-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
mezis
félisten
válasz
orion1025
#47893
üzenetére
Az elektron csövekre volt jellemző az öregedés. A vákuum romlott, a fűtőszál fogyott. Ilyenek nincsenek az IC-kben. A régi félvezetős eszközökben talán csak az elkók öregszenek, de ott is környezetfüggő. Az újabb eszközökben a tápegység 70 - 100 kHz-e miatt tudnak gyorsan kiöregedni.
-
-
orion1025
őstag
válasz
Kernel
#47866
üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Igazából a Hi-Fi-s hang módosításhoz pár dolognak tényleg köze van, de túlnyomó részük csak belelátás, illetve majomkodás, ezt én is jól tudom. Csak azért érdekelt volna, hogy van-e valami öregedési periódusuk, mert nem veszedelmesen drága a cseréjük, de ennek fényében akkor feleslegesen nem költök rá.
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#47878
üzenetére
Ahogy korábban már ki lett elemezve: [link]
A burkolaton feltüntetett nyomógomb csak reset, nincs rá szükség, amennyiben nem akarjuk megszakítani a késleltetést.
Tehát amíg 230V feszültséget kap az input (2-7) addig az érintkezők (6-8) zárva vannak.
Az input megszűnése után, a beállított idő elteltével nyit. Reset esetén azonnal.
Alkalmazásfüggő, hogy az inputot kapcsolóval adom (de akkor valakinek ki is kell kapcsolni, onnan kezdve késleltet) vagy nyomógombbal (akkor elengedés után késleltet).
A linkelt hozzászólásban tekercsnek neveztem az inputot, de ez egy speciális relé, a tekercs előtt van benne valami elektronika szerintem, pufferkondi stb., amivel megoldják, hogy a feszültség megszűnése után is behúzva marad, a beállított ideig.
-
dave0825
őstag
Tudnátok segíteni? Egyszer már írtam kikapcsolás késleltető relével kapcsolatban ide, de most újra segítség kéne. Most akarok venni egy ilyet, ehhez nyomógomb kell a falra (villany lesz vele kapcsolva), vagy rendes 2 állású kapcsoló? Én nyomógombra gondolok, de nem vagyok benne biztos, illetve a bekötés hogy is lesz?
-
Lompos48
nagyúr
válasz
darvinya
#47875
üzenetére
Bármilyen 4A-es híd megfelel, ha tudja a minimum 400V visszfeszültséget (az alaptípus 600V-ja már "túlzás", de nem jelent nagy árbeli különbséget). Biztosan nincs csúcsra hajtva 4A-es egyenirányított árammal. Ha ott lenne is, csak max. 3W-ot disszipálna. Arra már kellene borda.
Adatlap szerint a KBL06 nyitófeszültsége valamicskét nagyobb, tehát ugyanolyan használat közben kissé jobban melegedhet, de egyébként nagyjából ugyanolyan.
-
darvinya
titán
válasz
Kernel
#47872
üzenetére
Kösz.
Magam kiépíteni Greatz híd-hoz nincs hely (miért is lenne, akkor már nem lenne gazdaságos).
Adok még egy esélyt, és cserélem csak még keresni kell GBU406, vagy helyettesítőjét.Csak az a fura, hogy ezen nincs hűtés.
Pedig egy tranyónak(pontosan mi most nem tudom nincs előttem) akkora hűtőbordája van. -
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#47868
üzenetére
Hálózati egyenirányító tipikusan a túlfeszültségtől megy tönkre, villámkárnál gyakori.
De évek során több esetem volt már szolgáltatói szerelési hiba miatt (nullaszakadás), valamint épp a napokban olyan is, hogy valakinek elszállt a 230 / 110 V-os átalakítója, amivel a külföldről behozott szerkezeteit járatta. Az átalakítót nem láttam, de lényeg, hogy túlfeszt adott le.
1 db LED-es TV-monitor: Graetz-híd 2 db diódájának cseréjével megúszta, valamint biztosíték.
1 db Li-ion töltő, szerszámhoz való, aránylag nagy bonyolultságú, processzoros elektronika: túlfeszvédő varisztor szétégett, biztosíték, ez is megúszta ennyivel.
-
Kernel
nagyúr
Nem mondanám gerjedésnek (ami pozitív visszacsatolást jelent), hanem zaj, zúgás, búgás, amit a létrejövő földhurok okoz.
Ez is csatolás lényegében, de nem pozitív, nem is negatív, inkább csak simán jelcsatolás.
Sok minden befolyásolja, így távolról nem lehet átlátni, hogy milyen rendszert alakítottál ki, vannak lehetőségek az elhárításra, de nem ennyi információ alapján.
-
darvinya
titán
Sziasztok
Nemrégiben volt probléma laptop töltővel.
1x megcsináltam, de hálózat megint tönkre tette.
Azóta egy vadonatújat is.Most, hogy elhoztam kicseréltem biztosító kockát, mivel az nem volt jó.
Csere után úgy elpukkant, hogy öröm volt látni.
Elkezdtem méregetni és kiderült, hogy egyenirányító híd GBU406 egyik oldala szépen zárlatos.Kérdésem, hogy ez mitől lehet ez?
Gondoltam laptoptól, de azt elvetettem, mert maga töltő két szekcióra van osztva.
Egy nagy fesz. és kis fesz. , amit 1 varisztor és 4 lábú valami köt össze(nincs felirat rajta). -
Sziasztok!
Oszciloszkóp kártyát szeretnék venni. Elsősorban PCI-os érdekel, de lehet USB-s is.
Hangfrekis mérésekre szeretném használni kb. 50KHz-ig.
Elvileg elég egy csatorna. Örülnék, ha nem csak 8 bites lenne, de nem tudom, hogy miylen áron lehet jobb a felbontása.Pár helyen nézetm ilyeneket, de vagy 150k körül vannak, vagy nem írnak árat...
20-30-nél többet nekem nem ér, de leginkább 10 körül lenne jó megúszni.
Fogalmam sincs, hogy reális elvárás-e, ezért kérdezlek titeket.Egyáltalán hol nézzek utána? Gugli nem nagyon segített, vagy rosszul kerestem.
Kössz!
-
Kernel
nagyúr
válasz
orion1025
#47865
üzenetére
Nem jellemző, hogy pusztán emiatt meghibásodna, vagy bezajosodna. Többet számít az, hogy milyen hőfokon üzemelt.
De itt konkrét hibáról beszélek, nem hifisek látomásairól. Hogy például mennyivel lesz a hangja szellősebb, lágyabb vagy keményebb és hasonló költői hülyeségek, amit a hifis benéz a fejébe.
-
dewil666
őstag
Sziasztok!
Lehet balga kérdés:
Egy ellenállás két végét multiméterrel mérem a vezeték szakadás módban akkor sípolnia kell vagy nem? Az egyik ellenállásnál sípol (5 Ohm)a másiknál (100 Ohm) nem. Viszont Ohmot azt megfelelően mutatja.Töltés jelzőt cseréltem ki ledre, 6V motorban 2x100 Ohmos ellenállással, egy pár alkalommal működött de most már égővel sem világít.
-
#47861
Kernel
nagyúr
terapeuta007
#47849
Kernel
nagyúr
válasz
terapeuta007
#47849
üzenetére
Még mindig nem lehet tudni, hogy mivel akarod tölteni, de feszültségkorlát nélküli töltővel mindenképpen veszélyes magára hagyni. Töltés közben pedig egy áramkorlátnak is kell lenni.
Egyébként a cellánkénti 2,5 V az a küszöb, ahol már a cellavédő áramkörnek kell beavatkozni, ha van.
Az akkut használó készüléknek már a védelem aktiválódása előtt illik leállítani önmagát, tehát valamivel nagyobb szinten. Így valósul meg a többlépcsős védelem.
Ugyanez felfelé is:
4,2 V-ig megy a töltő.
4,3-4,35 V-nál tilt a cellavédelem, ha a töltő elromlana. -
Kernel
nagyúr
B&D kézifúróm is szépen be tud melegedni egy kis használat után, ez természetes. Meg ezek elvileg nem is folyamatos üzemre vannak tervezve, nem ipari használatra.
A noname flexről nem is beszélve, amit csak műszerészflexnek szoktam nevezni, olyan gyenge. De forrósodni azt tud. Szinte meg sem lehet fogni egy idő után.
-
mezis
félisten
Amíg csak szikrázik és nem "lángol" (nagyon erős, "szagos" szikra), addig nincs semmi baj.
Ha meg nagyon erős a szikra, akkor szerencsés esetben csak szénkefét kell cserélni (nem jellemző) vagy az egész forgó részt. Ez utóbbi kb. egy új készülék árának harmadába kerül. Vagyis nem éri meg.Gondolom tapintással "mérted" a hőmérsékletét. A réz nagyon jó hővezető, ami meg növeli a hőérzetet.
-
-
#47854
csabyka666
veterán
Kernel
#47847
válasz
Kernel
#47847
üzenetére
Jelentem megoldódott a probléma!
Spoiler: le kellett frissíteni a firmware-t.
Gyanús volt, hogy a kezdőképernyő elindul, de képet már nem ad a bemenetről... Próbáltam mászkálni a menüben, viszont be volt fagyva, csak egy menüpontot értem el, azzal sem tudtam semmit kezdeni. Aztán rátaláltam erre a videóra, ahol pont ugyanaz volt a hiba, mint nálam. Bár HDMI kábelem nincs, megpróbáltam analóggal frissíteni, és sikerült, most már működik a monitor - 12V / 4A-es adapterről használom most, megy vele szépen.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
A szemem LCD-hez szokott, szerintem a Samsung 931BW-im színben agyonverik ezt a LED-et, de ez legalább 24 col, és nem 19.
-
#47853
Lompos48
nagyúr
terapeuta007
#47852
Lompos48
nagyúr
válasz
terapeuta007
#47852
üzenetére
Pont arra gondoltam én is. Sehogy se találnak a dolgok. Feszültségszámolásban sem, na meg a tokban való elhelyezésben sem. Nincs róla egy fotód? Addig @Kernel-nek adok igazat.
-
#47850
Kernel
nagyúr
terapeuta007
#47849
Kernel
nagyúr
válasz
terapeuta007
#47849
üzenetére
Nem tudom, milyen akkud van, de 8 cella nem jön ki sehogy, akármilyen névleges feszültséggel számolok:
1,2 V
2,2 V
3,7 V -
#47849
terapeuta007
aktív tag
Kernel
#47848
terapeuta007
aktív tag
-
#47848
Kernel
nagyúr
terapeuta007
#47845
Kernel
nagyúr
válasz
terapeuta007
#47845
üzenetére
Négycellás akkunál:
4 x 3,7 = 14,8 V névleges
4 x 4,2 = 16,8 V töltési végfeszültség
4 x 2,5 = 10 V alá nem szabad sütniHa cellánként 4,1 V-ra töltöd, az nagyban kíméli az akkut, védhet a mérési pontatlanság ellen is, viszont így kevesebb energiát tárol le.
De nem tudom, hogyan gondoltad szabályozni, elektronika szükséges hozzá, mint például: [link]
Cellafigyelő elektronika sem árthat, mert a soros celláknál nem garantált az egyenlő feszültségeloszlás, akár töltés, akár kisütés közben:
http://www.ebay.com/itm/141685496509
Töltőáramkörnek nevezi az eladó, de ez csak védőpanel.
-
#47847
Kernel
nagyúr
csabyka666
#47836
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#47836
üzenetére
Ez a 14V mit pofátlankodik ott?
Ez egy ilyen szokás a Samsung monitoroknál, hogy 14 V tápot adnak hozzá. Mint már említettem, 12 V tápról viszont valamivel több áramot vesz fel a belső szabályzó, ez pedig vezethet az áramkorlát aktiválódásához.
Próbáld lejjebb venni a háttérvilágítást, ezáltal csökkentve az áramfelvételt. Van olyan TV / monitor, ahol a kontraszt szabályozza a háttérvilágítást is, de olyan régi típusú LG-monitort is ismerek, ahol a fényerő / brightness szabályozza.
Ezt nyilván a teszt kedvéért gondoltam, hogy mit csinál ilyenkor, ebben az esetben a 14 V lenne a végleges megoldás.
De az is lehetséges, hogy ez a monitor korábbi hibája, emiatt vált meg tőle valaki.
-
#47846
csabyka666
veterán
Lompos48
#47844
-
#47845
terapeuta007
aktív tag
terapeuta007
aktív tag
Sziasztok. Veszek 1 egyszeru volt meröt a 14,8 v-os akkumhoz. A celom vele hogy tudjam miko van lemerulve az akku.
Ugye a nevleges feszultsege 14,8v.Meddig lehet lemeriteni? Meddig lehet foltolteni?(voltban) Ugy hogy ne karosodjon vagy elettartamot veszitsen. -
#47844
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#47843
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#47843
üzenetére
Most, hogy a polaritás megkerült, már csak a 14V kellene egy korekt teszthez.
-
#47843
csabyka666
veterán
csabyka666
#47842
válasz
csabyka666
#47842
üzenetére
Még arra gondoltam, hogy mivel nem forrasztottam bele a vezetéket a csatlakozóba, lehet hogy nem tud átmenni rajta az amper. Hamarosan kiderül...
-
#47842
csabyka666
veterán
csabyka666
#47841
válasz
csabyka666
#47841
üzenetére
Összeraktam egy 12V / 3A-es adapterrel. A monitor elindul, váltogatja a HDMI és az analog bemeneteket, és megy körbe a "no signal" felirat. Eddig ok. Rádugtam PC-re analóg kábellel, a gép fel is ismeri a típust, beállítja a fullHD felbontást, de amint analog-ra kapcsol, elkapja a képet. A piros led világít, de nincs kép. Gondoltam gyenge neki az adapter, ezért egy PC tápot kötöttem rá, de azzal is ugyanazt csinálja.
Van valami ötletetek...?
Ha már elindul a 12V-ossal, akkor csak működnie kellene rendesen, nem?!
-
#47841
csabyka666
veterán
Lompos48
#47840
-
#47840
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#47839
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#47839
üzenetére
Ámen.
-
#47839
csabyka666
veterán
@ darvinya, @ Lompos48: Na igen, így méregetve más a leányzó fekvése. A HDMI csati köpenye és a tápcsati hengeres része között van rövidzár, a HDMI köpenye és a tápcsati tüskéje között egy rövidet csippan a műszer, és értékeket (gondolom ellenállás) írogat.
Ezek szerint a hengeres lesz a mínusz, a tüske pedig a plusz, igaz?
-
#47838
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#47836
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#47836
üzenetére
Ha egyrészt a HDMI csatlakozó köpenye és/vagy a csatlakozóban sárgával jelölt árnyékolás-kontaktusok, másrészt a tápcsatlakozó valamelyik szála között lehet zárlatot mérni, akkor megvan a negatív helye.
Ha a monitor elektronikájának kell a 12V, akkor peched van, mert azt a 14V-ból fabrikálja. Ha nem, akkor májzlid van. Azzal, hogy kevesebb nem tudsz bajt okozni, csak esetleg majd nem működik annyival.
-
#47837
darvinya
titán
csabyka666
#47836
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#47836
üzenetére
Legtöbbször belső a pozitív, külső a negatív.
Én eddig a Boss g.pedálnál találkoztam a fordított csatlakozásra.Kimérve biztosabb a bekötés, vagy szétszedve belülről megnézve.
-
#47836
csabyka666
veterán
Üdv mindenkinek!
Írtam korábban, hogy van egy LED monitorom, ilyen adaptercsatlakozással:
Ma sikerült szereznem ilyen csatit, passzol is a monitorba:
A kábeleket nekem kellene ráforrasztanom, ami magában nem probléma, de a polaritást nem lenne előnyös elszúrnom. Kernel írta korábban, hogy a fotókon látható a polaritás is, de légyszi írjátok meg, akkor hogyan is lesz?
Szerintem a tüske a "+", a henger a "-", de a "szerintem" az kevés ide, ahogy korábban is beszéltük.Itt van a monitor hátuljáról a plakett:
Ahogy írtam is, csak 12V-os adapterem van (természetesen stabilizált) - mik az esélyeim? Ez a 14V mit pofátlankodik ott?
Köszi a segítséget előre is!
-
mezis
félisten
-
bim
veterán
Üdv urak!
Mi lehet a gond akkor ha egy szénkefés motor meleg levegőt fúj ki magából? Ez egy elektromos stihl. 1600W-os gép. Nem szikrázik a keféknél és az egymás melletti tekercsvégeken azonos ellenállást mértem.
Nem tűz forró a levegő de határozottan meleg. Fordulatszám rendben van és nem erőlködik a motor. Csapágyazás is rendben van. nincs vibráció és súrlódás, tehát nem mechanikus jellegű a melegedés. Vagy ez természetes egy ilyen motornál?
Volt egy 1800W-osilyen fűrészem és ott nem rémlik hogy meleg levegő jött volna ki a gépből. -
#47832
darvinya
titán
csabyka666
#47831
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#47831
üzenetére
Ez újabb készüléknél szabályos előírás van az ilyen tervezésre.
Már nem csak a nyáklapokra, hanem anyagokra.pl: 8 éves mosógépemet tovább nem lehetet életben tartani, mert ahol sosem érte víz/pára fém is szétesett.
Garantálva, hogy vegyek újat.
Új persze már csak 5 évig lehet életben tartani.Minnél többet tudnak könnyen gyártani, annál rövidebb az élettartama.
-
#47831
csabyka666
veterán
Kernel
#47829
válasz
Kernel
#47829
üzenetére
Mindig is irigyeltem azokat, akik ilyen pontosan belövik, hogy a garanciális időt szolgálja ki a készülék, és aztán menjen tönkre. De valóban létező dolog, csak az én környezetemben van jópár masina (hűtő, mosógép, vasaló, bármi...), ami röviddel a gari lejárta után ment tönkre.
-
#47830
csabyka666
veterán
Lompos48
#47828
-
#47829
Kernel
nagyúr
csabyka666
#47823
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#47823
üzenetére
Amikor így kondi mellé tervezik a fűtőellenállást (nem egyedi eset), az valószínűleg a tervezett élettartam nevű trükk.
Aki tervezett már nyomtatott áramkört, tisztában van vele, hogy egérrel milyen egyszerű tologatni az alkatrészeket. Szépen el lehet rendezni, ahogy akarom.
Csak ilyenkor mindig az jut eszembe, még a régi Terminál fórumon írta egyszer egy mérnök, neki a főnöke előírta, hogy korlátozott élettartamra kell tervezni. Vagyis ez nem csak kitaláció.
-
#47828
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#47827
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#47827
üzenetére
Akkor egész hosszában fűtené a nyákot.
-
#47827
csabyka666
veterán
Lompos48
#47826
-
#47826
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#47825
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#47825
üzenetére
Én csak azért cserélném, hogy legyenek hosszú lábai és alakíthassam aszerint, ahogy korábban leírtam. Szerintem nem az ellenállás sérült, hanem a panel pörkölődött. Végülis azért nagyobb az ellenállás és van függőlegesen szerelve, mert tudták, hogy melegedni fog.
-
#47825
csabyka666
veterán
Lompos48
#47824
-
#47824
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#47823
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#47823
üzenetére
1. Igen.
2. Illett volna kissé hosszabb lábakkal szerelni az ellenállást, mert akkor jobban "szellőzhetne". Arról nem is beszélve, hogy kissé távolabb az elkótól se lett volna rossz, úgy nem fűtené/szárítaná azt. Akár a lábakból is megoldható lett volna. Egyébként jónak néz ki. -
#47823
csabyka666
veterán
Üdv mindenkinek!
Van egy PC tápegységem, és lenne 2 kérdésem.
1.) Felpúposodott benne 2db 10V 1000uF kondi, ezeket cserélhetem 16V 1200uF-ra, igaz?
2.) A képeken látható elszíneződés van egy ellenállás körül. Ezt cseréljem ki, vagy ne foglalkozzak vele? Ha lenne itthon ilyenem, kicserélném, de most perpill nincs sajnos.
Köszi a segítséget előre is!
-
darvinya
titán
válasz
Kernel
#47820
üzenetére
Köszönöm
Szolgáltató csak visszskötötte a főbiztosítóig a kábeleket. Ez 3×40A Nol késes villanyóra(kb. 20 éves) előtt.
Ezenkívül nem csináltak semmit.
Emiatt kérdem, nem vagyok ott így csak elmondás alapján tudok.(#47819) Atapi
Tudom, csak plombált részekhez nem férekhozzá.
-
jolti05
őstag
Sziasztok!
Egy slimport usb kábelét kellene kicserélnem, mert kontaktos lett. Annyi segítségre lenne szükségem, hogy azt a "kemény trutyit", amit sokszor alkalmaznak paneleken, mivel tudok eltávolítani? Ha pákával rámegyek, az megteszi?
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#47818
üzenetére
Villanyóra nem tud ilyen hibát okozni, azon csak átmegy a fázisok árama. Valamint kap nullát is, de azt csak feszültségmérési célra használja (viszonyítási pontként), a mérőáram jelentéktelen.
Régebbi típusnál viszont úgy látom, a nulla is átmegy rajta (rövidzárként), így a két bekötési pont lazulása is okozhat bajt. Csak az a rész le van plombálva, nem férsz hozzá.
Csak ugyanazt lehet mondani, amit már korábban is írtam: ahol a nullavezetők elágaznak (elosztósín) az érintkezéseket meg kell nézni, csavarokat meghúzni, beégéseket kijavítani.
A nullázott rendszer miatt a villanyóránál találkoznak a védőföldelések is (ami a konnektorokra megy) a nullával.
Utána írtad, hogy volt áramszolgáltatói ténykedés is, de az már gondolom elhárult, így valószínűleg nem külső hiba, hanem lakáson belül lehet. Vagy elvileg az oszlop és a lakás közötti bekötés is lehetne hibás, családi ház esetén.
-
Atapi
senior tag
válasz
darvinya
#47818
üzenetére
nem jól gondolod. a nullázással van gond valószínűleg, ezért lehetnek torzak a feszültségek, nem fázisfeszültség jut az eszközökre, hanem a közös nullán keresztül vonali feszültségen lógnak a fogyasztók, esetleges, hogy melyikre mennyi jut ebből. a nullázást és a földelés állapotát kellene ellenőriztetni villanyszerelővel, de nem ránézésre, hanem műszerrel. mivel év műszered gondolom nincs, ezért nem valószínű, hogy magadnak biztonságosan meg fogod tudni oldani a problémát. (nem állítom, hogy más hiba nem lehet a hálózaton, de a leírásod alapján szerintem ez a legvalószínűbb.)
-
darvinya
titán
válasz
Kernel
#47817
üzenetére
Szia
Másik válaszodra írok.
3 fázisú a rendszer, nincs 3 fázisú eszköz a hálózaton.
Nulla nélkül indították a hálózatot, akkor elszállt a mosógép egyből.
Laptop töltő folyamatosan megy tönkre.Jól gondolom, hogy maga a villanyórával lesz a gond, mivel egyedül ott van egyszerre a 3 fázis?
Kösz
-
Kernel
nagyúr
válasz
XP NINJA
#47813
üzenetére
Az 5050 tok névleges áramfelvétele 3 x 20 mA.
12 V-ra (ami az autóban persze több is) három chipet kötnek sorba egy ellenállással. Így lényegében 12 ágra 12 x 20 = 240 mA árammal lehet számolni, de ez hangsúlyozottan csak névleges, a valóság ennek közelében lehet.
Az ajánlott TIP41A tranzisztor ehhez még sok is. Egyébként a célnak megfelel a rajz is, egyszerű, de kezdetnek jó.
(#47812) lolka1980
Mivel itt több ismeretlenről van szó, kezdve a motorteljesítménytől stb., így sajnos a kondenzátor értékét sem lehet biztosra megmondani. Méretezésről egyébként lehet találni infókat:
https://www.google.hu/search?q=segédfázis+kondenzátor+méretezése
-
Kernel
nagyúr
Elképzelhető, hogy újoncoknál korlátoz a fórummotor, később ilyen nincs.
Lehet éppen érdeklődni a HE-fórumon is, én nem bírom azt a helyet, mert túl sok az okoskodó troll.
Ráadásul a moderátor is túl okosnak képzeli magát, még a fizika törvényeibe is bele akar szólni úgy, hogy a haveroknak legyen igaza. Én meg bolond leszek egy üzleti érdekeltségű fórumot tudással és tapasztalatokkal támogatni, ha még a moderátor is keresztbe tesz. Évek során kétszer tévedtem oda, kétszer szemétkedett velem, úgyhogy ennyi.
-
Wezuv
újonc
válasz
Kernel
#47811
üzenetére
Szia! Igen, próbáltam korrigálni, de ez a fórummotor nem engedte, amíg nem érkezik válasz az írásomra. Természetesen áramfigyelő tekercs van benne, ami az indító áram ideéig marad meghúzva. A többi viszont áll.
Az is fura, hogy csak egy embernek tudok válaszolni egyszerre...
Az eredeti kérdésemre se nagyon hiszem, hogy választ kapok, de mindegy is, nem is számítottam másra és nem is tetszik ez a módi, ezért fájó szívvel búcsúzom... -
XP NINJA
őstag
Sziasztok! Első elektronikai történetem lenne, ezért segitséget kérnék
Vettem egy ilyet, működik is rendesen, de szeretném ha ki és bekapcsoláskor halványodjon, mint ezen a videón 1:56-nál. Találtam is egy videót amiben áramkörök vannak, irtam a készitőnek hogy lenne ilyen ledlapom, amire ezt a választ kaptam:
Since you are only using (12) smd5050 LED's, use the schematic shown at 5:30 in the video. These LED's draw around 1.2A per meter. So you will be way under that current level using only (12) LED's.
Lerajzoltam az 5:30-as mintát, szükséges-e ezen kivül valamit máshogy csinálnom?
Köszönöm
-
lolka1980
aktív tag
válasz
Kernel
#47808
üzenetére
A kondenzátor értékei még érdekelne.
Az addig oké hogy tesztelgetem vagy mint írtad saccolom
Vagyis beindítom és nézem pl milyen a hangja vagy mennyi áramot vesz föl stb.
Na de a példánál maradva nekem special nincs sok fajta kondim tesztelgetésre csak egy motor a sufniba,amit be szeretnék indítani.Egyszerűsítem a kérdésem.
Van egy aszinkron motorom amit 1Fázisról szeretnék üzemeltetni.
Van egy Volt/OHM mérő meg egy lakatfogós Ampermérőm.Bemegyek a boltba mit mondjak az eladónak milyen kondit kérek?
Mivel költségvetést is figyelembe kell vennem nem vehetek sokfajta kondit tesztelgetésre csak egyet, ami jó"Nem tudom, hol láttál ilyen hőrelét" Szerintem keveri a hővédelemmel mint pl ami a hűtőgépek kompresszorát védi.Na de hát az teljesen mást célt szolgál.
-
Kernel
nagyúr
Indító kondit indító relével szokták rákötni, ami egy bizonyos idő után lekapcsolja a kondit és csak az üzemit hagyja rajta. Az idő függ a motor teljesítményétől, az indítókondi kapacitásától és a választott időrelé méretezésétől (az indító relében hőkioldó van, ami az áram hatására melegszik és kapcsol le, ezért kell méretezni a motor indító áramához).
Nem tudom, hol láttál ilyen hőrelét, ha létezik egyáltalán, de szerintem sokkal általánosabb és kézenfekvőbb az áramrelés megoldás, legalábbis én ilyenekkel találkoztam mindenhol. Betonkeverő, körfűrész és hasonló gépek, de említhetném a hűtőszekrény kompresszorát is.
Újabban van a PTC-s megoldás is, aminek hidegen kicsi az ellenállása, belöki a motort, közben a PTC hamar felforrósodik, ellenállása megnő. Gyakorlatilag ugyanazon elven, mint a képcsövek lemágnesező köre.
Az áramrelé egyszerűen sorosan kapcsolódik a munkatekerccsel, a motor nagy indulóáramától meghúz, majd az áram csökkenésekor elenged, kondenzátort lekapcsolja.
Maga a relé igen egyszerű szerkezet, létezik külön kis doboz formájában is. Itt be van építve:
De a szokványos háztartási / háziműhely alkalmazásoknál simán megfelel a nyomógombos indítás, vagy akár egy fix 3 másodperces időrelé is.
-
Wezuv
újonc
válasz
Kernel
#47809
üzenetére
Szia! Az üzemi kondi mérete kisebb, pont a motor teljesítményéhez, üzemi áramfelvételéhez méretezett, ezért nem morog és ezért üzemi. Az indító kondi kapacitása a motor állandó igényéhez képest nagy, csak a kezdeti nyomatékot, illetve áramot biztosítja, ezért indító a neve. Indító kondit indító relével szokták rákötni, ami egy bizonyos idő után lekapcsolja a kondit és csak az üzemit hagyja rajta. Az idő függ a motor teljesítményétől, az indítókondi kapacitásától és a választott időrelé méretezésétől (az indító relében hőkioldó van, ami az áram hatására melegszik és kapcsol le, ezért kell méretezni a motor indító áramához).
Az indító relétől fapadosabb megoldás egy időrelé, ami adott idő eltelte után lekapcsol. Ennek a hátránya, hogy a beállított időtartamig a motor hangosan morog, ha hamarabb elindul. Ha az időt rövidre választanánk, de a motort változó terhelés éri(pl. szállító csiga) akkor a motor a terhelésétől függően esetleg nem indul el időben, ami gondot jelent, mert leéghet, ha így marad. Ha meg hosszú időt választunk, akkor csúnyán indul és szélsőséges esetben szintén leéghet.
A kézi gombos indítás akkor lehet jó, ha kézzel inditjuk a motort, tehát a helyszínen vagyunk. Automatikus, vagy távolról vezérelt indításhoz ez nem jó.A legkifinomultabb, de legtökéletesebb indítás bonyolult. Egy fordulatszám detektort kell szerelni a motor tengelyére és két érzékelt fordulat után lekapcsolni az indító kondit. A detektor egy HALL mágneses érzékelő lehet, vagy OPTO, bár ez utóbbi nem annyira megbízható az esetleges szennyeződések (por) miatt. Nekem évek óta megbízhatóan működik a HALL-os megoldás, csendesen indul, nagy nyomatékkal, változó terhelés esetén is. Itt az indító kondi méretét túl is lehet méretezni a szokásostól. De tudni kell, hogy ehhez mikrovezérlő kell, mert mérni kell az impulzusokat és kezelni azt is, ha nem indulna el a motor adott időn belül, mert akkor le kell kapcsolni az áramot és jelezni, hogy baj van (elakadás). Üdv! W*
-
Kernel
nagyúr
válasz
Kernel
#47808
üzenetére
Később olvastam egy tippet, ami saját tapasztalataimnak is megfelel:
Indítókondenzátoros motornál, ha felpörgés után ismét rákapcsoljuk a kondenzátort, morgó hang hallatszik, ami kerülendő üzemmód, egy idő után leéghet.
Üzemi kondenzátoros motornál, felpörgés után, a kondenzátort leválasztom vagy rákapcsolom, morgó hang nem jelentkezik, miután ennek ez a normál üzeme.
A próbákhoz az áramrelé helyett nyomógombot kell beiktatni, amit a felpörgés ideje alatt zárni kell. Kondenzátorok méretezése megtalálható a neten több helyen, arra azért nem tértem ki.
-
Kernel
nagyúr
válasz
lolka1980
#47806
üzenetére
4 vezeték az valószínűleg 2 db, egymástól szigetelt tekercs, ami könnyen kimérhető (főfázis + segédfázis). Vagy munkatekercs, indítótekercs néven. Általában segédfázis tekercse vékonyabb, nagyobb ellenállás mérhető.
Ha a segédfázis hasonló vastagságú és ellenállású, akkor nagyobb valószínűséggel üzemi kondenzátoros.
A motor teljesítményét méret alapján meg lehet saccolni, áramrelét is lehet hozzá saccolni, végeredményben pedig úgyis kiderül a próbaüzemnél, hogy stabilan meghúz, elenged, normálisan kapcsol, vagy nem. Egy ilyen motor nem ég le azonnal, a kísérleti szakaszban van idő áramtalanítani, melegedést figyelni.
A relés indítókondi is kitalálható próbával. Addig kell növelni, míg stabilan bepöccenti a motort. Nagyobb érték felesleges, illetve túláramot okozhat, utána pedig úgyis lekapcsolódik. Ha a kondenzátor kevés, a motor csak búg, nem bír elindulni, csak ha belököm valamelyik irányba.
Üzemi kondenzátornál célszerű ampermérőt beiktatni mindkét tekercs körébe. A segédfázis árama közelítse meg a főfázis áramát. Háromfázisú motor felhasználása esetén szintén.
Háromfázisú motornál a kisebbek (1-2 kW alatt) csak 230 V-os tekercsekkel rendelkeznek általában, ezért csak csillagba köthető.
Szinkron fordulatszám a póluspárok száma alapján kalkulálható (50 Hz / p), csak ehhez sajnos szét is kell szedni a motort. Az aszinkron fordulat ennél valamivel kevesebb, a terhelésfüggő slip miatt.
-
lolka1980
aktív tag
válasz
Kernel
#47801
üzenetére
Szia!
Ez mind szép meg igaz is.
Na de mi van akkor ha kimegyek a sufniba a polc alól kiveszek egy motort ami ránézésre nekem valamiért pont jó lenne.
Fölteszem az asztalra,hogy meglessem az adattáblát hogy ugyan mi is ez, na de semmi régés rég leeset róla valamiért.
Csak azt látom,hogy "kijön" belőle 4 vezeték.Na ekkor hogyan állapítom meg,hogy:
-1Fázisú esetleg 3Fázisú-1Fázis esetén start illetve üzemi kondis (esetleg mindkettő)
-Kondenzátorok értékei (Start esetén milyen áramrelé)
-Ha 3Fázis és egyfázisúra akarnám esetleg kötni mekkora kondi kell rá?(Már ha lehet)
Esetleg 6 kivezetés esetén:
-csillag vagy delta-Ha 3Fázis és egyfázisúra akarnám esetleg kötni mekkora kondi kell rá?(Már ha lehet)
No és persze ami a legfontosabbak:
-A motor becsült teljesítménye meg fordulata.
Mert hát lehet nem is tudná a rábízott feladatot -
Wezuv
újonc
Sziasztok!
Touch screen panel kérdésem lenne. Van egy 5"-os TFT panelem, amin egy LM50TQ142-A érintőpanel van. Sajnos ez az első touch paneles projectem, nincs másikkal tapasztalatom és nem találok semmit a neten arról a hibának vélt jelenségről, amit látok. A jelenség az, hogy ha egy pontban rábökök a panelre, akkor az X és ugyan kisebb mértékben, de az Y koordináta is változik a nyomás erejétől függően. A változás érzékeltetésére írom, hogy ha pl. 600X-re bökök, akkor az a nyomás erejétől függően lehet 800 és 400 közötti érték is. Egy XPT2046 IC-vel dolgozom fel a Tpanel feszültség értékeit. Műszerrel is megmértem a panel ellenállását X és Y között, a nyomás erőssége eléggé változtatja azt, de ez elvileg nem lenne gond, mert ha feszültséget mérek nagy bemenő ellenállással az osztásban, az érintési pontban lévő soros ellenállásként értelmezhető tag nem befolyásolhatná az osztási pontban a feszültséget.
Szóval a kérdésem az, hogy szerintenek hogyan lehetséges ez a történet? Vagy mindegyik touch panel ezt csinálja? A talált példa kódokban nem találtam erre utaló részeket, mindenki egyszerűen csak kiolvassa az értékeket és nem alkalmaz korrekciókat. Videókat is néztem, ott sem láttam hasonló problémát. Néhány mellé mérést igen, de ez elhanyagolható és kezelhető.
Előre is köszönöm a segítő válaszokat!
Üdv! W* -
Kernel
nagyúr
válasz
PH-User
#47797
üzenetére
Egyrészt már pedzegettem a dolgot: [link]
Másrészt korábban felmerült ez a cikk:
Ahol egy okleveles villamosmérnök aláírásával meghökkentő alacsony színvonalú magyarázatok olvashatók. Múltkor nem akartam jobban belemenni, de ezúttal sort kerítenék rá:
A motorok feszültségjelzésénél mindig 2 szám van,"/" jellel elválasztva.
A jelölés 230/400V, vagy 400/690V.
Az első szám a delta kapcsolásra (sorkapocs dobozban a lamellák párhuzamosak), a második a csillag kapcsolásra (sorkapocs dobozban a lamellák egy vonalban vannak) vonatkozik.
Normális magyarázat: az első szám a fázisfeszültség (ami a nullavezető és az egyes fázisok között mérhető), második szám a vonali feszültség (ami a fázisok között mérhető). Magyarországon a kisfeszültségű hálózat 230/400 V-os.
Van egy ilyen szokás az erősáramú szakmában, hogy simán 3x400 V-osnak nevezik, ez azonban félreértésekre adhat okot. Főleg egy internetes cikkben illene egyértelműen fogalmazni. Vonali feszültségről egyébként is inkább a mezei távvezetékeknél szokás beszélni, ahogy mindössze 3 szál vezeték fut, nullavezető nélkül.
Mivel a hálózat 3x400V-os, mindig aszerint kell a motort bekötni, hogy hol szerepel a 400V jel.
Vagyis ha az adattáblán 230/400V a feszültségjelzés, akkor mivel a második szám a 400V, a motort csillagba kell kötni.
Ha a feszültségjelzés 400/690V, akkor mivel az első szám a 400V, a motort deltába kell kötni.
Normális magyarázat:
A 230/400 V-os motor mindhárom tekercse legfeljebb 230 V elviselésére alkalmas. Ebből következően ezt a hálózatra csak csillagban szabad kötni, hiszen egyébként 400 V-ot kapnának a tekercsek.
A 400/690 V-os motor mindhárom tekercse 400 V feszültséget bír el. Ebből következően deltába is köthetjük, illetve akkor éri el a maximális teljesítményt és nyomatékot. Csillagban lehet indítani a felpörgésig, így kisebb az indulási áramfelvétel. Használni lehetne így is, de csillagban gyengébb, csak kisebb mechanikai terhelést engedne meg. Túlterhelve ilyenkor növekszik a slip érték, míg teljesen megszakad a kapcsolat a forgómezővel, rángatni kezd a motor.
Egy kivétel van a 230/400V-os motornál:
Ha egyfázisú betáplálású, három fázist előállító frekvenciaváltót (SYN10-es típust) használunk. Ez 3x230V-ot állít elő ezért ilyenkor a motort deltába kell kötni.
Értelmes magyarázat: a szóban forgó frekvenciaváltó 3x 230 V vonali feszültséget állít elő. Gyökhárommal osztva kapjuk a fázisfeszültséget (135 V).
Tehát egy ilyen inverterre deltában kötendő a 230 V tekercselésű motor, mert akkor éri el a névleges teljesítményt.
Már csak egy rejtélyt kellene eloszlatni: miért használják a 400/690 V jelzést, holott a hálózaton nincs is ennyi? Egyszerűen azért, mert szabványosan az adattáblán a csillagkapcsolás maximális feszültségét kell megadni. 400 V-os tekercsek pedig csillagban nyilvánvalóan 400 V fázisfeszültséget bírnak, illetve igényelnek, melynek vonali értéke 400 x gyökhárom vagyis 690 V.
Szeretem ezt a kis erősítőm, így ki szeretném "maxolni", de majd idővel biztosan beruházok egy komplett IC cserére.
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- 16GB-os SODIMM (notebook) DDR4 RAM bazár - nézz be, lesz, ami kell neked!
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- AKCIÓ! Google Pixel 9 Pro 5G 128GB 16GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! CSAK KIPRÓBÁLT! ASUS ROG Ally X (2024) 1TB kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650 R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3070 8GB MSI MPG Gungnir 100 Enermax 750W
- BESZÁMÍTÁS! 860W Fractal Design ION + 2 Platinum tápegység garanciával hibátlan működéssel
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged