-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Ribi
nagyúr
válasz
Kernel
#46985
üzenetére
Valszeg kicserélem első körben a második félben lévő tranyót és beleforrasztok egy kondit is biztos ami biztos.
Viszont másvalaki aszonta, hogy kb 33pF-el kössek be első körben és onnan menjek felfele.
Különbség elég nagy. Erősítőkben néztem, hogy ott is 100pF (max 1nF) alattit szoktak gerjedés gátlónak berakni. 100nF-re vagy 100pF-re gondoltál?
Illetve gondoltam, hogy megnézem melegszik-e valamelyik tranyó a gerjedés miatt, csak nem találom a hőmérőt. Van esély arra, hogy jobban melegszik a kelleténél, vagy kicsi a valószínűsége? -
#46998
Kernel
nagyúr
estikornel
#46997
Kernel
nagyúr
válasz
estikornel
#46997
üzenetére
Rajz itt van róla, kisebb eltéréssel, de a lényeg ugyanaz:
http://www.pcbheaven.com/circuitpages/Simple_Linear_Fan_Controller/
2SD882 tranzisztor helyett jó például a BD437, ami 6A helyett 4A-t bír, de egy ventilátornak ennyi elég általában. Vagy BD244, csak a fülét szigetelni kell csillámmal és gyűrűvel is.
B502 annyit jelent, logaritmikus (B), 5 kohm értékű potméter (50 + 2db 0 = 5000 ohm).
Vagy: http://www.ebay.com/itm/201317538024
Lap alján a rajzát is megadják.
-
#46997
estikornel
tag
estikornel
tag
Sziasztok,
Egy Scythe Kaze Q alapú szabályzót szeretnék készíteni házilag, melyhez minden alkatrész elvileg adott egy külföldi oldal alapján. [Itt találtam]
Az alkatrészeket be tudom szerezni, csak a kapcsolási rajzban kellene segítség.
Az elemeit leírom külön ide is:
25V 220uF kondenzátor x5
B502 potméter x4
NEC D882P M1Y tranzisztor x4Amiket nem ismerek: ellenállás, dióda. 5-12 voltig kezeli az eredeti szabályzó a ventillátorokat. Én szeretnék még bele ledes visszajelzőt, ami mutatja, hogy mikor van bekapcsolva a szabályzó, így egy kapcsoló is helyet kapna benne.
Másik topikban Arduino-t ajánlottak, viszont azzal még sosem dolgoztam, és mivel még ehhez is segítség kell, nem is nagyon kísérleteznék vele.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Adott egy műveleti erősítő kimenete mint jelforrás, és arra jön rá egy következő buffer fokozat, kimenetek független meghajtására. Ha nagyfrekvenciáról (DC-től 50MHz-ig) van szó, mivel csinálnátok meg a jelszint állítást a jelforrás és a bufferek között?
Eddig két megoldás került képe, az egyik az sima pár száz ohomos trimmer poti használata, a másik pedig fotofettel felépített lineáris fesz. szabályzó: [link], csak itt meg a FET nem elég alacsony csatorna ellenállása jelent némi gondot, viszont nem kellene kézzel állítani, mehetne egy DA-ról...
-
And
veterán
válasz
Salex1
#46994
üzenetére
Sok dologtól függ, VRLA-k esetén mégis leginkább két tényező befolyásolja erősen a várható élettartamot. Az egyik a megélt ciklusok száma (szoros összefüggésben a kisütés mértékével: minden alkalommal teljesen lemerítve jóval kevesebb ciklust teljesíthet, mint akkor, ha mondjuk csak 50%-ra meríted), a másik a környezeti hőmérséklet. Ha normál szobahőmérsékleten tartod / használod, akkor mondjuk 5..6 évig elmegy, esetleg kicsit tovább is, ha viszont állandóan melege van és/vagy kétnaponta fullra lemeríted, akkor jóval kevesebb ideig lesz használható állapotban.
-
#46993
csabyka666
veterán
csabyka666
#46989
válasz
csabyka666
#46989
üzenetére
Megnéztem egy Chieftec tápegységgel, ugyanúgy villog. Táphiba kizárva, én a ventiket sem gondolnám problémásnak, szóval kiszedem a szabályzót, és újraforrasztom az alkatrészek lábait.
-
And
veterán
válasz
Salex1
#46990
üzenetére
Ok. Ugyan 'riasztó akkut' írtál, de hát nyilván másban is lehet használni VRLA-t. Lényeg, hogy ne ész (áramlimit) nélkül köss rá feszültséggenerátort. Autós töltő is töltheti természetesen, de csak ha az ekkora mérethez / kapacitáshoz is beállítható alacsonyabb árammal (1..2A) is képes tölteni, nem csak annak a többszörösével.
"Mennyit bírhat így egy akku?"
Ez a kérdés konkrétan mire vonatkozik? Élettartamra, működési időre, feszültséglimitre vagy egyébre? Akkus / benzines: utóbbi hétszentség, hogy nagyobb teljesítményű az előbbinél (legyen benne akárhány akku), szóval szerintem nem egészen ugyanaz a kategória. -
#46989
csabyka666
veterán
Kernel
#46988
-
#46988
Kernel
nagyúr
csabyka666
#46987
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#46987
üzenetére
Ha mind a négy csatorna egyformán bizonytalankodik, akkor valahol az elején, betáp környékén lehet gond.
-
#46987
csabyka666
veterán
@ fero02:
Rendben, a napokban szétszedem, és átnézem a panelt.@ Kernel:
Tegnap este tekergettem a potikat, próbáltam jobban figyelni a hangra, és igazad van, tényleg lehet hallani, ha változik a fordulat. Nem nagy a különbség, nappal a nagyobb alapzaj miatt nem is feltűnő, de este már azért érzékelhető.A LED-ek tönkremenetelét el is fogadnám, de pont most, és mind a 4 darab LED-es ventim tönkremenne!? Plusz érdekesség, hogy a szabályzó elején található visszejelző LED-ek 3 lábúak, 0V-tól 5V-ig pirosan, 5V-tól 12V-ig kéken világítanak. Ha pont a határon van a poti, akkor előfordul, hogy piros és kék között vacillál. Eddig ez nem tűnt fel, csak most, amióta villognak. Ez esetleg jelenthet valamit?
-
#46986
Kernel
nagyúr
csabyka666
#46979
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#46979
üzenetére
A fül elég érzékeny a ventilátor feszültségének / fordulatának minimális változására is, ezt lehet tapasztalni, amikor a CPU-terhelés függvényében változik a hang, egyes számítógépeknél.
Mivel nagyjából sejthető az áramkör felépítése (a szokásos, áteresztőtranzisztoros megoldás), az áramkör hibája nem tűnik életszerűnek, a hűtőlemezek is elég szépen vannak méretezve, nem spóroltak vele, így én azon sem csodálkoznék, ha a LED-ek elhasználódása miatt vibrál mindegyik. Ez még életszerűbb is, miután a LED-eknek szokott lenni ilyen betegségük. Még az is előfordulhat, hogy áramtól függően, változó mértékben.
Amúgy meg szét kellene szedni, átnézni a forrasztásokat stb.
-
Kernel
nagyúr
DC-szabályzókör lévén ennek oszcillálni egyáltalán nem szabadna, talán gerjed valamelyik tranzisztor, amit a B-C közé forrasztott 100 nF kerámia kondival lehetne esetleg megfogni.
Olyan is előfordulhat, hogy bezajosodik valamelyik, ez leginkább cserével derül ki, mert a kölcsönhatások miatt nehezen mérhető a zaj forrása. Lehet belső kontakthiba, kis BC-knél előfordul néha, olyankor időszakosan teljesen szakadt valamelyik láb, hőtágulásra reagál.
A kölcsönhatások egy részét úgy lehetne kivédeni, hogy az IRF9540 Draint megszakítva, egy műterhelést kötni az áramgenerátorra. Ha megszűnik a gerjedés, akkor annyit már lehetne tudni, hogy a hiba az áramkör második felében, a tulajdonképpeni söntszabályzóban van.
-
#46984
fero02
nagyúr
csabyka666
#46979
fero02
nagyúr
válasz
csabyka666
#46979
üzenetére
Forrasztásokat, csatlakozókat kellene átnézni első körben.
-
And
veterán
válasz
Salex1
#46981
üzenetére
Két dologra kell figyelni:
1.) az induló töltőáram: ez egy maximális limit, normálisabb akkukra rá szokták írni ezt az értéket, egyébként kapacitásfüggő (minél nagyobb a kapacitás, annál nagyobb lehet az induló / töltőáram). Ehhez nyilván áramgenerátoros (CC), limitált áramú töltési mód kell.
2.) Töltési végfeszültség: a riasztókban is használatos zselés ólomakkuknál kétféle tartományt adnak meg. Az egyik a ciklikus üzemre (feltölt - lemerít típusú használat) szánt, ez magasabb érték, 14,4V is lehet, sőt egyes típusokra még nagyobb értékeket (15V) is írnak ciklikus üzemre, de én inkább alacsonyabbat állítanék be. A másik a 'standby' jellegű használatra vonatkozik, vagyis arra az esetre, mikor az akku állandóan a töltőkörre van kapcsolva, készenlétben tartva. A riasztóközpontra vagy kültéri, saját akkus hangjelzőre ez utóbbi vonatkozik, itt a maximális töltési határ alacsonyabb, 13,5V környékén lehet. Ezeket az értékeket szintén rájuk szokás írni.
Csöpögtetés felesleges, standby-módban automatikusan teljesül a szinten tartás. Az előbbi feltételeket akár egy labortáp is tudja, amely rendelkezik beállítható áram- és feszültséglimittel, támogatja a CC/CV módokat. -
Ribi
nagyúr
Nos lenne nekem egy fogós kérdésem.
Van egy shuntreg, ami megadta magát.
Amikor még kvázi működik, akkor egy nagyfrekis szinusz zavar van a kimeneten (pár mV), de kb tartja a beállított feszt.
Aztán van egy köv állapota, amikor esik kb 0,2V ot a kimenet, a zavar kb. 4-5x akkora és már kissé deformálódik a szinusz is, majd az utolsó állapot amikor 0,8V van a kimeneten, ugyanazzal a nagyfrekis zavarral de a fesz kb. már csak a zavarból áll, vagyis olyan 0,5V körüli lehet az amplitúdója.
Nem látszik semmi egy alkatrészen sem, forrasztások rendben vannak.
Ebből a kapcsból még van 5 másik működő.
Ami különbözik ezen, hogy a Q2N4403 az BC212 és a BC550 az bc172b-vel van helyettesítve, illetve J2SK370 az mindenhol 2SK170, szóval kb. 8mA áramgenerátorok.
A nem jelölt áramkorlát ellenállás R3 5.4Ohm. Azon minden állapotban látszólag 0,64-0,66V esik, vagyis normális.
Maradjunk az első és ucsó eseteknél.
C6 fesz 7.15/7.07V.
R6on 0,35 esik mindig, szóval J18 valszeg jó. Q10 valszeg jó, mert R3-on is mindig 0,64-65V esik.
IRF S:6,5/6.36V, G:3,2/3V, D: 4.02/0,8V. Vagyis a Vgs kb stimmel.
És innen jön a probléma, mert ha leesik a kimenő fesz, akkor a második felén kb semmi sem működik.
Q5 bázis-föld között 0,63V, Tip30 bázis -táp 0,62V.
R7+R8-on 1.5mA folyik kis kimenetnél, ha jó akkor 9mA. Mivel a feszt elvileg ez állítja be, ezért kissé gyanakszom erre a J19-re. Vagy csak valami más húzza le a feszt és amiatt folyik azon is csak ennyi?
Szóval mit mérjek, hogy lehetne rájönni mi a hibás? -
#46979
csabyka666
veterán
Üdv mindenkinek!
Van egy 4 csatornás ventilátor-szabályzó az asztali gépemben. Annyiból áll, hogy van rajta 4 poti, ezt csavargatva tudok 4 darab ventilátor feszültségét állítani 0V-tól 12V-ig. Működni éppen működik, viszont a LED-es ventiken idegesítően villognak a ledek, ha nem teljes fordulaton pörgeti őket a szabályzó.
Már megvan régóta, most az utóbbi időkben kezdte el ezt a random villogtatást - mindegyik csatornán ezt csinálja.Szerintetek mi lehet a baja? Próbáltam kicsit ütögetni a potikat, de úgy nem villogott, szóval szerintem nem az mehetett el. A tápegységem is vélhetően jó, a gép nem fagy, nem indul újra.
Ezek a villogások olyan minimálisak, hogy a venti fordulata nem is esik le, szóval ha nem LED-esek lennének a ventilátorok, fel se tűnne, de így roppant zavaró.A szabályzó ilyen (csak feketében):
Van valami ötletetek?
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#46974
üzenetére
A találati listában feljött egy másik változat, ami elvileg még jobb hatásfokú (láthatóan kevesebb hűtést igényel), viszont azon egyszerű trimmer van, amit nem lehet olyan finoman szabályozni, mint a kék színű, helikális trimmert.
Vagyis a feszültség pontos beállíthatósága szempontjából jobb az utóbbi.
-
dave0825
őstag
válasz
Kernel
#46973
üzenetére
Okés, kösz szépen. Megnéztem, hogy ha rákötöm az akksit, akkor mennyit kap(na) a szervo (nem volt rákötve akkor), és 4,9-et mutatott a multiméter, tehát feszültségre jó, melegedést nem tudom még tesztelni, majd ha kész az összeállítás. Amúgy ilyet rendeltem már 2db-ot, hátha később kell, és LM2596-ot írtál Te is, úgyhogy akkor jó.
Legalábbis talán nagy eltérés nincs a 2 között. Akkor egyelőre marad az akksis megoldás, ha meg melegszik, akkor bontom, ahogy Te írtad.
Tudom, hogy AMS1117 van a linkelten is, mert azt vettem meg, azért azt linkeltem. -
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#46972
üzenetére
Amit linkeltél, azon is egy AMS1117 van, az is lehet ugyanaz a minőség. Ha direktben használva nagyon melegszik, akkor lehetne próbálkozni a megosztásos módszerrel, például 7-8 V-ig csökkentett feszültségről járatni az egészet, de a belső stabilizátort meghagyni, egyfajta védelmi lépcsőnek, ami garantálná, hogy 5 V-nál többet ne kaphassanak az áramkörök.
Az AMS1117 legalább 1V többletet igényel, 1,3V-ra garantálják a stabil kimenetet, tehát például 2V (vagyis összesen 7V input) megfelelő lenne, így a melegedés elvileg minimális, de ezt lehet ellenőrizni üzem közben.
Az első lépcső (ami az akkut mondjuk 7V-ra leviszi) lehetne akár egy LM2596-os panel is, ami igény szerint szabályozható. A lineáris AMS1117-tel szemben ez kapcsolóüzemű, jó hatásfokú, az adott feladathoz bőven túlméretezett.
-
dave0825
őstag
válasz
fpeter84
#46970
üzenetére
Enyém is klón, és tényleg AMS1117 van rajta. Akkor a mostani használatra simán rákötöm, de ha autón, motoron szeretném használni, akkor érdemesebb gondolom külső fesz.szabályzót alkalmazni, és úgy kötni a 27-es portra, nem? Ebben az esetben milyet tudnátok ajánlani, ha később így szeretném használni? Följebb már linkeltem egyet, az mennyire ismeritek, jó lehet?
-
fpeter84
senior tag
válasz
lolka1980
#46958
üzenetére
Igen, ilyesmire gondoltam - jó a nano, micro, mega, stb bármelyik. Valóban picit nagyobb projekt egy digitális érzékelő olvasása és a feltételrendszer kitalálása, főleg ha még nem is foglalkoztál ilyesmivel, de pár $-t megérhet hogy elkezdj vele játszani, aztán ha rákapsz az ízére akkor idővel biztosan sikerül, meg persze jönnek a további ötletek is!
(#46962) dave0825
A kínai nano/uno/stb klónok akkus üzemeltetéséhez vedd hozzá azt, hogy ezeken általában AMS1117-5.0 a feszstab típusa, amire jópár doksit lehet találni, van amelyik az absolute max rating Vin-re 18V-ot ír, de van ami csak 12-t. Ez még így elmenne akkuról, de ha töltőre dugod vagy autóban üzemeltetnéd akkor hamar megsülhet - én is így jártam egy kínai nano klónnal, pár napig ment az autómban aztán úgy megdöglött hogy még az USB>soros csipp se reagált többé csak melegedett rondán az egész...
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#46966
üzenetére
A PDF-ben látható az is, hogy a stabilizálatlan feszültség a beépített stabilizátorra megy, utána 5V-ról működik minden:
Ezért sem érdemes külső stabilizátort alkalmazni, miután benne van. Ha nem bírná el, melegedne, akkor lehetne esetleg kétfelé osztani a disszipációt:
Külső stabilizátor 14 V (akkufesz) --> 9V (7809 IC-vel).
Belső: 9V --> 5V.De ezt csak az elmélet kedvéért tettem hozzá, a nano áramfelvétele nem olyan jelentős, elvileg a rajta lévő stabilizátor sem fog nagyon melegedni, bizonyára úgy méretezték, hogy jó legyen.
-
dave0825
őstag
válasz
Kernel
#46965
üzenetére
Bocs, megtaláltam, csak hirtelen megijedtem.
Holnap meg is próbálom, hogy hogy viszi a 12V-ot. Kösz szépen!
Amúgy mivel ott van, hogy unregulated, tehát szabályozatlan, nem lényeg, hogy nem fix 12V van az akksiban mindig, ugye?(#46967) Kernel: igen, itt írtam is, hogy megtaláltam.
Csak nem tudtam, hogy így van a számozás, hogy az a 30-as. 
Viszont az nem probléma, ha a rákötött szervónak nem tesz jót a 12V? Vagy a panel szabályozza, hogy mennyit kapjon?
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#46962
üzenetére
http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano
The Arduino Nano can be powered via the Mini-B USB connection, 6-20V unregulated external power supply (pin 30), or 5V regulated external power supply (pin 27). The power source is automatically selected to the highest voltage source.
-
dave0825
őstag
válasz
darvinya
#46963
üzenetére
Amit linkeltem olcsóbb is, meg egyszerűbb a bekötése, nem kell mókolgatnom a szivargyújtó-csatlakozót, hogy rákössem az akksira, meg akkor usb-kábel is kéne hozzá... Azért köszi.
Vagy esetleg ilyen nem lenne jó?
(#46965) Kernel: ez valahogy kicsit fura, mert nincs is rajta se 20-as, se 30-as port.
Vagy azok melyikek lehetnek? -
#46959
lolka1980
aktív tag
DonThomasino
#46957
lolka1980
aktív tag
válasz
DonThomasino
#46957
üzenetére
Szia!
Talán itt érdeklődj.
Egyébként melyik csövet cserélnéd pontosan és mi a gondod vele? -
lolka1980
aktív tag
kjani18 (#46951)
Köszönöm.Megnézem.
fpeter84 (#46952)
Nos az ötlet kifejezetten tetszik.Talán annyi hátránya van,hogy nem erősségem a programozás.
De ha valaki szájbarágósan leírja akkor talán sikerül összehoznom a dolgot.
Valami ilyesmire gondoltál:
-Arduino rev3
Végülis a Raspberryt is sikerült nassá varázsolnom
Kernel (#46953)
Vagyis csak összehuzalozom és adok neki tápot? -
#46957
DonThomasino
veterán
DonThomasino
veterán
Régi Hajdu energomat mosogépről képben van valai?
Egy leerezstő csövet szeretnék cserélni... -
Rederik
tag
Sziasztok,
Tanácsot szeretnék kérni. Van egy 65W-os 12V-os trafóm a fürdőszoba lámpa MR11-es izzóikhoz. Erre 3 db egyenként 20W--os izzó van kötve. Sikerült tévedésből 35W-osat venni az egyik kiégett helyére. Ráadásul ez MR11C, amit nem tudom miben különbözik a simától...
használhatom ezt, vagy baja lesz a trafónak? Kipróbáltam, működik, semmivel nem tűnik nagyobb fényűnek a 35W-os mint a többi.Köszönöm!
-
Kernel
nagyúr
válasz
lolka1980
#46950
üzenetére
Nem tudom, maga a szenzor mennyire válik majd be a gyakorlatban, de a párosítást egyébként eltaláltad, mert az LM393 kimenete nyitott kollektoros (GND-re zár), a relés panel bemenete pedig ahhoz pont illeszkedik.
Itt írtam a reléről, miszerint a bemenetet GND-re kell zárni, akkor húz meg.
A relé 1 db váltóérintkezővel rendelkezik, azt már igény szerint be tudod kötni, hogy nyitni vagy zárni szeretnél vele.
-
fpeter84
senior tag
válasz
lolka1980
#46950
üzenetére
Szerintem a linkelt "esőérzékelő" csak játék. Kint hamar koszos lesz, a koszon hosszan megmarad a víz és falsot érzékel... Inkább egy valódi páratartalom-érzékelőből indulnék ki mint [link] vagy [link] - ezekhez persze már kell mikrokontrolleres feldolgozás is, de lehet találsz arduino vonalra komplett projekteket...
-
lolka1980
aktív tag
Sziasztok!
Szeretnék összehozni egy öntözésvezérlőt itthonra,ehhez kérném a segítségeteket.
Elektromágnes szelepet vezérelnék egy digitális kapcsolóórával.
Minden nap működne 2órát.
Viszont van egy természeti jelenség amit figyelembe kellene vennem.Az eső.
Ezt úgy gondoltam valamiféle esőérzékelővel kellene figyelni.
Ezt a "jelet" amit az esőérzékelő ad egy időrelével kezelném le amit úgy állítanák be,hogy akkor indul a start mikor az esőérzékelő "magas" jel után "alacsonyra" vált.(vagyis lecsökken a páratartalom)
Ez az időrelé meg 12h számol majd ekkor engedi meghúzni a mágnesszelepet.Persze ha a kapcsolóóra kéri eztGondolom az páratartalom érzékelő és az időrelé közé kellene valami relé ami elvégzi a kapcsolást illetve a start parancsot.
No meg egy 5V-os táp.Esetleg valaki tudna nekem egy rajzot mit hova kössek?
A digitális kapcsolóóra,Elektromágnes szelep, időrelé bekötésével nem esek gondba inkább az esőérzékelő meg a köztes relé okoz problémát.
No meg hát lehet,hogy így nem is működne,vagy van okosabb megoldás ezt majd ti megmondjátok.
Remélem nem voltam túl bonyolult. -
-
Kernel
nagyúr
válasz
fbeni91
#46946
üzenetére
Ha nem szólok ilyeneknek, akkor soha nem tudja meg, hogy miért nézem levegőnek (legtöbbször nem szólok).
Tehát ezúttal csak egy plusz információt biztosítottam számodra, a Netikett, Fórumetikett és a legtöbb fórumon általánosan elfogadott szabályok értelmében.
Hogy legközelebb tudd mihez tartani magad, a szakmai fórumokon.
Szívesen.
-
Kernel
nagyúr
válasz
fbeni91
#46943
üzenetére
Fekete kocka, ebből nem tudom, mire gondolsz, de részemről nem fogok hozzászólni a témához, amennyiben:
- Az igekötőket és igéket nem írod normálisan egybe: bedug, kiveri stb.
- A mondatokat nem kezded nagybetűkkel, tiszteletben tartva a magyar nyelvet, meg a többi fórumozót, akiket ez irritál.
- Gyerekes szmájlik halmozását nem szünteted be.Nem akarok vitatkozni, csináld nyugodtan, ha neked így jó... De akkor én kilépek körből.
-
fbeni91
tag
Üdv Mindenkinek!
Donor: Cooler Master GX 550W tápegyésg.
Egy hibás vga kártya miatt zárlatos lett a tápegység!
Szemmel nem látható semmilyen pobléma a tápban! minden milliméterét át vizsgáltam. tekercseket meg bontottam de semmi hiba nincs!.
Kimeneti ágak 100% h nincs gond mivel minden szálon van egy túlfesz védelem.és zárlat védelem.
így marad a 230V részleg. ott viszont szintén semmi sem látszik. amit gyanúsnak tartottam ki vettem ki mértem. semmi bajuk.
egy fekete kis állított kocka 2 lába van. már csak az maradt. ami gyanús lehet. Hiba jelenleg. zöld+fekete szál össze köt. 230V be dug. és abban a pillanatban ahogy be kapcsolom a tápot. a biztijét egyből ki veri. majd le dobja a lakóház "kertes ház" biztosítékját!
ÖTLET?
4 órát szenvedtem vele de még semmi siker. 
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#46939
üzenetére
Akkor a másik lehetőséget kell választani: kontakthiba esetén lefelé "rángat", illetve áll be a feszültség, vagyis 9 V-ra.
Szakmai szempontból ez az elegánsabb megoldás.
És/vagy a 9 V-os fogyasztóra lehet tenni 9,1 V-os Zener-diódát védelemnek, elé egy biztosítékot vagy tizedohmos védőellenállást.
Így túlfeszültség hatására a biztosíték kiolvad, vagy az ellenállás leég, megszakad.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#46937
üzenetére
Ez már mindegy, hogy az R2-t két soros részre bontod, vagy párhuzamos kapcsolással csökkented, mert mindkét esetben a kapcsoló nyitott állása (vagy véletlen szakadása) adja a nagyobb feszültséget.
De ha nem jelent gondot, hogy kontakthiba esetén is felszalad 12V-ra a kimenet, illetve megbízol a kapcsolóban is, a szerelésben is, akkor így is jó.
-
Kernel
nagyúr
Attól függ, melyiken, de az osztásviszony megváltozása a lényeg.
A képlet alapján is számítható, de ránézésre is látszik. Az IC mindig úgy szabályoz, hogy a két láb között a referencia álljon elő, ami ennél 1,25V.
Ha az ADJ lábat GND-re kötöm, akkor a kimenet 1,25 V lesz.
Ha az ADJ lábat osztóval feljebb emelem, akkor megy felfelé a kimenet is.
Innen kezdve csak osztás kérdése, amihez persze nem árt figyelembe venni az említett elhúzó hatást is, vagyis végeredményben az R1 maradjon néhányszor 100 ohm tartományban.
Szerk: mire leírtam, eltűnt.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#46933
üzenetére
Megoldható, de mechanikus kapcsolókat (potmétereket is) úgy szokás beiktatni , hogy annak esetleges bizonytalan érintkezése ne okozhasson kárt, vagyis a feszültség növekedését.
Ebben az esetben, ha az R2-re kapcsolsz párhuzamos ellenállást, akkor a feszültség csökken, de kontakthibára (is) felszökik.
Ha az R1-re párhuzamosítasz, attól nő a feszültség, míg szakadásra csökken, tehát ez a biztonságosabb megoldás.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#46931
üzenetére
14,2 x gyök2 = 20,1 V (szinusz csúcsértéke)
20,1 - 18,3 = 1,8V
Épp ennyi esik a Graetz-híd 2 db diódáján (miután minden félperiódusban egyszerre 2 db dióda esik az áram útjába).
Tehát a műszer hibátlan.
Ha pontosan 1 A áramot szeretnél kivenni belőle, akkor "hivatalosan" 13,5 V-ra kellene beállnia, a gyakorlatban lehet több is. Elvileg akár kevesebb is, de hátha kicsit túlméretezték, illetve függ a hálózati feszültség pillanatnyi értékétől is.
-
darvinya
titán
válasz
Kernel
#46929
üzenetére
Megmértem.
Lehet a műszer AC része rossz, mert 14.20V-ot mér(egyenirányító rész rajta van), DC 18.30V.Köszönöm, megnézem van-e itt a közelembe, mert LM317 van.
Ha R2-t 2db soros ellenállással oldanám meg, és az egyiket kapcsolóval áthidalnám.
Így meglehetne a 2 fesz. egy kapcsolással.Viszont a kérdés, hogy a fenti értékből kiindulva 1A mellett van elég tartalék.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#46928
üzenetére
Ha ez egyszerű trafós táp (a képtalálatok alapján elég vaskosnak tűnik), akkor 13,5V csak a névleges feszültség, a rajta szereplő 1A terhelés esetére.
Üresjárásban ez felszökik, azt kellett volna már megmérni.
6700 uF kondi, ebből is arra lehet következtetni, hogy Graetz + puffer konstrukció. Kisütőellenállás is azért van benne, mert ekkora kondi már tud tárolni némi energiát, nehogy valami probléma legyen belőle.
Tehát itt a számodra szükséges áramigénytől függ, hogy mennyire áll be a feszültség, kisebb áramon meglesz szerintem a 2,5V tartalék. De kapható LDO változat is, aminek már 1,5V is elég:
Itt van egy jó HQ-kereső.
Az egyik találat LDO.
-
Ribi
nagyúr
válasz
darvinya
#46926
üzenetére
Milyen kalkulátor ez ??? Mármint R1-nek a 20kOhm.
Az 240 fixen, és az alsót kell változtatni.
Adatlapját nézd meg ott van javasolt kapcsolás.
Amúgy szerintem ennek is kevés az 1.5V.
1.2V-hoz javasolnak 3V-ot, vagyis 1.8V a különbség.
Lehet hogy működne, de én nem használnám így. -
-
Ribi
nagyúr
válasz
darvinya
#46923
üzenetére
13.5V-ból ilyen regulátorral nem igazán lehet 12-t csinálni, mert legalább 2.5V-al több kellene mint a cél fesz.
Vagyis 14.5V kindulás kellene legalább 12V-hoz.
Ennél kisebb dropoutos regulátor nem tudom van-e ami 1A-t elbír. És akkor még mindig ott vagyunk, hogy a 13.5 az nem 13.2, vagy hasonló-e. Illetve a javasolt fesz különbség az általában legalább 4-5V.De mint Lompos48 írta, ha a 13.5V után kötsz 2 diódát az 2x0,6V dropp, vagyis 12.3V kb.
-
Lompos48
nagyúr
-
Lompos48
nagyúr
-
#46916
csabyka666
veterán
mezis
#46912
-
#46912
mezis
félisten
csabyka666
#46904
mezis
félisten
válasz
csabyka666
#46904
üzenetére
Mielőtt kiforrasztanád, villantasz.
-
Kernel
nagyúr
válasz
mikado
#46901
üzenetére
Amíg előfordultak ilyen korszerűtlen töltők (például egy régi Voltcraft típusról olvastam, vagy láttam rajzokat itt-ott) annak az volt a módja, hogy töltés közben folyamatosan figyelte a feszültséget egy komparátor, egy meghatározott ponton lekapcsolta a töltést, illetve átváltott csepptöltésre.
Tehát ez egyszerű, analóg elektronika.
C/10 töltésre nem érdemes elektronikát építeni, legfeljebb egy áramgenerátort. Még ez is megkerülhető egy táp+ellenállás formájában. Nyilván minél nagyobb a tápfeszültség, annál inkább közelít az áramgenerátoros jelleghez (vagyis kevésbé befolyásolja a cellafeszültség változása), viszont annál több hő megy el az ellenálláson.
De kétszeresnél több táp még így sem kell. Például 12V Ni-Cd akkut töltök 24V-ról ellenálláson keresztül, végére csökken az áram, de nem jelentősen. Úgy kell belőni, hogy a C/10 kb. beálljon. Lehet játszani a feledékenységre is, tehát a végére csökkenjen C/10 alá, így még kevésbé gond, ha tovább marad rajta.
Hasonló a helyzet a kis 9V-os akkuval is.
Vagy ha meg akarom adni a módját, lehet építeni áramgenerátort is, sokat nem változtat a lényegen. C/10 töltőáramhoz nem szükséges védőáramkör, legfeljebb egy 14-16 órás időzítő, mivel ennyi áram nem tudja túlmelegíteni a Ni-MH vagy Ni-Cd akkut.
16 óra is úgy értendő, hogy nem feltétlenül volt minden cella teljesen lemerülve, az is lehet, hogy már 8 óra alatt feltöltődött. Ez mégsem probléma, a felesleget elfűti, de túlmelegedés nélkül.
-
#46909
darvinya
titán
rumos XIII
#46907
darvinya
titán
válasz
rumos XIII
#46907
üzenetére
Akkor két külön jack van?
Akkor csak a mikrofon Mono jack-et kell cserélni.
Mono jack-nél nehéz hibázni.
Nemrég lett beillesztve erről kép is (#46858) Lompos48. -
#46906
darvinya
titán
rumos XIII
#46902
darvinya
titán
válasz
rumos XIII
#46902
üzenetére
4 PIN-es a csatlakozó?
Ha igen, egyszerűbb venni egy újat és a régi zsinórt ráforrasztani. -
#46905
csabyka666
veterán
Lompos48
#46890
-
#46904
csabyka666
veterán
mezis
#46888
-
-
#46902
rumos XIII
aktív tag
rumos XIII
aktív tag
Bocs srácok, csak a kérdésem nagyon eltűnt a süllyesztőben. Bírnátok segíteni?
Holnap meg is próbálom, hogy hogy viszi a 12V-ot. 
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- 16GB-os SODIMM (notebook) DDR4 RAM bazár - nézz be, lesz, ami kell neked!
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TBS docking station (210-AZBV)
- LG 65QNED86T / 65" - 164 cm QNED / 4K UHD / 120Hz & 3ms / HDR 10 Pro / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Honor 90 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Tablet felvásárlás!! Apple iPad, iPad Mini, iPad Air, iPad Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest