-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Kommy
veterán
Sziasztok!
Van egyik ismerősömnek egy lámpája, amibe elméletileg drága az égő és azt ajánlotta neki aki a karbantartásokat végzi a gépeken, hogy rakjon be egy potmétert amivel tudja az égő fényerejét állítani, hogy ne max fényerőn induljon állandóan. Ez egy szemészeti gép. Megnéztük a gépet ha jól láttam egy sima 12V-os halogén izzó van benne. Ilyesmi:
A trafója pedig 12V AC-t ad ki és 4.xxA van ráírva.
Mi a legegyszerűbb módja, hogy ezt meg lehessen csinálni.
-
Ribi
nagyúr
No nagy lassan bekötöttem a tranyót az lm338 mellé és hát olyan szinusz van a kimeneten, hogy rossz nézni.
A puffer kondikon ahhoz képest kb semmi sincs.
A sinus kb 350kHz-es, 0.1Vos. Kimeneten nincs még kondi a 100nF-on kívül, de magában a reg olyan sima feszt adott ki 260mA-es terhelésen...
Ha 0.5A-re terhelem, akkor teljesen összeomlik a reg.
Reg előtt 5ohm van, tehát olyan 130mA-nél kapcsol be a tranyó.
Valaki rakott össze ilyen kapcsolást? -
Teasüti
nagyúr
válasz
Kernel
#49090
üzenetére
Éppen ilyen boost buck konvertert rendeltem.
Ez tűnik a legjobbnak. Kár hogy voltméteres változatból csak 2A-es van elavult IC-vel. Jah, ez nekem is feltűnt, de ezek a részletek elég szembetűnőek már első ránézésre is, hogy a 2in1 konverteren több alkatrész van.Képről azonosítottad a LED-et? Wow.
Most már akkor ezt is tudom, hogy fel lehet tekerni 14 voltig.
Gondolom ez nonstop használatra értendő terhelés, bár a féklámpa úgyis csak másodpercekig fog üzemelni. Aztán meg csökkentett fényerő. -
Kernel
nagyúr
válasz
Teasüti
#49089
üzenetére
Legtöbb kereskedő nem ért ehhez, például épp ma láttam, hogy Auto Boost-Buck konverter néven árusítanak többen is ilyet:
http://www.ebay.com/itm/400985779858
Szerintem ez hülyeség, mert csak 1 db tekercs van rajta. Vagy növel, vagy csökkent. Így néz ki a valódi Boost-Buck egyik változata:
http://www.ebay.com/itm/161671441694
12-24V COB LED:
http://www.ebay.com/itm/360934272481
De a leírásban már kezdődik a ködösítés:
"When you used with DC 24V ,please connect a resistor together,
if not,easy to cause the led strip burn out."Jó vicc...
12-24V másik:
http://www.ebay.com/itm/351390521130
Ezt már könnyű leleplezni is, mert jól látszik a fotón a típus, amire csak rá kell keresni: [link]
Power: 6.7W
Voltage: DC11-14V
Current: 560mADe később láttam, az eBay-linken is szerepel a jó feszültség, csak lejjebb, a címnek ellentmondva.
Egyúttal az is helyre kerül, amit előzőleg fejtegettem, amikor a 14,4V nekem is soknak tűnt. Eszerint 14V-ot bírnak a 12V névleges feszültségű COB LED-ek (4 db soros chipes kötés).
Itt is szépen látszik egyébként, hogy mindegyiknek a feszültsége a 3V többszöröse, tehát annyi chip van benne sorosan (nyilván több párhuzamos ágon), bármiféle integrált driver nélkül: [link]
-
Teasüti
nagyúr
Világos, köszönöm!
Egyik eladónál rákérdeztem mi az a 12-24V a COB szalagnál, ő is az írta a driver be van építve a termékbe. Mondjuk azt nem válaszolta meg külön, hogy akkor most e két érték között bármivel lehet-e táplálni.
Nem úgy tűnik videók alapján, hogy korlátoznának 12v felett hanem egyre erősödik ahogy elcsavarják a tápot 13-14 volt felé. Meglepne ha 24 voltra nem füstöl el. -
Kernel
nagyúr
válasz
Teasüti
#49085
üzenetére
Általánosságban minden LED részére az áramot kell stabilizálni, csak ez alól kivétel például a LED-szalag, ahol a tápfeszültség 12V (vagy amennyire készült) és ellenállások korlátozzák rajta az áramot. Kis túlzással a szalagra van építve az áramgenerátor, tehát végeredményben ugyanott vagyunk.
Vagy azok a fix feszültségre gyártott COB LED-ek, amit már linkeltem. Meg ezek az autós LED-ek, nappali fény stb.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Teasüti
#49085
üzenetére
Nem csak akkora áramerősséget vesz fel tetszőleges fogyasztó, amekkorára szüksége van adott fesz. mellett?
De igen. Létezik ellenben egy fontos különbség: a tetszőleges fogyasztók nagy hányadánál a feszültség és áram viszonya lineáris függvény. Diódák esetén ez exponenciális.
-
pepejoe
tag
Sziasztok!
Megkértek hogy nézek rá egy 20 éves Aiwa hi-fire ami egyik napról a másikra nem akart elindulni. A tekercs kimeneti oldalán lévő mindkét 5 Amperes biztosíték halott volt (a bemeneti 2 Amperesnek semmi baja). Miután a biztosítékok ki lettek cserélve és bekapcsoltam megint eldurrantotta őket. Van valami ötlet mi lehet a gond? A nyákokon semmilyen égést vagy rendellenes dolgot nem találtam, a tekercs nem éget le (vagyis nem érezni rajta hogy éget lenne), lehetséges hogy a tápellátásért felelős pufferkondik kiszáradása okozza a gondot?
Válaszokat előre is köszönöm.
-
Teasüti
nagyúr
válasz
Kernel
#49084
üzenetére
Szuper, köszi!
Elég ha csak állandó feszt. kap ugye? Gondolom nem kell foglalkoznom az állítható áramú dc-dc konverterekkel, elég csak feszt. szabályozni. Bár CC CV konverterek leírásában szerepel a kifejezetten LED meghajtás, de nem értem miért kéne áramerősséget szabályozni. Nem csak akkora áramerősséget vesz fel tetszőleges fogyasztó, amekkorára szüksége van adott fesz. mellett? Vagy ez csak az usb töltők kapcsán igaz?
