-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
válasz
Tankblock
#101998
üzenetére
Hm
Én ilyen ventiből triacos meghajtásút láttam. Mit keres ott bipoláris tranyó?Nem inkább egy ilyen van ott? A NYÁK-on kevéssé olvasható a felirat a képen.
-
#101999
Tankblock
aktív tag
Dr. Szilikát
#101991
Tankblock
aktív tag
válasz
Dr. Szilikát
#101991
üzenetére
kiforrasztottam 1uF kondit, és multiméterrel mérve 0.978 uF volt... ezt közel jónak ítéltem.
Engem is aggaszt 110mA, még nincs meg a hiba oka.... -
Tankblock
aktív tag
Szia,
pont a hibát keresem, köszönöm a segítséget előre is!
A hibajelenség amit találtam eddig:
- halott Zener Dióda,
- találtam benne törött forrasztást,Elkó volt az első amit néztem, csak multiméterrel tudtam ellenőrizni, esr mérőm nincs.
még mindig csak 2,45V van a vonalon, ha jól sejtem ott 5V kellene lennie az elko-n....jövő héten tovább mérek.
-
#101996
Donki Hóte
veterán
troll81
#101994
válasz
troll81
#101994
üzenetére
Szerintem kicsit túl lőttél a célon, nem hiszem, hogy egy venti hőfokfüggő vezérlését ezzel a precíz vezérlővel érdemes megoldani.
Vedd meg csak a 12 V-os tápegységet meg a ventit, a hőfokfüggő vezérlőt meg csináld meg magadnak
Ha a 15K ellenállás helyett egy potit raksz, akkor tudod szabályozni a vezérlés hőmérséklet tartományát. -
Batman2
addikt
válasz
ekkold
#101966
üzenetére
Mi az oka annak, hogy a Te IR2153-as kapcsolásodban a pozitív tápfesz felé is van egy 100nF-os kondi a cső másik kivezetésénél, nem csak a földpont felé ?
Rendben van, hogy a félhídat a két tápfeszt kapcsoló, kettő darab kapcsolóelem és a két tápfeszre csatlakozó kettő darab azonos értékű kondi alkotja, ez trafó meghajtásánál egyértelmű is, de ebben az esetben a fénycsövet csatoló kondin és a sorosan vele kapcsolódó tekercsen oda-vissza folyik az áram, tehát a földpontba elég csatlakoztatni a másik végét a körnek. A máshol fellehető kapcsolások így vannak huzalozva.
Üdv. -
#101993
Dr. Szilikát
őstag
Dr. Szilikát
őstag
Nemrég említett rádiónál is kiiktattam a belső elektret mikrofont és kéteres, árnyékolatlan vezetékkel kötöttem rá egy külsőt. Semmi zavart nem vett fel, ezek elég alacsony impedancián működnek, a kapszulában van illesztőfokozat:
Mikrofon volt nekem korábbról felszerelve, egy régi Ericsson tartozék, amit az ajtó feletti részen kellett rögzíteni (a kapaszkodó pozíció), egy lehajtható, flexibilis mikrofon.
Inkább a biztosított hangerő volt kicsit kevés, de ha közelebbről beszéltem rá, akkor meg már torzított, amint a rögzített beszélgetés alapján is kiderült. Ezzel együtt a célnak megfelelt éppen, ugyanakkor kerestem egy időben a célnak megfelelő erősítőmodult, valami volt is Aliexpressen, de később annyiban maradt a dolog, mással kezdtem foglalkozni.
-
#101992
hcl
titán
Oryctolagus
#101988
válasz
Oryctolagus
#101988
üzenetére
Ezt én is beszívtam (ehhez használok egy ugyanolyan kis BT-ról jackre+mikrofon eszközt "BT Receiver"). Földhurok. (Ugye zajos a mikrofon?
)
Csinálj egy jack kábelt, amiben nincs föld. Elvileg meg kéne javulnia. (Vagy : húzd ki a töltést, úgy is jónak kéne lennie, ha van akku a BT cuccban.)@Batman2 : Tippre az van, hogy BT-n küldi a hangot a telefony, és az megy tovább a rádióba erősítésre jacken. A BT eszközben van mikrofon, ami megy BT-n a telefonra.
Nekem legalábbis ez van, és a zajos mikrofont földhurok okozta.ON
Alaplap saga. A chipsetről lekaptam a 3 kondit, nem lett jobb. 22ohm-ra felment az ellenállás az említett áramkörön.
Prociról mondjuk nem szedtem le
Ráadásul a háromból egyet elhagytam, de egy sem volt zárlatos.
Valószínű akkor nem a chipsetnek van baja :S -
#101991
Dr. Szilikát
őstag
Tankblock
#101982
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Tankblock
#101982
üzenetére
A kapacitív előtét hajlamos kinyíródni a terhelés miatt, lecsökken a kapacitás. De az nem külső ok, csak úgy általában elfárad. Meg a 110 mA is határeset, ahhoz képest, hogy kapacitív előtétes, amit inkább kisebb terhelésekre alkalmaznak, de azért ellenőrizni kell, mindenesetre.
-
#101990
Batman2
addikt
Oryctolagus
#101988
Batman2
addikt
válasz
Oryctolagus
#101988
üzenetére
A jack inputot értem, de az outputot nem !
Nem a bluetoot rádiójel a kimenete a bemeneten bevitt jelnek, nem ez a cél? -
Batman2
addikt
válasz
ekkold
#101969
üzenetére
Még abban adj tanácst, hogyan tegyem biztossá a kapcsolás működését akkor is, ha nincs cső rákötve, vagy pl. tönkrement a cső és ezért szakadt a fogyasztó áramköre ?
Tegyek be egy db kondenzátorból és ellenállásból kialakitott kis teljesitményü műterhelést, vagy hogyan ?
Úgy vettem észre, ha nincs semmi terhelés a tranzisztorok kimenetén, akkor melegednek, mondjuk ha nincs a csomópontjukba kötve egy kondi, akkor elgondolásom szerint a felső FET nyitása sem teljes értékűm de lehet nem jól gondolom, a boot kondi lehet mindenképpen kivezérli megfelelelően, mégis azt észleltem, hogy melegednek, ha nincs a kimeneten zárt áramkör.
Üdv. -
#101988
Oryctolagus
tag
Oryctolagus
tag
Sziasztok!
Az autómban használok egy 'car bluetooth recievert'.
A problémám az hogy a beépitett mikrofon szinte használhatatlan.
Megoldásként arra gondoltam hogy veszek a messzi Kínából egy 'car microfone-t' és majd ráforassztom a másik helyére, végül odavezetem a kormány mögé.Biztosan van itt olyan aki tudja hogy több probléma is van ezzel amit most nem írok le.
Sajnos olyan bluetooth modult nem találtam aminek lenne LINE-IN JACK csatlakozása.Ezek miatt kezdtem el azon gondolkozni, hogy hogyan lehetne elkészíteni, leginkább kész/félkész modulokból, egy ilyen car-bluetooth-recievert.
Sajnos már rég foglalkoztam elektronikával, mostanában csak kódolok.Lenne ötletetek hogyan álljak neki?
Tehát a cél egy olyan Bluetooth modul ami
-USB porton keresztül kapja a tápot
-JACK output
-JACK inputKöszönöm ha leírod a véleményed erről!
-
-
Tankblock
aktív tag
Sziasztok,
van egy a srácaim által megnyúzott lidlis oszcilláló ventillátorom.
Elvileg kirúgták menet közben a konnektorból....Amit találtam egy 5V1 halott Zener dióda... Csere után a vonalon 1,6V jelenik meg....
Ha csak ezt megtáplálom 5V al akkor működni látszik 110mA vesz fel....
Egysima kapacitív dropper van benne és 2 dióda.... mégse találom a mi a manó van....
Van e vaéakinek tapasztalata ezzel?
Board: RK-FS02 és KB 3150/3150N feliratok vannak....
-
#101981
hcl
titán
Dr. Szilikát
#101980
válasz
Dr. Szilikát
#101980
üzenetére
Meg ha a NYÁK lakkozott, akkor kisebb zárlatot fog csinálni.
Itt megvan a sztori. Ment a gép, belassult, megállt. Utána villogta a tápot hibának (már nem teszi).
A hibás chip leszedése nem egyedi eset
-
#101980
Dr. Szilikát
őstag
ViZion
#101974
Dr. Szilikát
őstag
válasz
ViZion
#101974
üzenetére
Fagyasztó spray (ami egyébként hőfokfüggő hibák kimutatására használható) hatására a panel bepárásodik, deresedik, miközben a levegő páratartalmát lecsapatja. Áram hatására viszont felolvad / szárad az a rész.
Maga a víz nem olyan vészes ebben az esetben, mivel tiszta "desztillált" víz, ami nem vezet és nyomtalanul párolog.
#101979 hcl
Nem egyszer a LAN-chip lett zárlatos, villámlás következtében. Lehúzta a megfelelő tápágat és melegedett is erősen. Mivel egy szűk helyen volt a csatlakozók mellett, meg a tok is valami speciális apró és hűtött aljú leforrasztott, nem akartam hőléggel támadni, inkább elvágtam a tápellátását, utána már működött az alaplap, majd kártyával pótoltam a funkciót.
-
huhh, ehh... azt hittem valami "rendes" alaplap. Ezekben iszonyat bezsúfoltak mindent. Céges környezetben voltak, így sok okosság nincs a neten a javításról, max a bővítésről. Nem tudom, h mivel voltak forrasztva, ha nem melegszik semmi, akkor még ez is lehet vagy valami más...
Jó mulatást hozzá, ez igazi hőstett -
-
Batman2
addikt
Ha csak villan egyet a tápot jelző LED, akkor esetleg lehet hibás kondi is, egyik sincs felpuposodva?
De ha nincs, akkor is lehet az elkó kiszáradva, vagy akár zárlatos is. Ha lecsökken a kapacitásuk, vagy megnő az ellenállásuk, a kimenöfesz erősen ingadozni fog, amitől a védelem idő előtt lekapcsolja a tápot.
Persze lehet más hiba is.
Üdv. -
Batman2
addikt
válasz
ekkold
#101966
üzenetére
Kár hogy a technika változásával egy csomó tudás, elkészített eszköz a kukába megy.
Azóta kikukáztam még 3 fojtótekercset kompakt fénycsövekből és bekötöttem még egy csövet.
Először 3db kisebb előtétet kötöttem párhuzammosan (egyenként kisebbek mint a két 15w-os fojtó), rátettem erre is a 8,2nF-os gyújtó konditm de nem kapcsolt a cső csak enyhén felízzott a cső két vége, és a FETek is megízzadtak. Aztán lecseréltem a gyújtó kondit 2,7nF-osra, így szinte azonnal gyújtott a cső, de kicsit többet eszik, mint a másik cső (ez fluora cső). A 3 fojtóból kivettem egyet, még így is többet eszik ez a cső, igaz jobban is világit. Ezek a fojtók vagy más frekvenciára lettek tervezve, mint amivel ez a kapcsolás megy, vagy kicsit túlhajtottra tervezettek.
Mindegy, megy, gyújt mindkét cső egyszerre.
Mostmár kivettem a körböl az ízzót és két párhuzamos 22ohmos ellenállással helyettesitettem. Kiváncsiságból kipróbáltam egy 2,2nF-os, 2000V-os kondit ZVS kondiként, volt egy kis szikra, mikor odatartottam kkézzel a kondit, a csövek fénye kicsit csökkent, aztán hamar meleg szagot éreztem, a FET-ek felforrtak!
Szóval ez jó eséllyel okozhatta a hibát a korábbi próbálkozásaimban.
Lehet, hogy van haszna a ZVS kondinak, ahogyan írtad is, de akkor 35KHz-re valami sokkal kisebb értékü, pikofarádos tartományu kell, illetve ellenállás is kell elé.
Másik, hogy úgy vettem észre, hogy üzemelő csövek, vagy műterhelés nélkül maguk a trazisztorok melegednek, ami gond egy kész kapcsolásnál, ha pl nincs cső betekerve, vagy mindkét cső kiégett!
Ezt a helyzetet egy kicsi műterheléssel, vagy megfelelő ZVS és ellenállással kerüljem el ?
Tanulmányoztam egyébként már korábban és nemrégiben is a kapcs üzemü rezonáns tápjaidat és leirásukat, nagyon jó, főképp, hogy felhasználható a PC táok impulzus trafója is.
Üdv. -
Alaplap.
A chipset egyik tápáramkörében pár ohmmérhető a föld felé egy tekercs és a föld között (másikban pár száz). Ez úgy néz ki, hogy FET, előtte van egy kondi, amin van tápfesz, utána már semmi (bedugod a lapot a 20V tápra, a Power OK LED villan egyet, aztán off, gondolom zárlat - az alaplap több pontján megvan a tápfesz, de a proci és a chipset tápja 0).
A FET után van egy tekercs, egy pufferkondi, aztán megy a prociba és a chipsetbe. A procin egy kondin van ez az áramkör, az egyik vége 4ohm-al nagyobb ellenállás a föld felé, mint a másik.
A chipseten van 3 kondi, aminek mind a két végén 0,1ohm eltéréssel ugyanaz mérhető a föld felé. A kondi két vége között is ilyen 0,1-0,2ohmok. (A chipset tetején levő többi ilyen kis pF -es kondi szakadás kb.)Jól gondolkodom, hogy a chipset mehetett el zárlatba? Esetleg az egyik kondi?
-
#101969
ekkold
Topikgazda
Donki Hóte
#101968
ekkold
Topikgazda
válasz
Donki Hóte
#101968
üzenetére
Nagyon sok szempontból jobbak.
- Az 50Hz-es fojtós előtéttel a fénycsövek gyakorlatilag villognak, a hálózati szinusz minden nullaátmeneténél kialszanak egy pillanatra. Ez nem túl egészséges, de garázsba, pincébe, WC-be megteszi. Lakószobába, dolgozni olvasni stb.. nem szerencsés.
- A sok kHz-es meghajtás jobb hatásfokú pl. a skin hatás miatt a fénypor réteg közelében nagyobb áram folyik a gáztöltetben mint középen.
- Gyorsabban gyújt, gyakorlatilag bekapcsoláskor azonnal világít a cső.
- Az elektronikus meghajtás (ha jól van megcsinálva) akkor hosszabb élettartamot jelent a csőnek.
- A kétvezetékes nagyfeszes megoldás pedig akkor is begyújtja a fénycsövet ha annak szakadt az egyik vagy mindkét izzószála... Azaz ameddig a gáztöltet, és a fénypor réteg ép a csőben, az addig működni is fog. A nagyfeszes megoldásom amúgy szinuszos feszültséget állított elő, így a kapacitív előtét is teljesen stabilan működött, nem kellett minden csőhöz tekercs, csak 1600V-os FKP kondik Valószínűleg már a cég sem létezik akinek annó készítettem, így lehet hogy felteszem majd a rajzát annak is - ha véletlenül megtalálom...
- Az elektronikus meghajtó frekvenciáját már nem tudja lekövetni a cső fénye, nincs ideje a gázban az ionizált részecsékéknek rekombinálódni - azaz ha jó a meghajtó akkor a cső fénye nem villog.Csináltam olyan lámpát is amiben a 2db 18W-so fénycsövet túlhajtva, 56W-al hajtottam meg (2x27W), egész jó fénye van. Az élettartamát nem tudom mennyivel rövidíti meg a csőnek a túlhajtás, mert még nem mentek tönkre...
-
#101968
Donki Hóte
veterán
ekkold
#101966
válasz
ekkold
#101966
üzenetére
Ezek a megoldások miért jobbak, mint a hagyományos fojtótrafó/gyújtópatron kombó?
Lomtalanításkor begyűjtöttem pár armatúrát 2-2 fénycsővel, tartalék fénycsövekkel, patronokkal. A pincében akkor fényár lett, hogy csak na
Már bánom, hogy nem hoztam el még 3-4 darabot, dehát velem sem volt ott a medve ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(Nyuszi cipel a hátán egy mikrosütőt. Kérdezi tőle a Medve, hogy te Nyuszi, honnan van ez a mikrosütő?
Mondja a Nyuszi, hogy meglátogattam a Rókalányt, rögtön meztelenre vetkőzött és azt mondta, hogy Nyuszi, mindenem a tied. Medve, ha ott lettél volna, akkor a hűtőt is elhozhattuk volna
) -
ekkold
Topikgazda
válasz
Batman2
#101965
üzenetére
Kb 20 éve én is kísérleteztem hasonlókkal:
Ma már sokmindent másképp csinálnék mint akkor, de manapság kevesebb szükség van ilyesmire. Az utolsó ilyen jellegű fejlesztésem egy 3x 36/40W os fénycsőarmatúrába rakható elektronika volt, ami két vezetékkel (azaz rövidrezárt izzószálakkal, csak a fénycsövek két végét bekötve) hajtotta meg a 3db fénycsövet. A prototípus baromi jól sikerült, gyakorlatilag a 110....120W teljesítmény mellett, minden alkatrésze hideg maradt, de végül (tudtommal) mégsem került gyártásba, mert drága volt a trafót elkészíteni hozzá. 40...50kHz-es, 1000V körüli csúcsértékű feszültséget állított elő, erről előtét kondenzátorokkal működtek a fénycsövek. Gyakorlatilag 3db-nál több fénycsővel is simán ment volna. Ma meg már azt sem tudom mi lett a prototípussal. -
Batman2
addikt
válasz
ekkold
#101963
üzenetére
Rátettem tegnap egy 18w-os T8-as fénycsövet is, ez azért többet eszik a kiviteléből adódóan is, mint a kis cső, de ez is begyújtott 10-20 másodperc után. A gyújtókondit nagyobbra cseréltem, mert ennek több áram kell a fűtéséhez, de ekkor meg egyáltalán nem gyújtott, nyilván a nagyobb kondi ugyanazzal az induktivitással már nem rezonált, nem volt nagy fesz impulzus a gyújtáshoz. Megkettőztem az előtét tekercset, kettő db 15w-os kompaktfénycső előtét+ megemeltem a gyújtókondi értékét 2,7nF-ról 8,2nF-ra, eredmény azonnali gyújtás, úgy nézki eltaláltam a rezonanciához szükséges értékeket. Kinéztem egy induktivitást is mérő multimétert, hogy le tudjam mérni házi készítésű induktivitás értékét is és megcélzom mostmár a 36w-os cső meghajtását.
Az oszcilloszkópom már a 230V-ot is csak feszültség osztón keresztül tudja mérni, így itt a FET kimeneteket rá se merem kötni, legalább is hálózatról táplálva, csak akkor vizsgáltam a jelalakotm mikor 12V-ról hajtottam a tranzisztorokat műterheléssel a kimeneten.
60ezer volt a szkóp, nem szeretném ha tönkre menne. -
ekkold
Topikgazda
válasz
Batman2
#101962
üzenetére
Több dolog is lehetett az ok. A légszerelt megoldásban valószínűleg hosszabb vezeték-összekötések lehettek (csak tipp, mert azt nem láttuk). A FET félhíd kimenetén levő kondenzátor az ún. "ZVS kondenzátor", ennek a funkciója (ha jó van méretezve) akkor javítja a hatásfokot, és csökkenti a négyszögjel meredekségét.
Amikor az IR meghajtó vált egyik FETről a másikra, akkor van egy holtidő (amikor mindkét FET zárva van) ebben az időtartományban a soros tekercs megmaradt árama "húzza át" a féhíd kimenetet a másik polaritás felé. Ennek a sebessége függ a ZVS konditól is. Ha jól van méretezve akkor a FET kapacitások és a kondi áttöltődése kb. a meghajtó holtidejével egyezik meg, vagy kicsit rövidebb. Ilyenkor "trapéz jelet" kapunk, és kicsit jobb hatásfokot.
A rezonáns tápokról több cikket is írtam, és ez a fénycsőmeghajtó is lényegében egy rezonáns tápegység, tehát a működése megérthető a cikkek alapján - majd valamikor olvasd el ha esetleg még nem tetted.
Mindenesetre a rosszul méretezett kondi árthat is, szélsőséges esetben a FET is tönkremehet - pl. ha a félhíd áttöltődése jóval hosszabb lenne mint a holtidő, és az éppen bekapcsolódó FET tölti fel ezt a kondit, egy hatalmas áram impulzussal.
Az, hogy a kondi kapacitása megfelelő-e a félhíd jelalakjának vizsgálata megmutatja, a legprecízebb mérés ha az alsó FETnek nem csak a drainját hanem a a gate hullámformáját is látjuk egyszerre. Ez persze veszélyes játék, nem minden szkóp tolerál ekkora feszültséget, és érintésvédelmi szempontból is veszélyt jelent. Ilyenkor célszerű ideiglenesen leválasztó trafóról járatni az áramkört, és/vagy a szkópot meg akkuról-ha van ilyen lehetőség. Kezdő elektrósoknak, ezek nélkül, sok kellemetlen meglepetést okozhat. -
Batman2
addikt
Egy különbség csak van a korábbi próbáimhoz képpest, ebből a kapcsolásból kihagytam a két tranzisztor csomópontja és a, föld pont közötti, a tranzisztorok általi kapcsolást simitó, tompitó kondenzátort.
Legutóljára 2.7nF-osat használtam, de lehet , hogy ez is túl sok áramot enged át és korábban ez okozott zárlatot, ütötte ki a FET-et ?
A kapcsolás a jelenlegi alkatrészekkel 35KHz-en ketyeg. -
Batman2
addikt
Csak nem hagyott nyugodni az ir2153-as IC-vel készíthető fénycső előtét.
Készítettem egy nyákot hozzá:
a kép alsó része a hálózati csatlakozás a szűrőtekercsel, kondival, középen az IC, a tápvonalak a két tranzisztor lábainak csomópontjában kapcsolódnak.
Az IC-egyelőre 12V akkuról táplálomm nem hálózatról.
12V-on egy 47nF-os kondi és egy ellenállás műterheléssel minden úgy működött, ahogy kell. Az IC két FET meghajtó vonalán azonos amplitudójú négyszögjel jött az oszcilloszkóp szerint, a ket FET és a műterheléssel pedig a FET csomópontban 12V-ot lehetett mérni, a felső FETet meghajtó IC lábon pedig 24V-ot.
a próbakapcsolás 12V-ról. 
a két transzisztor csomópontjában a jelalak, és a csúcsérték,
a felső FET-et meghajtó kkimenet jelalakja és csúcsértéke,
Aztán 25w-os ízzón keresztül, nagyobb ellenállás műterheléssel kipróbáltam hálózatról is. Bár csak az egyenáramu részen tudtam feszültséget mérni, ott 245V-ra esett a feszültség, a tranzisztor lábak csomópontjában nem tudtam mérni, mert úgy tűnt, túl van a műszer 750V-os határértékén. Aztán betettem a 25w-os kompaktfénycsőből kivett előtét tekercset.
12V-ról nézve a szabályos négyszögjel tüskés, torzult szinusz hullámra hasonlított. Hálózatról ezt már nem tudtam megnézni. Egy 56ohmos ellenállással sorosan betettem a fénycsövet. A 25w-os izzó intenzíven világitani kezdett, a fénycső fűtőszálai nagyon kicsit melegedtek, a hálózati egyenfesz leesett 35V-ra. Ez nyilván kevésm hogy a csőnek esélye legyen gyújtani, így megkockáztattam a 70w-os ízzót előtétnek. A cső fűtőszálai intenzíven felizzottak, de nem gyujtott, kihúztam a konnektorból. Újra visszadugtam, megint felízzott, majd az egyik vég egy pillanatra felvillantaztán minden elaludt. Cső egyik fűtőszála elégett, túl sok áramot engedett át a gyújtókondenzátor (sorosan volt kötve két 6,8nF-os kondi, így voltak a kompakt féncső áramkörében kötve)
Előszedtem egy másik csövet, és rátettem egy darab 2,7nF-os kondit és próba,
a cső azonnal begyújtott, nehány tized másodperc volt csak a fűtés a gyújtás. Szóval tényleg működik a kapcsolás, lehet tovább próbálkozni nagyobb, illetve több csővel.
Mindezek előtt reggel még próbálkoztam két ir2153-as IC-vell, amikkel már kisérleteztem kkorábban, de nem jártam sikerrel.
Egyik csak üresen bekötve a két tápvonalat, 1.1mA-t vesz fel, ha már oszcillál akkor 80-at. Másik 0.6mA-t üresen, 0.7 körül mikor oszcillál és az alsó tranzisztor megjtó kimenetén jön a szabályos négyszögjel, de ha áramot adok a felső FET-et meghajtó áramkörének, akkor mindjárt 80mA-t eszik ez is és melegszik. Mindkettő oszcillál rendesen, de mindkettő felső FET-et meghajtó áramköre sérült lehet, mert bár ott is szabályos négyszögjel jön, de töredék amplitudóval, csak 1.9V körül. Ez nem nyitná ki a FET-et, így biztosan elszállna valami, ha hálózatra kapcsolnám. Aztán hogy most félre kötöttem valamit és azért "sántult" meg mindkét IC, vagy eleve selejtesek voltak és onnan a hiba, nem tdom. Vettem újat, ezzel most lépésről-lépésre haldtam, mondjuk ez már nyákon van, de minden esetre ez most hibátlan, igaz még mindig az akkuról táplálkozik, nem hálózatról.
Kell szerezzek ferrit magokat, hogy tekerhesek nagyobb teljesítményű előtéteket, a cél kettő darab 36w-os cső meghajtása egy előtéttel.
Üdv. -
baly81
aktív tag
válasz
Babetta-X
#101958
üzenetére
No akkor kiderült, hogy kerülnöd kell a Kanluxost! 😉
Olyan szenzort vegyél, amilyet Donki Hóte is használ.
Nem kell nyomógomb. Billenő kapcsoló jó lesz. Ha bentről fel szeretnéd kapcsolni, akkor felkapcsolod (zárod az áramkört). Ha már alapból fent van, akkor le és fel... Vagy, ha tordaitibi kapcsolási rajzát követed, akkor K2 kapcsolóval folyamatosan világítani fog.
Vagy ViZion megoldása, de azt én nem próbáltam még. Fordulj hozzá segítségért! -
#101959
baly81
aktív tag
Dr. Szilikát
#101957
baly81
aktív tag
válasz
Dr. Szilikát
#101957
üzenetére
Értettem! Megpróbálom valamelyik nap!
Köszönöm még egyszer a segítséget! -
Babetta-X
senior tag
válasz
baly81
#101945
üzenetére
Igen, köszönöm a pontosítást, valóban ez a cél. Még nem vettem mozgásérzékelőt, de szerelvénydobozba rakható, nem horror áron lévőt keresek. Az nem baj ha automatikusan lekapcsol X idő múlva, miután felkapcsoltam, de szeretném bentről felkapcsolhatóvá tenni mindenképp. Schneider asfora család van bent, annak szerintem nyomó gombos kapcsolója nincs csak sima billenőkapcsoló.
-
baly81
aktív tag
& Dr. Szilikát
Köszi mindkettőtöknek!
Az asszonypajti tisztán tartja. Azt mondanám, hogy olyan mint az új. Némi, de tényleg minimális kormosodás látszik rajta, de leginkább fém színű. A gázelosztó rózsa is könnyen eltávolítható, így biztos, hogy azon sincs kosz.
másrészt túl kicsi se legyen a távolság, mert úgy nem húz akkora ívet
Ezek szerint lehet ezen hajtani valamelyest? (Kombifogóval?)
Mondjuk egy 250-es vízpapírral meg is lehet húzni "fémtisztára"? -
#101955
baly81
aktív tag
Donki Hóte
#101950
baly81
aktív tag
válasz
Donki Hóte
#101950
üzenetére
Kösz az infókat! Így már tudni fogom melyiket kell venni, ha az a cél, hogy világítson feszültség alá helyezéskor!
-
#101952
hcl
titán
Dr. Szilikát
#101951
válasz
Dr. Szilikát
#101951
üzenetére
Nem, a LG logo ezen fehér hátteres. Egy hiányzó LED már látszana. És nem csak villan, hosszabb ideig világít a logonál, majd amikor beadná a képet, akkor sötétül el.
A beszakadást valószínűbbnek tartom... a villogóLED zavar még a tápon, sehol nincs meg, hogy a villogások mit jelentenek. -
#101951
Dr. Szilikát
őstag
hcl
#101935
Dr. Szilikát
őstag
Nem mondom, hogy mindennapos, mert naponta több eset is a szervizekben, amikor induláskor rövid ideig világít, vagy csak villan a LED-háttér és ezt LED-hiba okozza.
Elegendő a sorban egy elfáradt LED, ami csak rövid ideig bírja az áramot, utána "beleszakad". Több sorra osztott driver lehet ugyan, amikor csak egy szakasz tilt le, de letilthatja a "társait" is egy hiba.
Ami érdekes, hogy ezt ismételni is tudja sokszor, a következő indulásnál. Egy idő után persze kinyíródhat teljesen. Meg az is jó, valaki ráakasztja a LED-tesztert, de az csak kisebb áramot tol rá, amitől nem akad ki, simán világít.
Inhomogenitást pedig nem veszel észre akkor sem, ha vannak zárlatos LED-ek, egyrészt a diffúzor nagyon jól eloszlatja a fényt, de ha nem, az LG-logó akkor is vicc, azon nem fogod észrevenni, pláne olyan hamar.
-
#101950
Donki Hóte
veterán
baly81
#101948
válasz
baly81
#101948
üzenetére
Na, ilyenem pont nincs
Lefényképeztem a meglévő mozgásérzékelős kapcsolóimat is ki is próbáltam őket.
Van kínai, 2 féle, bár a kapcsoló része egyforma, csak az egyik egybe van építve egy reflektorral, kettő különálló kapcsoló
Van egy másik fajta, ez szerintem Tracon
Vannak ilyenek is, ez valami Avide
Ezek mind felkapcsolják a lámpát, ha áramok kapnak, a környezeti fénytől függetlenül.Aztán vannak ilyenek is:
Ez annyiban különbözik az előzőektől, hogy ez a hálózat rákapcsolásakor csak akkor kapcsolódik fel, ha sötétben van. Ha világosban van, akkor nem kapcsolódik fel a 230 V rákapcsolásakor. -
baly81
aktív tag
Más.
Gázos tűzhely, elektromos (piezo) gyújtás. Van egy központi szikra- (gyújtó-) nyomógomb, amely nyomvatartására az összes helyen, tehát a négy főzőhelyen és a sütőben is adja a szikrát. Saccra egy másodperc alatt 1 - 1,5 szikrát adhat.
Van lehetőség ezt módosítani/javítani, hogy többet szikrázzon? A lakással "megörökölt" tűzhely, így nem tudom, hogy újkorában jobb volt e. Nem is tűnik olyan réginek. Lehet elfáradt benne valami?
Egyik ismerősömnél háromszor gyorsabb a szikraképzés. Mondjuk más gyártó és típus...
Az asszony már gázgyújtóval gyújtja be a lángot, mert ezzel a szikramennyiséggel ezt a "QRVAjóminőségű" gázt szinte lehetetlen!
Előre is kösz az infót és segítséget! -
#101948
baly81
aktív tag
Donki Hóte
#101947
baly81
aktív tag
válasz
Donki Hóte
#101947
üzenetére
Akkor kerüld el a Kanlux Aler JQ-30 szenzorokat, ha netán valamelyik tönkremenne! Ugyanis ezek ha feszt kapnak, akkor nem kapcsolnak be. Az utóbbi években ilyeneket használok. Ebből indultam ki, és mertem azt írni, hogy nem fogja felkapcsolni a lámpát. ✌
Nálad beépíthető szenzorok vannak használatban, vagy burkolattal ellátott komplett egység (mint pl. a Kanlux)? Érdekelne mely típus(ok) ezek amik adják a feszt. 
-
#101947
Donki Hóte
veterán
baly81
#101945
válasz
baly81
#101945
üzenetére
Ha felkapcsolja bent a K1-et, akkor ugyan kap feszt a szenzor, de amíg nincs mozgás, addig nem lesz világosság, mert a szenzor nem ad feszt a lámpára.
Ez az általam eddig használt mozgásérzékelős kapcsolóknál nem így van
Ha megkapja a 230 V-os feszültséget a mozgásérzékelő egység, akkor egy átmeneti időre felkapcsolja a rá kötött lámpát
Van a házban 7-8 mozgásérzékelős lámpa, mind így működik.
-
válasz
baly81
#101945
üzenetére
mozgásérzékelőt párhuzamosan direktben a lámpára. Csak a fázis-nulla ne legyen felcserélve, vagy másik fázisról hozva.
Vagy csináld, ahogy én: napelemes, mozgásérzékelős lámpák, amerre mászkálunk. Arra bőven elég, h kapcsolja villanyt, ha kell. De amúgy meg nem a reflektorokat villogtatja a mozgásérzékelő. -
#101945
baly81
aktív tag
tordaitibi
#101943
baly81
aktív tag
válasz
tordaitibi
#101943
üzenetére
Ezzel a megoldásssal viszont, ha valaki nyitja a K1 kapcsoló áramkörét, akkor hiába jön haza sötétben Babetta-X, akkor nem fog felkapcsolni a lámpa, mert nem kap feszt a mozgásérzékelő.
Ha felkapcsolja bent a K1-et, akkor ugyan kap feszt a szenzor, de amíg nincs mozgás, addig nem lesz világosság, mert a szenzor nem ad feszt a lámpára. A K2 egyértelmű...Szerintem ő azt szeretné, hogy a benti kapcsolóról tudja a kinti lámpát (mozgástól függetlenül is) felkapcsolni, ha nem kell akkor le. Azonban mozgásra kapcsoljon be, a benti kapcsolótól függetlenül. Legalábbis én így értelmeztem, de lehet rosszul...
Amúgy jó ötlet! Mentettem a képet!
-
#101944
Donki Hóte
veterán
tordaitibi
#101943
válasz
tordaitibi
#101943
üzenetére
Lehet, hogy a K2 kapcsoló felesleges is, arra csak akkor van szükség, ha hosszú ideig felkapcsolva kell hagyni a kinti lámpát akkor is, ha nem mozog kint senki.
Ha a K1 kapcsolóval áram alá helyezed a rendszert, akkor a mozgásérzékelő egyből bekapcsolja a lámpát, aztán a beállított ideig bekapcsolva is marad. Ha letelik ez az idő, akkor meg a mozgásérzékelő része bekapcsolja be a lámpát, ha mozgás van.
-
#101943
tordaitibi
veterán
Babetta-X
#101941
válasz
Babetta-X
#101941
üzenetére
Bennti kapcsolóról kiviszed a kapcsolt szálat közvetenül az izzóra vagy led refire amit amúgy is kapcsol a mozgásárzékelő.
Fázis-nullára figyelni.
Ezt a külső kapcsolást triakos kimenet el szokta viselni, relésnek meg tökmindegy.
Ezzel a megoldással teljesen ki, vagy akárhány helyről állandóra be tudod kapcsolni. -
baly81
aktív tag
válasz
Babetta-X
#101941
üzenetére
Szerintem egyszerűen ez a kombináció biztosan nem valósítható meg. Amúgy minek bent kapcsoló? Ha kiméssz úgyis felkapcsolja a szenzor.
Miért nem veszel radaros érzékelős lámpát/izzót? Bár azt árnyékolni aligha lehet.
Én a mozgásérzékelőm látásszögét így árnyékoltam le.
Ezzel a plusz ernyővel csak akkor kapcsolja be az alatta lévő LED szalagot, ha a kávában, az ajtó előtt állok/matatok. Ha a folyosón elmegy valaki, még ha falnak tapadva is megy, akkor sem kapcsol.
-
Babetta-X
senior tag
Sziasztok! Létezik valami megoldás mozgásérzékelő alternatív kapcsolásba kötésről? Adott egy kültéri világítás, eddig két kapcsoló kapcsolta egy bent egy kint, szeretném átalakítani, hogy kint mozgásérzékelő kapcsolja bent pedig maradjon egy sima kapcsoló. Illetve mivel fedett de nem zárt helyen van valami olyan mozgásérzékelővel szeretném ami viszonylag kis szögben érzékel vagy állítható hol érzékeljen
-
#101940
hcl
titán
Donki Hóte
#101939
válasz
Donki Hóte
#101939
üzenetére
OK
-
#101939
Donki Hóte
veterán
hcl
#101938
-
-
#101936
Donki Hóte
veterán
hcl
#101935
Magnós kérdésre: másik magnóban ugyanaz a kazetta rendes hangerővel szól?
Az biztos, hogy a kopott fejnek nem sok köze van a magnó kimenő feszültségszintjéhez. Ha kopott a fej, akkor a magashangok esnek vissza, és/vagy a két csatorna hangereje nem egyforma.
Tippre inkább az erősítő áramkörben van bibi (kondik meghaltak, tranyók haldokolnak), vagy esetleg nagyon-nagyon koszos a fej.
-
Két hülye kérdés
- Magnó, koppra tekert hangerővel is alig szól. Ugyanazon az eszközön a rádió rendben. Ez mennyire lehet kopott fej?
- LG edge LED TV (42LS570). Bekapcsol, van világítás és kép is, majd világítás off, kép marad. Ez mennyire lehet LED hiba? Hiszen világítani tud mind a két LED sor, szóval nem szakadt... -
[link] ezt néztem, 2 db, X cross felfogatás...
és a routert is kiviszem a közelébe, AI szerint ezeken a gagyi kanócokon sok a veszteség, 3-5 m még fain.
Vélemény? -
#101933
hcl
titán
tordaitibi
#101931
válasz
tordaitibi
#101931
üzenetére
-
lanszelot
addikt
válasz
Jarod1
#101923
üzenetére
Először is köszönöm szépen a válaszokat.
Szerintem a hobbi fúrókban nincs föld vezeték. Abban ha jól tudom 2 eres kábel van.
Laed: évente 2szer használom fél órára. Ha kinhúzódik vissza dugom. Biztonsági szempontból az a kábel biztonságos kihúzva is. Sokkal biztonságosabb mint egy törött kábel.
600W körüli lehet a fúró annak meg vékony az a bajom.
Számítógép kábel meg túl nagy a nyélbe, illetve az 3 eres, ami felesleges. 2 eres kell a hobbi fúrókba.A tárolás kozben szét törik a kábel.
Vehetnék újat, de annak is ugyanúgy rossz a kábele.
Kicsi a lakás, nincs fészerem ahol tartsam. -
#101931
tordaitibi
veterán
ekkold
#101903
válasz
ekkold
#101903
üzenetére
Alakulgat a projekt. Semmiből, de szó szerint, mindkét vonalon.
Egyik hogy életemben nem próbálkoztam még saját smps szerű konverterrel. Nulla tudás.
Ennek a kismértékű kompenzálásába nagyon sok segítség a weboldalad, pont jó átmenet a yutub-féle semmitmondó és a túlszáraz csak képletekkel operáló leírások között. Pont kezdőnek való köszi a hogy létezik az oldal.
Másik, semmim nincs hozá.
Trafó volt 2 egy bazi nagy boardról, az egyiket eltörtem főzés közben de már tudom miért repedt el és a másikat szépen sikerült szétszednem miután 20 percig főztem.
most koldulok a falumbéli idős kollégától tekercshuzalt.
Tekercselőgépem sajnos már a múlt, de ehhez a max. 30-40 menethez nem létszükséglet.
Szkópom van, egy viharvert öreg 20MHz kétsugaras, elég lesz méricskélni.
FET akad, nem is rossz, 80V/360A 1,5mOhm
Ezzel nem lesz gond.
Meghajtásnak TLP250 vagy 350-et gondoltam, Hestore-ból meg a low-esr kondikat is.
Kellene még 2 darab 600V gyors dióda, 50-55kHz-re számolgattam ki a menetszámokat.
Diódába tanácstalan vagyok mi jó ide.
Meghajtónak egyelőre TL493 lesz, azt elég jól ismerem.
Ha a 24/330V konverter összeáll, remélem össze fog egyszer akkor jön az igbt-s 230-as szinuszos kimenőfokozat.
Kb ennyi, szerintem 125x fogok elakadni de próbálok kitartani. -
#101930
Donki Hóte
veterán
mzso
#101927
Én egy ilyet használok, a 150 wattos verziót. Ez egy buck-boost konverter, ha elég combos egyenfeszültséget kap 12-15 volt között, akkor 0 és 35 volt közötti kimenőfeszültséget tud max 4-5 amper kimenőáram mellett.
Be lehet feszültség és áramkorlátot is állítani rajta. Elégedett vagyok vele, a hűtőbordáján van egy kis ventillátor, bírja a tartós terhelést is
-
#101926
Dr. Szilikát
őstag
Jarod1
#101923
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Jarod1
#101923
üzenetére
Kettős szigetelésű készülékhez nem kell védővezető, egyébként az erősáramú szakmában a földkábel a földben elásva vezeti az áramot.
Fúrógép esetében szigetel a műanyag ház, illetve a motor tengelyét műanyag fogaskerék vagy egyéb szigetelő alkatrész választja el attól, hogy a használója a motorral érintkezhessen, ettől lesz kettős szigetelésű. A motor másik szigetelése, ami annak fémrészeit választja el a hálózattól, a csévetest, illetve a tekercshuzal saját szigetelése.
Ez az, ami önmagában nem biztonságos és ha érinthető lenne a motortest, akkor védővezetős megoldás kellene. De a kettős szigetelés magasabb szintű védelemnek számít, amit védővezetővel (pl. utólag barkácsolva) lerontani nem is szabad.
-
laed
aktív tag
válasz
lanszelot
#101919
üzenetére
Aztán majd ahogy mozgatod, majd kihúzódik.
Nincs a közeledben valami selejt készülék, amiről levághatnád a kábelt erre a célra??
Mondjuk mi kompletten vettünk 1 kábel-hálózati dugó kombót valamennyi kábellel a helyi bevásárlóközpontban, amikor ilyen gondunk volt.
Ha más nem, villanyszerelési boltban keresgélj ilyen cuccok után. -
lanszelot
addikt
Hello,
Eltört a hobbi ütvefúróm kábele.
Szeretném dugósra átalakítani, mert feltekerésnél nagyon törik, és ha le tudnám csatolni sok problémát megoldana.
[link] Valami ilyen dugóra gondoltam, csak ennek túl vékony a vezetéke.
Uk ban élek tehát uk amazon ról kellene valami alj és dugó erre a célra.
Tudnátok segíteni? -
válasz
leweegee
#101914
üzenetére
ismerem, tudok mindent IS, ahogy a router is mutatja, cell id, le és fel frekik, stb...
...antennát nem találok, csak horror drágát, vagy ugyan olyan kinézettel olcsó temu, emag, allegro... alin sincs jó árban.nincs padlás, a kint az ca. 7 m cső, most olyan 5.5m magasan van a kis antenna.
-
leweegee
aktív tag
válasz
ViZion
#101902
üzenetére
Itt ki tudod keresni a szolgáltatódat, majd azt az adótornyot amit le akarsz vadászni. Ott lesznek az adatok és hogy milyen frekin sugároz, és ha megvan a freki lehet rá méretezni yagit, de én nem kivinném hanem fel a padlásra, ott már elég magasan lenne a boldogsághoz. [Ez igaz a jelenlegi setupra is.]
-
#101911
laed
aktív tag
tordaitibi
#101910
laed
aktív tag
válasz
tordaitibi
#101910
üzenetére
Yagi vagy logper. Az talán ér valamit.....
-
#101910
tordaitibi
veterán
ViZion
#101905
-
-
válasz
Reggie0
#101904
üzenetére
van egy ócó, 14x14 cm panel antennám, 3+3 m kábellel. elvileg a kábelen a nyereség nagy része el is úszik...
vennék nagyobb antennát, meg a routert is közelebb tenném. Érdemes ezzel szuttyogni?
temus antenna lenne: [link]
5m kábel, de lehet 3m-re vágnám, a routert is kivinném...vagy van-e 20k körül/alatt ajánlott mimo lte antenna?
-
#101903
ekkold
Topikgazda
tordaitibi
#101900
ekkold
Topikgazda
válasz
tordaitibi
#101900
üzenetére
Ha a DC áramot a tekercs középkivezetésén 40A-nek feltételezzük, de egy fél-tekercsen csak az idő felében folyik az áram (és kb. négyszög a hullámforma), akkor az √2/2 szeres effektív értéket jelent, tehát a 0,7-es szorzó kb jó.
Trafótól függően előfordulhat, hogy nagyobb áramsűrűség is megengedhető, de érdemes a rendelkezésre álló helyet kihasználni. A kiszámolt 10mm² reális, de ezt érdemes több, vékonyabb szálat összefogva feltekerni. A szálak lehetőleg külön szigeteltek legyenek, tehát litze szerűen. A sima sodrott vezetékkel rosszabb eredményt kapsz.
Ha a primer-szekunder tekercsek egymás felett vannak akkor a külső jobban hűl, ez esetleg figyelembe vehető, erre pl. lehet kicsit nagyobb áramsűrűséget engedni.Az indukció: ha fontos az alacsony üresjárási fogyasztás, akkor alacsony indukcióra érdemes méretezni (0,1...0,15), de ez nagyobb menetszámot jelent. Ha minél nagyobb teljesítmény kell akkor viszont jobban fel lehet gerjeszteni a vasat. Ügyes kompromisszum ha jól fel van gerjesztve a vas, de kis teljesítmény esetén burst módot is tud a vezérlés.
-
4G/LTE antennákban járatos valaki? Mobilos topikokban kb. semmi infó...
-
#101901
Reggie0
félisten
tordaitibi
#101900
Reggie0
félisten
válasz
tordaitibi
#101900
üzenetére
A vezetek keresztmetszet meghatarozasanak kizarolag termikus oka van (es persze hatasfok, mert az veszteseg lesz). Azaz, ha tudod, hogy a tekercs egyik felen csak a periodus feleben folyik aram, akkor azt is tudjuk, hogy a hotermelesnek is a fele fog ott adodni, ezaltal csokkentheted a keresztmetszetet.
Masodlagos szempont, hogy ha tul vastag a vezetek, akkor egy ido utan huzza magaval a magneskor parametereit, mert novelni kell a helyet, hogy fel tudd tekerni.
)
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
18w-os csővel.
a kép alsó része a hálózati csatlakozás a szűrőtekercsel, kondival, középen az IC, a tápvonalak a két tranzisztor lábainak csomópontjában kapcsolódnak.
a próbakapcsolás 12V-ról. 
a két transzisztor csomópontjában a jelalak, és a csúcsérték,
a felső FET-et meghajtó kkimenet jelalakja és csúcsértéke,
a cső azonnal begyújtott, nehány tized másodperc volt csak a fűtés a gyújtás. Szóval tényleg működik a kapcsolás, lehet tovább próbálkozni nagyobb, illetve több csővel.
Új hozzászólás Aktív témák
- Akcio! Csere- Beszámítás! Xbox Series S Játékkonzol!
- PS4 PRO 2TB SSHD + 3 játék + 2 Controller Makulátlan új állapotban FULL BOX!
- Asus P2b-s + P II 350mhz
- ASUS TUF Gaming F15 FX506H i7 / RTX 3050 TI / 16 GB RAM
- Samsung Galaxy A36 5G 6/128GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával!
- Vállalom Xianomi Okos kamerák, szoftveres javíttását
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RX 7700 XT 12GB Lian Li Lancool 217 fehér CM 700W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S25 Ultra / 12/512GB / Kártyafügetlen / MediaMarkt Garancia 2028.12.02.-ig
- Akko 3098 /DE/PBT/RGB/Wireless/Hot swap/Yellow/Crystal switch
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: Laptopszaki Kft.
Város: Budapest