-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#52494
Kernel
nagyúr
FireKeeper
#52483
Kernel
nagyúr
válasz
FireKeeper
#52483
üzenetére
Még az egyszerű DT9205 is tudja, hogy ha kapacitást mérek vagy ellenállást, utána elfelejtem áttekerni feszültségre és rányomok 200 V-ot, semmi baja nem lesz.
A 200 mA-es méréshatárt védi a szokásos olvadóbiztosíték.
Lehet, hogy gáz ilyet használni, nekem is van komolyabb műszerem. De ez a gagyi is simán alkalmas a hétköznapi munkára, hibakeresésre, szerszámosládában való dobálásra.
Korábban már említettem, ezt kontakthibásan kaptam valakitől, de csak egy gyári forrasztási hibája volt. Később jött az, hogy beletettem két lapos telefonakkut, soros kötésben, a 9V-os helyett. Miután akkora üreg van a belsejében, hogy elfér.
Azóta nem akar lemerülni.
(#52488) darvinya
Azt nevezik Deprez-műszernek, az öreg Deprez után. Vagy lengőtekercsesnek.
-
#52492
FireKeeper
nagyúr
And
#52490
FireKeeper
nagyúr
A drágább mellett felsorolt érveket ugyanis részben erőltetetteknek látom (védelem), másrészt meg ha a többi mérési képesség számára felesleges, akkor semmivel nincs ezzel előbbre, csak többet fizet érte.
ezt is aláírom, logikusan látod a dolgot, ha tényleg soha nem fog vele mittudomén hőmérsékletet, kapacitást mérni, akkor felesleges olyan műszert vennie drágábban, ami tudja. viszont én személy szerint jobban szeretek hosszú távban gondolkozni, "sose tudni mikor jöhet jól" alapon. nekem ez megérné a két műszer közötti árkülönbséget, ezért is ajánlom, amit ajánlok. -
#52490
And
veterán
FireKeeper
#52487
And
veterán
válasz
FireKeeper
#52487
üzenetére
"ezt most kicsit úgy érzem [..]"
Hát ezen könnyen lehet segíteni: ne érezd úgy
. Meg úgy se, hogy én az olcsóbb mellett kardoskodnék, csak próbálom ésszerűen nézni az igényeit. A drágább mellett felsorolt érveket ugyanis részben erőltetetteknek látom (védelem), másrészt meg ha a többi mérési képesség számára felesleges, akkor semmivel nincs ezzel előbbre, csak többet fizet érte. Ennyi a lényeg.
A gyors szakadásvizsgáló sem valami hú de nagy feature, én emlékszem, mikor kizárólag ilyen műszerek voltak. Sokkal-sokkal később találkoztam olyan DMM-ekkel, amelyek felső ellenálláslimit értékhez kötötték a csipogást, azaz mindig meg kellett várni, míg a mérés beáll pl. 30 ohm alá, lassítva ezzel a hangjelzést. Persze alapesetben nem tudhatjuk, hogy az adott típus mennyire gyors, de még a lassított hangjelzés is sokkal jobb, mint a semmilyen.
#52488: Mióta nem a ló a fő közlekedési eszköz, az emberek már azt sem nagyon tudják, mi fán terem a patkolás és az abrakolás..
-
#52487
FireKeeper
nagyúr
And
#52486
FireKeeper
nagyúr
A helyzet hasonló az olcsó kínai és a márkás sportcipő viszonylatához: ha az ember nem mindennapos aktív (netán profi) sportoló, akkor könnyen lehet, hogy jobban jár az olcsóbbal. Hiába bírja az olcsóbb csak negyedannyi ideig, ha a márkás tízszer annyiba kerül, az előbbivel járt jobban. Ha az olcsóbb műszert b@ssza el véletlenül, legfeljebb vesz egy másikat, túléli, nem vágja földhöz az ára.
ezt most kicsit úgy érzem, úgy állítod be, mintha azt tanácsoltam volna a kollégának hogy tízszer annyiba kerülő műszert vegyen. jó, ha csak az arányokat nézzük, az általam ajánlott műszer valóban így is kétszer annyiba kerül, mint amit te néztél ki neki, de itt ismét visszautalok a cigis hasonlathoz, vagyis egyik esetben sem beszélünk egy nagy összegről.yt videó alapján a szakadásvizsgálója jó gyors a 136-nak, bár videóban a faszi panaszkodott a hulladék mérővezetékekre, de az bármilyen olcsó méternél problémás lehet.
-
#52486
And
veterán
FireKeeper
#52485
And
veterán
válasz
FireKeeper
#52485
üzenetére
Kezdőként sem zavart sosem az automata méréshatárváltás hiánya, ez volt a legkisebb problémánk a mérés során, és most sem érzem a hiányát. Az említett drága műszer különben mindkét módot (manual / auto) támogatja.
"az >1000€ műszereket talán most ne keverjük ide, azoknál szerintem eleve kevésbé készülnek fel a user-errorra"
Hát ez nem túl jó érv, meg egyébként sem én hoztam fel az említett tulajdonságokat, mint a gagyi ismérveit. Márpedig ez a drága műszer is látszólag olyan, aztán mégsem gagyi. Vagy ha nem erősíti a sztereotip megközelítést, akkor eleve hagyjuk ki az érvelésből?
Ha a kolléga egyetlen műszert vesz életében, de eleve tudja, hogy semmi komolyra nem fogja használni, akkor nem érdemes 3+3/4 digites műszert választania (viszont a csipogás hiánya - meg nem mellesleg a késleltetett csipogás - elég zavaró rövidzárlat vizsgálatánál.)
A helyzet hasonló az olcsó kínai és a márkás sportcipő viszonylatához: ha az ember nem mindennapos aktív (netán profi) sportoló, akkor könnyen lehet, hogy jobban jár az olcsóbbal. Hiába bírja az olcsóbb csak negyedannyi ideig, ha a márkás tízszer annyiba kerül, az előbbivel járt jobban. Ha az olcsóbb műszert b@ssza el véletlenül, legfeljebb vesz egy másikat, túléli, nem vágja földhöz az ára. -
#52485
FireKeeper
nagyúr
And
#52484
FireKeeper
nagyúr
Most komolyan, két doboz cigi áráról beszélünk, mégis mit szeretnénk?
nem túl elegáns, de megfordítom: a másik esetben meg négy doboz cigi áráról beszélünk. ha már a kolléga úgyis valszeg egy műszert fog venni életében, akkor nem éri meg azt a kis pluszt most rákölteni, hogy egy sokoldalúbb, minőségibb műszert vegyen?
az >1000€ műszereket talán most ne keverjük ide, azoknál szerintem eleve kevésbé készülnek fel a user-errorra na meg a kollégának se azt mondom, hogy vegyen egy Fluke-ot, vagy Bryment, továbbra is 4 doboz cigiről beszélünk 
Az automatikus méréshatárváltás pedig még a drága kategóriában is idegesítő tud néha lenni, mivel időnként jóval tovább tart vele a mérés, mint ha - ismerve a mérendő jel nagyságrendjét - kézzel állítanánk be a méréshatárt.)
ezt aláírom, alkalmanként valóban tovább tarthat, de összességében szerintem inkább hasznos, mintsem haszontalan funkció, főleg egy témában kezdő számára. -
#52484
And
veterán
FireKeeper
#52483
And
veterán
válasz
FireKeeper
#52483
üzenetére
(Igazán nem akarnék senkit semmire rá, illetve semmiről lebeszélni, de egy kicsit erőltetettnek érzem ezt a védelem témát a szutyok üvegbiztikkel és a külön mérőaljzatokkal. Most komolyan, két doboz cigi áráról beszélünk, mégis mit szeretnénk? A melóban a műszerészeink egyik leggyakrabban használt DMM-kalibrátora egy 6-digites, >1000€ árú Gossen Metrawatt gyártmányú műszer, amiben - láss csodát - ugyanúgy két mérőhüvely van a DMM-hez és másik kettő a kalibrátorhoz. A DMM pedig tényleg sok mindent mér, köztük áramot is, igaz csak pár száz mA-ig, de a külön árammérő aljzat az a filléres DMM-eknél is adott a sok amperes méréshatárokhoz, itt meg az eleve hiányzik. A védelmét pedig 500mA-es biztosíték adja, teljesítménydiódákkal kombinálva. Tehát kár ezt úgy beállítani, mint ha kizárólag az olcsó szutyok multiméterek tulajdonsága lenne, mivel ez nem igaz. Az automatikus méréshatárváltás pedig még a drága kategóriában is idegesítő tud néha lenni, mivel időnként jóval tovább tart vele a mérés, mint ha - ismerve a mérendő jel nagyságrendjét - kézzel állítanánk be a méréshatárt.)
-
#52483
FireKeeper
nagyúr
Met
#52482
FireKeeper
nagyúr
sehogy nem győzhetlek meg?
nem nagy összeg az a 4 rugó se, és az auto range nagyon megkönnyítheti a dolgod főleg ha nem vagy elektro-guru. plusz a Uni-T mondhatni elfogadott, de mindenképp széles körben ismert gyártó, míg a kolléga által linkelt méter teljesen noname.ráadásul a 136-ban valami minimális védelem azért van, a másikról nem tudni semmit, sztem egy sima szutyok üvegbizti azt csá', plusz a Uni-T-ben külön ajzatok az áram és fesz/ellenállás/többi vacak méréséhez, nem úgy mint a másiknál, ahol rossz mérési beállításban megsütheted a cuccot.
-
#52482
Met
nagyúr
FireKeeper
#52481
Met
nagyúr
válasz
FireKeeper
#52481
üzenetére
Köszi de tényleg ennyire kell és egészen biztos hogy nem kapok rá mert nem érdekel
kb. 2 éve volt az usb-s eset és most kellett volna mert akarok rakni a kaputelefonra egy kapcsolót hogy ne csöngessenek fel többet éjjel azzal hogy lécci engedj be itt lakok a házba de nincs meg a kulcsom
mint tegnap este 11 kor történt.
Ilyenkor mondom hogy a facé nincs nekem ilyenem és még kölcsön sem tudok kérni, illetve tudnék de legalább 1 hét lenne mire megkapom.Amit And linkelt az még belefér a lélektani határba.
-
#52481
FireKeeper
nagyúr
Met
#52479
FireKeeper
nagyúr
ha esetleg hajlandó vagy pár ezret rászánni, szerintem ezzel még jobban járnál link
egyrészt jóval többféle dolgot tudsz mérni vele, ami jól jöhet, ha rákapsz a hobbi elektronikára, másrészt auto range, szóval elég a mérés típusát beállítanod, a méréshatárt az eszköz automatán lövi be. kijelzője is 4 digites. alap célokra szerintem teljesen jó lenne, és az ára sincs elszállva, védelme is a nullánál egy fél fokkal jobb, ami a hulladék kínai multiméterekről nem mondható el. a szakadásvizsgálója is jó gyors de a hozzá adott mérővezeték kriminálisan szar, szóval arra még lehet nem árt rászánni párszáz forintot. -
And
veterán
Nem tudom, hogy vagy vele, de ha sokszor használnád az említett feladatra (gyak.: rövidzár tesztelésre), akkor jobban járnál, ha olyat keresnél, amelyik alacsony ellenállású méréstartományban, rövidzárlatnál csipog. Amelyeket linkeltél, azok egyike sem képes erre, pedig nem egy agysebész felhasználási módról és képességről van szó. Ez például 2k Ft alatt van és tud ilyet: [link].
-
Met
nagyúr
Sziasztok!
Multiméter vásárlásán gondolkozom. Teljesen hobby szintre kell, kb. 1 évben egyszer van rá szükségem.
Most például egy ilyen (nem pont ez) kapcsolóról kellett megállapítanom hogy melyik lábra kell kötni hogy on legyen ha felfelé van kapcsolva.
De azt is vizsgáltam már hogy a pc előlapi usb slotja és az alaplapra dugható csatlakozón mennyire vannak összekuszálódva a kötések színkódja.Ezeket némi vezeték és egy elemlámpa segítségével vizsgáltam.
De most lett elegem és akarok venni valamit akkor is ha életem végéig nem nyúlok hozzá többet ezért nem is akarok túl sokat rááldozni, nem is nagyon értek az ilyenekhez. Viszont ha már veszek akkor olyat vennék amivel mondjuk egy elemet ki lehet mérni mennyi szufla van benne.
A kérdés hogy ez vagy ez alkalmas e ezt az iszonyú nagy igénybevételt kielégíteni. -
Kernel
nagyúr
válasz
draco31
#52475
üzenetére
Vagy lehet két külön szekunder is, ami sorba köthető, vagy két külön DC-tápegység is.
Az IC 44V-ot bír összesen (2 x 22V).
Ha egy trafó feszültsége terheletlenül 2 x 15V, egyenirányítás, pufferelés után 15 x gyök2 = 21,2V.
A diódákon is esik belőle, ebben az esetben áganként 1 db diódával kell számolni.
Ezt csak azért fejtettem így ki, mert ha a trafó üresjárási feszültsége kicsit feljebb szalad, már gond lehet, erre érdemes vigyázni. Ugyanakkor a nyugalmi áram ráterhel valamennyit, tehát az lejjebb húzza.
-
Kernel
nagyúr
válasz
draco31
#52473
üzenetére
Ez kettős tápot igényel, középcsapolt szekunderű trafót, vagy kettős DC-tápegységet.
Például a PC-táp tud GND-hez képest +12V és -12V-ot, ami majdnem jó lenne, csak a negatív ág kevés áramot bír. Ezen lehet segíteni esetleg a negatívági diódák cseréjével.
De kipróbálni lehetne éppen, csak ne nagyon hajtsd ki.
-
draco31
veterán
Hello!
Vettem egy ilyen jószágot, de nem akar megszólalni. 12V DC-m van egy PC táp személyében. A LED az világít, meg néha van egy kis sistergés. Aztán próbáltam úgy is, hogy az AC csatiba kötöm a tápot, két oldalra a + középre a minusz. LED szintén világít, kis pattogás a hangszórókban, egyébként semmi. Rosszul kötöm neki az áramot? Értem, hogy AC kellene, de ilyenem nincs, azt gondoltam így megoldható PC táppal.
-
#52472
Kernel
nagyúr
szabifotos
#52471
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#52471
üzenetére
Tranzisztorra szükség van, a linkelt relémodulon van is, de az fordítva működik, ha jól emlékszem.
A pozitív ágban van egy PNP-tranzisztor, aminek a bázisát GND-re kell húzni egy ellenálláson keresztül (az is rajta van a panelon természetesen), akkor húz meg a relé.
Ezt le is tudod követni, de könnyen ellenőrizhető is. Ha lekötöd a relémodul bemenetét (üresen marad) akkor elenged a relé. Ha lezárod GND-re, akkor húz meg elvileg.
Neked viszont egy NPN, földelt emitteres megoldás kellene:
Vagy közbe kell iktatni még egy tranzisztort.
-
#52471
szabifotos
senior tag
szabifotos
senior tag
Sziasztok!
PIR szenzort, hogyan tudnám összehozni egy 5V relével, hogy kapcsolgassa?
Rákötöttem őket 5V-ra, és mind a 3 pin-t összekötöttem (VCC, OUT, GND) egymással. De nem akar működni. A szenzor HIGH szintje 3.3V de akkor is kapcsol a relé valamiért ha LOW szintet ad a PIR. Valamit rosszul kötöttem... Szóval akármilyen fesz. van, ha hozzá érintem, minden esetben kapcsol a relé. Hogyan kéne összehozni?
-
Kernel
nagyúr
-
válasz
Kiglerx
#52467
üzenetére
Ahogy nézem, a "lelke" egy tekercs, lévén hagyományos relé. Ennél mennyivel enne kevesebbet egy tranyós kapcsolóáramkör? Másik kérdés: túlfesz esetére ez a tekercses relé (rating: 240VDC, ami az alapérték 20x-osa) biztonságosabb lenne egy tranyós megoldásnál, igaz?
#52468: "De nem tetszett, hogy boot közben is változik a port állapota, kapcsolgatná a HDD-t. " - Ezt én is mindenképp elkerülném
. Mondjuk itt egyszerű a kérdés: az "alapállapot", amibe reboot alatt visszatér, az legyen a kikapcsolt helyzet és szoftverből/parancssorból kelljen aktiválni a winyót. 12 vs 5V: védelmi okok miatt (megkergült tápegység, túlfesz-sokk) én kapcsolnám mind2-t.soros/párhuzamos portot sajna csak usb-ről tudok generálni, akkor meg már 1xerűbb egy kész, közvet
-
Kernel
nagyúr
válasz
t72killer
#52466
üzenetére
Nekem is kapcsolóval van megoldva egy HDD, de azt sokan nem tudják, hogy elég megszakítani az 5V tápot is.
5V-ról mennek a logikai áramkörök, 12V-ból veszi a tápot a motor, illetve fejmozgatás. Ha nincs 5V, nem vesz fel áramot a 12V-ból sem.
Külső USB-ház vizsgálatakor tapasztaltam, hogy gyárilag is csak az 5V tápot kapcsolja benne egy FET. Innen kezdve mertem magam is alkalmazni ezt a módszert (nem mintha addig nem tudtam volna a fentieket, de néha más az elmélet, más a gyakorlat).
Szoftveres kapcsolásra is gondoltam, először a paralel porttal kísérleteztem. A portkimenet DC-szintet ad, közvetlenül tud kapcsolni LED-eket például. Kapcsolótranzisztorral, relével kiegészítve bármit. Portvezérlésre sokféle program található, az AutoHotKey-től kezdve parancssori vagy GUI célprogramok is.
De nem tetszett, hogy boot közben is változik a port állapota, kapcsolgatná a HDD-t. Ezt is nézegettem egy időben:
http://www.icstation.com/icstation-micro-control-channel-relay-module-p-4012.html
Végül felejtődött a dolog, maradtam a relés kapcsolónál. Itt csak egy fal választ el a számítógéptől, nem gond a vezetékes működtetés, hiszen úgyis van egy lyuk a falon, amin átjön a monitor stb. (Zajelhárítás miatt van így megoldva.)
-
Kiglerx
tag
-
válasz
darvinya
#52465
üzenetére
Igen, biosból ki lehet kapcsolni vagy engedni lehet a hot swapet, de remote nem férek a bioshoz (+nem is akarom, h hozzáférhető legyen). Hot Swap engedése után a sima eltávolítás semmire se jó, a winyó pörög tovább, ráadásul rendszerújraindításkor leáll+felpörög (egyik célja lenne a dolognak, hogy a winyóindítások számát csökkentsem, uis ez eszi leginkább a hdd életét.)
Teljes mértékben csak a sata áramba fabrikált kapcsolóval lehet kilőni.
Ilyen usb-s relékontrollert találtam, 4.5$. Hogy aztán ezek mennyire bonyi programozást kívánnak utólag, nem tudom, ahogy azt sem, hogy mennyit eszik...
-
Kérdés: mi kell ahhoz, hogy egy kapcsolót/relét Linux/windows alatt irányítsunk?
Konkrét terv: HTPC-ben lenne két tartalék 3.5"-os winyó, amiket csak backup célokra használnék kb heti 1-2x bekapcsolva (közben a gép 7/24-ben megy). A winyó SATA tápjára tennék egy kapcsolóáramkört, amit szoftveresen ki lehetne lőni, ha unmountolva van a lemez (sőt, esetleg csinálnék kombinált unmount+áramtalanít parancsikont), és kikapcsolva marad gépújraindításkor is, egészen addig, amíg szükség nem lesz rá. Azért ez a bonyolítás, mert távoli hozzáféréssel szeretném menedzselni a gépet, alkalmasint a backup-hozzáférést is.
Lényeg, hogy minimális áramfogyasztást és megbízható működést szeretnék.
-
zoli03
őstag
Találtam egy olcsó UNI-T multimétert: UT890D . Neten nem sok mindent találtam róla, YouTube-on is csak 1-2 orosz videót. Amire én használnám, arra bőven megfelelne nekem: hálózati feszültség mérése, kisebb DC feszültség mérése (Li-Ion akku), ritkán DC áram mérése (5-10A), szakadásvizsgálat. Drágábbat nem akarok venni, mert nem csak asztalon használnám, előfordulhat, hogy leeshet, stb. Vannak pontjaim, azokkal kb 4200 Ft-ért el tudnám hozni. Létezik jobb vétel a fenti célokra hasonló ársávban?
-
#52459
Kernel
nagyúr
gyenesmartin
#52455
Kernel
nagyúr
válasz
gyenesmartin
#52455
üzenetére
Földhurok miatt zúgott nekem, tápzajok behallatszottak. Kísérleteztem LC-szűrőkkel, egyebekkel, külön tápegységgel szűnt meg teljesen a zúgás. Vagy a bemenetnél lehetne beiktatni galvanikus leválasztót.
Vagy épp az előzményben szereplő TDA8932 kapcsán jutott eszembe, hogy ez földfüggetlen, differenciális bemenettel rendelkezik, milyen lenne rákötni az alaplap kimenetére és a 12V-ról táplálni. Lehet, hogy kiküszöbölné a zúgást.
(#52456) Tubi2
Pedig én egy nagyon jó monitort járattam a PC-tápról. 12V-ról ment a saját gyártmányú háttérvilágítás, 5V-ról az alaplap.
Ilyen csatlakozót szereltem a hátára:
http://www.ebay.com/itm/260857980946
Vezeték másik vége molex. Egyébként elvileg jobb hatásfokkal működik így a tápegység, ha jobban le van terhelve, illetve nem két külön tápegység állítja elő ugyanazt a teljesítményt. Persze az sem mindegy, hogy valaki komolyabban terheli a gépet játékkal vagy akármivel. Nálam nincs ilyen szempontból terhelve, viszont megy általában reggeltől estig.
Mindamellett a PC-tápról való járatást főleg az indokolta, hogy a fénycsöves inverter (27V) helyett a 12 V-os LED-szalag került be, így egyszerűbbnek is tűnt megoldani, az eredeti, túlbonyolított, PFC-s tápot pedig kidobni belőle.
Hibátlanul működött, csak azóta lecserélődött a monitor egy még nagyobb TV-re. Az érdekesség kedvéért, ez a TV 12V és 24V-ot igényel a működéshez, de ezt amúgy sem akarnám kiváltani, mert egy kiváló hatásfokú, alig melegedő tápja van.
-
#52458
kjani18
őstag
gyenesmartin
#52455
kjani18
őstag
válasz
gyenesmartin
#52455
üzenetére
Én ezzel és ezzel értem el eredményt.
A viszonylag kis teljesítmény ( nem igazán terheli a PC tápját) ellenére két normálisabb hangfallal igazán szépen szól. Szerintem lakásba nem is kell ennél nagyobb teljesítmény, és fillérekből meg lehet oldani.
A többit hasonlóan csináltam, mint ahogy írtad, csak nem kellett step-up konverter, amivel csak a gond lesz (tapasztalatom szerint). -
válasz
Kernel
#52454
üzenetére
Igazság szerint beleuntam már a dologba, a 8932 sehogy sem müködik. Csendben van.
Viszont a másik végfok (tda7492) hülyeséget csinál. Egyrészt addig nincs táp (van rajta pici led, ami jelzi), amig nincs hangszóró rákötve. Ha viszont elkezdem növelni a hangerőt, ritmikusan rángatja a membránt, mindig befelé. Közben szól, de másodpercenként ránt egyet (ilyenkor a led is gyengébben világít). Ez mi?
Ami viszont végképp kiverte a biztosítékot, hogy ha tápot adok neki terhelés nélkül, akkor a bemeneten 2.8 voltot mérek (huszonötször rámértem). Ha kap terhelést (hangszóró), akkor megvan az akku feszültsége. Ez fizikai lehetetlenség számomra. 5 méternyi 4mm2 a táp.
Hagyom az egészet, veszek egy használt autós erősítőt, és probléma megoldva.
-
#52456
Tubi2
senior tag
gyenesmartin
#52455
Tubi2
senior tag
válasz
gyenesmartin
#52455
üzenetére
Én is gondolkoztam ilyenen, a 12V-os monitortápomat akartam kiváltani, de végül arra jutottam, hogy nem terhelem a PC tápot felesleges dolgokkal.
-
#52455
gyenesmartin
őstag
gyenesmartin
őstag
Sziasztok!
Szerintetek milyen lenne, ha a számítógépbe tennék egy 2.1-es erősítőt?
Amit kinéztem az ebayről egy 150w-os step up converter, amivel 24V-ot adnék a TPA 3116-as végfoknak.
Molex csatlakozóról menne, a jelet azt a hátlapi front kimenetről kapná, valamint banán aljzatokat tennék hátulra a hangszóróknak. Az erősítő pedig elöl lenne a DVD író alatt. -
Kernel
nagyúr
Vonalszintű jel párszáz mV AC, a multiméter megfelelő méréshatárában kimutatható éppen, de ha a másik erősítő működik vele, akkor felesleges ezzel foglalkozni. Az RCA GND galvanikusan kapcsolatban áll a kasznival, csak kérdés, milyen úton, milyen egyéb áramok folynak ezen az úton, aminek a feszültségesését belemérted.
(#52453) vizimento
Ha egyformán gyengült, akkor talán a bemeneti fokozatnál lehet gond, először feszültségeket kellene mérni, ahogy már említettem. Kondenzátor kiszáradása is adná magát, csak arra kicsi az esély, hogy a két oldalon pont egyformán hibásodna meg. (A harmadik csatorna pedig a sztereóból képződik.)
-
válasz
Kernel
#52449
üzenetére
Azt viszont még mindig nem értem, hogy miért nem mérek feszültséget az RCA egyik csatornájának két pontja között sem, de a kasztni és az RCA között miért igen, illetve a TDA7492 miért szól, ez pedig miért nem...
Azt ugyanezzel a módszerrel kötöttem be, és szólt. Harmatos hangerőn, de szólt.A külön akku csak a tesztüzemben lesz, a kocsi akkujáról kapja majd a tápot a végleges felállásban, ha végre működésre tudom bírni. Előre épített panellel még nem szívtam ekkorát.
-
Kernel
nagyúr
Ha az adatlap szerinti ajánlást 1:1-ben építették meg, akkor nincs összekötve, de ezt könnyen ki lehet mérni multiméterrel.
Ha nem közös, az nem baj, sőt előnye is lehet. Nem jön létre földhurok, nem folyik áram az árnyékolóharisnyán, a kondenzátoros leválasztás ezt megakadályozza. Valamint káros DC-szintet sem enged a bemenetre, így nem megy tönkre amiatt, hogy a külső akku negatív pontját nem testelted a járműhöz.
Ugyanakkor a differenciális bemenet elvileg zavartalanul feldolgozza az árnyékolt kábelen továbbított jelet, persze legközelebb majd testelni kell a tápot is, ha külön akkuról megy.
Egyébként a másik hozzászólásomban nem mentem bele részletesebben, bemenetnél a +/- nem azt jelenti, hogy a negatív = GND. (Más panelokból kiindulva feltételeztem, hogy fixre van kötve, de eszerint nem úgy néz ki.)
Egyik a noninvert (+), másik az invertáló (-) bemenet. Ha utóbbi GND-re megy, akkor az erősítő nem fordít fázist. Felcserélve be lehet kötni fázisfordítónak is.
2.1 rendszernél a három végfok kimenetének azonos fázisban kell dolgozni.
-
Megőrülök lassan ettől a kis kínai végfoktól. Újraforrasztottam, ráadtam a delejt, terhelés nélkül pont hat voltot mértem a kimeneten, ami egyszer csak megszűnt. Hangszórót ráakasztva viszont nem volt feszültség, ami jó. Kivittem az autóhoz. Külső akkuval, összedrótoztam, és...semmi. Elkezdtem méricskélni az rca csati végét, és azt vettem észre, hogy a meleg és hideg pont között nincs feszültség. Viszont a kasztni, és a két pont között van (mindegy, hogy az rca tüskéjét, vagy a külső részéhez képest mértem), mindig pozitív, és állandóan változó, 1-1,4 volt között.
A kérdésem. Hogy mérhetek az rca csati negatív pontja, és gnd között feszültséget? Utóbbi nem egy és ugyanaz?
Lehet az a probléma, hogy külső akkuról megy a végfok tápja, és az input gnd, illetve a táp testpontja nem közös? Holnap kipróbálom az autó saját akksijával, hátha.
-
Kernel
nagyúr
válasz
kjani18
#52444
üzenetére
Ezért kell érzéssel csinálni, azért azt nem gondolhatjuk komolyan, hogy az egyébként komoly igénybevételt tűrő fej kiszakítható vagy meglazítható pár papírrost segítségével.
Az természetes, hogy fodrozódik a papír, belecibál a fej, de így tisztul, abból nem szokott más gond lenni. Nyilván nem úgy kell csinálni, hogy a papír betömődjön a résbe.
-
kjani18
őstag
válasz
darvinya
#52442
üzenetére
Alkohollal benedvesített famentes írólap csíkot tettünk körbe a dobra, az alkohol rátapasztotta, csak tartani kellett és forgatni a dobot, amíg már nem hagyott csíkot a papíron. Ráfogni a dobra nem szabad. A pzs nem a legjobb megoldás, mert forgatás közben apró szöszöket kiszakíthat a fej belőle, egy kollégámnak így sikerült a tisztítás utáni beindításnál kilazítani a fejet. A tisztító anyag teljes száradása előtti próbánál is feltapad a szalag, ami tényleg károsíthatja a fejeket. Egyébként sikerült már tisztító kazival is megölni forgófejet, a fejek műgyantával vannak felragasztva, a legtöbb oldószer nem bántja, ( hogy válaszoljak, a tisztább vodka sem ) de nitróval, vagy acetonnal azért ne próbálkozzon senki!
-
darvinya
titán
válasz
Kernel
#52441
üzenetére
Igaz egyrészt, de legtöbbször nem a hozzávaló folyadékkal használták, ami okoz kárt.
Arról nincs infó milyen videó magnó, mert fej különbségek vannak, amik éritésre is tönkre mennek.
Ilyen fejtisztót max. 2x lehet használni.
Annyit tennék hozzá, hogy sokat állt, beporosodott fejet, inkább pórt lefuvatni kell, különben csak ráragasztjuk a koszt. -
Kernel
nagyúr
válasz
Adam8199
#52438
üzenetére
Amiket már írtam. Meg van szakadva?
Ha ez egy bemeneti osztó, illetve műterhelés felső tagját képezi, akkor szakadása esetén nyilván nem szól. Menetzárlat esetén viszont működnie kellene, legfeljebb érzékenyebben, a csökkenő osztásviszony miatt.
Tehát itt felmerülhet akár egy ellenállásosztóval való pótlás lehetősége is. Az nem gond, ha kevésbé terheli a meghajtó végfokot, mint az eredeti tekercs, ami leégett.
De pontosan elemezni kell a kapcsolást, nekem nincs a kezemben, ez így csak találgatás.
(#52436) artiny
Nem jó erre a vodka, nem vattapálcikával kell csinálni. Papírzsebkendő is megfelel, alkohollal vagy denaturált szesszel nedvesítve. A palást állórészéhez kell fogni, közben a fejdobot ide-oda forgatni. Ujjad végén érzed a fejet a papíron keresztül, így kell érzéssel rányomni. Oldalirányban tilos feszíteni a fejet, ez a fogás ezt kivédi.
-
Kernel
nagyúr
válasz
vizimento
#52432
üzenetére
Mivel teljes rajz bizonyára nincs hozzá, az egyes IC-k adatlapjait kell alapul venni, feszültségeket mérni, áramkört lekövetni.
Elképzelhető, hogy a végerősítők hibátlanok, erről külön meg kell győződni. Ez egyébként 2.1 rendszer (három végfok), nem 2.2, ahogy írtad.
Előtte van egy áramkör, ami a sztereó jelből leválasztja a közösített mélycsatornát. Nem tudom, mit értesz halkuláson, azt kellene tisztázni, hogy melyik csatorna lett halkabb egyáltalán, vagy az összes, kap-e megfelelő bemenő szintet az egész.
(#52431) csabyka666
Ezt leginkább a tápkör lekövetésével lehet megállapítani. AC-adapter lévén van utána egyenirányító és puffer. A pufferen van egy DC-feszültség, utána egy vagy több stabilizátor.
Hogy mennyi tartaléka van a stabilizátornak (bemenet-kimenet közötti szintkülönbség, beleértve az áramfelvétel esetleges változásait is üzem közben), ezt senki nem fogja megmondani fórumon keresztül. Hacsak nincs ugyanolyan modem és adapter másnál is.
-
Kernel
nagyúr
BTL csak arra utal, hogy mono Bridge Tied Load konfigurációba van kötve, az egyébként sztereó végfok.
A +/- jelölések példa arra, amiről volt már szó korábban, hogy ezek kissé szakszerűtlen, de a laikus felhasználók igényeit követő jelölések.
Az Input-negatív, Power-negatív eben az esetben a GND-szint és galvanikusan közös. Nem úgy az Output-negatív. A kimeneteket csak a hangszóróra szabad kötni és féltáp mérhető mindkét ponton, ennek a különbsége 0 V.
De ugyanennek az IC-nek van kettőstápos konfigurációja is, ahol mindez másképp alakul.
Ezeket a modulokat szerintem mindig tesztelik gyártás után, tehát elvileg jó állapotban kapod kézhez.
-
#52433
pjen
félisten
csabyka666
#52431
pjen
félisten
válasz
csabyka666
#52431
üzenetére
Ha megy jól,melegedés szempontjából még jót is tesz neki az alulfeszelés.
-
#52431
csabyka666
veterán
moha21
#52424
válasz
moha21
#52424
üzenetére
Jó, igaz, rosszul tettem fel a kérdést. Kipróbáltam közben, működik ugyanúgy, mint a 12V-ossal, igazából azt szeretném tudni, hogy ez a 4V különbség jelenthet-e valami stabilitási problémát a későbbiekben?
Lehet ez is kevés infó, de egy D-Link DSL-360R ADSL2+ modemről van szó.
-
-
#52429
norbert1998
nagyúr
norbert1998
nagyúr
Egy CNC gépet szeretnék alkotni az Arduino segítségével,* viszont az Arduino CNC Shield V3 egy kicsit magas nekem.
Most amit kitaláltam, az egy olcsóbb Ardunio copy, egy olcsóbb Shield 3 és 3 db a4988 driver. Egy 24v-os tápról menne. Viszont nem értem a Shield vezérlésének működését, therefore a táp minimális erejét sem tudom kiszámítani, hogy mekkora kellene legyen.Vagy lehet hülyeséget beszélek, és nem is 24 voltot ad a motornak, hanem pl egy 17hs4401 esetében 2.5V körül?
Valaki igazítson ki, legyen szíves
Előre is köszi
*más topikban is kérdeztem, de nem törlöm ki azért az elejéről.
-
#52428
darvinya
titán
norbert1998
#52427
darvinya
titán
válasz
norbert1998
#52427
üzenetére
Nem fiatal a Vermona -m.
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
-
#52427
norbert1998
nagyúr
darvinya
#52426
-
#52426
darvinya
titán
norbert1998
#52420
darvinya
titán
válasz
norbert1998
#52420
üzenetére
Ja mostanában 89dB-es legjobbnak kikiáltott hangszóró.
Én gitárerősítömhöz való 93dB-es hangszórót, pedig aranyárban mérik így le is mondtam róla. -
Kernel
nagyúr
-
#52424
moha21
veterán
csabyka666
#52423
moha21
veterán
válasz
csabyka666
#52423
üzenetére
Most ilyen kérdésre komoly választ vársz ennyi ismerettel? Ha csak teljesítményt nézünk akkor már nem. Amúgy meg ki tudja milyen elektronika van előtte...
-
#52423
csabyka666
veterán
Üdv mindenki!
Egy gyárilag 12V 1,2A AC adapterrel működő modem szerintetek egy 9V 1A AC adapterrel üzemeltethető-e, illetve stabil működést elvárhatok tőle?
Köszi a segítséget előre is!
-
válasz
Kernel
#52421
üzenetére
Pontosan azt, amit írtam. A táp bemeneten 12.23volt volt, míg a hangszóró kimenetre kötött két hangszóró össze húzta magát (berántották a membránt, koppanásig, és úgy is maradtak), már itt éreztem, hogy baj van. Rámértem, és amint feszültséget kapott a végfok, a kimeneten azonnal -12.23 volt feszültség jelent meg (polaritás helyesen mértem), mindezt úgy, hogy a bemenetre semmi sem volt kötve.
A táp fele a hangszóró kimeneten, állandóan? Ezt nem értem. Rövid távon leég a tekercselés.
Mit szúrhattam el? Végső elkeseredésemben próbáltam polaritást fordítani a tápon, de úgy se kép, se hang.
Utána kihoztam egy másik projekthez vett pici TDA7492es végfokom, rádrótoztam a jack bemenetre az előerősitett RCA-t, a potit maxra tekertem. Szólt, csak nagyon halk volt.
-
#52420
norbert1998
nagyúr
Samus
#52418
norbert1998
nagyúr
pjen jól elmondta, a vasalós mondata kifejezetten tetszik
Lényegében pár évtizede 5w-ról házibulit tartottak, ha olyan hangszórók voltak mellé. Manapság meg máűr nem is látni olyan magas érzékenységű hangszórókat.A lényeg az, hogy 3dB-t emelkedik a hangnyomás minden egyes alkalommal, ahányszor duplázódik a bemeneti teljesítmény a hangszóróba. (Tehát a 87 dB-es 10W-on kb ugyanakkora hangnyomást generál, mint a 90 dB-es 5W-on.)
-
pjen
félisten
Szia.Az hogy a valóságban mennyi a 8-10W nagyon hangszóró függő.Egy jó hatásfokú hangszóróval 1-2W szinuszos teljesítménnyel ki lehet üldözni a szobából.Ráadásul nagyon sok erősítőnél Hi-Fi nél zenei teljesítményt adnak meg amihez hozzá számolják a villany vasaló teljesítményét is.
-
Srácok, mennyi az a 8-10W teljesítmény egy hangszórónál a valóságban? Még mindig a házi Boombox az autó csomagtartójába projektnél tartok, miután a 8932es mikro végfok zárlatosan érkezett (az eladó képet kér, még meü tudom, hogy mutatom meg neki, hogy ha áram alá helyezem a cuccot, a kimeneten a bemeneti feszültség negatívja jelenik meg, azonnal, még ha jel sincs rákötve), és végfoknak felmerült a Lepai féle TA2020 chippel szerelt mini erősítő is, annak a netes mérések szerint értékelhető torzítás mellett 10w a kimeneti teljesítménye csatornánként.
A másik opció a TDA7498 kész végfok, és egy step up konverter, 25 volton hajtva 50w-ot tud, a torzítás itt is tűrhető határon van.
A másik kérdésem az utóbbi IC-vel kapcsolatos. Néztem az adatlapját, onnan vannak az értékek, de ezek csatornánként értendőek? Ezt nem sikerült kibogarásznom.
-
#52415
atish15
aktív tag
FireKeeper
#52414
atish15
aktív tag
válasz
FireKeeper
#52414
üzenetére
Köszönöm Uraim. Megnézem őket.
-
atish15
aktív tag
Sziasztok.
Remélem jó helyen járok. Egy kis segítségre lenne szükségem. Egy boltot keresnék legjobb lenne a XIV. kerületben, vagy környékén, ahol kaphatok 5mm-es led diódát hideg fehér színben. Sajnos nem régen lakom a városban és nem tudok olyan helyet ahol lehet kapni, és a net sem segít.
Köszönöm szépen előre is.
-
GZoli7
senior tag
válasz
gyulank
#52409
üzenetére
Azt hittem, hogy már tisztáztuk, hogy mit szeretnél.
A helyedben én vennék egy scart csatlakozót, létezik belőle előre szerelt 3 RCA-val, amin kapcsolható, hogy ki/be irányba halad a jel. Értelemszerűen a video része kimarad.
Ebbe beledugsz egy megfelelő méretű Jack-RCA kábelt. Esetleg 6,3 jack átalakítóval, vagy eleve olyan méretű csatlakozóval.
Remélem nem beszélünk el egymás mellett.
A végén pedig vigyázol, hogy a hifid erősített fejhallgató kimenete nehogy megszaladjon, mert a scart alapjel szintű, nem erősített jelet fogadna (max 0,7-1V). -
-
gyulank
addikt
válasz
Kernel
#52400
üzenetére
Egyetlen rohadt m-betű került be tévesen, és fél oldal arról szól, hogy értelmetlenségeket írok, meg helytelenül. Én nem állítottam azt sem egyik hozzászólásomban sem, hogy a fejhallgatónak van kimenete.
Ezek szerint te ezt állítod, mert félrevezettelek... Én vagyok a hülye, mert szerinted nem arról beszélek, amiről beszélek. -
Kernel
nagyúr
válasz
gyulank
#52402
üzenetére
Egybe lehet épen írni, legalábbis az un. hétszótagos szabályba még belefér (fejhallgatókimenet) vagy inkább írja valaki kötőjellel, ha úgy szimpatikusabb (fejhallgató-kimenet), mert úgy legalább érthető, hogy mit akar makogni.
De mindegy, félrevezető fogalmazásod miatt elment az idő a hülyeségre, most meg mennem kell kiszállásra, TV-ket javítani.
-
gyulank
addikt
válasz
Kernel
#52400
üzenetére
Nálad meg gyakori hiba, hogy nem olvasod el, amit írnak. Mert ha elolvastad volna, akkor merem remélni felfogtad volna, mikor írtam, hogy DE KIMENETET AKAROK BEMENETRE, HOGY NEM VOLT SZÓ FEJHALLGATÓRÓL, és HOGY ÍRTAM, HOGY HÁZIMOZIRA, ÉS, HOGY HIFIRŐL. Ha ezekből nem értetted meg, az már nem egybeíráson múlik. De ha már itt tartunk, szerintem nem írják egybe a fejhallgató kimenetet..
Ezen kívül fejhallgató kimenetből lehet tudni, hogy fejhallgató kimenet, az meg az, amire rádugják a fejhallgatót... különírva, nem vastag betűvel is szerintem.
? 
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Egy nap a TCL-nél: érkeznek az új tévék!
- NVIDIA GeForce RTX 5080 / 5090 (GB203 / 202)
- OLED monitor topik
- Mibe tegyem a megtakarításaimat?
- Sorozatok
- PlayStation 5
- Vezeték nélküli fejhallgatók
- iPhone-t használók OFF topikja
- Soundbar, soundplate, hangprojektor
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- További aktív témák...
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490s - i5-8GEN I 16GB I 512SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E550 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I DVDRW I 15,6" HD I CAM I W10 I Garancia
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
- Beszámítás! Apple iPad Pro 13 2024 M4 512GB Cellular tablet garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L480 - i5-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
Állásajánlatok
Cég: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest