-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Hequila
őstag
Alapvetően nem lenne szükség sok tárolt energiára.
A célom az, hogy mondjuk éjszaka, amikor van kb. 0.5 - 1W fogyasztás (irányfény), ne menjen folyamatosan a tápegység a maga ~15W-os fogyasztásával (csak saccolt érték, nem mértem még pontosan, hogy mennyi).
Amikor pedig szükség van több energiára, a tápegység sűrűbben kapcsolna be.
Én 3 sorba kötött Li-ION cellára gondoltam, mondjuk 18650-esekre a könnyű kezelhetőség érdekében. -
And
veterán
válasz
Hequila
#51697
üzenetére
Nem tudom, miben állna az az 'érzékenység' a Li-ion töltésére vonatkozóan, mivel alapvetően azokat is hasonlóan kell tölteni, mint az ólomakkukat (CC/CV), csak természetesen más limitértékekkel. Épp ezért a probléma is hasonló lenne Li-ionnal, mint savas ólomakkuval: kettő cella soros kötése már túl kevés, háromé pedig túl sok feszültséget adna, illetve utóbbi esetben a töltésük ugyanúgy problémás lenne fix 12V-ról. Ráadásul ugyanaz a tárolható energiamennyiség Li-ion akkukkal a többszörösébe kerülne a relatív olcsó ólomakkukéhoz képest.
Az említett akkuval kiegészíthető DC-tápok is valamivel nagyobb kimenetet adnak a névleges 12 vagy 24 voltnál. Példa: Mean Well AD-55A (13,8V / 3,5A, max töltőáram 0,35A) -
And
veterán
válasz
Hequila
#51695
üzenetére
Az akku célja a korlátozott szünetmentes ellátás lenne? Mert annál azért összetettebb egy ilyen rendszerben az akku töltése, hogy fogunk két komparátort, és azokkal elindítjuk majd leállítjuk a töltést. A probléma abban áll, hogy meg kell oldani az akku töltési áramának limitálást (áramgenerátoros mód), illetve ha tele van töltve, akkor a szinten tartását. Ezekhez egy kész tápegység pedig sok esetben nem a legmegfelelőbb: az áramlimit nem állítható, illetve ha a tervezett akku egy savas ólom / VRLA, akkor a táp feszültsége is kicsi lehet. A szinten tartáshoz ezeknél 13,5..13,7V környékét kell tartani, ciklikus üzemben 14V fölé is vihető a feszültség.
Egyébként lehet kapni nem annyira veszett drágán ilyen 'DC-szünetmentes' egységeket, amelyek lényegében kapcsolóüzemű tápok, de bennük van az akku töltésvezérlése is. Tehát egy külön sorkapocsba (ami nem a fő DC output) az akkutelep is rájuk köthető, van belőlük névleg 12 és 24V-os kivitel, többféle maximális áramértékre. -
Hequila
őstag
Sziasztok!
A következőre szeretnék megoldást.
Az alapfelállás, hogy egy lakást szeretnék 12V-tal bekábelezni, és lenne egy központi tápegység (egy kiszuperált PS3 táp). Viszont azért, hogy ne menjen napi 24 órában (hisz csak pár órát vannak használva a rákötött LED-ek), így arra gondoltam, hogy a kimenettel párhuzamosan teszek be egy akkut.
Mikor az akku fel van töltve ~12V-ra, a tápegység kikapcsol. Mikor az akku feszültsége leesik mondjuk ~10.5V-ra, a tápegység bekapcsol, és visszatölti az akkut.
Ennek a vezérléséhez kellene nekem elektronika. Valakinek ötlete? -
Kernel
nagyúr
Kaptam egy nem működő Nilfisk Alto Aero 25-21 száraz-nedves porszívót. "Természetesen" motor hibás, mint kiderült a boncolás során, a forgórész ki van égve egy helyen, megszakadt. Új motor 12 ezer, majd ha szükség lesz egy ilyen gépre, talán veszek bele, addig ezt a részét hanyagolom.
Viszont találtam benne egy érdekességet, amiről hirtelen azt hittem, a kétfokozatú kapcsolóval összefüggésben, kétféle fordulatra lehet kapcsolni a gépet vele.
De nem. Ez egy master-slave áramkör. Van ugyanis a gépen egy slave-aljzat, amibe szerszámgépet lehet dugni (porelszívás, fűrészpor stb.). Amikor a szerszámgépet bekapcsolom, a porszívó elindul automatikusan.
Ehhez a főkapcsolót a II. állásba kell tenni, maga az áramkör pedig ugyanaz, mint ami régebbi hozzászólásban is szerepelt: [link]. Triac típusa: [link]
Korábban is gondoltam, hogy kellene építeni egy ilyet, de ha már így sikerült, kipróbáltam az áramkört a konyhai TV-vel, amihez van egy DVB-T set top box is. Masterként kötöttem be a TV-t, slave a box. Ha a TV nincs bekapcsolva, vagy csak készenlétben van, a box nem kap áramot. TV-t bekapcsolom, a box is indul.
Más kérdés, hogy erre eddig is volt megoldásom, de ahhoz a TV-ből ki kellett vezetni a 230 V-ot. Viszont ez a TV időnként cserélődik, olyankor kellemetlen, hogy alakítgatni kell. (Kényelmi szempont, hogy egyszerre lehessen kapcsolni a kettőt.)
-
Kernel
nagyúr
válasz
Barret001
#51685
üzenetére
Pedig jól írta, az ellenállások párhuzamosan kapcsolódnak az 5V tápra:
Én is a fórumokon találkoztam ezzel, hogy sokan mennyire nem értik a soros és párhuzamos kapcsolásokat, amiről pedig azt hinné az ember, hogy alap dolog.
Persze, itt főleg olyan témákra gondolok, amikor laikusok írnak. Például egy szokványos, 12 V-os LED-szalag toldására azt hiszi, hogy sorba kötés. De akár egy párhuzamosított halogén sorra is rámondják, hogy sorba van kötve.
-
repvez
addikt
válasz
repvez
#51683
üzenetére
Na ezt megoldottam, viszont van egy másik gondom, hogy az autó routnál azt hogy tudom megadni, hogy a panelra ráforrasztani kívánt alkatrészek lábai közelébe ne legyenek VIA átvezetés?
Mert kézileg forrasztanám és az eléggé bonyolítaná a dolgot.
A másik problémám, hogy ha 2 oldalú a nyák akkor az alkatrész felől hogyan tudom megforrasztani a lábat?
Vagy be lehet állítani, hogy az alkatrésznél az ellentétes oldalra tegye a vezetékeket? -
repvez
addikt
Eagle-ben tudna nekem segíteni abban, hogyha azt irja ki, hogy a sematikus ábra és a nyákrajz inkonzisztens akkor azt hogyan lehet kijavítani vagy, hogy lehet a sematikus ábra újra rajzolása nélkül a nyákrajzot újra megrajzoltatni?
Mert most autorouttal megrajzolta a vezetékeket, de azóta kellett változtatnom, de valamiért nem módosul automatikusan.
ÉS az inkonzisztencia is ebből adódik.A legjobb az lenen ha az autórout funciot tudnám csak levenni és szinkronizálni a kettőt majd újra rajzoltatni . -
Kernel
nagyúr
válasz
rostiron
#51680
üzenetére
Nem azt mondom, hogy nem működne, csak nem jó bekeverni a rendszerbe ilyen töltőt, főleg ha valami utángyártott, bizonytalan minőségű. Főleg, mióta a fórumon is láttam olyan esetet, hogy egy tablet töltője agyonvágta a TV-is, tabletet is, ahogy bedugta a konnektorba. Mert volt valami átvezetése, zárlata a hálózat felé, ami a földelt rendszeren keresztül záródott a másik irányba.
A TV-k csatlakozója USB 2.0, tehát szabványosan 500 mA-t kellene tudnia, de lehet több is, valószínűleg épp a merevlemezek miatt adhatnak neki többet is.
Csak egy példa, ami javítás miatt épp kéznél van nálam, egyszerű Orion-Vestel LCD alaplap részlete:
Az ISET lábon kb. 800 mA-re van beállítva az áramkorlát.
Úgyhogy ki kell próbálni szimplán a TV-vel, ha működik, akkor nem érdemes variálni.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
rostiron
#51678
üzenetére
Leginkább a betett merevlemez áramfelvételét kell nézni. A házban lévő elektronika a kisebb rész, talán 100 mA körül lehet.
Az USB 3.0 900 mA-ig terhelhető, a TV-k 500 mA-es csatlakozójából kettő is szükséges lehet, de ez HDD-függő is. 1A táp elegendő elvileg.
Y-kábelnél a vékonyabb ág csak kéteres tápvezeték, adat nem megy rajta.
-
rostiron
őstag
Sziasztok.
Vettem egy LC-25U3 becrux 2.5 -es hdd házat. Ha külső tápról szeretném használni milyet keressek hozzá ? A telefon töltőm az 5V 1A az elég lehet ? Vagy mit kell figyelembe venni ?
Még valami, ha külső tápról megy, a hozzá kapott y usb kábelnek mindegy melyik részét dugom a tv-be ?
-
Kernel
nagyúr
Egyértelműen ki kell mérni, hogy melyik vezeték van összeköttetésben a kimeneti csatlakozó negatívjával (GND), az a védőföld.
Hiába is mondanám, hogy USA és kanadai szabvány szerint:
- Fehér vagy szürke a nulla.
- Piros a fázis.
- Zöld vagy sárga-zöld a védőföld, de előfordul kék is a gyakorlatban (utóbbi már nem szabványos). Szabványosan kék a másik fázis szokott lenni, amikor már több fázis is van. De még olyan is van, hogy kék a nulla (ez sem szabványosan).Tehát ezeket nem veheted figyelembe, ki kell mérni.
Egyébként a levágott dugót is meg lehet vizsgálni.
-
mezis
félisten
-
moli.hu
őstag
válasz
Kernel
#51665
üzenetére
csodalatos, koszonom.
@And: nem tudom. Nagyon istentelen azt kijelenteni, hogy amelyik tolto nem birja, tonkremegy, mert nincs benne tulterheles elleni vedelem, az egybol megy a kukaba, amugy is eleve mehetne a kukaba? Vagy ennyire selejt az atlagminoseg, ennyire kell itt vigyazni? Ha utcan tesztelek, a haz se e'g le.
-
And
veterán
válasz
moli.hu
#51663
üzenetére
Addig nincs is gond, hogy egyenként rákapcsolsz az 5V-os ágra 10Ω-os (minimum 3..4 watt terhelhetőségű) ellenállásokat, amelyek fél amperrel terhelik a tápot.
De abba belegondoltál, hogy mi történik akkor, ha az adott tápot túlterheled? A terhelhetőség, maximális kimenőáram egy előre specifikált adat, ha az túlléped, akkor jó esetben lekorlátoz a belső védelem (pl. áramgenerátorossá válik a kimenet), kevésbé jó esetben kiég egy belső biztosíték, de lehet ennél cifrább is a dolog kimenetele. -
moli.hu
őstag
Sziasztok!
Minap vettem egy ehhez hasonlo eszkozt, hogy vegigmerjem az usb-s eszkozeim valodi eroforrasigenyet, a 230V-usb toltoim valodi teljesitmenyet es az usb-tolto- es hosszabitokabeleim minoseget.
Es hamar rajottem, hogy ehhez jo lenne egy olyan eszkoz, amivel pontosan tudom terhelni a toltoket.Tehat egy olyan eszkozt keresek, akar keszen, akar alkatreszenkent es en raknam ossze, ami 5V-on kapja az aramot egy usb-a anya csatlakozoba, es mondjuk 500mA-enkent (tehat 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4) allithatoan fogyaszt. Elegge nem ertek a temahoz, azert fogalmazok ilyen benan. Ha keszen letezik ilyen, akkor milyen neven keressek ra? (angolul)
-
junhum
tag
Sziasztok!
Tudnátok nekem abban esetleg segíteni, hogy [ez az ic] helyett [innen] valamelyikre kicserélhetem-e egy az egyben?
Pont olyan ic van a nyákon (feltételezhetöen az a rossz), de nem találok itthon olyat ,csak hasonlókat. Nekem már az smd kicserélése is kihívás lesz, nem még az hogy megállapítsam 1 betű eltérés mit okozhat.
Hátha ismeritek.Hálás köszönetem!
-
Kernel
nagyúr
válasz
Batman2
#51657
üzenetére
Köszi, de úgy korrekt, hogy sajnos kénytelen vagyok hozzátenni, külföldön a világítási fénycső is CCFL néven fut, akár kompakt fénycső, akár lineáris.
Megtévesztő lehet, mert a két végén két izzószál segíti a begyújtást, a gáz felhevítését, de üzem közben nem folyik izzítóáram, nincs fűtött katód. Ezért elvi alapon a hidegkatódos kategóriába esik minden ilyen fénycső.
Nem is szükséges egyébként a gyújtáshoz izzítás, amennyiben nagyobb feszültséget tudunk generálni. Az elektronikus előtétek általában nem izzítással operálnak, csak nagyfeszültséggel. Ezek érdekessége, hogy szakadt izzószálas fénycsöveket is fel lehet használni vele, mindegy neki.
Kompakt fénycsövekben gyakori az izzószálas megoldás, amit PTC izzít fel. Az áram hatására a PTC felmelegszik, ellenállása megnő, így már nem izzít utána.
LCD háttérvilágításoknál nincs izzítás, csak nagyfeszültség üti át a gázt, utána a feszültség lecsökken, az áramgenerátoros meghajtás miatt. Az alkalmazott driver több paramétert figyel.
-
#51657
Batman2
őstag
IstvánLászló
#51650
Batman2
őstag
válasz
IstvánLászló
#51650
üzenetére
A CCFL is fénycső, csak hideg katódos és nem meleg katódos, mint a szkványos világításra használt csövek.
Hidd el, tudja ezt Kernel kolléga, nem ma kezdte a szakmát...Üdv.
-
#51654
Kernel
nagyúr
IstvánLászló
#51650
Kernel
nagyúr
válasz
IstvánLászló
#51650
üzenetére
Amiért ezt szóltad, most már én sem tartom magamban:
Próbáld megérteni, hogy amikor egy összetett mondat első fele kérdő, második fele kijelentő, akkor pontot teszünk a végére. Ha a második fele kérdő, akkor az kérdőjel. Mindig a vége számít. Dekódolható ez az információ?
Hidd el, nagyon furán jön ki, amikor ezeket összevissza kevered. De miért is vennéd zokon, amikor magad írod:
"...tanulás az egész élet."
(#51653) biker
Így van és mivel általában szívesebben használok magyar szavakat (nyilván vannak kivételek), ezért fénycső, vagy épp alaplap, nem mainboard, vagy pláne a szerelők által használt "main", amitől már hülyét kapok.
Melegkatódos egyébként az elektroncső, képcső, VFD-kijelző is.
-
#51653
biker
nagyúr
IstvánLászló
#51650
biker
nagyúr
válasz
IstvánLászló
#51650
üzenetére
ha már világít, de nincs kép, és eddig volt kép, de elment a világítás, akkor mondjuk nincs a helyén a szalagkábel
"A fénycsö és CCFL nem ugyanaz, ezt jól benézted sajnos."
A Cold Cathode Fluorescent Lamp az a hidegkatódos fénycső, vagyis minden kompaktizzó és minden normál fénycső valójában CCFL Lightning unit
Hallgatni arany, kérdezni gyémánt és platina
a meleg katódos mint fogalom nem létezik, de mint eszköz igen, ezek mind a higany és nátrium gőz lámpák, ahol KELL izzítani.
A fénycső begyújtható izzítással (megszakításos fojtóval) és hidegen is inverterrel -
#51651
darvinya
titán
TESCO-Zsömle
#51649
darvinya
titán
válasz
TESCO-Zsömle
#51649
üzenetére
Igen.
-
#51650
IstvánLászló
őstag
biker
#51645
IstvánLászló
őstag
Igen jól mondod CCFL a háttérvilágítás.
Az invertert most cseréltem ki 1-perce és a háttérvilágítás működik, kijelző fehéren világit és hang van a kép nem is látható.
Kérdezném kuka a tv és annyi most neki?(#51646) Kernel
A fénycsö és CCFL nem ugyanaz, ezt jól benézted sajnos.
A témát ezzel le is zárom most magamban.Köszönöm a segítségeteket.
Üdv. -
#51648
darvinya
titán
TESCO-Zsömle
#51647
darvinya
titán
válasz
TESCO-Zsömle
#51647
üzenetére
Fix lesz,,azaz mozgásra törik a vezeték.
-
#51647
TESCO-Zsömle
titán
TESCO-Zsömle
titán
Sziasztok!
Engem az érdekelne, hogy milyen hátrányokkal járna, ha a tápegység eredetileg sodort vezetékei helyett ugyanolyan vastagságú, de tömör réz vezetékek lennének. Milyen következményekkel járna ez?
Előre is köszönöm!
-
Kernel
nagyúr
A hűtőborda takarásában van az inverter, illetve ott látszik a trafó is.
A vastagon szigetelt vezetékek a fénycsövek vezetékei, az megy be a kijelzőbe közvetlenül.
(#6575) IstvánLászló
Valamit rosszul olvashattál, nyilván felesleges EEPROM és egyéb kérdéseket feszegetni, ha kizárólag a háttérvilágítás hibás, amit okozhat csőhiba, kis kék kondi áthúzása is, vagy ami kiderül egy alaposabb vizsgálatnál (nem fórumon keresztül).
A háttérvilágítás alaplapról érkező DC-kapcsolójele könnyen megtalálható és ellenőrizhető, valamint van még egy PWM-jel, ami a fényerőt vezérli.
Ha véletlenül beindulna, inkább talán a háttérvilágítás csökkentésével lehetne próbálkozni, hátha úgy könnyebben indul legközelebb, persze ettől ne várj sokat.
De így azt sem tudom, hogy ennél lehet-e szabályozni, esetleg fix háttérfénye van? Vestel alaplapok általában tudnak vagy három fokozatot, melyiken szoktad járatni?
Lehet, ki kellene dobni a fénycsöveket, LED-szalagot beragasztani, 12 V-ot adni neki és hadd menjen...
Egyszer majd arra is sort kellene keríteni, hogy ha máshol nem, akkor majd itt elmagyarázom egyszer, hogy a kijelentő, kérdő, óhajtó, felszólító mondatok végére milyen írásjelet kell tenni, mert ez már túlzás, amilyen öntörvényűen kezeled ezeket a dolgokat (miután láttam a problémád a másik topikban is, a kettő együtt kicsit már sokk).
-
#51645
biker
nagyúr
IstvánLászló
#51644
biker
nagyúr
válasz
IstvánLászló
#51644
üzenetére
99% hogy háttérvilágítás
vagy a tápja, vagy a cső, ez még tutti CCFLmivel a tv bekapcsol, és a jelek szerint nem púposak a kondik, keresd a kis segédtáp panelt a kijelző háttérvilágításhoz, szokott lenni egy 3x6-8centis kis panel a csőnek. ha az kap tápot, de a cső nem megy, akkor cső, és kb kuka a tv-mert drágább, mint a tv mai értéke
(bár ha hihető lenne, ebben van már ledes is? ebben a márkában és ársávban?)
szerk: a trafó felett lévő nagyfesz jeles rész és a kétszer két rózsaszín-fehér csati ami bemegy a panel mögé, az lehet a világítás tápja talán...
-
#51644
IstvánLászló
őstag
IstvánLászló
őstag
Üdv!
A téma remélem ide illő?
A tévénk egy: WESTWOOD MODEL: 22v1 lcd , vga; hdmi; scart, bemenetei vannak.
A tévénk még most jól is működött 1-perce még, be--kapcsolása után tapasztaltuk, képernyője világítót és 3-5 másodperc után jött be a kép és hangja is beállított tv csatornának.
A lényeg most csak hangja van, kép nincs a kijelző nem is világit.
Utána olvastam a témának hogy mi is lehet a probléma, tehát ide is írom most...Lehet probléma az Eeprom tartalom is?
Előfordulhat hogy elromlik?
Ha bekapcsolna a TV képpel együtt , szerviz menüben érdemes lehetne, factory restetet nyomni?
Ha nem menne megpróbálni üres eepromot berakni, vagy netről tölteni tartalmat hozzá?Sajnos a kijelző nem is világit és ezért nem is tudom most megnézni.
A készenléti ledje fehéren világit most is mintha minden rendben lenne?
A hátlapját óvatosan levettem, hogy neki állok javítani.
A benne levő két panelon, Vestel felirat van szitázva.
A tápegysége fehér színű panelján nem láttam hibát égés nincsen, >>> tápfeszek látszólag rendben vannak, >>>5 és 12 volt-ot tudtam mérni műszeremmel, de nem találtam meg a megoldást.Rábírható arra hogy háttér világítás be is kapcsol-jón, mert nem tudom hová kapja a bekapcsoló jelet?
POWER SUPPLY 17IPS17 V1 070809 azonosítója.
A tévé panel azonosítója; 17 MB45-3 v2 ; BGA-ic MST 9WB6 JS-LF, van ráírva.
A hűtése primitív megoldású, egy ráragasztott vékony fémlemez?
A BGA-ic éppen hogy csak langyosnak mondható és többi alkatrész is.Itt a kép a Tv-ről.
Köszönöm ha választ kaphatnék előre is.
-
emre
veterán
válasz
Kernel
#51642
üzenetére
Közben rájöttem miért nem jó folyamatos üzemre az olcsóbb elektronika
Meg beszéltem a pumpa eladójával, hála az égnek 12 voltos. Egy kis dugattyús cuccról van szó, amiben nincs külön vezérlés. Az általad linkelt vezérlővel jó lehet.
A videó tökéletes, pont ilyen csepegtetésre lenne szükség, csak kicsit ritkábban. -
Kernel
nagyúr
Egyszerűen a ciklikus módnak két időzítési szakasza van, ahhoz legalább két beállító potméter szükséges. Vagy egy sem, de akkor valamilyen mikrovezérlős megoldás.
Nem lehetséges, hogy azért nevezi elektronikus olajpumpának, mert ebben már integrálva van az elektronika?
Nem ismerem, csak a kereső feldobott róla egy videót:
-
emre
veterán
válasz
Kernel
#51640
üzenetére
Nagyon köszönöm a véleményezést,és a linkeket is!
Mondjuk azt nem nagyon értem miért nem alkalmas folyamatos üzemre.
De nem gond, mert az utolsó linken szereplő vezérlőt találtam máshol is.
Még arra kell rájönnöm, hogy a kiszemelt Aprilia SR elektromos olajpumpa hogy reagál a vezérlésre. Nem kell-e hozzá pl egy feszültség átalakítót beépítenem. -
Kernel
nagyúr
Az olcsóbbik nem alkalmas folyamatos üzemre, noha van egy jumper, de az nem azért, hogy "végteleníthető" legyen (ahogy más moduloknál előfordul ilyen jumperes megoldás). Az csak annyi, hogy amikor áramot kap, rögtön elindul egy ciklus.
De csak 1 db trimmer van rajta, amivel egy idő állítható.
eBayen láttam ilyen időzítőket:
http://www.ebay.com/itm/252316611343
http://www.ebay.com/itm/121873531698
http://www.ebay.com/itm/271665260202
http://www.ebay.com/itm/321952575486
http://www.ebay.com/itm/121816086603Azért figyeltem fel ezekre, mert évekkel ezelőtt terveztem egy automatikus öblítőszelep-vezérlő és egyéb funkciókat ellátó áramkört a konyhai reverz-ozmózis víztisztítómhoz. Akkor még nem eBayeztem, vagy talán nem is voltak ilyenek.
Most már egyszerűbb dolgom lenne, ha egy ilyen modult használtam volna fel alapnak, kiegészítve a célnak megfelelő áramkörökkel.
Mindemellett a fenti linkeket most nem elemeztem egyenként, hogy számodra alkalmas-e.
-
emre
veterán
Üdv!
A Conrad-on és a hestore.hu oldalon kívül hol tudnék előre szerelt időzítő áramkört vásárolni?
Egy motorra szeretnék automata láncolajozót készíteni. Az áramkörnek kellene szabályozni egy elektromos pumpa nyitási idejének gyakoriságát, és hosszúságát.
Ezt a kettőt találtam:
Conrad, Precíziós időköz kapcsoló 3990,- Ft
Hestore, EM-50196 (HEKIT-196) Relés időzítő, 1500,-Ft
A conrad-on van leírás, ami alapján jó lenne, de a másik oldalon levővel fele pénzből meglennék ha a dobozt és még 1-2 apróságot hozzáveszek. Szerintetek melyik lenne jobb megoldás?
Csepegtetni kellene az olajat kb. 30-60 másodpercenkénti gyakorisággal."Az időköz ami beállítható 0,2 másodperctől-100 másodpercig lehetséges. Az egyik potméterrel a bekapcsolási, míg a másikkal a kikapcsolási idő állítható be, az időtartomány mindkét esetben ugyanaz. "
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#51636
üzenetére
Megoldásra (a mostani rajz mellé) vár így a táplálás, a felkapcsolás és a ventillátorvezérlés illesztése a CMOS szintekhez. Ez a tápfesz függvénye. Pl. 12V táplálással kell egy 12V-os relé a ventillátorhoz, a felkapcsoláson még gondolkozunk egy kicsit.
Az első monostabil időzítése a felkapcsolás utáni késleltetés. A másodiké a ventillátor üzemeltetési ideje.
-
Batman2
őstag
válasz
Kernel
#51634
üzenetére
A feladat az lenne, hogy mikor felkapcsolom a lámpát, elindul egy késleltetés, mi alatt ha lekapcsolom a lámpa kapcsolót, akkor leáll a késleltető kapcsolás is, nem fogja felkapcsolni a ventilátort.
Ha viszont a villany marad felkapcsolva és a bekapcsolási késleltetés lejárt, akkor a ventilátor bekapcsol és utána már hiába kapcsolom le a lámpát, akkor is marad a ventilátor bekapcsolva, míg a kikapcsolási késleltetés le nem jár.Üdv.
-
Lompos48
nagyúr
-
Kernel
nagyúr
válasz
Batman2
#51633
üzenetére
A világítás bekapcsolásának érzékelése úgy semmiképp sem jó, mert nincs szintbeli kötődés (közös viszonyítási pont) a hálózat és az elektronika között, de maga a bevitel módja is szinte követhetetlen.
Vagy úgy kell csinálni, hogy az elektronika GND-szintje legyen közös a hálózati nullával (természetesen szigetelve az egész áramkör).
Vagy lehet trafóval galvanikusan leválasztott az elektronika, de akkor az információt is valamilyen leválasztott módon kell bevinni. Optocsatoló, áramszenzor (ACS712), vagy ha tudsz keríteni 230 V behúzótekercsű relét, vagy esetleg külön kis trafóval (telefontöltővel) lehozni az izzóról a feszültséget.
Elképzelhető egyébként trafómentes megoldás is, bizonyára ismerős a konnektorba dugható timer. Azokban is van egy relé (24 V, esetleg 12 V-os tekerccsel) és van elektronika. Egyszerű kapacitív előtét biztosítja a feszültség csökkentését, illetve a kellő áramot is, a relé meghúzásához.
A hálózati egyenirányító általában úgy van megoldva, mint a GLE2 lépcsőházi automatánál is:
Ennek az a trükkje, hogy a Graetz-hídban két dióda helyett Zener van. 470 nF a kapacitív előtét és van még két 180 ohmos ellenállás is, ami egyébként más reléhez túl sok lenne, de itt az átlagtól érzékenyebb relé van.
Közben láttam egy másik rajzot, ez is lépcsőházi automata:
Ezeket csak ötletadásként mutattam, nyilván nálad más az igény, de nem is nagyon érthető:
A lényeg, hogy ha a késleltetési idő alatt lekapcsolom a villanyt, akkor reszetel az időzítés is, nem kapcsol fel a ventilátor. Ha viszont a bekapcsolási késleltetés lejár, lekapcsolom a lámpát, a ventilátor forog tovább*, míg a kikapcsolasi késleltetés le nem jár.
*Hogyan forog tovább, ha be sem kapcsolt? Vagy mikor kapcsol be?
-
Batman2
őstag
Egy szellőztető ventilátornak akartam egy kis egyszerű vezérlő elektronikát készíteni, ami késleltetve kapcsolja be, illetve ki is.
De valahogy belebonyolódtam,részben az 555-ös viselkedése miatt részben pedig a váltakozó áramú, túl magas feszültségű jelforrás miatt.
Hogyan lehetne ezt jól és egyszerűen megcsinálni?
Először egyszerű kondenzátoros táppal gondoltam a kapcsolás táplálását, de az több szempontból sem jó, így kicsi trafót alkalmaznék inkább, a bemenő jeleket pedig feszültség osztóval illeszteném, és diodával egyenirányítanám.
Az első késleltetőt valahigyan sehogysem tudom 555-ösből összehozni, illetve a másodikkal passzítani, a helyett valami tranzisztoros késleltető valszeg célra vezetőbb lesz.
A lényeg, hogy ha a késleltetési idő alatt lekapcsolom a villanyt, akkor reszetel az időzítés is, nem kapcsol fel a ventilátor. Ha viszont a bekapcsolási késleltetés lejár, lekapcsolom a lámpát, a ventilátor forog tovább, míg a kikapcsolasi késleltetés le nem jár.Üdv.
-
Kernel
nagyúr
Volt egy ilyen sejtésem (ezért szerkesztettem bele a végén), hogy csak mechanikai rögzítést szolgál, a fémcsap is, meg maga a háromvillás dugó is.
Mivel földhurok így nem áll fenn (legalábbis galvanikusan), talán a már említett kondenzátorokon keresztül létrejövő kis áramra tudnék gondolni, hogy az zavar be. Mondhatnám, hogy ez is egyfajta hurok, amiben valamennyi áram folyik, ha nem is záródik galvanikusan.
(#51629) Ribi
FI-relé a fázis- és nullavezető áramát egyaránt érzékeli. Ha a két ellentétes áramirány összege nem nulla, akkor leold.
Így elképzelhető, hogy a nullavezetőre sikerült valamilyen kis áramot küldeni / terhelni az eltérő potenciálon lévő föld irányából, miközben a fázison semmi, tehát ez már hibaáram. FI-relé meg igen érzékeny.
-
Ribi
nagyúr
Tegnap szereltem fel egy konnektort, megkerestem a hozzá tartozó biztit, lekapcs.
Majd amikor blankoltam a drótot a fi relé huss lement.
Előtte mértem multival és nem volt 230V. Mondjuk mutatott 3V-ot, de gondoltam az valami mérési mizéria vagy kóboráram. De mi oka lehet, hogy lement a firelé? -
xors
senior tag
A hangfal nem kap védőföldet mert lapos villásdugóval kapcsolódik.
A töltő viszon érdekes, mert 3ágú amerikai dugó van rajta, de a fémcsaphoz nem csatlakozik (csak műanyag van ott, gondolom utángyártott)
És az amerikai 3ág egy rendes védőföldelt eu dugóval kapcsolódik a védőföldelt konnektorba, csak ugye a fémcsap nincs összeköttetésben a védőfölddel. -
Kernel
nagyúr
Ez annyiból érdekes, hogy földhurok csak akkor alakulhatna ki, ha kap egy földet a gép is, meg külön az erősítő is. Utóbbi honnan kapja a tápot egyébként?
Konkrétan ilyen van neked is, mint a képeken, szimpla villásdugóval?
Ez mondjuk fel van készítve a védőföldelt rendszerre is, valamint teljesíti a kettős szigetelés feltételét is, ezért univerzális.
Legalábbis, ha feltételezem, hogy a fémcsap össze van kötve a kimeneti GND-vel is, meg a védőfölddel is.
-
Kernel
nagyúr
Ez természetes, az EMI/RFI filter kapacitásain átfolyó áram miatt, de ez ártalmatlan.
Itt nem a bemeneti oldalon lévő védőföldet kell nézni (ami a kettős biztonsági szigeteléssel ellátott tápegységeknél nincs), hanem a kimenetnél a GND-re kapcsolódó kapacitásokat:
Egy kettős szigetelésű készülékekre nem is szabad védőföldet barkácsolni, csak úgy passzióból, mert ezzel lerontunk egy jobb minőségű védelmet rosszabbra. A védőföld ugyanis csak addig biztonságos, míg nem érkezik rá valahonnan külső feszültség, valamilyen hiba miatt.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy a védőföldet csak jobb híján alkalmazzák, amikor a kettős biztonsági szigetelés nem valósítható meg tökéletesen. Esetedben megoldották, mégis ráz, de nem ellentmondás, ez így működik.
Tehát emberre ártalmatlan a jelenség, normális esetben a készülékek jelkábelének csatlakoztatásakor is ártalmatlan, mert először mindig a külső fémrészeknek kell érintkezni, ami kiegyenlíti a feszültségkülönbséget. Gyakorlatban azonban nem árt vigyázni, jobb először a jelkábelt összedugni és csak utána bedugni a hálózatba, mert tönkremennek néha HDMI-portok például, áram alatti dugdosás miatt.
Más a helyzet, ha két összekötendő készülék egy közös védőföldben találkozik, ekkor nincs feszültségkülönbség a fémvázak között.
-
xors
senior tag
Egy érdekes kérdésem lenne.
Adott fémházas unibody macbook.
A töltőcsatlakozóján nincsen védőföldelés kapcsolat, csak fázis és nulla. Észrevettem, hogyha a fémvázat, vagy a töltőnek a fémrészét összeérintem a védőföldeléssel olyan 6V AC -t tudok mérni.
Ennek szerintetek lehet bármilyen károsító hatása a későbbekben? Avagy érdemes lenne leföldelni a töltőt rendesen?
(Hasonlót tapasztaltam már telefonnál is, ott is megmértem de csak ilyen 1-2V AC -t kaptam)
Azért méricskéltem, mert volt már, hogy kicsit bizsergetett a gép is meg a telefon is.
Nem vagyok villanyszerelő, csak egy érdeklődő turista -
Lompos48
nagyúr
Pillanatra visszatérek az eredeti tippemre. Kipróbáltam az ajánlott kapcsolást a 2 diódával. Egyedüli hátránya, hogy a diódák nyitófeszültsége miatt nem képes éppen a csúcsig tölteni a 2 NiCd akkut. A töltést 2700mAh-s akkukkal próbáltam, 400mA-t küld az akkukba, de megáll a kb.2.85V feszültségnél (a 2x1.55 helyett). 1A-es Schottky diódákkal szerintem kész is lenne a megoldás, de arról nem tudok beszámolni, mert pillanatnyilag nem voltak kéznél.
-
A következő problémával állok szemben. Adott az autóm (régi Swift, a probléma szempontjából mindegy melyik, az elektronika ezen része egyforma), van benne rajta felejtett világítás, és benthagyott kulcs figyelmeztetés is, egy kis doboz felel a dolgokért, elég bonyolult belül, hat kábel megy bele, ezeket mind ki is mértem (+12V, test, ajtókapcsoló általi test, kulcs +12v, világítás +12v, és gyújtásnál +12v. Az ajtókapcsoló viszont nem jó. A régi autómon megoldottam úgy, hogy az állandó test és ajtó jelét rövidre zártam, így a doboz mindig azt hitte, hogy az ajtó nyitva (csak ekkor jelez a világításra). A mostani autómban viszont riasztó is van, ahol nem megoldás a nyitott ajtó szimulálása, mert gondolom azonnal elkezdene vinnyogni.
A hosszúra nyúlt bevezető után a kérdés: ha rövidre zárom a két test jelet, de mindkettőt diódával látom el, ami csak a doboz felé myitott, jó lenne a dolog?
A másik kérdés, hogy otthon miből tudok alkalmas diódát kiműteni? Kell-e valami speciális dolog, vagy bármilyen megteszi?
-
Kernel
nagyúr
Épp akartam is írni, ha esetleg félreérthető lenne, AA / AAA töltőkről beszéltem, azoknak is arról a fajtájáról, ami kettesével tölti a cellákat.
Jó a Li-ion töltőmodul is, de én inkább úgy csinálnám, hogy az áramát átállítanám 150 mA-re, ehhez csak egy ellenállást kell cserélni rajta (1,2k helyett 8,2k). Egy diódára viszont így is szükség van, mert alacsony feszültségen csak csepptöltést engedélyez.
Előnye, hogy pontosan stabilizált áramot ad, ami 5 V-ról szimplán egy ellenállással nem lenne megoldható (csökkenő áramra lehetne belőni).
Vagy 12 V-ról is lehet tölteni, egy nagyobb ellenállással, úgy valamivel stabilabb az áram.
-
atyca
senior tag
válasz
Kernel
#51611
üzenetére
Jó annak.aki ért hozzá
Én most már ott tartok,hogy szétrágom a masinát a töltővel együtt,és ráfogom a kutyára.
Szerinted a fentebb linkelt USB-s megoldás járható?
Mert akkor berendelem a cuccost,és valakivel legyártatom.
Esetleg használaton kívüli AA,AAA töltőt nem lehetne átalakíttatni erre a célra?
Az is van vagy kettő itthon.... -
Kernel
nagyúr
Nem gond, ha nagyobb árammal tölt, mert a gyorstöltők -dU túltöltésvédelemmel vannak ellátva. Vagy a 200 mA körüli típusok 14-16 órás időzítővel szoktak működni.
Nekem is van egy régi Ansmann 500 mA-es töltőm, 2x 2,4 V-os.
Az egyik 2,4 V-os ágát simán kivezettem, egyebek mellett a 2,4 V-os csavarhúzóm töltésére is használtam egy időben. Automatikusan leállt, az akku meg se melegedett tőle.
-
Kernel
nagyúr
Van olyan, hogy csak egy trafó, de akkor a szerkezeten belül kell lenni egy diódának legalább.
Pontosan a 140 mA-hez nem kell ragaszkodni, 1500 mAh akkunál 140-160 mA megfelel a normál töltéshez.
Nagyobb áramú töltés is lehetséges, de akkor már valamilyen automatikus töltő kell, ami a túltöltés ellen véd. Úgyhogy van sokféle lehetőség.
-
atyca
senior tag
válasz
Kernel
#51603
üzenetére
Köszi!
Ha jól értem lényegében bármely telefon töltő átalakítható erre a célra?
Égen-földön nem találok ilyen paraméterekkel rendelkezőt,gondolom a Zepter okossága.
Van a topikban olyan,aki elvállalna egy ilyen átalakítást?
Mint minden jó magyar háztartásban,nálam is kallódik néhány töltő a lakásban.
Egyébként,ha jól láttam az eredeti töltőjében is csak egy trafó ücsörög magányosan. -
Kernel
nagyúr
válasz
Hyperion
#51604
üzenetére
Az sem mindegy, hogyan oldották meg a fordulatváltást?
Ha a motor tekercsének átkapcsolásával, lehet éppen zárlatos valamelyik része, de egyébként egy menetzárlat mindenképp terhel és növeli a melegedést, bármelyik fokozatra van kapcsolva. Csak elképzelhető, hogy egyik fokozatban kevésbé.
Alábbi rajz egy háromsebességes mennyezeti ventilátor megoldását mutatja:
-
Hyperion
senior tag
válasz
Kernel
#51585
üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet... Szereztem egy normális multit, és kimértem a kondit. Tökéletes... :/ Időközben szereztem egy másik ilyen kondit, természetesen a helyzet ugyan az..
Nem szeretném, hogy a leves többe kerüljön mint a hús, szóval esetleg tudsz még javasolni hogy mit mérjek ki, vagy nincs más lehetőség vigyem el egy tekercselőhöz a motort?
A morgással kapcsolatban: Két sebességfokozat van. Az egyik normál, a másik magas. A normálon, szerintem szép hangja van a motornak, látszólag normális fordulaton is pörög. Viszont a magas fordulaton egy fura morgó hang jön belé és alig pörög jobban mint előtte. Van egy olyan érzésem hogy ez inkább vezérlés hiba lesz mint motor...
Hálás köszönetem!!
-
Kernel
nagyúr
Ezeket a Ni-Cd akkukat szerszámgépekben egyszerű trafós-diódás-ellenállásos módszerrel szokták tölteni.
1500 mAh kapacitású akkut 150 mA árammal 15 óráig kell tölteni, de akár 24 óráig is maradhat rajta, mivel ennyi áramtól nem bír túlmelegedni.
Ez megoldható valamilyen DC-adapterrel is, ellenállással beállítva 150 mA áramot.
A Li-ion töltőmodul árama is konfigurálható a 122 jelzésű (1,2 kΩ) ellenállás értékének módosításával. Alapesetben 1 A árammal tölt, a végfeszültség eléréséig, de ha nem szükséges gyorstöltés, ez lejjebb is vehető.
Nekem is van egy 2,4 V-os csavarhúzóm, ehhez csak egy trafó van töltésnek és a csavarhúzóban van egy dióda, ennyi az egész. A trafó belső ellenállása biztosítja az áramkorlátot.
De nemrég átalakítottam Li-ion akkura, így sokkal jobb. A motorjának nem okoz gondot ez a kis túlfeszültség, úgyis túl lassú volt eddig, most pont jól forog.
Tehát arra próbálok kilyukadni, hogy ilyen átalakítás is szóba jöhet, az elavult Ni-Cd helyett.
2 db 16340 Li-ion akkut építettem be párhuzamos kötésben, de elfért volna 1 db 18650, csak ahhoz belül faragni kellett volna.
Ha esetleg mást is érdekel ilyen átalakítás, 18650 beépítéséhez azt a belső részt kellene kivágni, ahol nyíllal jelzett csavar átmegy. Ezután a csavar természetesen megszűnik, de egy kerékpárgumiból vágott darab pont ráhúzható a nyélre, ami a rögzítést hibátlanul megoldja. Csak nem akartam szétfaragni, egyelőre a 16340 akkukkal is jól működik.
-
mezis
félisten
Megfelelő forrasztás mellett (két vezeték átlapolva) a töltővezeték másik ere mellé szigetelő szalagozod.
Dióda: újrahasznosítás, az energia takarékos fényforrásokban akad belőlük legalább 4 db (a legritkább esetben szoktak tönkremenni), esetleg egyetlen kis fekete 4 lábú tokban. Ez esetben kicsit nagyobb lesz a bunkó a töltővezetéken.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
De nem gond, mert az utolsó linken szereplő vezérlőt találtam máshol is.
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Ezek lehetnek a Realme 14 Pro és 14 Pro+ európai árai
- One otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Linux kezdőknek
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- OLED monitor topik
- Motorolaj, hajtóműolaj, hűtőfolyadék, adalékok és szűrők topikja
- Google Pixel topik
- Parkside szerszám kibeszélő
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Óra topik
- További aktív témák...
- HYNIX 2GB DDR3 RAM eladó
- Telefon felvásárlás!! iPhone 12 Mini/iPhone 12/iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Apple iPhone SE 16GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest