokamera), bár ezt csak RCA-n keresztüli videojellel. Erre már csak azért is szükség van, mert a tévéknek általában maximum 1 bemenete van (már ha van), és nem kell külön csatlakoztatgatni minden egyes filmnézésnél/számítógép képénél/videokameránál. Elég csak ''csatornát'' váltani az erősítőn.
By the way! Ugye a kompozit és az RCA ugyanazt jelöli? Sosem tanultam ilyesmit...
Üdv:
PiSoft
majd tudósítok, hogy mit alkottam! -
Batman2
addikt
Szevasz
Persze, hogy érdekel a dolog !
Nekem is van egy PC tápból kiszedett tekercsem, még annak nem tudtam megmérni az induktivitását, de hátha haveromnak lesz olyan műszere, amivel ez megy.
Jelenleg is csak 2 amper körül ad le, de annál még tartja a feszültsége, legalábbis a doksiban megadottaknak megfelelően, bár itt már van ezért fesz. esése némi. Nekem a stabil fesz melletti 1.7-1.8A elég a kapcsolásomhoz, ha azt ellátja, akkor jó lesz, bár mindenképpen bosszant, hogy nem adja le a stabil fesz. melletti 5A-t. az márcsak azért is jobb lenne, mert akkor feltételezem, hogy kisebb terhelés mellett kisebb lenne a fesz. esése is és az nekem nagyon fontos (legfeljebb 2 tized millivolt, vagy különben a kapcsolásomban kell módosításokat eszközölnöm)
Az Ón-oxidot nem tudom biztosan, csak rémlik valami könyvemből, hogy mintha ez lenne az LCDk üvegén, mint átlátszó vezető réteg. A hétvégén talán utána tudok nézni !
Üdv.: -
And
veterán
válasz
Batman2
#1711
üzenetére
(Szerintem arra gondol, hogy a jobb házimozi-erősítők tudnak fogadni videojeleket is. Nemegyszer külön kompozit- ill. svideo-bemeneteik és közös monitorkimenetük van. Az erősítő igazából nem csinál mást a képjelekkel, minthogy az audió műsorforrás átkapcsolásakor a közös video-kimenetre az aktuális hangforrás ''melletti'' videojelet kapcsolja rá. Ez a megoldás csupán kényelmi okok miatt alakult ki, így meg lehet spórolni a TV-n az alapsávi videoforrás kiválasztását ill. átcsatlakoztatását.)
-
Batman2
addikt
Hi
Te, a video kártya TVout-ját miért kötötted az (hang)erősítőre, mivel az csak kép információt visz át videó jel formájában. Azt a TV RCA, vagy Scart benetére kell kötni. Szerintem ez az, ami a zajt is okozza.
Ha az erősítetlen hang kimenetet kötöd az alaplapról, vagy a (külön)hangkártyáról az erősítőre, akkor az tiszta kell legyen !
A gép TV-re kötése is úgy történik, hogy a videok. TVout-ja megy a TV készülék RCA, vagy Scart video benetére és a hang a hangk.-ról a TV hang bemenetére.
Üdv.: -
And
veterán
Ez a ground breaker (a neve alapján) valszeg ugyanaz lehet készen, amiről írtunk. A kondenzátort beleszerelheted a csatlakozóházba is, csak nem biztos, hogy ilyen nagyfesz. verzióból találsz annyira kicsiny méretűt, hogy beleférjen. A bekötése mindegy, megfordítható, a nF-os tartományban még nem találsz polarizált (elektrolit) kondikat, a kerámia-szigetelésűeknek - amelyek ilyen magas frekvenciás átvitelre is alkalmasak - meg mindegy az irány.
-
PiSoft
tag
Sziasztok!
Nos, annyit haladtam a dologba, hogy mindent az eredetiben hagytam, de kihúztam a kábeltévét a tv-ből. A problémajelenség meg is szűnt azonnal... (Egyébként UPC kábeltévé...) Ezután találtam egy T elosztót, amit megbuheráltam olyan módon, hogy 2 kivezetésén nincsen földelés, egy kivezetésén viszont megmaradt a földelés. A két földeletlenbe megy most a gép és a monitor. A problémajelenség ezáltal is megszűnt...
Az alapzaj egyébként egyre erősebb, ahogy emelem a hangerőt, de sem a hangmagasság, sem a frekvencia nem változik, mindössze a hangereje. Amúgy valóban olyan brummogásszerű...
zLegolas: A Te verziódból nem lehetne elhagyni a nyákot? Nem lehet a vezetékeket közvetlenül a kondenzátorra forrasztani? Ha már itt tartunk, egy ilyen kondenzátort lehet fordítva bekötni? Vagy teljesen mindegy, melyik irányba megy át rajta az áram.
Ez a Ground Breaker működő dolog, hallottatok már róla? Bár jobb szeretném magam csinálni, még ha esetleg drágább is, mert csak büszkébb az ember a saját keze munkájára...
Köszi a segítséget!
Üdv:
PiSoft -
And
veterán
Jah, ezt az antennakábel-kondenzátoros megoldást csak akkor válaszd, ha a brumm egyébként megszűnik, amikor a TV-ből kihúzod az koaxkábelt. Ha megmarad, nincs értelme. Bizonyos TV-k esetén az antennacsatlakozót eleve leválasztják ilyen módon (más okokból is), ha a Tied gyárilag olyan, semmit nem érsz vele. Ha tényleg hatásos a kábel kihúzása, akkor viszont én a meleg - belső - ér leválasztását is javaslom egy másik kondival, különben TV- ill. (koax)hálózatfüggő lehet, hogy ér-e valamit az egy szem, csak az árnyékolást leválasztó kondenzátor. 1nF-nál nagyobb érték szvsz. felesleges, csak a kondi fizikai mérete lesz nagyobb egy ilyen magasabb fesz. tűrésű kivitel esetén, és ez az érték a TV-sáv legalsó határán is már bőven ''rövidzárat'' képvisel, így az antennakörbe sorosan berakható. A kivitele - ahogy zLegolas is írta - mindenképp kerámiakondenzátor legyen.
Viszont még mindig nem írtad le pontosan, hogy miféle ''zaj'' hallható, amikor a probléma fennáll. Sistergés, súgás esetén szvsz. ennek tényleg semmi köze a földhurokhoz, csak ha egy állandó frekvenciájú, mély brummot hallani. -
zLegolas
őstag
Az első gondolatom a hangkártya bibije. Régebbi ISA, vagy más gagyiságok eléggé zajosak, meg még a PC zavarait is hajlamosak beszíni, majd a kimeneten kiadni.
A második tippem a galvanikus leválasztás az antennakábel földpontjáról. Régebben írtam:
Vettem 2 antennadugót, az egyik aljzat, a másik meg ami belemegy. Kerestem egy kb. 30-40cm-es koax vezetéket. (Aztán meg egy másik fajtát, mert az elsőnek az árnyékolását képtelenség volt forrasztani...) Egy kb. 1,5 x 5cm-es próbapanelre (nyák, joker-panel...) rátettem egy 10nF-os kerámiakondenzátort, (ami legyen úgy minimum 100V-os). A koax közápső ere megszakítás nélkül megy a két dugó között, az árnyékolást viszont megszakítottam, a bejövő ág megy a kondi egyik lábára, a másikra meg a kimenő. Szal a kondi sorba van kötve az árnyékkal... Az egész egy csinos fémcsőbe van szerelve, olyan, mint egy mini hosszabbító, aminek a közepe kissé dagi. A ketyere mellesleg némi zarszűrésre is alkalmatos; mindenesetre így nincs fémes kontakt a két földpont között.
(A tpp eredetije valami kábelszerelő szakitól származik...)
És végül tán a legfontosabb: a földelést semmiképpen ne szüntesd meg, ha van.
Az életedet mentheti meg. -
qtrica
aktív tag
Leirtam mit csinálj.Azért kell igy, mert ha egy elosztóbol kivágod a földet, később elfelejtheted, s veszélyes lehet rád és másra is.Csak erre a célra használd.Másik oldala a dolognak, hogy az elosztóból ha kivágod a védőföldet, attól az aljyatok között még megmarad az összeköttetés, s igy a földhurok is.
Szomorú vagyok én is ez ügyben. 
A lényeg az lenne, hogy egy AT-s toronyba szeretnék beletenni egy 64-est, és mindenféle plusz vackot nem igazán akarok beletenni (már amennyire lehet). Az 1541-II -es lemezegységnél nincs semmiféle probléma, hiszen az csak +5V-ot és +12V-ot használ. A gépnél akadtak az első problémák.
).
Új hozzászólás Aktív témák
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i5-1135G7 4Mag 16GB/512GB FHD IPS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 370 - i5-G7 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Touch I W11 I Cam I Gari!
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Tartós Laptop 15,6" -65% i7-1165G7 16/512 Iris Xe FHD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 16GB I 256-1TSSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- Acer Chromebase All-in-One PC 23.8" Touchscreen
- iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z370 i7 8700K 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA ADATA 600W
- Sanyo akkutöltő + 2 használható akku
- Apple iPhone 8 64GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: Laptopszaki Kft.
Város: Budapest