-
Kernel
nagyúr
válasz
Teasüti
#49083
üzenetére
Ez a diódák nyitóirányú jelleggörbéjének meredekségéből fakad, hogy hirtelen változik a fényerő, míg az izzó lineárisan reagál.
Az akku kapcsainál még kisebb a változás, mert ott csak az akku belső ellenállása szól bele, ami nem sok. Távolabb már nagyobb ellenállások vannak.
Adatlapot nem láttam még ezekről, csak következtetni lehet, hogy például más LED-eknél 3,6V még belefér (de az önmagában nagyobb teljesítményű), akkor az négyes kötésben épp 14,4V lenne.
Viszont itt az egy chipre jutó teljesítmény kisebb, így elvileg ennyi már sok is. Hacsak nincs integrálva valami ellenállás is.
De tűzveszélytől nem kell tartani, legfeljebb kiég egy apró ponton, de a műgyanta nem gyullad meg.
-
Teasüti
nagyúr
válasz
Kernel
#49076
üzenetére
Kielégítő válasz és kellően szájbarágós is, köszönöm a figyelmet!
Egyedül arra nem kaptam még választ, hogy:
1. 21W izzókon miért nem látszik a jelenség? Talán kielégítő fényt adnak a COB nyitó feszültsége alatt is és tulajdonképpen az izzó is alul teljesít csak ez nem feltűnő?
2. Miért szűnik meg a probléma, ha a COB szalagot az akkuról táplálom közvetlenül? Az akkusaru is egy csomópont, szóval a csomóponti törvény szerint - ha jól értem - ennek nem kéne változtatni semmin, ezen a közvetlen körön is éreznie kéne a LED-nek a többi fogyasztó be- és kikapcsolását.És utoljára még egy:
Nem találtam infót a COB túlhajtására vonatkozóan. Az érdekelne mennyivel lehet 12V fölé menni, ahol még érdemi fényerő többletet ad aránytalanul magasabb hőtermelés nélkül? Jelenleg 14,4V-ot kap fékezés közben, de ez ugye csak 2-10 másodperc egyszerre. Így egész kellemes fényereje van, de nem tudom tűzveszélyes-e hisz hűtés nélkül üzemel. Az élettartam nem érdekes, amíg nem nevetségesen alacsony. 50-100k üzemóra helyett beérem ennek a 10%-val is.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Lompos48
#49080
üzenetére
De itt lényeges az apró megjegyzés: amint már részleteztem.
A részletezés pedig így szólt:
...a COB-szalag pedig még a szokványos LED-szalagnál is érzékenyebb erre.
Utóbbinál hármasával vannak sorba a LED-ek és egy ellenállás, így kapcsolódik a 12V tápra. 9 V alatt alig világít, 8,5V körül már semmi.
12V-os COB LED-nél négyesével vannak sorosan a LED chipek, nincs külön ellenállás, emiatt jobb is a hatásfoka egyébként. Némi áramkorlátozást valószínűleg a belső hozzávezetések ellenállása képez.
De mivel egy ilyen LED 3V körül nyit, nem csoda, ha 12 V alatt alig világít.
Meg nem csak a belső ellenállások, hanem a LED jelleggörbéje (görbék soros eredője) is hozzájárul ehhez, hogy így megoldható (külön ellenállás nélkül), és még lehetne tovább is részletezni, mert például a 10W-os COB LED 3x3-as topológiában van kötve (de az nem is 12V-os), míg a korábban linkelt COB-családnál a 4x kötés a jellemző, vagyis négyesével kötik 12V-ra.
Az autós célú COB LED-nél is így van, ha jól tudom, mert 4 soros LED még épp elbír annyit, hogy 12V felett is még működhessen.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Kernel
#49076
üzenetére
A COB LED csak a saját nyitófeszültsége miatt reagál erre érzékenyebben, amint már részleteztem. Nem az áramával van összefüggésben.
Attól, hogy COB, még marad LED. Állítanám, hogy ezeknek SINCS nyitófeszültsége, mint a kis mezei 5 mm-es LEDeknek. Ellenben van egy bizonyos nyitóirányú áramhoz tartozó nyitóIRÁNYÚ feszültsége. Mind a világ összes diódájának. És minden az áramával van összefüggésben.
Ha egy szalag feszültségre van specifikálva, az már nem csak LED, ellenállással vagy áramgenerárorral együtt van szerelve. -
#49079
Kernel
nagyúr
gyenesmartin
#49078
Kernel
nagyúr
válasz
gyenesmartin
#49078
üzenetére
Kisebb szikra még így is elképzelhető, ami később a kapcsolóra káros lehet. Ezt úgy is lehet érzékelni, hogy konnektorba bedugás közben figyelni a szikrázást. Vagy vezeték érintésével, persze nem mindenki szeret 230V-os vezetékekkel játszani, és ez nem is ajánlható, ha valaki nem biztos magában.
-
#49078
gyenesmartin
őstag
Kernel
#49077
gyenesmartin
őstag
válasz
Kernel
#49077
üzenetére
Időközben összeraktam az áramkört. 33mikros kondit raktam bele az áramkörbe. Így a greatz híd után már nem vibrál.
Az áramgenerátort beállítottam 45mA-re így megy egy ideig a 95 led, és kb kézmelegig melegszik fel a borda.
A kondi elé tegyek egy kis 10 ohmos ellenállást, vagy ez elé még felesleges? -
#49077
Kernel
nagyúr
gyenesmartin
#49071
Kernel
nagyúr
válasz
gyenesmartin
#49071
üzenetére
Előbb már nem volt időm részletezni, 33μ-t úgy értettem, hogy az alábbihoz hasonló áramkörön nem változtattam, gyárilag 10μ van a Graetz-hídon, majd az ellenállás után 22μ-t én tettem rá.
Ez így CRC-szűrőt alkot, ami valamivel hatékonyabb (az ellenállás is besegít a simításba), nem érezni vibrálást.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Teasüti
#49072
üzenetére
Maga a réz nem öregszik, legfeljebb a kötések romolhatnak, de ha jók, akkor is természetes a jelenség. Vastagabb huzalozás mérsékelhetné. A COB LED csak a saját nyitófeszültsége miatt reagál erre érzékenyebben, amint már részleteztem. Nem az áramával van összefüggésben.
A járművekhez is forgalmazott COB-szalagokat – a klasszikus diszkrét LED-es szalagokhoz hasonlóan –, feszültséggenerátorosan kell táplálni. Ezek arra vannak kitalálva, hogy fix feszültséget kapjanak. Járműnél még az is be kell tervezni, hogy 12V felett is kap. De például ezeknél is feszültségek vannak megadva, nem áramok, nem véletlenül.
Bust-buck konvertert lehet kapni, nem próbáltam még, de azt állítják róla, hogy áthidalja a problémát:
http://www.ebay.com/itm/191673952440
Az akku le tud adni több áramot is, ha terhelik, de a feszültségét nem tudja magának stabilizálni, növelni sem.
Eleve az akkunak is van belső ellenállása, amin szintén esik valamennyi feszültség a terhelés hatására, de itt nem is az a fő ok, hanem további ellenállások az áramkörben.
-
Teasüti
nagyúr
Rendeltem egy xl6009 dc-dc boost konvertert a fesz esésre. Ha olyan jól működik mint az xl4015, akkor tökéletes tüneti kezelésre.
Amúgy nem létezik véletlenül e kettő kombója? Vagyis Dc-Dc step up & step down konverter összeházasítva? Fix feszültség kisebb VAGY nagyobb bemenetből.
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
-
#49073
And
veterán
norbert1998
#49070
And
veterán
válasz
norbert1998
#49070
üzenetére
"Úgy tudom, nem kimondottan az összes megy tönkre, csak 1-2, nem? Érdemes "rossz" laptopaksit venni?"
Hát ez szerintem nagyon lutri. Egy 'rossz' akkupakk eleve nagy valószínűséggel több éves cellákat tartalmaz, a Li-ionok (legalábbis ) kapacitása meg az idővel is eléggé romlik.
"Vagy inkább alegolcsóbb 18650-esek ebay-en?"
Az ebay is telis-tele van ócska hamisítványokkal (pl. Ultrafire), teljesen hihetetlen kapacitásértékű példányokkal. Ha megbízhatót szeretnél, ilyeneket nem veszel.
#49068: "18650-ek continuous current-je meglepően sok az AA-khoz képest"
Úgy tűnik, kissé általánosítasz abból, hogy '18650', pedig az csak egy méretet jelöl. Nagyon sok cég gyárt ilyen cellákat és a jellemzőik illetve minőségük között jelentős különbségek is lehetnek. Itt van például egy összehasonlító teszt húsznál több típussal: [link]. -
Teasüti
nagyúr
válasz
Kernel
#49067
üzenetére
Tehát a verdikt, hogy egyszerűen öreg szar vezetékezés miatt esik be a pár wattos COB szalag, ellenben a 21 wattos izzóval?
Erősen gondolkozom rajta, hogy akkor bekötöm közvetlen akkura és a helyzet megoldva.Vagy mi a véleményed a LED-hez való áramgenerátorokról?
Vagy vmi fesz. stabilizátor boost funkcióval, ha létezik ilyen? Ez esetben nem kéne átkötni a gyári vezetékezést, ami azért előnyös volna.
Köszönöm!Az akkus kérdést továbbra sem értem. Mi akadályozza meg, hogy néhány amperrel többet adjon le? Egy indítóakkunak azt hinném néhány amper ide vagy oda vicc kategória a több száz amperes indításhoz képest.
Feltételezve, hogy áram esik be párhuzamos fogyasztóknál.
-
#49071
gyenesmartin
őstag
Kernel
#49069
-
#49070
norbert1998
nagyúr
norbert1998
nagyúr
Ha más nem lesz, laptopaksiból szedek ki. A "rossz" aksiknak általában hány cellája rossz? Úgy tudom, nem kimondottan az összes megy tönkre, csak 1-2, nem? Érdemes "rossz" laptopaksit venni? Gondolom abból is kettőt kellene venni, hogy biztos legyen a 12 cellából 6 db jó.
Vagy inkább alegolcsóbb 18650-esek ebay-en? 45g-os tömegre stimmel, de 6 db 2305 forintért gyanúsan olcsó, nem? Akkor meg már inkább alaptopaksi, nem?
-
#49069
Kernel
nagyúr
gyenesmartin
#49066
Kernel
nagyúr
válasz
gyenesmartin
#49066
üzenetére
A két puffert miért kellett sorosan kötni?
Így feleződik a kapacitás (ami még egyébként is túl sok), illetve kondenzátort nem is szabad feszültségosztó ellenállások nélkül sorba kötni, mert így a DC-arányok csak esetlegesen állnak be.
100 k nagyságrendű ellenállásokkal szokás beállítani feszültségosztást egyformára.
De nincs is szükség 60 mA terhelésnél ekkora pufferre. Én 33 mikrót raktam (szintén 60 mA-es lámpába) már attól is "égve" marad kikapcsolás után, csak lassan alszik ki. El lehet képzelni, hogy akkor a szinuszhullám csúcsai közötti időt is át tudja hidalni, minimális eséssel.
100-150 mikrós pufferek 100 W-os TV-tápokban szoktak lenni, ekkora kapacitásnál már a bekapcsolási töltőimpulzust is ellenállással kell korlátozni, mert beégeti a kapcsolót a szikra. Ehhez néhány ohmos ellenállást szoktak alkalmazni.
-
#49068
norbert1998
nagyúr
norbert1998
#49065
norbert1998
nagyúr
válasz
norbert1998
#49065
üzenetére
Nem találtam meg azt az aksit, ami volt itthon. De szerintem az 5 cellás lehetett. Én meg két lámpát szeretnék csinálni. Két ugyanolyat. 18650-ek continuous current-je meglepően sok az AA-khoz képest, simán vinni fogja, még az 50 wattos LED-del is elboldogulna 3 db.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Teasüti
#49064
üzenetére
Csak ez nem így működik, tegnap is akartam írni, csak kifelejtődött:
Pillanatnyi beesést még érteném, de azonnal fel kéne épülnie a nagyobb áramnak.
Az áram nem tud felépülni magától, valójában a hálózat sem tud ilyet, az akku sem. Akkunál esetleg hosszabb idő alatt van olyan, hogy terhelés hatására átmelegszik és kicsit feléled, de itt nem erről van szó.
A különböző soros átmeneti ellenállásokon áram hatására feszültség esik. Ha a másik fogyasztó ezek után van beiktatva, már ezt a csökkent feszültséget kapja. Ennek megértéséhez a feszültségosztók, vegyes kapcsolások, Kirchoff csomóponti törvény működését érdemes tanulmányozni.
A hálózaton egy mikrosütő bekapcsolása kicsit más téma, mert ott még az sem mindegy, hogy a szinuszhullámot melyik időpillanatban kapja el. Ha épp a csúcson (230 x gyök2 = 325V), akkor egy durva áramimpulzus keletkezik, ami pillanatnyilag rántja meg a hálózatot.
Nagyobb izzóknál, fűtőtesteknél az áramlökéshez még hozzájárul a hidegellenállás is, ami kisebb, mint az üzemi.
De egy komolyabb teljesítményű fogyasztó a hálózatot is képes úgy meghúzni, hogy az tartós marad, például egy gyengébb vezetékezésű lakásban ugyanúgy láthatóvá válik egy ilyen "index-effekt", ha valaki túlterheli. Minden az arányokon múlik.
Mondhatnánk erre, hogy az indexizzóknak is kisebb az ellenállása hidegen. Ez igaz is, részben vissza is emelkedhet a feszültség, de itt az adott ellenállásviszonyok, arányok mellett még melegen is látható a hatása, illetve a villogás közben már nem is hűl ki teljesen hidegre.
Pufferkondenzátorból többször 10 ezer mikrós kapacitásokban lehetne talán gondolkodni, vagy az autóhifiben alkalmazott extra kapacitások segítenének, de a kondenzátor viszont a gyújtáskapcsolót nyírná ki, ha azon keresztül van áramtalanítva a rendszer.
Áram alá helyezéskor a kondenzátor gyors töltése miatt egy nagy szikra keletkezne, ami a kapcsolót összeégeti, hegeszti.
-
#49066
gyenesmartin
őstag
gyenesmartin
őstag
Sziasztok!
Csinálok egy ledes lámpát a konyhában
Van 94db 5730-as led sorba kötve, azokat egy hűtőbordára ragasztottam.
Ezt kéne meghajtanom valahogy. Szerintetek ez jó lesz majd hozzá?
Ahogy számoltam 60mA-en kb 3.1V esik minden leden.
A nagy tranzisztor egy BD243-as. -
Teasüti
nagyúr
válasz
Kernel
#49033
üzenetére
Ez rendben van, de miért ingadozik mondjuk az index villogtatásával? Nem pillanatnyi esésről van szó, mint mondjuk a hálózati áramnál ha bekapcsolsz egy nagyobb fogyasztót, hanem amíg világít az index pl., addig csökkentett fényerő van csak. Mintha sorba lennének kötve és megoszlik a fesz. De nincsenek nyilván.
És ez a jelenség megszűnik, ha a COB közvetlen az akkuról kapja a pozitív pólust. Pedig rendszer egészében az a kör is párhuzamos minden mással.Két opció jut eszembe anélkül, hogy nagyon hozzá kéne nyúlni a gyári rendszerhez. Az egyik, hogy az akkuról fog üzemelni relével. A másik, hogy kap egy kondenzátort.
Ami mellesleg milyen és mekkora legyen, hogy át tudjon hidalni úgy 3-5 másodpercet 12-17W-on és 12-14,4V-on?
Köszönöm! -
-
kriszbon
őstag
Sziasztok!
Van egy kis gondom az öreg Videoton EA 6383 S erőlködőmmel .
Mégpedig, sokszor elhallgat a jobb oldala, ha ki majd bekapcsolom (2-3 s) akkor többségében ismét szól egy darabig.
Átnéztem a forrasztásokat, ami gyanús volt átforrasztottam, de ugyan az maradt a helyzet.
Mit kellene kicserélni benne, mert így elég kellemetlen szórakozni vele?
Köszönöm válaszotokat. -
#49061
Kernel
nagyúr
norbert1998
#49059
Kernel
nagyúr
válasz
norbert1998
#49059
üzenetére
Ennek szakszerű módja valóban egy áramgenerátor, mint a képen is látható.
Specifications:
*10W LED driver
- Input Voltage: DC9-24V
- Output Voltage: DC8-11V
- Current: 850mABemenetén a Graetz-hidat átugorva, a 220 mikrós elkóra lehet kötni közvetlenül a DC-t, mivel a driver AC-ra is alkalmas, de DC-tápnál a híd felesleges, a diódákon eső feszültség így elmarad:
http://www.ebay.com/itm/141706709084
-
#49060
PHM
addikt
norbert1998
#49059
PHM
addikt
válasz
norbert1998
#49059
üzenetére
2 db 18650-es akku sorba kötve, s egy áramgenerátoros led driver.
Ez, ha vannak bontott ipari celláid, árban sem vészes.
Így nem kell stabil feszültség és előtét ellenállás sem.
Én mindenesetre elfelejteném a ceruza akkukat ilyen célra. -
#49059
norbert1998
nagyúr
Lompos48
#49058
-
#49058
Lompos48
nagyúr
norbert1998
#49057
Lompos48
nagyúr
válasz
norbert1998
#49057
üzenetére
Ennek is van egy nagyobb teljesítményű LEDje a bal végén, ami nem látszik. A teljesítményét nem tudom, de nagyon világít.
De ha már kiderült a célod, hány LED lesz összekötve, mert a 9...12V sok egynek? A másik kérdés: gondoltál-e egy 10W-os LED hűtésére? 10 perc alatt simán kinyíródhat hűtés nélkül.
De akkor elvileg menni fog, igaz? 4 darab AA elemről a 10 wattos led.
Nem tudom. Ki kell próbálni asztalon összedrótozva.
-
#49057
norbert1998
nagyúr
norbert1998
nagyúr
Én előrevilágítós, "egy nagy ledes"-t akarok alkotni. És jó lenne, ha nem az egész hátulja lenne neki elem, mert így is elég nagy kell legyen
De akkor elvileg menni fog, igaz? 4 darab AA elemről a 10 wattos led.
-
#49056
Lompos48
nagyúr
norbert1998
#49055
Lompos48
nagyúr
válasz
norbert1998
#49055
üzenetére
Pár napja 4 AAA elemet használó (múltidőben) elemlámpát alakítottam át. Pont az elemtartója tört össze. Sikerült egyetlen 18650 típusú Li-ion akkuval (döglött laptopakkuból) meg dx.com-ról rendelt USD töltővel olyan elemlámpát fabrikálnom, hogy csak úgy csodálom magam.
Lesz fotó is mindjárt.
-
#49055
norbert1998
nagyúr
PHM
#49053
norbert1998
nagyúr
Mint írtam, LED-et
Egy kis elemlámpát szeretnék csinálni. Épp ezért nem jó a nagy és nehéz aksi meg a góliátelemek mérete. Nem kimondottan vannak hozzá (jó áron) tartók ebay-en.
Lehetőleg minél olcsóbban akarom kihozni, elemek vannak dögivel itthon, ezért gondolkodom azokban.
-
#49054
Lompos48
nagyúr
norbert1998
#49052
Lompos48
nagyúr
válasz
norbert1998
#49052
üzenetére
Akkor nem látod az áramot.
De @PHM-nek van itt igaza. Az a legjobb ötlet, kár a kis akkukkal vacakolni.
-
#49053
PHM
addikt
norbert1998
#49050
PHM
addikt
válasz
norbert1998
#49050
üzenetére
Nem tudom, nem lenne-e érdemes elgondolkodni egy zselés ólom akkun.
Akár folyamatosan is rajta lehet a töltőn, s mivel viszonylag kicsi a
belső ellenállása, talán stabilizátorra sem lenne szükség.
Egyébként mit szándékozol működtetni? -
#49051
Lompos48
nagyúr
norbert1998
#49050
Lompos48
nagyúr
válasz
norbert1998
#49050
üzenetére
Rövidzárnál elméletileg nulla, valóságban a műszer söntjének az ellenállása, amin esik feszültség, azon mérhetnél valamicske feszültséget.
-
#49050
norbert1998
nagyúr
norbert1998
nagyúr
Értem, Köszi
De nem megy lejjeb a feszültség, mikor rövidzárral "játszunk"? Van nekem egy 12 voltos házikészítésű tápom, abban rövidzárral 12 helyett csak kb 3 volt marad, de 4 amper. Elemeknél ezt nem igazán tudtam megmérni, nem volt lehetőségem rövidzár mellett még a feszültséget is mérni. Mindenesetre, én 2.4 Ampert csikartam ki sorba kötött AA elemekből. 1.45 Volt körüliekből. Rövidzárral és távirányítós autó motorjának lefogásával. -
#49048
otto14
őstag
norbert1998
#49045
otto14
őstag
válasz
norbert1998
#49045
üzenetére
3x 1.5V elem sorba kötve nálam rövidzár esetén legalább 3.5A -t adott le 10 másodperces mérés alapján. Amúgy 4.5A -t tolt ki magából a kezdeti időpillanatban.
Illetve nem relevánsak a méréseim, mert az 1.18 - 1.42 - 1.42V ot adnak le egyenként, de iránymutatónak jó lehet. -
#49047
Lompos48
nagyúr
norbert1998
#49045
Lompos48
nagyúr
válasz
norbert1998
#49045
üzenetére
Panasonic 2700 mAh-s AA akkuból most sikerült rövidzárral 2.6A-t kicsikarnom, de már hetekkel korábban voltak töltve. D típusú Panasonic 4000 mAh-sról holnap fogok nyilatkozni, mert hónapok óta nem voltak töltve. De már így is rábólintok, hogy jó lenne.
-
#49045
norbert1998
nagyúr
norbert1998
nagyúr
Ahogy néztem, maximum 1 ampert tud leadni a nem tölthetős AA. Ez elég kevéske.
Nézek még tölthetőst meg baby és góliátot is. A végén még konkrétan aksit veszek és nem elemezek
A D típúsú (góliát)-ból is csak 1.2 amper jött átlagban. Az AA 07-0.8 közt volt átlagban. Vagy hibásan mértem?
-
#49043
Lompos48
nagyúr
norbert1998
#49042
Lompos48
nagyúr
válasz
norbert1998
#49042
üzenetére
Ha egy boost konverter, akkor igazad van a cellák számával. Én a másikat feltételeztem. Ha alkáli elem, akkor 4 cella hozza a 6V-ot, ha akku, akkor nem elég. És a konverzió sem 100% hatásfokú. Ezért a számításod csak ideális esetben lenne igaz, az pedig nem létezik.
-
#49041
Lompos48
nagyúr
norbert1998
#49040
Lompos48
nagyúr
válasz
norbert1998
#49040
üzenetére
Ennek is kell legalább 2V feszültségtartalék, hogy jól működjön. A max. 12V-hoz pedig 10 cella kell sorbakötve.
Az 1.6-1.7A-es áramot megpróbálhatod valami ideiglenes fogyasztóval, mérve a cella feszültségét.5-10 percnél nem menne többet egyszerre, és kb naponta is ennyit menne.
Akkor is tölteni kell néhány nap után. A 2.4Ah-s nem nagyon bírja tovább összesen 1 óránál töltés nélkül. Az akkuknak pedig a túlzott kisütés sem okoz örömet. Semmiképp nem lehet számolni a nominális kapacitással a kapocsfeszültség megtartásával.
-
#49040
norbert1998
nagyúr
Lompos48
#49039
norbert1998
nagyúr
válasz
Lompos48
#49039
üzenetére
5-10 percnél nem menne többet egyszerre, és kb naponta is ennyit menne. Ez esetben sem javaslod az AA akksit? Ni-Mh akksikból szándékozom megoldani.
Ha a 9V-ost kidobtuk
Ilyesmivel szeretnék feszt szabályozni. Hogy 9-12 között maradjon.
Szóval, a 2.4 A csak úgy feldobtam, mert 2400maAh van sokra írva.
Kb olyan 1.6-1.7 amper kellene az aksikból. -
#49039
Lompos48
nagyúr
norbert1998
#49038
Lompos48
nagyúr
válasz
norbert1998
#49038
üzenetére
Vagy 9V-ossal jobb lenne ezt megoldani?
Ha a klasszikus 6F22 típust gondolod, akkor eleve elvetendő.
Van bármi köze az mAh értékének hozzá?
Csak annak van igazán köze. Ráadásul mivel ott van a "h" (óra) is, ettől függ a folytonosság időtartama.
Én nem gondolkoznék R20-asnál (D type) kissebbről (9V-hoz legalább 8 sorban, ha utána még regulátort is teszel). Azokból van (nekem is) 4000mAh-s.
...bírnák a folyamatos 2.4 amperes kifelemenetet...
Nem sokáig. A folytonosság nagyságrendje nem nagyon fogja meghaladni az órát.
-
#49038
norbert1998
nagyúr
norbert1998
nagyúr
Üdv!
Egy AA elem hány ampert tud folyamatosan leadni? Van bármi köze az mAh értékének hozzá? Vagyis, nyilván van, de nem hiszem, hogy ezek annyira bírnák a folyamatos 2.4 amperes kifelemenetet.
4 darab együtt bírna folytonos 10 watt terhelést?
Vagy 9V-ossal jobb lenne ezt megoldani?
9-12 volton kellene 10 wattot kiadnom. Egy voltage regulatorral oldanám meg a kimenő feszt. Kérdés, hogy az aksik bírnák-e.
Köszi
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#49021
üzenetére
Ha jól látom, ez is hasonlóan működik, mint sok TV tasztatúra, vagyis a TV-n lévő gombok, ahol a mikrokapcsolók különböző értékű ellenállásokat kapcsolnak, így végeredményben csak két szál vezeték megy a processzorra, ami a kapcsolt ellenállást érzékelve tudja, hogy mit kell csinálni.
Ha két szál vezetékkel akarnád vezérelni, akkor csak ennyi.
De ha infrával szeretnéd, akkor nyilván kell egy vevőegység is, ami az infrajelekből látszólagos ellenállást képezve, mintegy "becsapja" a készüléket.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Teasüti
#49024
üzenetére
Biztosítékon, gyújtáskapcsolón, vezetékeken eshet némi feszültség, a COB-szalag pedig még a szokványos LED-szalagnál is érzékenyebb erre.
Utóbbinál hármasával vannak sorba a LED-ek és egy ellenállás, így kapcsolódik a 12V tápra. 9 V alatt alig világít, 8,5V körül már semmi.
12V-os COB LED-nél négyesével vannak sorosan a LED chipek, nincs külön ellenállás, emiatt jobb is a hatásfoka egyébként. Némi áramkorlátozást valószínűleg a belső hozzávezetések ellenállása képez.
De mivel egy ilyen LED 3V körül nyit, nem csoda, ha 12 V alatt alig világít.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Anubis_9
#49030
üzenetére
Nem az a lényeg. Meg kell vizsgálni, először vizuálisan, utána meggyőződni egyértelműen, hogy kap-e áramot. Ha igen, akkor szétszedni és megállapítani a konkrét hibát, amiből következtetni lehet az okra.
Kivéve persze, ha garanciában cserére kerül.
Túlfeszültséget olyan lakásban kaphatna esetleg, ami három fázisra van kötve, de valahol szét van égve egy kötés, ami nullaponteltolódást okozva agyonvághat készülékeket.
-
mezis
félisten
válasz
Anubis_9
#49028
üzenetére
A régi foglalatok sárgaréz érintkezői nem annyira rugalmasak, mint a mostaniak, ahol a közép érintkező alatt kis spirálrugó is szokott lenni.
Óvatosan megpróbálhatod a középérintkezőt feljebb hajlítani, az oldal érintkezőt meg kijjebb. Fázis ceruza kötelező, régen szokás volt a földvezetéket szakítani meg a kapcsolóval ! Ilyen esetben a főelosztónál vagy a villanyóránál kell lekapcsolni. -
Kernel
nagyúr
válasz
Anubis_9
#49028
üzenetére
Kínai LED-lámpánál tapasztaltam, a menetes rész leheletvékony lemeze miatt egyszerűen benyomódott az alja, pedig nem erőltettem. Csak próbálgattam a lakásban, több helyen is.
Utána már nem is érintkezett akármelyik foglalatban. Ezután szétszedésre került (egyébként is meg akartam nézni, hogy milyen áramkör van benne), belülről visszanyomtam. Az is igen könnyen ment.
-
Anubis_9
addikt
Igen, hagyományos izzók tökéletesen működnek benne. Nem éreztem, hogy erőltettem volna a betekerést. Igazából attól félek, hogy betekerek 1000-1500 Ft-os LED izzót és azonnal tönkremennek.
Lehet, azt csinálom, először kipróbálom őket itthon, és ha mind jól működik felviszem őket és egyenként betekerem ott is. -
Anubis_9
addikt
Sziasztok! Szerintetek van a következő történetben logika: a közelmúltban a nagyszüleim házában, ami kb. 60 éve épült, felvittem 2 db tökéletesen működő E27-es energiatakarékos izzót. Betekertem a szintén kb. 50-60 éves csillárba, de egyik sem világított. Hazahoztam őket, de ezután már nálam sem világítottak.
A kérdésem, hogy merjek-e próbálkozni ismét, de most már LED izzókkal? Van olyan, hogy öreg kábelezésű házban az öreg csillárok egyszerűen tönkreteszik a modern izzókat? -
Teasüti
nagyúr
válasz
darvinya
#49023
üzenetére
Azt hinném az áram nem eshet be csak úgy, hisz mi akadálya annak, hogy többet "húzzon" az akkun/generátoron? Látszólag a 2x21W izzónak nem volt ilyen gondja, a 2x6W LED-nek van?! Pillanatnyi beesést még érteném, de azonnal fel kéne épülnie a nagyobb áramnak.
Valamint miért nem probléma, ha "közelebb" van akkuhoz, akár közvetlen az akkusarura kötve? Mindkét esetben közel ugyanazt az áramot kellene leadnia (plusz 1-2 méter vezeték/kötés ellenállása). Nem így van?
Akkor be kéne esnie minden esetben, nem?
Köszi! -
Teasüti
nagyúr
Sziasztok!
Először is köszönöm a sok segítséget, már üzemel a LED díszvilágítás a motoron nektek köszönhetően! A minap COB LED szalaggal cseréltem ki a féklámpát (21/5W izzó), és a művelet ugyan sikeres de akadt némi probléma.
A gond, hogy a fényszalag megérzi az összes fogyasztót majdnem. Akkuról ha felkapcsolom a fényszórót (H4) felére csökken a szalag fényereje. Ha még az index is megy, szinte már csak parázslik. Ha visszarakom az egyik izzót a féklámpába, akkor meg teljesen elmegy a fényerő, szinte nulla. Beindítva a motort jobb a helyzet, akkor azért stabilabb fénye van, de ilyenkor is látni a fesz. ingadozást a fényszóróra és indexre reagálva. A díszvilágítás egyáltalán nem érzékeny semmire, így jött az ötlet, hogy a pozitív pólust közvetlen az akkuról veszem le és láss csodát így a COB szalag is stabil fényt ad a fogyasztóktól kvázi függetlenül.Banális kérdésem pedig, hogy miért??
Általános iskolás fizika ismereteim szerint nem látom a logikát ebben a jelenségben, hisz igen nagy valószínűséggel nincs sorba kötve a féklámpa a fényszóróval és az indexel. Illetve a teljes rendszer párhuzamos mivolta számomra lényegében nem változik attól, hogy "közelebb" van-e az akkuhoz a fogyasztó, vagy előbb még átmegy n méter vezetéken és kapcsolón. Illetve miként orvosolható a probléma szakszerűen? Relézzem be a féklámpát és kössem közvetlen az akkura?
Köszönöm! -
#49020
BigBlackDog
veterán
Kernel
#49019
BigBlackDog
veterán
válasz
Kernel
#49019
üzenetére
Gondolom a 2*6 Voltra felezéshez is az aktív elektronikás megoldások kellenének.
Ez esetben kénytelen leszek jövő héten nézni valami trafót, vagy esetleg valami kész, szimetrikus, 2x12 Voltos tápegységet (ha egyáltalán létezik ilyen). Örültem volna, ha az itthon lévő alkatrészekből össze tudom hozni, vagy legalább kisfeszültségnél maradhatok teljes egészében, nem kell 230-as vezetéket behúzni a betáp miatt. De ezek szerint ez nem kivitelezhető.
-
#49019
Kernel
nagyúr
BigBlackDog
#49018
Kernel
nagyúr
válasz
BigBlackDog
#49018
üzenetére
DC 12V betápra nem alkalmas az alábbi, csak AC, tehát trafó kell hozzá. Működik is, de így csak "foghíjas" félhullámú szinuszt kap mindkét puffer (egyutas egyenirányítás):
Egyik a pozitív félperiódust, másik a negatívot, ami rosszabbul szűrhető, noha kisebb áramigényre (mint egy fejhallgatóerősítő) alkalmas lehet, főleg ha 78xx / 79xx stabilizátor is van még utána:
Alábbi nettó hülyeség, a kondenzátorok nem fogják meg a DC-szintet, az szabadon csúszkál, a terhelés aszimmetriája függvényében:
A többi rajz, ahol aktív elektronika fogja meg, állítja be a féltápot, az alkalmas a célra.
De ha csak DC 12V áll rendelkezésre, azt legfeljebb felezni lehetne 2x6V-ra. Ez a 12V táp önmagában nem túl sok, csökken a végfok kivezérelhetősége, hamarabb kezd torzítani, bár nem mondom, hogy használhatatlan lesz. Szükséges lehet a 100 ohm emitterellenállás csökkentése is.
Elvi lehetőség lenne még a 12V-ra egy PWM DC-átalakítót építeni, ami trafóval galvanikusan leválasztott, így a negatív táp előállítható, de ez már túlkomplikálja a dolgot.
-
#49018
BigBlackDog
veterán
Kernel
#49016
BigBlackDog
veterán
válasz
Kernel
#49016
üzenetére
Igen, végül is az utolsó bekezdés józan paraszti ésszel is logikus, ha végiggondolja az ember.
Akkor hogyan lehetne megoldani a tápellátását a linkelt kapcsolásnak, ha van hozzá egy 12 Voltos, 2 Amperes stabil táp, kondenzátor, ellenállás, meg dióda (az, hogy pontosan milyen, még meg kell néznem)? Trafó az sajnos nincs.
Találtam egy ilyen kapcsolást itt. Mivel a 12V feszültség már megvan, gondolnám, hogy a trafó nem szükséges. Viszont nem tudom, hogy ez a "virtuális föld" nevű dolog mennyire egészséges egy erősítő tápellátásánál?
-
#49017
Lompos48
nagyúr
BigBlackDog
#49010
Lompos48
nagyúr
válasz
BigBlackDog
#49010
üzenetére
...vékonyabb lábú csatlakozókat is be lehet szerezni, esetleg csak nyomjam össze kicsit a csatlakozók lábait?
Lehet ellenálláslábakat forrasztani a csatlakozóra, azzal már rádughatók a panelre. Persze vigyázva!
-
#49016
Kernel
nagyúr
BigBlackDog
#49015
Kernel
nagyúr
válasz
BigBlackDog
#49015
üzenetére
Ebben a felállásban a műveleti erősítő + (nem invertáló) bemenetének DC-szintjét követi le a kimenet. Konkrétan itt a tranzisztor emitterét figyeli lényegében a negatív visszacsatolás, tehát azt fogja beállítani féltápra.
A negatív visszacsatolás miatt a műveleti erősítő mindig úgy szabályozza a kimenetét, hogy a két bemenet (+/-) között minimalizálni igyekszik a feszültséget, így amire beállítom a noninvert bemenetet, a kimenet is arra áll be.
Ha a bemenet GND-re kerül, akkor a kimenet is. De ha nincs negatív táp, akkor az erősítő negatív irányban nem tud kivezérlődni, vagyis például egy szinuszjel alsó félhulláma levágódik, torz hang lesz csak.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#49011
üzenetére
Osztó kell, mert féltápra kell húzni a bemenetet. De mivel bemenet, ezért érzékeny is, a tápzajt külön szűrni kell.
Az RC-szűrő ebben a felállásban kellően hatékony, ezt így szokás megoldani. Sőt, a kondi lehet 100 mikrós is, csak nekem így egyszerűbb volt a rajzon már meglévő 10 mikrós kondit másolással duplikálni.
-
#49012
Ribi
nagyúr
BigBlackDog
#49010
Ribi
nagyúr
válasz
BigBlackDog
#49010
üzenetére
Vagy nyomod, vagy fúrsz. Vagy szerzel aminek kicsi a lába.
-
#49011
darvinya
titán
BigBlackDog
#49010
darvinya
titán
válasz
BigBlackDog
#49010
üzenetére
Próba panel v. előre fúrt nyák(ebből több fajta is van, pl: soros, 3 osztású soros, pöttyös)?
Utóbbinál kompatibilis minden nyákra szerelhető alkatrésszel.(#49009) Kernel
R1-nek fontos a feszültségosztásos szűrés?
-
#49010
BigBlackDog
veterán
Kernel
#49009
BigBlackDog
veterán
válasz
Kernel
#49009
üzenetére
Áttanulmányozom, köszönöm! A kivitelezéssel kapcsolatban is kérdeznék. Első körben próbapanellel gondoltam megvalósítani. Viszont a NYÁKra tehető, pl. jack, vagy RCA csatlakozók lábai nem feltétlen olyan vékonyak, hogy beleférjenek a próbapanel kis lyukaiba. Erre van valami kiforrott megoldás, vagy vékonyabb lábú csatlakozókat is be lehet szerezni, esetleg csak nyomjam össze kicsit a csatlakozók lábait?
-
#49009
Kernel
nagyúr
BigBlackDog
#49001
Kernel
nagyúr
válasz
BigBlackDog
#49001
üzenetére
Tehát még ha nem is ajánlott, de az érdekesség vagy elmélet kedvéért átrajzoltam egytáposra, egy kis Paint bűvészkedés árán.
Ez az eredeti:
Módosított:
-
#49008
Kernel
nagyúr
BigBlackDog
#49006
Kernel
nagyúr
válasz
BigBlackDog
#49006
üzenetére
Pécsett szót ismerem, de csak Pécs várossal kapcsolatban, a kettős táp viszont így néz ki:
http://www.google.com/images?q=12V+dual+power+circuit
Át lehetne alakítani egyébként szimpla 24V üzemre, de ahhoz kell egy osztó, ami a bemenetet féltápra emeli, így féltápra kerül a kimenet is, emiatt leválasztó kondenzátoron keresztül kellene csatlakoztatni a fejhallgatót.
De a kondenzátoros csatolást a hifisek nem nagyon kedvelik, minőségrontó lehet.
Utólag láttam a helyesbítést, még azt is hozzátenném, a linkelt rajzok közül sem mindegyik alkalmas.
-
#49007
BigBlackDog
veterán
BigBlackDog
#49006
BigBlackDog
veterán
válasz
BigBlackDog
#49006
üzenetére
Pécsett helyett offset akar lenni.
-
#49005
pjen
félisten
BigBlackDog
#49004
pjen
félisten
válasz
BigBlackDog
#49004
üzenetére
Egy közép kivezetésű +/- 12 V os táp kell.Az IC + lábára +12V a -lábára -12V kell.A föld jelre a közép kivezetés.
-
#49004
BigBlackDog
veterán
BigBlackDog
#49001
BigBlackDog
veterán
válasz
BigBlackDog
#49001
üzenetére
Még egy kérdés felmerült. Meg lehet oldani ennek a kapcsolásnak a tápellátást egy 12 Voltos betáppal? Gondolom a +12 volttal jelzett pontokra a betáp pozitív ágát, a földdel jelölt pontokra pedig az RCA bemenet negatív ágát kéne kötni. De a -12 volttal jelzett pontokra mit kéne tenni?
-
#49002
kjani18
őstag
BigBlackDog
#49001
kjani18
őstag
válasz
BigBlackDog
#49001
üzenetére
A C1 elektrolit, polaritásfüggő, a C2 nem polaritás függő kondi.
-
#49001
BigBlackDog
veterán
BigBlackDog
veterán
Sziasztok!
Ezen a kapcsolási rajzon szereplő C1 és C2 kondenzátorok között mi a különbség a kapacitásukon kívül (gondolom a rajzjelükben való eltérés miatt van különbség köztük)?
Gondolom ez nonstop használatra értendő terhelés, bár a féklámpa úgyis csak másodpercekig fog üzemelni. Aztán meg csökkentett fényerő.
Ha egy szalag feszültségre van specifikálva, az már nem csak LED, ellenállással vagy áramgenerárorral együtt van szerelve.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Lehet, azt csinálom, először kipróbálom őket itthon, és ha mind jól működik felviszem őket és egyenként betekerem ott is.
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Elder Scrolls IV - Oblivion - Olvasd el az összefoglalót, mielőtt írsz!
- Autós topik
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- NVIDIA GeForce RTX 5080 / 5090 (GB203 / 202)
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- BestBuy ruhás topik
- Synology NAS
- Audi, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen topik
- Parfüm topik
- Casco és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
- További aktív témák...
- Microsoft Surface Pro 7 - Újszerű, dobozban, gyári töltővel, billentyűzettel
- Epson Workforce DS-530II Dokumentum szkenner
- Samsung Flip 2.0 PRO 65" WM65R + Connectivity tray + Gurulós állvány
- Wacom Cintiq DTK-2260 - Digitális rajztábla
- Macbook Pro 13" 2020, M1, 16GB RAM, 256 GB SSD, Touchbar, tökéletes álapot!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 9980HK 64GB 500GB Radeon Pro 5500M hibátlan működéssel
- 1-12 részletre.Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - FEKETE. 2 év garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 5420 - i5-1145G7 I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest