-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
mezis
félisten
válasz
Anubis_9
#48799
üzenetére
Én MY-64-et használok, több mint 10 éve. Mostanra a KI/BE kapcsolójával "játszani" kell egy darabig, mire bekapcsol. Az ellenállás mérésnél is a 0-200Ω állásnál is van kontakt bizonytalanság.
A MY-64 ellenállást 200MΩ-IG mér, kapacitást meg csak 20μF-ig.
A Maxwell meg 20MΩ-ig és 200μF-ig mér.
Ezt neked kell eldöntened, hogy melyik a fontosabb.
(A mai elektronikus készülékekben már ritka a 10MΩ feletti ellenállás, viszont rengeteg a 100μF körüli elkó....) -
Anubis_9
addikt
Rendben, ki fogom próbálni.
De: kellene vennem egy új multimétert, a mostani eléggé egyszerű, az az 1500 Ft-os fajta.
Egy villanyszerelő ismerősöm ezt ajánlotta: MY 64.
Youtube-ot nézve viszont elég népszerű a Maxwell MX - 25201.Általános célra, hosszú távra melyiket ajánlanátok? A MY 64 kicsit drágább.
Köszi!
-
#48796
Kernel
nagyúr
szabifotos
#48795
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#48795
üzenetére
Meg kell mérni pontosan az ellenálláson a feszültséget, de a példa kedvéért, ha 1,5V marad rajta, akkor:
Az véletlenül pont 1,5W tehát belefér.
Attól nem kell félni, hogy túl forró, egy 2 W-os ellenállásnak az a dolga, hogy 2 W-ot elfűtsön, arra van tervezve, persze nem zárt térre, hanem némi természetes légáramlást feltételezve.
-
#48795
szabifotos
senior tag
#33253120
#48794
-
#48794
#33253120
törölt tag
szabifotos
#48792
#33253120
törölt tag
válasz
szabifotos
#48792
üzenetére
Részletek?
-
#48792
szabifotos
senior tag
szabifotos
senior tag
Sziasztok!
Barkácsoltam egy led világítást 12db 3W-os power led-ből. Egy ellenállást tettem a + ágra. Kérdésem az, hogy az normális ha az ellenállás annyira forró, hogy kézzel nem tudom megfogni?
-
fraba
aktív tag
Sziasztok!
Kissé OFF, ha van jobb topik, kérlek irányítsatok át!
PIC18F2520-al szeretnék SD kártyára írni és HD44780-as LCD-t kezelni. MPLABx v2.2-t használok C18 fordítóval. Valaki tudna adni egy-két linket, ahol találok plug and play, bevált libraryt és leírást hozzá? Kicsit meguntam már a google keresgélést, és a folyamatos sikertelenséget...
Bárminemű tapasztalatot is szívesen fogadok e téren!Segítségeteket előre is köszi!
-
Anubis_9
addikt
Szia!
OK! Tehát dugjam be a 230V-ba az adaptert és tekerjem a 20V-os állásba a multimétert. Amúgy digitális a multiméter. Szoktam elemek, akkuk feszültségét mérni vele. Akkor ezt ugyan úgy kell.
Igen, 2032-es elem kell bele. De akár benne van, akár nem, nem kapcsolódik be, annak ellenére, hogy nincs lemerülve, megvan benne a 3V.
Köszi!
-
Anubis_9
addikt
Sziasztok!
Vettem egy Sencor SCR 150-es ébresztőórát, de nem működik. Vissza fogom vinni garanciában, de csak a kíváncsiságból ki akarom deríteni, az 5,5V-os 500mA-es adapter rossz-e, vagy az óra?
A kérdés: multiméterrel ki tudom-e mérni, hogy jó-e az adapter, vagy sem? Ha igen, melyik állásban és pontosan hogyan?
Köszi!
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Én megcsinálnám próbanyákon ezeket, beónoznám a sávokat, majd lefújnám lakkal és kész is.
Ha feltétlen nyák kell, akkor kínában csináltatnám az itead studioval. A kellő nyák kb. 5*5 centi, az most 10 dollárért megcsinálják és típusonként küldenek 10 darabot. [link]
Ráadásul a minőség alkalmas a legkisebb SMD cuccok forrasztására is. Csak egy paypall fiók kell hozzá. Általában 1, 1.5 hét alatt megjön a rendelt cucc, kivéve ha állami ünnep van mert akkor addig egész Kína megáll és elmegy rokonokat látogatni. (Náluk nincs külön szabadság úgy mint nálunk, de hosszú ünnepek vannak)
-
Van valakinek ötlete egyszerű kapcsolásra, ami 20-40Khz között ad ki négyszög, vagy szinuszjelet? Nem baj, ha egyszerűen lehet változtatni a frekvenciáját, de nem is követelmény
A beterhelhető kimenet sem baj Köszi előre is
@Bici : Ilyen bonyolultságot még kézzel is megrajzolsz, kicsire is. Hőtranszferes, vasalós megoldással még szép is lesz
-
PHM
addikt
"Nekiállnék otthon vaskloriddal, de csak akkor, ha sokkal olcsóbb, mint megcsináltatni."
Ilyen bonyolultság mellett szerintem messze jobban jársz,
ha magad csinálod meg a nyákot.
Pontos árakat nem tudok, de nekünk egy kb 10x12 cm-es, 2 oldalas, igaz,
jóval bonyolultabb, vegyesen SMD és furatszerelt nyák bő 3000 Ft-ba fájt.
Mindez úgy, hogy egyszerre 12 db-ot rendeltünk.
Mondjuk az 1 oldalas nyák biztosan olcsóbb.
Az árat ugyanakkor jelentősen megnövel(het)i a nyákfilm elkészítése,
amit 1 db-nál is ki kell fizetni.
"- másik: ±15V + 2db graetz híd + 2db stab. IC + 8db kondi."
Ide - úgy sejtem - elég lesz egy graetz-híd is. -
Sziasztok!
A nyákexpessz céggel van valakinek tapasztalata?
Esetleg hasonló céggel Bp-en?Három egyszerű tápegységet akarok csináltatni velük;
- egyik: +12V-os trafó + graetz híd + 3db kondi
- másik: ±15V + 2db graetz híd + 2db stab. IC + 8db kondi.
- harmadik: +6V-os trafó + graetz híd + stab. IC + 3db kondiSacc/kb. mennyi lenne náluk ez? Ajánlatot csak feltöltött terv alapján lehet kérni, ami még nincs.
Nekiállnék otthon vaskloriddal, de csak akkor, ha sokkal olcsóbb, mint megcsináltatni.Erre is jöhetnek tanácsok, pl. hova lehet kiönteni a használt vaskloridot...
-
Ribi
nagyúr
válasz
jolti05
#48769
üzenetére
Nem akarlak elkeseríteni, de nagyon szarul néz ki ez a forrasztás.
Nem csodálkoznék ha 1-2 láb csak félig meddig érintkezne, ez meg könnyen okozhatta a zúgást és akár a megmakkanást is.
Egészet kiszed, teljesen lepucol a trutyitól, majd beforrasztásnál odatartod a pákát 1-2mpre, hogy megmelegedjen és utána nyomod oda az ónt. Teljesen úgy néz ki az egész mintha kevés is lenne az ón és nem is melegedtek fel a felületek. Hideg felületre nem nagyon "fog rá" az ón. Csak olyan mintha ott lenne, de megpiszkálod és lepattan. -
PHM
addikt
válasz
Teasüti
#48776
üzenetére
- A szabályzó inputjára a test, és biztosítékon keresztül a pozitív.
- A szabályzó outputjára a vezérló inputjának 2 vezetéke,
természetesen polaritás helyesen.
- A vezérlő outputjára a led szalag 2 pólusa, szintén polaritás helyesen.
Tehát az akkufeszültséget csak a feszültség szabályzó kapja meg közvetlenül.
A szabályzó után mindkét vezeték feszültség alatt lévőnek tekintendő,
azaz sehol nem szabad egyiket sem testelni, illetve figyelni kell a
megfelelő szigetelésre, a negatív vezetéknél is. -
Lompos48
nagyúr
válasz
Teasüti
#48773
üzenetére
Ahol a test a negatív pólus az akkun? Igen, ami egyébként össze van kötve a jármű sasszijával.
...mit jelent, mikor azt mondják a vezetékekre a járművön, hogy letestel...
Ez testre, tehát valmilyen úton a negatív pólusra kötést jelenti.
És ez rossz - de működik a jármű látszólag?
Kérdés, hogy mit testelsz le. Ha valamelyik kapcsolt fogyaszónak az egyik pólusáról van szó (pl. fényszóró), aminek a másik pólusát kapcsolóval kapcsolod, akkor OK. Ha Az akku plusz pólusát testeled le, akkor tűzijáték.
Esetemben ha jól gondolom így fog kinézni: pozitív saru, biztosíték, relé, fesz. stabilizátor plusz in-out, pwm kontroller, LED fogyasztó, fesz. stab. mínusz out-in, akku negatív saru.
Ez így zavaros. Vastagon szedett szöveg - mondjuk rendben. Az ellenben biztos, hogy a stabilizátornak és PWM-nek is van olyan szála, amit a testre kell kötni. Hogy mi van a második stabilizátorral, azt csak te tudod, én nem tudom elképzelni. Mi lenne, ha próbálnál egy kapcsolási rajzot szerkeszteni az elképzelésedről?
-
Teasüti
nagyúr
válasz
Lompos48
#48772
üzenetére
A sorrend klasszikusan plusz-biztosíték-reléérintkező-fogyasztó-test.
Ahol a test a negatív pólus az akkun? Illetve idevonatkozó kérdés továbbá, hogy mit jelent, mikor azt mondják a vezetékekre a járművön, hogy letestel (És ez rossz - de működik a jármű látszólag)?Esetemben ha jól gondolom így fog kinézni: pozitív saru, biztosíték, relé, fesz. stabilizátor plusz in-out, pwm kontroller, LED fogyasztó, fesz. stab. mínusz out-in, akku negatív saru.
Köszönöm!
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Teasüti
#48770
üzenetére
...vagy azt is be kell kötni vhova a 87-tel egyetemben?
Ha így lenne, elveszne a relé lényege, behúzott és nem behúzott állapotban is kapcsolat létezne a 30-as lábbal. A fogyasztót, amit vezérelni/téplélni akarsz a relén keresztül, a normálisan nyitott (87) kontaktus vezérli.
...a relét és a biztosítékot a fázisra kell kötni, vagy a nullára?
Egyenáramnál nem létezik fázis. Te kevered a plusz pólussal.
A sorrend klasszikusan plusz-biztosíték-reléérintkező-fogyasztó-test.
-
Teasüti
nagyúr
Hali megint.
Relé bekötése érdekelne, csak tisztázni a lábak szerepét.
Bocsi az orientációért.
Szóval 85-86 jelöli a tekercset, vagyis ez lesz a vezérlő kör. 30/87 pedig a vezérelt kör, ugye? 87a pedig alternatív láb az alapból zárt áramkörre, vagy azt is be kell kötni vhova a 87-tel egyetemben?Illetve még egy nagyon alap kérdés, a relét és a biztosítékot a fázisra kell kötni, vagy a nullára? Tehát az akku pozitív, piros saruja mögé kell felsorakoztatni mindent, ugye?
Köszönöm! -
jolti05
őstag
Egy kis zajt adott ki a hangszóró, de nem volt vészes. Arra gondoltam, hogy mindezt az én arany kezem munkája miatt - ami még mindig lehetséges, de most, hogy tisztességesen beforrasztottam a végfokot, erre nem számítottam.
Egyébként tegnap vettem egy LM1875T-t, csak még nem volt időm kicserélni..hátha. -
jolti05
őstag
válasz
darvinya
#48752
üzenetére
Miért is cseréltél végfokot? - Amikor méricskélni akartam benne feszültség alatt, a kiváló multiméterem feje beleesett az erősítőbe, rá a végfokra, ami kettéosztódott és távozott az élők sorából. Ennek cserélje után működőképessé vált a készülék.
Miért is? - Arra gondoltam, hogy a sorkapocsnál árnyékolás szempontjából megfelelőbb a szigszalag és zsugorcső kombináció.
-
darvinya
titán
válasz
jolti05
#48751
üzenetére
Oké, de
… előtörténete az az erősítőnek, hogy egyszer már cseréltem benne végfokot…
Miért is cseréltél végfokot?
… barbarizmusomat akartam most javítani, így összeforrasztottam a táp kábeleit…
Miért is?
Ebből csak annyi jött le, hogy belenyultál, ami elrontotta az erősítő.
-
jolti05
őstag
válasz
Kernel
#48740
üzenetére
Felírom a 'todo list'-re a gyanta vásárlást
mezis: Biztos. Furatról próbáltam először leszedni az ónt, adtam hozzá egy kis sajátot is, kevés sikerrel, majd egy fémdarabon folyasztottam meg egy kis óndarabot és azt is próbáltam felszedni a szalaggal.
darvinya: Szerintem ezért iktattam be a hozzászólásomba egy linket, ahol relatíve részletesen leírom, hogy mi történik, illetve milyen gaztetteket szenvedett el az erősítő a kezem alatt. ÍME újra.
A gitárerősítő egy Line 6 Spyder IV-es, ebből is a 15-ös. Egy kép és még egy kép -
Kernel
nagyúr
válasz
#33253120
#48745
üzenetére
Postaköltséggel együtt nem nagyon éri meg, mivel eBayről csak 1$, ingyen postával.
LED-hez inkább áramgenerátort célszerű használni, ami biztosítja a stabil áramot, a LED hőmérsékletétől és elhasználódásától függetlenül. Ebben a listában többféle áramgenerátor látszik, amit 12V halogén foglalatokba lehet csatlakoztatni. AC/DC mindegy, egyenirányítót tartalmaz.
Például az alábbi 1-3 db 1 W-os, soros kötésű LED táplálására alkalmas, 300 mA árammal:
http://www.ebay.com/itm/131597009845
De van 600 mA-es driver is a 3W-os LED-ekhez.
-
#33253120
törölt tag
0http://megaled.hu/hu/webshop/dc-dc-feszultseg-konverter/dc-dc-feszultseg-csokkento-konverter-3a-mini-detail
Ez megér ennyit ha 3-4 valamilyen Cree jellegű ledet akarok hajtani 12V-os riasztóakkuról 3.7V-on?
Több kapcsolás lesz, egy panelre max 2 led jut. -
-
schray
tag
Sziasztok!
Abszolút tudatlan vagyok a témában, szóval elnézést,ha hülyeséget kérdezek! Arra lennék kíváncsi, hogy létezik-e olyan megoldás, hogy pl egy PCI bővítőkártya, amin van több 0-12V vagy 0-5V kimenet és jár hozzá egy szoftver, amivel lehet programozni és szabályozni, hogy melyik kimeneten mekkora feszültség jelenlen meg? Még csak nem is kell kifinomult jelgenerátor, elég ha diszkrét értékek közt tud váltani.
Vagy meg lehet ezt oldani másképpen? Pl valamilyen USB-Molex átalakító?
Kétbalkezes vagyok, szóval ilyen "persze, forraszd meg az alábbi pókhálóra emlékeztető áramkört" megoldások helyett inkább valami "üsd be ebayen,hogy" lehetőségre lennék kíváncsi
Konkrétan egyébként programozható led/venti/egyéb vezérlésben gondolkodok. Nem feltétlenül csak ezekre használnám, de első körben ezt is remek lenne megvalósítani.
Köszi előre is!
-
-
jolti05
őstag
Úgy tettem, ahogy leírtad, kicseréltem a két kondit és gyönyörűen muzsikál a szerkentyű!
Nagyon köszönöm a tippet!Más:
Még a gitárerősítőmet kellene megjavítanom, ebben szívesen fogadok ötleteket -bárkitől-, illetve felmerült bennem egy kérdés:- Vásároltam pár hónapja ebayről ónszívó szalagot (természetesen nagyon olcsót) és amikor megérkezett, még remekül működött, de a napokban többször próbálkoztam vele és az istenért sem akarja magába fogadni az ónt.
-
Teasüti
nagyúr
-
Kernel
nagyúr
válasz
Teasüti
#48732
üzenetére
Nincsenek akkora tüskék, az akku nem engedi, nem is lenne egészséges a fogyasztókra. Stabil feszültséget állít elő, egy belső referenciához képest, a bemenet lehet változó.
Ha például 10V-ra állítod, azt stabilan tartja, de ehhez legalább kb. 11-11,5V bemenő feszültséget igényel.
Ha elfogy a kellő többlet, onnan kezdve nem stabilizál, hanem követi a bemenet változását, kb. 1,5V-tal alacsonyabb szinten.
-
Teasüti
nagyúr
válasz
Kernel
#48727
üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ, tényleg nagyra értékelem, de sajnos már az Elektrotechnika 1. tárgyból elhasaltam a fizikai bevezetőnél, így elég keveset fogtam fel a válaszból, noha irigylem az elektronikai tudást.
Akkor már csak egy kérdésem volna, mielőtt megrendelem. Pontosan mit is fog csinálni konyhanyelven? Egy ingadozó bemenetből (ami amennyire tudom bármi lehet az akku feszültsége és akár 50 voltos tüskék között, persze átlagban a töltőfeszültség volna ideális), csinál egy előre beszabályzott stabil kimenetet? A szabályzott kimenet relatív vagy abszolút módon állítható? Tehát mondjuk maxra tekerve adja a legkisebb step down/dropout értéket, ami csak a bemenettől függ, hogy mi jön ki VAGY abszolút értéket állít be a potméter és "ahhoz tartja magát" függetlenül a bemenettől?
Köszönöm!Gondolom nem úszom meg egy multiméter vásárlását.
-
jolti05
őstag
válasz
#33253120
#48722
üzenetére
Konstans búgás, állandó hangerővel. Most vagy másfél percig próbálgattam, indítottam mp3-mat telefonról, de a zene egyáltalán nem jelent meg a hangszórón. A master potit tekergetve úgy 1/5-öd hangerőnél pattan egy kicsit a hangszóró, majd búg tovább. Extra infó, hogy ez alatt a rövid idő alatt rendesen szagos lett valami, úgyhogy ki is kapcsoltam, de nem tudom eldönteni, mi az. A táp kissé meleg percekkel később is.
Az előtörténete az az erősítőnek, hogy egyszer már cseréltem benne végfokot (az előzőt megmurdáltam), de nem forrasztottam be a furatba az alkatrészt (tudom, tudom...
), mert nem fértem hozzá rendesen, illetve a táp kábeleit, amik az alaplapra mennek. elnyisszantottam, (hogy mi okból, most nem fejtem ki) és végül sorkapoccsal fogtam össze őket.A barbarizmusomat akartam most javítani, így összeforrasztottam a táp kábeleit, mind kapott 2-3 rétegnyi szigetelőszalagot, majd egy zsugorcsövet, valamint a végfokot rendeltetésszerűen helyeztem el a nyákban (szétkaptam az egészet).
Mivel volt egy enyhe alapzaja a hangszórónak, ami gitározás közben már egy minimálisan zavart, gondoltam ezzel a két művelettel, amit most megléptem, elcsendesül. Helyette pedig hangosan búg és szerintem a füstöt is sikerült volna elővarázsolni valamiből, ha még várok egy kicsit
Kernel: Nem szól és szerintem a táp melegedhet igencsak. Az elképzelhető, hogy a sok melegítés megtette a hatását és a végfok megadta magát és zárlatot csinál? Nem tudom van-e jelentősége, de a végfok egy LM1875T és még Te/Ti ajánlottátok ugyanebben a topikban annó. (Mindig sikerül valamit elszúrnom itthon.)
-
Kernel
nagyúr
válasz
Teasüti
#48726
üzenetére
Stabilizált feszültséget állít elő, mint a 7812, de ezt igény szerint lehet szabályozni és jobb a hatásfoka, mert kapcsolóüzemű, alig melegszik. A LED-szalag fényét közvetlenül is lehet vele állítani, a távszabályzós kontroller nélkül is.
7812-vel kapcsolatban egyébként a videóban szereplő CV változatnál csak 2V a dropout, de ettől még nem lesz alkalmas.
A hálózati tápegységek trafós átalakítóval működnek, ami galvanikus elválasztást is biztosít a hálózattól. Egy ilyen DC-konverternél viszont közös a test / GND.
Disszipatív elven működő, áteresztős 7812 és hasonló lineáris szabályzókhoz képest alapvető, hogy ezek elfűtik azt a különbözeti teljesítményt, ami a rajta eső feszültségből és átfolyó áramból képződik.
DC-átalakítóknál viszont a transzformációs elv érvényesül (ha nincs is benne trafó), ami azt jelenti, hogy a bemeneti és kimeneti oldalon az áram és feszültség szorzata ideális esetben azonos lenne, gyakorlatban persze némi veszteséget elfűtenek ezek is.
De az elv fontos hozadéka, hogy ilyen módon lehet nagyobb feszültség és kisebb áramból, kisebb feszültségen nagyobb áramot is létrehozni, mint a bemenő. Vagy fordítva. Az áteresztős megoldás ilyet nem tud.
-
Teasüti
nagyúr
válasz
Kernel
#48724
üzenetére
Ha jól értem ez csökkenti a feszültséget? Egy egyszerű ellenállás nem tudná ugyanezt? Vagy vmi mást is csinál? Bocsi, nem értek hozzá. Vagy ez egy kapcsoló üzemű táp volna? Mint amilyenek a konzumer adapterek, hogy 120-240V között bármiből csinál egy stabil kimenetet?
Tehát a step down részét értem, de mit tud kezdeni a feszültség ingadozással? -
Kernel
nagyúr
válasz
jolti05
#48721
üzenetére
Attól függ, ha egyébként szól, lehet hibás a táppuffer is. Ha nem szól, vagy torz, akkor zárlatos félvezető miatt is jelentkezhet búgás, túláram miatt a tápegységből beszűrődik az egyenirányításnál létrejövő 100 Hz.
Ilyenkor rendellenes melegedés is társulhat a búgáshoz, vagy épp DC is juthat a kimenetre, ha DC-csatolt végfok, ami a hangszórót leégetheti.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Teasüti
#48723
üzenetére
Az kevés áramot bír, melegszik, ráadásul a 7812 kb. 3 V többletet igényel a működéshez. Van kapcsolóüzemű szabályzó is, 3 vagy 5 A-os, ezeken 1-1,5V körüli feszültség esik, amikor fel van tekerve maximumra:
http://www.ebay.com/itm/181618478922
http://www.ebay.com/itm/200983948622 -
Teasüti
nagyúr
válasz
Kernel
#48720
üzenetére
Köszönöm, hogy rávilágítottál egy gyenge pontra!
Mi lehetne a lehetséges megoldás?
Keresgéltem voltage stabilizer, regulator kulcsszavakkal, de eddig eredménytelenül. Ez esetben jól jönne egy plusz áramkör, ami stabil 12V-ot csinál az ingadozó tápból, lehetőleg 3-5A áramerősséggel.
Esetleg ez? Lehetséges ilyen szimpla megoldás? -
Kernel
nagyúr
válasz
Teasüti
#48719
üzenetére
Elég ha a max terhelés a biztosíték névleges értéke alatt van, vagy van vmilyen ökölszabály a méretezésre?
Lényegében erről szól a biztosíték, vagy vannak áramkörök, ami induláskor többet vesz fel, akkor azt is be kell kalkulálni, illetve lomha kioldású biztosíték segíthet ezen.
eBay szabályzóknál a 12-24 V nem teljesen azt jelenti, hogy 24 V-ról is működhet egy 12V-os szalag.
Van 24V-os LED-szalag is, ahhoz 24V betáp kell, a szabályzó arra is alkalmas, erre utal a specifikáció. De ezek PWM-szabályzók, a 12V-ot sem csökkenti, csak kapcsolgatja:
Ha például egy 12V-os szalagra 14,4V-ot kapcsolgatsz, akkor az impulzusok rövid időre túláramot hoznak létre. Noha a chip melegedése az áram átlagának négyzetével arányos, így ha a szabályzóval csökkented a kitöltési tényezőt, akkor nyilván kevésbé melegszik a LED, de attól még nem biztos, hogy a túláramok nem rövidítik az élettartamát.
Nem azt mondom, hogy nem fog működni, de a rend kedvéért ez is hozzátartozik a dologhoz.
-
Teasüti
nagyúr
válasz
Kernel
#48715
üzenetére
Kap vezérlő elektronikát távirányítóval meg minden. Annak a specifikációja meg 12-24V tápfeszt követel, ha a töltőfeszültségre gondolsz.
Tehát akkor mekkora biztosíték kell? Elég ha a max terhelés a biztosíték névleges értéke alatt van, vagy van vmilyen ökölszabály a méretezésre?(#48718) mezis
Itt lazább a szabályzás, nincs kategorikusan betiltva a kivilágítás. -
Kernel
nagyúr
válasz
Teasüti
#48714
üzenetére
A 14,4 W/m-es szalagnál értelemszerűen 1,2 A méterenként, ha 12 V táppal számolunk, de ez csak a névleges érték. Új korában lehet kevesebb, az öregedés során nő.
Viszont ezek a szalagok pontosan 12V-ra vannak tervezve, ami a járműveken nem teljesül, ezért célszerű csökkenteni a feszültséget, nehogy túl hamar tönkremenjen.
-
Teasüti
nagyúr
Sziasztok!
Ismét segítségre szorulok, még mindig a LED szalag motor témában. Első ötlet az volt, hogy a szalagot bekötöm vmelyik világítás elektronikájára, mint mondjuk a helyzetjelző. De meggondoltam, mikor megláttam, hogy a LED szalag métere 14-15 wattot fogyaszt és vettem 5 métert. Mondjuk valószínűleg kb a felét fogom felhasználni, de ez képlékeny. Szóval a terv, hogy inkább egy relé kapcsolja a helyzetjelző áramköréről és a táp közvetlen az akkuról menne egy biztosítékkal. A kérdés a biztosíték méretezése. Mi az erre vonatkozó ökölszabály? Biztosítékból van 5A és 8A ha jól tudom. A terhelés valószínűleg 3A körül tetőzik, bár ha megrúg a ló, lehet felkerül mind az 5 méter. Kérhetnék egy kis iránymutatást? Esetleg még szoba jöhet, hogy a megcélzott elektronika biztosítékát kicserélem nagyobbra a plusz terhelés miatt. Melyik volna biztonságosabb? Viszont nincs adatom a gyári világítás teljesítményéről.
Köszönöm! -
pohár
félisten
na, akkor ezt a kis trükköt még kipróbálom, de néha bekapcsol még a monitor, épp arról írok most is (reggel 8-kor kapcsoltam be, 5 perce ad képet csak), addig sem vágtam még le a kondikat, mert ritkán be-bekapcsolgatott a monitor, de már a képe is szar lett
T_Chris... hát okés, ha sehogy nem sikerülne a művelet, megkereslek majd
-
mezis
félisten
Ha hozzá férsz az elkó lábaihoz nyugodtan elvághatod. Könnyebb lesz egyesével kiforrasztani a vezeték darabokat.
A kiforrasztáshoz is legyen egy kis olvadt ón a páka hegyén, jobb úgy a hőátadás.
A két forrasztási pont közül az egyik (-, test) valószínűleg nagyobb felületű rézfólián van. Ott több időre van szükség a forrasztáshoz, mert nagy a "hűtőfelület".
(Az átmelegítés egy kisebb teljesítményű pákával percekig is eltarthat.) -
#33253120
törölt tag
Én sem pont debreceni vagyok, a páka most Bodaszőlőn van.
De esetleg egy ütközési pontot ha generálunk a buszvég közelében akkor átadom ha gondolod.Pár hétig most nem fog kelleni.
Van egy ilyen, és egy 50W pillanat.... De a Farenheit erősebbnek tűnik, mint a pillanat ha folyamatos üzemben használod.
-
pohár
félisten
válasz
#33253120
#48706
üzenetére
nem igazán vettem észre, de nem is figyeltem külön, mindenképp ki fogom próbálni
pfú, sajnos lövésem sincs a teljesítményéről, majd meglesem holnap délelőtt, hátha van rajta valahol egy matrica, mert elég lelakott egy darab, biztos régi cucc már szegény
sajnos ritkán járok Debrecenben, maximum az lenne a jó megoldás, hogy helyben megcsinálod nekem valami tiszteletdíj fejében, most ezért nem buszoznék kétszer be, hogy hazahozzam, és visszavigyem a pákát, meg csak hétvégente tudnám megtenni ezt is, de a felajánlást köszönöm
-
-
pohár
félisten
válasz
Kernel
#48704
üzenetére
holnap még megpróbálom pisztollyal is, azzal hátha sikerül megoldanom, na persze a panel szétégetése nélkül... akkor hagyom is ezt a fajta kókányolást, saját monitorba menne, azért gondoltam rá, hogy ha teszi így is a dolgát, akkor megcsinálom így, de akkor tényleg felejtős...
bár már 4000ft-ért kapni egy olyan alap forrasztóállomást, amin lehet szabályozni a hőmérsékletet, lehet, hogy be kellene ruházni egy olyanba, ha nem sikerül kerítenem egy jobb/erősebb pákát, vagy a pisztollyal sem megyek semmire, a másik út a javíttatás lenne, a kondikat már megvettem, csak be kell forrasztani, amit biztos nem nagyon csinálnak 1500-2000ft alatt szerintem, akkor már inkább jöjjön az új páka
-
Kernel
nagyúr
Már csak azért sem illik ilyet csinálni, mert ezeknél elvileg számít a minél rövidebb bekötés is, még ha gyakorlatilag működne is. Hosszabb vezetéken, beleértve a forrasztóón ellenállását is, az impulzusáramok nem kívánt feszültségesést hozhatnak létre, ami rontja a szűrés hatékonyságát, zavarsugárzó is lehet.
Amellett meg ocsmány munka.
Ha pillanatpákáról van szó, azon esetleg lehet javítani, más esetben a túl kis teljesítmény behatárolja a lehetőségeket. De ha ennyire gyenge a páka, akkor még a toldozgatás is inkább csak ragasztgatás lenne, leválna, szétesne szerintem.
-
pohár
félisten
sziasztok!
lenne nekem egy forrasztópákám, plusz pár darab kiforrasztandó kondenzátorom egy Samsung monitor NYÁK-jából, ámde a csavar a történetben az, hogy a páka, amit kölcsönkértem a munkához, meg se akarja olvasztani az ónt, ami a panelen van
a forrasztócint, amivel ráforrasztanám a kondikat, azt simán megolvasztja, de a másikat egyáltalán nem akarja, még akkor sem, ha fél percig szorítom rá a páka hegyét...
lassan már oda fogok jutni, hogy csípőfogóval levágom a kondikat, és a panelben maradt lábukra ráforrasztom a kondikat, ez mennyire időtálló, vagy éppen hatásos eljárás?
persze, tudom, hogy ez nem a legszebb, legtisztább módja a dolognak, ez inkább már a gányolás kategória, de a cél szentesíti az eszközt
Egy villanyszerelő ismerősöm ezt ajánlotta: 
Akkor már csak egy kérdésem volna, mielőtt megrendelem. Pontosan mit is fog csinálni konyhanyelven? Egy ingadozó bemenetből (ami amennyire tudom bármi lehet az akku feszültsége és akár 50 voltos tüskék között, persze átlagban a töltőfeszültség volna ideális), csinál egy előre beszabályzott stabil kimenetet? A szabályzott kimenet relatív vagy abszolút módon állítható? Tehát mondjuk maxra tekerve adja a legkisebb step down/dropout értéket, ami csak a bemenettől függ, hogy mi jön ki VAGY abszolút értéket állít be a potméter és "ahhoz tartja magát" függetlenül a bemenettől?
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Microsoft Surface Pro 7 - Újszerű, dobozban, gyári töltővel, billentyűzettel
- Epson Workforce DS-530II Dokumentum szkenner
- Samsung Flip 2.0 PRO 65" WM65R + Connectivity tray + Gurulós állvány
- Wacom Cintiq DTK-2260 - Digitális rajztábla
- Macbook Pro 13" 2020, M1, 16GB RAM, 256 GB SSD, Touchbar, tökéletes álapot!
- Apple iPhone 11 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával!
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Frederick Forsythe: Isten ökle (nem olvasott)
- Gamer szék noblechairs LEGEND TX Szövet Antracit
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Város: Budapest