-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#17997
üzenetére
A TS - legalábbis az adatlapja szerint 12V-ot tűr el a bemenetén. Az LM ellenben sokkal elfogadóbb: LM1084-ADJ 29V, LM1084-12 18V, LM1084-3.3 27V, LM1084-5.0 25V.
Ebből kiindulva LM-et választanék, még akkor is, ha a csúcsokat a szűrőkondik felzabálják. Az ADJ verzió ver mindent!
-
atesss
addikt
válasz
atesss
#17927
üzenetére
Utánanéztem ennek a TS-1084-nek.
Ez az 5A-es, van 1085 néven 3A-es, és 1086 néven 1,5A-es változata is.
Csak sajnos a drop feszültségben nem igazán van különbség (nem jobbak a kisebb áramot tudók sem).
TS1084 (TSC): [link]
És az (elvileg ekvivalens) Natinal Semic. változat, az LM1084: [link]
Most pontosan mekkora bemeneti feszültséget is viselnek el ezek ?
TS1084:
Input Supply Voltage Vin 12 V
Operation Input Supply Voltage Vin (operate) 7 V
LM1084:
Maximum Input to Output Voltage Differential
LM1084-ADJ 29VMagyarul ha ilyen 11V-11,5V körüli max. bemenő fesz van (ha rárakok a trafóra akár nem is 1k Ohm-ot, hanem pár 100 Ohm-ot fixen; akkor szerintem ez még Worst Case, vagyis 250-255V-os hálózati fesz esetén is megoldható), akkor használhatom ?
És mi van a trafó bekapcsolásakor fellépő tranziensekkel ? Elvileg úgy tanultam, hogy Lenz törvény alapján trafós táp bekapcsolásakor egy akár 2x feszültségű tüske is megjelenhet.
Vagy ezt lenyeli a pufferkondi ? -
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#17991
üzenetére
A DS1669 adatlapján írja, hogy: A single pulse input on the UC, DC, or D input terminals will cause the wiper position to move 1/64th of the total resistance. Egyértelmű, hogy minden lépés ugyanakkora ellenállásérték-lépést jelent. Tehát egyenletes léptetésnél a változás lineáris lesz. A hangerőhöz pedig logaritmikus kell.
Hangerőszabályozáshoz vannak egyéb típusú ICk. Én huszonannyi évvel ezelőtt Analog Devices AD7110-zel építettem ilyet, aminek a lépése nem egy egységnyi ellenállásszakasz, hanem 1.5dB/lépés egy 88.5dB-es teljes átfogással. Újabban talán a Dallas Semiconductors, de mintha a Siemens (Infineon?) is gyártana hasonló funkciójú alkatrészeket. Volt még itt szó róla a topikban.
Van itt is egy érdekes cikk.
Azok a kondik is jók.
-
Batman2
őstag
Megcsináltam egy kis panelon a digitális hangerőszabályozást az erősítőm elé egy DS1669-es IC-vel.
Működik szépen, megy a hengerő szabályozás és nem hallok semmi rendellenességet, torzítást, a beállított értékre emlékszik is, ahogy kell !
Az egyetlen apró probléma, hogy nem teljesen egyenletes valahogy a tartomány, az első pár lécsőnél nagy a hangerő emelkedés, aztán egyre kevesebb.
A digi potméter gondolom hogy lineáris karakterisztikájú, mivel azt találtam a laírásában is, hogy 64 azonos értékre van tagolva az adott tartomány.
Ez az egyenetlenség lehet a saját hibám is, ahogy összekötözgettem a dolgokat.Üdv.
-
Batman2
őstag
Szevasz
Ige, igen, ezeket a védelmi elemeket én is ismerem Skori honlapjáról és alkalmazom is !
A graetz előnyeivel egyet értek, azért én mindenképpen használok puffer kondit, egyrészt mert csillapítja a feszültség csúcsokat, a pulzálást, ami jótékony hatású egészen biztosan a LEDek élettartamára, másrészt, mert azért nem árt egy kis simitás sem, teljesen folyamatos fényt szeretnék !
Neked is köszi a tanácsokat !Én pedig egy primitív. mini U fénycsöves (a fénycső tönkrement benne), sematikus tehenet ábrázoló éjjeli lámpát alakítottam át íly módon már LEDesre, abban 10db superflux LED van sorban.
Viszont én vagy 220nF-os előtétkondit használtam előtétnek, így is eléggé kicsi a fénye, igaz, gyenge és csúnya lilás fehér fényt adnak ezek a LEDek, de a célnak megteszik.Üdv.
-
PHM
addikt
válasz
Lompos48
#17983
üzenetére
Ezzel azért vitatkoznék kicsit.
Több előnye is van a Graetz-hídnak.
Egyrészt kisebb kondenzátor is elég előtétnek, másrészt pedig mivel a
100 Hz-es villogás kevésbé észrevehető, a pufferelkó akár el is hagyható.
Más:
Az előtét kondival mindenképp javaslok egy 470K-1Mohmos ellenállást
párhuzamosan kötni.
Ennek a szerepe az esetleg a kondiban maradt töltés kisütése.
Ezen kívül az egész kapcsolással sorba kötnék egy 100ohm-1Kohm közti
(az értéke a terhelő áramtól függ) 1/8W-os ellenállást.
Nálam ez tölti be a biztosíték szerepét. Ha valami gond van ő fog leégni.
Egy átalakított glimmlámpa:
23 led sorosan, 10 nanó + 470K előtét, graetz, 1K 1/8W biztosíték ellenállás.
(Az üvegbiztosíték már nem fért volna bele. A pufferelkó sem.)
-
Batman2
őstag
"The WXPC interference suppression capacitors of class X2 are designed to attenuate RFI signals in electronic / electrical equipment supplied with AC voltage not exceeding 275 V with the frequency of 50/60 Hz."
Ez a fajta kondi használható e előtét kondinak attól, mert zavarszűrőnek szánt típus ??
Üdv.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#17982
üzenetére
egész graetz hidat tervezek bele, utána pedig puffer elkó...
Ez azért túlzás! Ha a villogás miatt akarod szűrni (bár az emberek 95%-a azt nem észleli, csak ha mozdítja a fejét), akkor mondjuk megértem. A híd felesleges. Csak azt teszi, hogy 2x annyi energiát kell eltűntetni, mint eggyel. Utóbbi egyszerűen levágja az egyik félperiódust és azzal tovább gondod nincs.
...akkor ezt összerakhatom különböző kapacitású kondikból is...
Akármilyen párhuzamos kombináció, ami kiadja a kívánt értéket. pF-okkal akár finomhangolhatod is, csak tűrjék a feszt.
-
Batman2
őstag
Következő kérdés:
H a pl. 3,3mikró kondi a szükséges előtét értéke, akkor ezt összerakhatom különböző kapacitású kondikból is, vagy olyan azonos kapacitásúalat kell vűlasztanom, melyek éppen kiadjűk, vagy legjobban megközelítik a kívánt értéket ??5db - 680nF-os kondi párhuzamosan,
vagy
1db - 3 mikrós és 1db. - 330nF-os kondi párhuzamosanÜdv.
-
mezis
félisten
válasz
Psytróger
#17972
üzenetére
Csak gondolom, hogy a system-hez kell a UPC bejövő kábelét, a subscriber-hez pedig a lakás koax kábelét kell csatlakoztatni. Szerintem nincs különösebb jelentősége, elvileg a két koax vezeték árnyékolását is, középső erét is kondenzátorral választja el egymástól.
(Én mire felmásztam vele a UPC kábelhez, rég elfelejtettem, hogy "kapcsolási rajza" is van, mire eszembe jutott, már nem volt kedvem ismét felmászni, megnézni, hogy csavartam be.
Működik rendben. Hónapok múlva tervezek arrafelé mászni, akkor meg fogom nézni.
) -
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#17978
üzenetére
akkor most minden DC 400V-ot tudó kondi megfelel AC 250V-ra is, vagy csak amelyeknél ezt külön jelölik,
Sajnos nem ismerem a kritériumaikat, inkább adom a tudatlant, aki olvasni tud, betartom, amit ír rajta.
Poliészter, vagy polipropilén fólia kondi a jobb előtét kondinak 50Hz 230V AC-ra ??
Szerintem mindegy, ha a feszültségtűrése megvan, bár nem vagyok kondenzátorpárti a LEDek esetében. Azért remélem az 1N4007-es diódát se felejted el sorbakötni.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#17969
üzenetére
Szevasz
No ezt értem és tudom is, és ez bele is férne a 400V-os kategóriába a 10% toleranciával együtt, csak az nem világos nekem, hogy akkor most minden DC 400V-ot tudó kondi megfelel AC 250V-ra is, vagy csak amelyeknél ezt külön jelölik, mivel hol AC 200-at hol pedig AC 250-et írnak a DC 400V mellé !??
Üdv.
-
Lompos48
nagyúr
-
moha21
veterán
válasz
Lompos48
#17974
üzenetére
Igazad van az árammérést többféle úton is meg tudom kerülni, szóval nem annyira fontos paraméter.
Ha jól működik az automata méréshatár, akkor még jól is járok, mert nem annyira kopik az eszköz. :-)
Egyébként nem tudod, hogy milyen módszerrel működik ezekben az RMS mérés? Egyszer oylat hallottam, hogy termoelemekkel oldják meg a dolgot.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
moha21
#17973
üzenetére
Az automata méréshatárváltás mennyire jó műszereknél?
Az rendben van, amíg a maximális méréshatáron nem lépsz túl nagyon.
a 20 A-es méréshatár ami igazán vonzó
Ha csak ez ami az első típusból csábít, mivel azért ezen nem mindennapos mérések, gyárthasz magadnak a másik típushoz egy klassz, akár 4 kapcsos söntöt és a hátrány be van hozva.
-
moha21
veterán
Üdv!
Az automata méréshatárváltás mennyire jó műszereknél? Kellene egy True RMS-t is tudó multi 20 e környékén. Egyelőre kettőt találtam ami "olcsó " : EXTECH EX411
és UNI-T UT60E
Az elsőnél a kézi méréshatárváltás és a 20 A-es méréshatár ami igazán vonzó nekem ellenben a második tud kitöltési tényezőt, frekvenciát meg más egyebet.
Igazából jobban hajlok a második felé, mert nagyobb áramot úgyis mással mérek. Ellenben sosem voltam oda az automata dolgokért. Ha esetleg valaki tud ilyen áron hasonló eszközt nyugodtan írjon. A legfontosabb a valódi effektív érték mérése lenne.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#17970
üzenetére
Az életkorával kapcsolatban eléggé mellé lőttél, ugyanis a nyákon lévő felirat tanulsága szerint 2005-ös gyártású.
Ha azt írja, akkor úgy van. Ellenben a felépítási az általam említett kort idézi.
csak kispórolták az ónt, a hűtést, meg szerintem jó pár alkatrészt (pl. szűrő tagok) is...
Én mindig azon a véleményen voltam, hogy ónból csak annyi kell, amennyi elég oda. Több ón nem jelent jobb kontaktust. Csak vezető-kötő anyag a NYÁK és terminál között. A hűtés az kötelező. Az alkatrészspórlás kérdéses. Egy TVnek működnie és a specifikációkat betartani kell. Onnan tovább pazarlás.
Én ezt az alakja és a vastagsága miatt induktivitásnak gondoltam inkább.
Próbálj egy kapcsolási rajzot szerezni és utánanézni. Induktivitásnak nincs oka melegedni.
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#17967
üzenetére
Nagyon köszönöm a tanácsokat.
Az életkorával kapcsolatban eléggé mellé lőttél, ugyanis a nyákon lévő felirat tanulsága szerint 2005-ös gyártású.
És a barátomék akik használták is kb. ez mondták, hogy 2005 második felében vették.
Ehhez képest 2010-ben jelentkezett az első probléma (akkor nem adott képet, a képcső panelen pár nagyon ónhiányos forrasztást átforrasztottam, és megjavult - időlegesen).
Mondjuk addig amíg ment, náluk elég sokat lehetett használva (tippem szerint akár átlag napi 3 óra felett; nagyjából ismerve a TV-nézési szokásaikat).
És elég poros is volt belül TV és a panelek (ezt az első javításkor letakarítottam). És náluk nem volt TV-szekrényben, vagyis fölülről is "kapta a port".
De a nyák technikáját elnézve nekem is az az érzésem támadt, hogy 90-es évekbeli darabról van szó. Lehet azokban a gyárakban, ahol nem cserélték még a gyártástechnikát, ilyen cuccokat gyártanak a kínaiak...
Bár ez még önmagában nem is lenne olyan nagy gond, csak kispórolták az ónt, a hűtést, meg szerintem jó pár alkatrészt (pl. szűrő tagok) isJa és az életkorhoz tartozik még az is, hogy teljesen sík képcsöves TV-t (bár ez nem biztos hogy látszódott a képről) szerintem ilyen 97-98 előtt nem nagyon gyártottak. Vagy legalábbis nem tömegével, és nem az olcsó árkategóriában.
Ott az ellenállás nem biztos, hogy még ép, vagy nominális értékén van-e.
Az (eredetileg) zöld tokos fekvő alkatrészre gondolsz, amiről próbáltam minnél jobb képet csinálni ? Én ezt az alakja és a vastagsága miatt induktivitásnak gondoltam inkább.Pentawatt tokos IC (audió végfok?)
Én is erre tippeltem, de majd megnézem a típust, és rákeresek.A bekapcsolás (illetve TV-kép adás) lassúságának okára van ötleted ?
Bár amit az elején írsz a nyákról, az alapján nem nagyon éri meg az egész.
az áramkört rekonstruálni egy "térkonstrukcióban" a lap fölött.
Na pl. ezt biztos nem éri meg... -
Batman2
őstag
Hi
Egy DC 400V-os kondit lehet e használni LED előtétnek AC 230V-os hálózatról LED előtétnek, vagy mindenképpen legalább AC 250V kell legyen megadva ?
Azt írják az adott kondinál, hogy DC 400V, AC 200V.
D eolyat is talátam, ahol AC 250V-ot ad meg DC 400V-os kondihoz.Szóval mennyire problémás ez a 200V vagy 250V, ha egyébként DC 400-at bír a kondi ?
Üdv.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#17966
üzenetére
Megpróbálok kommentárokat fűzni e néhány fotóhoz, háha lesz hasznos is közte:
Ez egy tizenjónéhány éves TV, ahogy elnézem. Sajnos ezek még a bakelit(?)alapú NYÁKokra épültek. Nálunk ezt pertinax-nak hívják/hívták. Egyik rossz tulajdonsága a gyengébb hőbírása, ami öregíti, lassan megpörköli majd lassan elszenesíti az alapanyagot. Több képen látszik a sötétbarnába hajló színeződés, ami pont ezt jelenti. Ott pedig már ez az átalakult anyag nem nagyon szigetel. Vezeti az áramot és ez a folyamatot még gyorsítja.
Olyan esetben, amikor a pörkölést egy forró alkatrész kis területen okozza és felületi karcol(gat)ással nem jelenik meg világosabb anyagszerkezet megoldás szokott lenni az környék alkatrészeit kiszedni, a zónát esetleg kivágni, majd az áramkört rekonstruálni egy "térkonstrukcióban" a lap fölött. Az esélyek kicsik.
Több forrasztáson látszik egy kis túrósodás, a felületek nem fényesek, oxidáltak. Ezek már jelenthetnek rossz kontaktust. Esetleg újraforraszthatók. Ilyen látszik például a képcső foglalata körül. Legvalószínűbb a fűtőszál lábainál (ezek nagyobb áramot szállítanak, ugyanakkor a csőből is szállíthatnak valamicske hőt kifelé.
A legtöbb baj úgy néz ki, hogy a katódmodulon látható (a képcső nyakára feltűzött kártya). Itt elég nagy melegedések lehetnek. Látszik, hogy (legalább) a 2 meghajtó tranzisztorra (lapos SOT32-es tok) elkelt volna egy kicsi borda. Itt esetleg megreszkírozhatsz egy légkonstrukciót (V931, V933).
A nagy lap aránylag jól néz ki. Kivétel ezalól a függűleges borda melletti zóna, ahol a Pentawatt tokos IC (audió végfok?) van. Ott az ellenállás nem biztos, hogy még ép, vagy nominális értékén van-e. Azért cserélném (ha tudod mekkora) és hosszabb lábakkal tenném be, valamivel távolabb a NYÁKtól. Ezen a környéken a forr-oldalon megpróbálnék akár kapirgálni is a forrpontok között. Vagy alaposan átgondolva lehet levegőbe emelhetnél itt is alkatrészeket, hogy elkerüld a pirított zónát.Lényegében a fotókból ez a 2 zóna néz ki problémásnak.
Ahol a "színvilág" látszik, az eredetileg kék képernyő lenne.
Egyértelműen a katódmodulra utal minden, beleértve a bizonyító fotókat is.
Lehet kicsit rásütött a nap, és az felmelegítette ?
Semmiképp!
Antennának pedig semmi köze a jelenséghez. Rossz, szemcsés, esetleg hullámzó képet okozhat, de színtorzulást nem. Max. teljes színkiesést.Ha még eszembe jut valami megírom. Egyelőre sikert és jó munkát!
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#17780
üzenetére
Ma délben végre sikerült csinálom "pár" képet.
Most tudtam megfelelő megvilágításban megcsinálni, még részben be is sütött a nap. De amúgy ez sem mindig jó mint rájöttem.
Magáról a TV-ről, és mindkét problémás, melegedett részről van egy csomó kép, próbáltam eltalálni a legjobban láthatót.
Ahol a "színvilág" látszik, az eredetileg kék képernyő lenne.A bekapcsolási probléma most úgy tűnik nem olyan nagy, miután fotózgattam szinte rögtön bekapcsolt (miután adott képet a képcső (max. 10s), utána 2-3 másodpercen belül. Lehet kicsit rásütött a nap, és az felmelegítette ?
Másodjára este is kipróbáltam (közben ki volt húzva) pedig összesen (a 10s-et is beleszámolva) 25s.
Tehát 15s-et kellett várni mire behozta az adást a TV (egyébként elég rossz az adás, most csak egy kis antennácskva van a fenti szinten, és az sem a legjobban beállítva - de ugye emiatt nem lehet ez a várakozás ?).
De pár hete volt ez már 2 perc körül is, az már tényleg sok.Tehát a képek: [link]
Sajnos a sorrendet felcserélte az ImageShack valamiért. Bár legalább így pont az elején van a színvilág.
Tényleg nem kevés kép lett, 70db... -
mezis
félisten
válasz
Psytróger
#17962
üzenetére
Próbálkozhatsz a UPC-vel, bár így, hogy már előfizetőjük vagy, nehezebb.
Mivel az interneted is a UPC koax-on jön, mindenképp cseréld be egy 5-2400 MHz-esre. Úgyis kell még egy arasznyi F-csatlakozós kábel, illetve, ha jól emlékszem van ez "közdarab" formában is.
Én a modemet is leválasztottam. (Nem külön isolátorral, hanem egyetlennel, mindent.) Egy földhurok semminek sem kell.
Nálam sokkal látványosabb pontosabban "hallványosab" volt az isolátor jótékony hatása: HiFi toronyba vezettem a TV hangját, nagyon búgott és az isolator ezt teljesen megszüntette. Internet változatlanul rendben. -
Psytróger
tag
Tehát akkor menjek fel a padlásra és oda szereljem be?
(ha jól emlékszem ott jön be a kábel, mintha egyszer ott cserélt volna valami szűrőt az upc-s fazon ). Az internetszolgáltatásnak nem fog bezavarni hogy még a modem elé van betéve a dolog?
Ezt egyébként egy helyi elektronikai boltban szereztem be, de ledumáltam hogy visszavihetem ha nem jó... Meg mintha olyan infót is kaptam volna még régebben hogy ha beszólok az UPC-hez hogy vibrál a kép akkor kijönnek és ingyen beszerelnek nekem egyet. -
mezis
félisten
válasz
Psytróger
#17955
üzenetére
Üdv.!
Jobb lett volna, ha a képen látható , 5-2400 MHz-eset szereztél volna. Ez a koax kábelen nagyon csillapítja az internetet. TV programokhoz jó.Ezt rögtön a bejövő UPC koax kábel és az első elosztó elé célszerű betenni. Így valamennyi készüléked leválasztod egy esetleges földhurokról. A bekötéséhez szükséged lesz még egy olyan F csatlakozós koax összekötő kábelre, melynek mind a két vége "papa", mert a "galvanic isolator"-odnak mind a két vége "mama" csatlakozóval szerelt.
-
Psytróger
tag
válasz
CPT.Pirk
#17957
üzenetére
Régóta egy ajzatról megy a szobámban minden, van egy konnektorom abból jön ki egy elosztó, ezen elosztóról megy a PC / Hifi / kislámpa / router / modem / kutyafüle, meg még egy elosztó ami továbbmegy a tévé felé, arról táplálom az LCD-t és a beltéri egységet. Viszont a beltéri egység szerintem nem digitálisan kapja a jelet, hanem a régifajta antenna kábellel, nem tudom a pontos nevét, úgyhogy lefotóztam, így néz ki: [link]
A T "talpa" fele jön valahonnan (gondolom a padlásról), a tetejének az egyik fele megy a modembe, a másik pedig a beltéri egységbe. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Psytróger
#17955
üzenetére
Igen, földhurok lesz ez. Az a leválasztó a "hagyományos" antenna bemenet számára készült, a médiabox miről kapja a jelet? Az full digitális? Ha igen, akkor ez nem játszik nálad.
Először próbáld meg azt, hogy minden eszközt azonos fali aljzatból táplálsz (pl. hosszabbítóval, aminek több aljzata van).
Érdekes nálad a helyzet, mert minden digitális úton halad, aztán mégis földhurok problémák vannak.
-
Psytróger
tag
Üdv!
Egy másik topicban már feltettem a kérdést, ott nem kaptam választ, talán inkább ide passzol:Asztali PC / LCD TV összekötésével kapcsolatban lenne kérdésem. A korábbiakban az asztali gépem egy sima 51 centis CRT-vel próbáltam összekötni S-video kábellel, azonban a tévén a kép nagyon ugrált/rossz volt, akkor azt olvastam hogy ez valamiféle földhurok probléma lehet... Mivel akkor nem volt annyira fontos a dolog hagytam az egészet. Most vettem egy Samsung LED-es LCD tévét, ezt természetesen már szeretném összekötni az asztali gépemmel. Ez meg is történt egy megfelelő hosszúságú HDMI kábel és egy DVI->HDMI átalakító segítségével (a vid. kártyámon csak dvi kimenet van).
A tévén tökéletes a kép, azonban most a monitoromon vibrál kicsit a kép ha a tévé is be van dugva. A televízió egyébként egy UPC médiaboxról kapja a jelet szintén HDMI kábellel - kipróbáltam azt hogy a médiaboxot kihúztam a tévéből, ekkor a monitor vibrálás megszűnt. Jól sejtem hogy ez is a földhurokra tereli a gyanút? Szereztem közben egy ilyet (annyi különbséggel hogy nem ez a gyártó és 5-1000 Mhz van ráírva), csak azt nem tudom hogy hova kellene beiktatnom. Tudtok ebben segíteni? Gondolom szükség lesz valamiféle átalakítóra is, mert a leválasztónak mindkét oldala "anya".
Köszi előre is a segítséget! -
-
-
-
mezis
félisten
válasz
rostiron
#17940
üzenetére
Kockázatos a csere. Vagyis csak akkor, ha már bizonytalanul működik. Különben cserélheted a teljes alaplapot. Szerezz be kidobott alaplapot, a kiforrasztást gyakorolni.
Többrétegű a NYÁK. Különösen a földelésnél lesz szükséged türelemre és páka teljesítményre. (Én ezen a lábon a rézdrótos pillanatpákát szoktam használni.)
Ha sikerült kiforrasztani, a lyukból távolítsd el az ónt (páka + fogpiszkáló vagy tű), hogy az új elkó lábát át tudd dugni rajta.
Ne legyen a páka túl forró sem, mert elenged a rézfólia ragasztása.
Ha van elég hely, hagyj olyan hosszú lábat az új elkónak, hogy legközelebb el tudd csípni a lábát, ne kelljen ismét a nyákkal bajlódnod. Mert lehet, hogy a csere elkók sem fogják sokáig bírni.
Csak "low ESR" fajtájú elkót használj. (Gyári honlap megmutatja.)Némi biztatásul -nem dicsekvésként- eddig három alaplapon cseréltem elkókat, megmaradtak működőképesen, de ezek közül csak egyet használtak újra. Egy év után a csere elkó is púposodott.
-
rostiron
őstag
Sziasztok.
Egy régi alaplapomon szeretnék kicserélni pár kondit, mert úgy vettem észre hogy felpúposodtak. Megtudnátok mondani hogy mire kell feltétlenül odafigyelni, mik lehetnek a buktatók stb. stb. Illetve ha így hagyom őket, és megvárom amíg teljesen beszarik a lap nagyobb galibát tud okozni ? Oktassatok ki legyetek szívesek.
-
Wyll
őstag
Eagle 5.11-ben hogyan lehet megcsinálni, hogy tokozás létrehozásánál látszódjanak a pad-ek számai szépen, mint itt is?!
-
yohnsee
tag
válasz
moha21
#17934
üzenetére
Bocs, hogy belevau, de egy dolgot érdemes szem előtt tartani multi vásárlásánál: legyen cserélhető a kábele. (Tehát dugdosós legyen). Még nem volt ilyen beépített vezetékesem, de nem is akarom elképzelni, hogy milyen fejfájást tudna okozni, ha egyszer tőben megtörne vagy elszakadna a vezeték. Ez csak az én véleményem.
-
Latency
senior tag
Nekem 25107-em van. Tudtam, hogy kicsi, de meglepődtem amikor kibontottam (az okostelefonom hosszabb és szélesebb is
). Alapvetően elégedett vagyok vele, pontosan mér (váltóáramot tényleg nem tud, de nekem nincs is rá szükségem). Amit hiányolok az a 200mA feletti DC áram mérés (volt, hogy már kifutottam a határból, de a 3.5 digit ennyit tud sajna) viszont 2100 Ft volt az ára tavaly nyáron, ár/érték arányt nézve jó vétel volt, ma sem bánom, hogy megvásároltam. Ez előtt ennél csak komolyabbakkal dolgoztam a suliban és itthon is, de nem is vágyok ennél komolyabbra egyenlőre.
Én biztos, hogy nem vennék olyan multimétert ami max. 2mA-t tud, illetve csak akkor, ha biztos lennék benne, hogy soha nem akarnék áramot mérni vele. -
moha21
veterán
válasz
Lompos48
#17930
üzenetére
Viszont a 2mA -es méréshatár az elég szűk lehet. kapacitás is 200 uf-ig van ( nálam elég ól méri a metex, bár elkók az külön téma ). Frekvencia is akkor jó, ha használja valaki.
Bocsi nem neked akart válasz lenni ez a hsz.
Kérdezőnek: mennyit szán rá és milyen funciók lennének fontosak?
-
#17930
Lompos48
nagyúr
szaszayanou
#17929
Lompos48
nagyúr
válasz
szaszayanou
#17929
üzenetére
A fél digittel kevesebb mondjuk nem annyira probléma, de a 25107 nem tud váltóáramot mérni, ha igaz, amiket a 2 oldal mutat. Ez hiányozhat, nagyon. A 25119 ellenben tud frekvenciát meg kapacitást (ebben én nem bízok, csak részben) is. Tehát egyértelműen az utóbbi az ajánlott.
az automatikus méréshatár állítás miatt, kisebb az esélye a hibás méréseknek
Ez igaz, részben. Nem csak a mérés lehet hibás enélkül, hanem nagyobb bakinál maga a műszer is.
-
#17929
szaszayanou
aktív tag
szaszayanou
aktív tag
Úgy fest nem kapható jelenleg a maxwell mx 25 201 multiméter, amit először kinéztem magamnak. mx 25119 és a mx 25107 típusokról van valami tapasztalat?
Abban sem vagyok biztos, hogy mennyire tudnám kihasználni a drágábbik extra tudását. Kezdőként talán jobb lenne az automatikus méréshatár állítás miatt, kisebb az esélye a hibás méréseknek. Tartósságban mekkora a különbség?
-
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#17927
üzenetére
Legalábbis effektív értékben.
Bár ha meg azt nézzük hogy a szinusz hullám csúcsán mennyi, akkor az végképp több.Félreértettél. Amikor a 2 ágban folyó egyforma áramot írtam, akkor a fotón 1 és 2-vel jelölt ágakat magyaráztam, mert a híd úgy kötve, ahogy vázoltam az részletesen ábrázolva ezt jelenti:
Kíváncsi lennék mennyi feszt ad az adapter kis terheléssel.
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#17914
üzenetére
Voltam du. a Lomexben, vettem jó pár dolgot, azok közül is amit ajánlottatok (1N4007-et, 3A-es diódahidat, és 1k-t is).
Meg megnéztem a fesz. stab. leírásában ajánlott kondikat, ott tantál kondit ajánlottak a bemenetre, vettem azt is (asszem 1uF).
Amúgy pontosan miben más / hogyan készül / mire jó és mire nem jó a tantál kondi ?mert mindkét ágában ugyanúgy/-annyi áram fog folyni.
Legalábbis effektív értékben.
Bár ha meg azt nézzük hogy a szinusz hullám csúcsán mennyi, akkor az végképp több.
De csúcsban jóval több mint 1A-t bír, meg kell nézni adatlapból (most tanulom elektronikából, úgyhogy meg is nézem de., pont jó gyakorlatnak is).Megkérdeztem az eladót, és meglepő módon volt fejből javaslata hogy mit használjak az LM338T helyett, aminek jelentősen kisebb a drop-ja.
TS-1084-et mondott helyette.
Csak az max. 10,8V-ot bír a bemeneten, ami már határeset.
Bár lehet hogy ha 1k-val (vagy még inkább pár 100 Ohmmal) leterhelem, akkor megoldható.
Bár itt tényleg a max.-ra kell méretezni, azaz pl. olyannal is számolni kell hogy mi van ha 250V jön a hálózatból.Batman2
De ez az LM2678-ADJ kapcs.üzemű táp tényleg túlzás már.
Jó volt moha21 kifejezése, hogy ez Agyúval verébre...
De jó hogyha tudom hogy van ilyen, egész jónak tűnik, és a 3A-es nem is annyira vészes árú (persze mihez képest). Szóval máshol még jól jöhet, de ide tényleg túlzás, ennyit nem ér meg. -
Lompos48
nagyúr
válasz
Router
#17924
üzenetére
Hátha konkrétabb infók után hasznos tanács is kikerülne tarsolyainkból.
Ehhez olyan "szociológusi" hozzáállás kellene. Hogy oszlanak meg a vásárlók: hobbizók, karbantartók, eseti vásárlók. Aztán kitenni az asztalra 11...117 kapcsolási rajzot régebbi meg újabb cuccokról és abból egy felmérést csinálni. Harmadszor: mik azok, amik gyakoribb cserére szorul(hat)nak. Bár lehet, hogy mindez hülyeség.
-
Router
őstag
válasz
Lompos48
#17923
üzenetére
Először is köszönöm, hogy válaszoltál!
Nyilván enyhén elbagatelizáltam a dolgot, én a "kisebbikből" vettem kettőt, a nem túl jelentős méretű kondik mellé. A lényeget később elárulom, ha körvonalazódik mindenféle elképzelésem. A cél az lenne, hogy az általad lefényképezett 200 eurós IGBT-d se kerüljön 200 euróba!
üdv!
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Router
#17922
üzenetére
Azt hiszem a megközelítésed nem a legjobb. Sarkítva, de azért beteszek egy fotót érdekességnek:
Mindkettő tranzisztor - na jó, a nagyobbik az 2 tranzisztor - csak az egyik filléres, a másik pedig olyan 200 eurós árban kapható. A kérdésedre pedig azt kellene válaszolnom, hogy tranzisztorokat használok...
Bocs' a kép minőségéért.
-
mezis
félisten
válasz
Router
#17920
üzenetére
Üdv.!
Elég furcsa (vagy laikus ?) kérdés. Elektronikai alkatrész boltot szeretnél nyitni ?
Én rézvezetéket (tömöret, sodrottat, zománcosat, árnyékoltat, vékonyat, vastagabbat,.....), ellenállásokat, kondenzátorokat, diódákat, tranzisztorokat, integrált áramköröket szoktam leginkább használni. Ezek mindegyike igen sok "méretben" létezik és hol ilyen kell belőle, hol olyan.
Inkább olyat tudnék határozottan mondani, hogy 1-2-3... W-os ellenállásokat ma már csak nagyon ritkán használok.
Ezek inkább az elektroncsöves áramkörökhöz kellettek, persze van aki elektroncsöveset épít, talán még akkor is, ha az elektroncsövet is magának kell elkészítenie.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
-
Router
őstag
Üdvözletem minden elektronika rajongónak!
Csak érdekességképpen és egyfajta igényfelmérésképpen szeretném tőletek megkérdezni, hogy:
Ki, milyen alkatrészekből építkezik a legtöbbet? Mik azok az alkatrészek és értékeik amiket sűrűn használtok fel, legyen szó bármiről.
Nagy segítség lenne ha írnátok egy páran erről!
Üdv!
-
Batman2
őstag
válasz
moha21
#17916
üzenetére
Szerintem teljesen jó megoldás, egyszerű és garantált,
egyébként ő panaszkodott a melegedés és veszteségek miatt !Ha pedig van benne táp, akkor majd az megbírkózik a szabályozatlan táp áramával (vagy sem, de akkor elszáll az egész router, nem csak a belső táp), de valami oka biztos van annak, hogy pont 7,5V-ot írtak elő gyárilag.
Szét is szedheti a routert és akkor meggyőződhet róla, hogy van e benne táp, de ezt majd ő eldönti, hogy neki mi a jó !
Üdv.
-
moha21
veterán
válasz
Batman2
#17915
üzenetére
"Tegyél a 12V-os trafó után egy kapcs. üzemű tápegységet"
Agyával verébre kategória. Akkor már vagy az egész menjen kapcs üzemről vagy ne.
Egyébként a routerekben is szokott lenni a bemenet után egy DC-DC konverter még. : )
Off: Most métem egy PC-t nem az 5%-on, hanem a 10%-on is kívül esnek a feszültségei, de mégis működött. / persze nem így fog működni tovább /
-
Batman2
őstag
válasz
atesss
#17912
üzenetére
Tegyél a 12V-os trafó után egy kapcs. üzemű tápegységet, és máris megvan oldva a melegedés probléma, ekkora különbségnél, a jó hatásfok miatt alig fog melegdeni !
Pl. LM2678-ADJbemenet: 8-40V között
Kimenet: 1,25-38V között állítható és max, 5A tud elvileg, tehát az 1-1,5-öt röhögver és minimális melegedéssel teljesíti (hatásfok 86-90% körül)
Adatlap: [link]De van ennek 3A -es változata is, valami hasonló számon (LM267x)
Üdv.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#17912
üzenetére
A kimeneti fesz. magas értéke lehet csak üresben olyan nagy. Nézd meg mekkora leterhelve plé 1k-val. Azt akár bele is lehetne szerelni, mert nem melegedne.
Bár abban nem vagyok biztos hogy ilyen simán eldisszipálna 0,6W-ot (1A-es terhelésnél)
Az 1N4007-es dióda adatlapja szerint 1A-es. Tehát bírja. Ha meghagyod a lábait "feltekerve" gyűrűbe, akkol plusz sugárzó felülete lesz. Tehát annál inkább. Ezért írtam a 99%-ot.
A híd esetében, ha úgy kötöd be, ahogy rajzoltam ez még feleződik, mert mindkét ágában ugyanúgy/-annyi áram fog folyni. Tehát egy 1A-es híd szerintem biztos. Ha kételyeid vannak szimuláld le egy egyéb összedobott fogyasztóval, hogy ne veszélyeztesd a routert.
-
Batman2
őstag
válasz
atesss
#17912
üzenetére
Ez a problémája pont az ilyen tápoknak, hogy szabályozatlan a feszültségük !
Üresjáratban, pláne puffer kondival együtt jóval magasabb feszültséget adnak le, mint kellene, és a terheléstől függően ingadozik a feszültségük, ami direktben nem hiszem hogy jót tegyen az érzékeny áramköröknek, feltéve, hogy a készülék bemenetén nincsen valami stabilizátor !De ha stabil 7,5V-ot igényel a kapcsolás, akkor feltételezem hogy nincsen, ezért kell neki stabil érték.
Üdv.
-
atesss
addikt
válasz
Lompos48
#17910
üzenetére
Az ötlet nem is rossz, köszi !
Csak egy gond van, hogy a trafós táp kimenő DC feszültsége nem állandóan 9V, üresjárásban mérve pl. valami 13V körül van.
És nem tudom pontosan mennyit eszik a router (illetve terheléstől függően ez kicsit változik is), vagyis épp mennyit ad ki a trafós táp.
Így könnyen kaphatna akár 10V körülit is a router, azt meg már nem biztos hogy tolerálja.
Bár ez a 7,5V sem szentírás gondolom, 7V-ról biztosan simán elmegy még (de lehet 6-6,5V-ről is - ?); és 8-9V-al is ok lenne.Bár abban nem vagyok biztos hogy ilyen simán eldisszipálna 0,6W-ot (1A-es terhelésnél) az a 2 (vagy inkább 4 a két félhullám miatt - vagyis egy Graetz híd) kis dióda. Vagy nagyon felmelegedve, ami egy műanyag műszerdobozban nem a legjobb.
Most a stab.-on egy kb. 3x4 cm-es hűtőzászló van, de ez is melegszik rendesen (nem tudom megfogni). Bár itt 12V-ról (ami inkább 13V, mivel nem túl jó ez a mostani 12V + 5V-os táp) 7,5V-ra kell csökkenteni.
Graetz híd van is épp a stab. házában, csak most ki van kötve.
Korábban egy 12V-os trafó volt benne, ahhoz volt; de aztán át lett alakítva csak DC fesz. csökkentésre. -
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#17909
üzenetére
Gyors megoldásként akár 2 mezei szilíciumdióda sorbakötésével is meg tudod oldani a dolgot. 99%-ban megfelel az 1N4007 is, ha meghagyod a lábakat (mondjuk feltekerve, hogy ne foglaljanak helyet), mert valaminek kell disszipálni azt a teljesítmény-különbséget. Ha 100%-ot akarsz, akkor lehet illene 2A-es diódákat keresni, vagy - és miért ne - egy egyenirányítóhídat használni. Ha rajz kellene, csinálhatok egyet.
-
-
moha21
veterán
válasz
atesss
#17907
üzenetére
Elég igénytelen a routerek sé a hozzájuk adott adapterek is általában. A hozzájuk adott adapterek levő értékeket elég távolról közelítik.
Semmi gond nincs abból, ha mezei trafóval adsz neki áramot, sőt hoztak egy D-link wifi routert a múlt héten, első körben megnéztem az adapter ami 0 V-ot mutatott. Nagysokára rájöttem, hogy egy mezei trafó és nem DC-t kellene mérjek... Tehát az egyenirányítás az magában a routerben volt 2 nagyon kínai sovány elko kíséretében.
Persze, ha a 9V-ot egyenirányítod még és tényleg 7,5 V kell a cuccnak, akkor megint lesz fűtés valahol.
-
atesss
addikt
Üdv !
Egy D-Link DI-524-es routert használunk, aminek már vagy egy éve nincs meg a saját külső tápja.
7,5V 1,5A-t igényel, természetesen DC-n (legalábbis ez van ráírva, egy korábbi mérésem alapján 1A fölé nem nagyon ment ha jól rémlik).
Azóta egy 2 részből álló külső táp hajtja, ami egy régebbi IDE to USB-s "Mobil rack" tápjából (Kapcsüzemű, tud 12V-ot és 5V-ot is, mindkettőn 2A-t), és egy változtatható fesz. stabból áll (potival állíthatom be a 7,5V-ra)
Utóbbit én csináltam még pár éve, most megnéztem, és egy LM338T van benne, TO220-as (vagy hasonló).
Régóta tervezem hogy lecserélem másra, egyrészt néha használnám ezt az IDE-USB "átalakítót", másrészt meg jól jön ha nem fűt el annyit feleslegesen, vagyis kisebb lenne a fesz.különbség amit a fesz.stab. szedne le.Most pakolás közben találtam is egyet ami jó lehet: egy 80-as évek-beli ZX Spectrum gép tápja: 9V 1,4A.
Csak ez még trafós fajta.
Lehet-e gond ebből, tehát hogy nem szereti a trafóval átalakított feszt (persze megfelelő szekunder puffer kondival) a router ?
Az 1,4A elvileg épp kevés lehetne, de ahogy mértem nem nagyon fogyaszt 1A felett a router.
A ZX tápban a régi puffer kondit inkább kicserélem, és eddig a stab. kimenetén nem volt semmi, oda is jól jöhetne egy puffer kondi.Illetve szoktak használni hidegítő kondit, ez pontosan mi is ?
Nekem kellhet ilyen valahova ?
Esetleg szűrő tagként egy induktivitás is ?
Asszem a ZX tápban van egy kis tömbkondi a primer (230V) oldalon is.Puffer kondiból mekkora kellene ?
Nekem olyan rémlik, hogy 50Hz-es pufferre 1A-enként 1000uF-ot szoktak ajánlani.
Bár lehet megnézem most mi van a ZX tápban, és veszek ugyanakkorát.
De a fesz.stab kimenetére mekkorát rakjak ?
Lehet később másra is lenne használva ez, ezért a stab. max. áramára és feszültségére méretezném a kondit is. Illetve mivel az is lehet kapcsüzemű lesz a meghajtás, ide inkább LowESR lenne jó, nem ?A másik kérdés még a stab. minimális drop feszültsége, mivel 9V-ról (ha nem több ez, pl. amiatt hogy nincs kiterhelve a trafós táp) kell 7,5V - ez csak 1,5V különbség.
Mielőtt kibontottam volna, azt hittem LM317 van benne, ennek 1A-en olyan 1,7-1,8V körül van asszem (pár napja néztem).
Tudtok ajánlani valamit, aminek 1,5V-nál nem több a dropja 1A-en, és lehetőleg TO220-as tokozású ?
És elég akár 12V bemeneti feszt bírnia.
Vagy valami oldalt, ahol tudok ilyesmi paraméterek alapján szűrni ?
Du. mennék a Lomexbe, tehát jó lenne az ő kínálatukból valami. -
válasz
Batman2
#17905
üzenetére
Üdv
A notik alaplapján is ilyen kis SMD IC-k szabályozzák a feszültséget,töltést stb.A hűtésüket pedig a több rétegű NYÁK felülete biztosítja ami nem sok de több a semmitől.(csak próbálj meg egy rossz PC alaplapról leforrasztani 1-2 olyan alkatrészt aminek átmenő lábai vannak)
-
-
Batman2
őstag
Készítettem egy kis tápot TPS 5450-es kapcs üzemű IC-vel.
A tokozása asszem SOIC, mindenesetre van neki egy PowerPad-ja (a hasán), ami okozott számomra egy kis fejtörést, hogy hogyan is forrassza, be egyszerű házi módszerekkel !
Végül sikerült megoldanom, és működik a tápegység !Amit kicsit kétkedve fogadtam az a teljesítménye, a képességei, ami 5A lenne, olyan vékony lábakon keresztül csatlakozva, ami van neki ezzel a tokozással és a nyák vékonysága, amit lehet hozzá tervezni !
Igyekeztem a lehető legvastagabb fólia csíkokat kialakítani, illetve a lehető leghamarabb vastagítani a lábaktól elvezető fólia csíkokat, amint a hely engedi.
Íme az eredmény: [link] [link] [link]
Szépségdíjas nem lesz, az biztos, ez a prototípusom, amin már cserélgette, pár alkatrészt, ezért is nem a legszebbek a forrasztások, illetve nagyon kicsi, és a kondikat rövid lábbal is elég nehéz beforrasztani. A forrasztóm sem áll a helyzet magaslatán, elégett a hegye, hajtottam rézdrótból egy másikat, de nem az igazi, nem melegít eléggé, így a nagyobb alig akarta megolvasztani a cint.
De az eredméyn az eégsz jó: 19V-on is képes még 4,2A leadni, kb. 3 tized V-os fesz eséssel, ami egész szép egy ilyen pici vacaktól, csak ezt nem bírja sokáig, hamar megszólal a védelme és elkezdi lekapcsolgatni, megszaggatni a terhelést !
De a laptopomat kiválóan viszi, ami olyan 2,7-3,3A között ingadozva vesz fel áramot !
Azért 19V-on már könnyen lehet hogy nem is kell teljesítenie az 5A-t, miel az már 95W lenne, az biztosan sok ennek a pici IC-nek (még 4,2A-el is 78W).Kerestem az adatlapjában, hogy vajon mekkora teljesítményre képes, mit tud kapcsolni max. a fetje, de csak az áramerőt leltem, teljesítményt nem.
A másik kapcsolásom pedig egy Low voltage cut off kapcsolás [link] , ezt is a laptop projekthez készítettem, szépen lekapcsolja az akkukat, mikor azok elérték a kb. cellánkénti 1,78V-ot és nem is kapcsol vissza, csak ha megszakítom, majd újracsatlakoztatom a tápot. Netes kapcsolási ötletek és a saját igényeim, ötleteim alapján készítettem.
Hangsúlyozom, ez is prototípus, azért is vannak még plusz alkatrészek beiktatva a tervezettehez képest, miután már elkészítettem a nyákot !Üdv.
-
trialboj
őstag
nagyon megtetszett ez a fényorgona, el is rugaszgodtam kicsit az 5 voltos ledjeimtől, s egyből a billiárd asztal aljára készítenék egy kis hangulattunningot, ilyen neonokra gondoltam, ez bírná a villogást, vagy arra speciálisabb kell?
A fényorgona résszel tudnátok segíteni, kb mennyibe kerül, mire kell figyelni mikor összekötöm, ezeket nem lenne vicces kiégetni az első alkalommal.
)
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- 16GB-os SODIMM (notebook) DDR4 RAM bazár - nézz be, lesz, ami kell neked!
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest