-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#53100
Wiz Khalifa
veterán
Wiz Khalifa
veterán
Sziasztok!
250W-os autós erősítőt szeretnék építeni.
Ehez tud valaki egy kapcsolási rajzot amivel viszonylag minőségi de nem túl drága erősítőt lehet kreálni?
Mono kéne, mert csak a mélyláda lenne rákötve és nem IC-s kell.
-
#53099
dudika10
veterán
csabyka666
#53098
dudika10
veterán
válasz
csabyka666
#53098
üzenetére
Csiszold meg a hegyet.
A mocskos munkákhoz használok egy 28020-ast pont ugyan ilyen 28932-es heggyel. 5 éve nem cseréltem hegyet, pedig annyi piszkot látott már, hogy csak no.Ha leragad a panelra, akkor nem elég meleg a hegy. Ez esetben tekerd feljebb, illetve ha maxon van, akkor tekerd lejebb, mert a potméter nagyon szar benne, a végállásnál sokszor rossz. Lehet hallani a hangján, ha végállásban nem hallgat el, hanem zizeg, akkor a potméter rossz (fél tucat ilyen ipari hulladék megfordult már a kezeim között).
Ha ilyen ipari hulladékkal dolgozik az ember, hatványozottan sok múlik a megfelelő ónon, hőmérsékleten, folyasztószeren, kézügyességen, stb. .
Egyébként a megoldás az, hogy veszel egy 28003-at. Az nem drága egyáltalán.
-
#53098
csabyka666
veterán
gyenesmartin
#53095
válasz
gyenesmartin
#53095
üzenetére
Milyen heggyel használod? Mennyit bír ki nálad egy hegy? Én 28932-essel, és katasztrófa, pedig biztosan hozzá való!
-
#53097
csabyka666
veterán
dudika10
#53094
válasz
dudika10
#53094
üzenetére
A 28020 (piros) tényleg szar. Azzal is lehet dolgozni egyébként, de ott már érteni is kell hozzá.
Érteni? Ezt hogy...? Máshogy kell tartani, vagy mi a trükkje? Mert én már sok mindent kipróbáltam, de nem jövök rá. Főleg azért nem, mert néha, 100-ból egyszer sikerül "ívet húznom", és egy lábat be tudok forrasztani, a következőnél már oda is ragad a panelre.
-
#53096
csabyka666
veterán
Kernel
#53093
-
#53095
gyenesmartin
őstag
gyenesmartin
őstag
Nekem is 28020-as pákám van. Én nagyon szeretem, sokkal jobban lehet vele forrasztani, mint egy forrasztópisztollyal. Smd ic-ket sem nehéz vele forrasztani vékony heggyel.
-
dudika10
veterán
válasz
CPT.Pirk
#53090
üzenetére
Ha a Fahrenheit 28003-mal (fehér) elég rossz dolgozni, akkor ott máshol kellene keresni a hibát.
Az hobby célra hibátlan, még a Weller WR3M vagy éppen a WS81 után is mindenféle gond nélkül szoktam használni.A 28020 (piros) tényleg szar. Azzal is lehet dolgozni egyébként, de ott már érteni is kell hozzá.
-
#53093
Kernel
nagyúr
csabyka666
#53088
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#53088
üzenetére
Nem ismerem a konstrukciót, soha nem használtam, de akkor eszerint az új hegy nem olyan minőségű, mint a régi. Felület szempontjából sem, talán a belső anyagötvözet szempontjából sem, ami a fajlagos hőkapacitást, hőtároló képességet befolyásolja. Vagy a felületi réteg akadályozza a hőátadást.
Ha feltételezzük, hogy a fűtőbetét-hegy közötti hőátadás, fizikai méretek pontosan egyeznek.
-
#53092
csabyka666
veterán
CPT.Pirk
#53090
válasz
CPT.Pirk
#53090
üzenetére
Aha, potis, és pont ugyanilyen volt az előző is, csak kék házzal. Nem értem...
A legjobb egy prémium állomás lenne, de nálam nem 3 műszakban megy a forrasztás, és kb sose térülne meg az ára, pl Weller biztos jó, de undorítóan drága.
Egyáltalán, hogy lehet ennyire használhatatlan valami?
-
#53091
csabyka666
veterán
darvinya
#53089
-
#53090
CPT.Pirk
Jómunkásember
csabyka666
#53088
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
csabyka666
#53088
üzenetére
Piros Fahrenheit... Az a típus, ami nem 4 vezetékes, hanem csak egy potis vezérlésen keresztül kapja a tápot 2 szálon? Ha igen, javaslom cseréld le. Kicsit többért kapható a fehér, de 4 vezetékes hőtartós Fahrenheit. Azzal is elég rossz meló forrasztani, de a piroshoz képest azért megváltás.
-
darvinya
titán
válasz
BenyaHD
#53082
üzenetére
Most teljesen összevisszaságot írsz.
Egyszer microUSB-n akarod tölteni, utána meg nem azon.
Ebbe csak akku kell és készen van.csabyka666
Nem olyan rég volt páka mizériám, a lényege, hogy Fahrenheit félét vettem ami egy rakás szar.
Aztán vettem régi SMA-t, ami eddig és most is tökéletesen működik.
Ráadásul jobb hatásfokú, mert míg 30W-os SMA, addig Fahrenheit csodának kell 50W. -
#53088
csabyka666
veterán
Üdv mindenki!
Légyszi adjatok ötleteket, én sajnos kifogytam. Vettem kb 10 éve egy olcsó Fahrenheit forrasztóállomást, ha jól tudom 48W-osat, meg egy tekercs ólommentes (zöld tekercses) ónt. Anno egyúttal vettem hozzá sok pákahegyet is, és alkalmi használat mellett elég sokat el is tudtam forrasztani egy-egy heggyel. Általában alaplapokat, tápegységeket, LCD monitorok paneljeit javítom vele, de tette a dolgát eddig szépen. Aztán annyira kiégett már a páka szára, hogy állandóan kiesett belőle a hegy, ezért vettem egy pirosat ugyanebből, ugyanígy 48W-os, ugyanúgy Fahrenheit, és vettem hozzá jópár Fahrenheit hegyet is. (A csomagolása ennek piros, a régié kék volt.)
No a gond a következő. Beteszem az új hegyet, és kb 10 perc használat után úgy néz ki, mint a régi hegyek 2-3 óra után: a fényes rész kezd leválni, az ón nem tapad meg rajta, hanem golyók formájában leesik, illetve mintha nem fűtene a fűtőszál - pl ma is egy tápot akartam forrasztani, a tekercses ónt szépen megolvasztotta, aztán amikor odanyomtam az alkatrész lábához, mintha hirtelen lehűlt volna; ráragadt a panelre a pákahegy(!), alig akart lejönni róla. Cseréltem fűtőbetétet, de ugyanaz.
Előkaptam a pillanatpákámat, és ugyanazzal az ónnal gyönyörűen meg tudtam forrasztani a tápot, csak ugye a pisztolypákának nem túl jó, ha sokáig húzom neki, illetve az alaplapokon kisebb a hely, oda jobb lenne a hegyes vég.Mondtam a boltban a sztorit, de azt mondta az eladó, még nem volt ilyen panasz - hát nekem már kb 5-6 hegy így járt. Állítgattam a hőfokot, de semmi. Valószínűleg nem felejtettem el forrasztani, annál idegesítőbb, hogy nem tudok dolgozni egy szerszámmal.
Van valakinek valami ötlete? Szívesen vennék egy Weller állomást, de most nincs kedvem.
Köszi a válaszokat előre is!
-
-
-
kmisi99
addikt
válasz
BenyaHD
#53084
üzenetére
Hasonlónak tűnik bár 10x drágább mint a két kis cucc amit linkeltem összesen.
Fizikailag szerintem nincs nagy eltérés. Na meg épp azért mert két kis külön cucc jobban rendezhető. Félni nem kell tőlük. Filléres cuccok valóban, de működnek, elég sokat vettem már, nem volt gond velük. Annyi hátrányuk van, hogy nem adnak ki annyi hű de nagy áramot, de most az Lenovo kis 1000mah akkuját max 2 óra alatt ez is telenyomja. -
kmisi99
addikt
válasz
BenyaHD
#53079
üzenetére
Esetleg valami ilyen. [link]
Ez az áramkör stabil 5v ot állít elő, ráforrasztasz egy micro usb kábelt a kimenetére, a bemenetére meg azt az akkut ráforrasztod és akkor máris egy mini powerbank szerűség lesz az akkudból. Viszont akkor már egy ilyen is kellene [link].Ez meg egy töltésvezérlő a kis külső akkudnak, cellavédelem van rajta, semmiképp nem engedi 5V alá merülni megszakítja a negatív ágat, szóval nem tudja majd halálba meríteni az akkut. Az első áramkörnek lehet lesz üresjárati fogyasztása, ezért egy kis kapcsolót nem lenne rossz ötlet beforrasztani.
-
Teasüti
nagyúr
Sziasztok!
Asszem régebben már talán volt róla szó, de mi is volt a megoldás a mikrokontroller GPIO portjainak az autó elektromos rendeszére való csatlakozására?
Optocoupler volt a megfejtés?
12-14,4V ugye jó esetben, és ezt kéne illeszteni az 5V-os be- és kimenetekre, 30 mA-t nem meghaladva.
Az elképzelés az, hogy (többek között) MCU vezérelje az indexeket (egyedi építésű ledes megoldás PWM vezérléssel, valamint ws2812-es vezérlőkkel elátott led-ek lesznek alkalmazva a gyári izzók helyett) és így a gyári 12V-os index relét kidobni, majd a kezelőszerveket "közvetlen" az MCU-ra kötni, és az MCU intézné a tényleges ki-bekapcsolást. A kezelőszervekről ugye 12V jön, amin a továbbiakban nem lenne terhelés, csak jelként lenne értelmezve.
Ugyanezt a játékot eljátszanám a többi világítással is, kivéve a nagyteljesítményű fényszórókat. Azokhoz nem kell vezérlés.
Köszönöm! -
BenyaHD
csendes tag
Üdv!
Egy Lenovo A606 telefonhoz szeretnék akkuval felszerelt tokot készíteni. Maga a tok elkészítése egyszerű, de az elektronikával gondom akadt.
Van egy 2500mAh-s, 3,7V-os Samsung akksim, de nem tudom, hogy pontosan milyen elektronikát kéne még beépítenem mellé.Kérlek, ha tudtok, konkrét cuccokat is linkeljetek!
Előre is köszönöm a válaszokat.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
-
#53074
szabifotos
senior tag
szabifotos
senior tag
Elkészültem a DIY napelemes ledes világítás egy részével. Köszi a segítségeteket. (Aki esetleg másik topikban látta volna attól bocsi...)
Egy laptopból bontott akku pakkot tölt egy töltésvezérlő. (8 akku párhuzamban kötve) A vezérlő bemenetére 5V-os napelem van kötve, amely fent van a tetőn. Egy 5V-os relé kapcsolgatja az egészet, egy PIR szenzor segítségével. A ledek sorban vannak (2x3-as sor) 12V-on. Az egész rá van téve egy időkapcsolóra, hogy nappal ne kapcsolgasson
Van még mit csiszolni, mert pl a DC-DC konverter valamiért 12V-on lekapcsolgat, ezért most csak 11V-on mennek a ledek... A dobozon van 2 voltmérő kijelző. Az egyik a napelemen mérhető feszt. mutatja, a másik az akku feszt. Néha nem mutat semmit az egyik, csak többszöri kapcsolásra, amit nem értek, de lehet hogy csak érintkezési hiba Vannak még apró hibák, de működik 
KÉPEK -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Lompos48
#53069
üzenetére
Igen, mindegy hol van a GND. A rossz a dologban, hogy a betápon is mérem ugyanazokat a tüskéket.
Ebben a témában itt van egy nagyon alapos doksi: http://www.x2y.com/publications/emi/x2ybuck.pdf. Így kapásból azt látom, hogy nem széles polygonokkal kellene dolgozni a táp alkatrészei körül, hanem sima vezetősávokkal, a lehető legkisebb szélességben.
-
#68216320
törölt tag
válasz
didyman
#52997
üzenetére
Az említett induktivitást kiforrasztottam. A panelt nézve nem hiszem, hogy olyan nagy Amperek rohangálnának benne.
Mi a véleményed? Próbáljak venni bele másikat?
Az APU a lapon egy E240, aminek a TDP-je 18W. Persze ettől még lehetne nagyobb áram, de a PCB azon része elég vékony erekkel van készítve. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
No, ismét LTC3810 téma.
Szóval, van két példány, egyik 14, másik 28V-ra állítva. Mindkettő terhelhető, ki tudunk belőlük venni több A-t. Viszont, ha szkóppal nézem a kimenetet, azon gondok vannak.
Mindhárom képen a sárga az a mosfetek közötti pont feszültsége a tekercs bemenetén, a kék pedig AC módban a kimeneten mért feszültség.
Ez van üresjáratban, ilyenkor pulse-skip módban működik.
Ez van 1A körül terhelve.
Ez pedig ugyanaz ráközelítve.A dolog érdekessége, hogy a kék tüskék akkor is jöttek, ha a kék mérőfej ugyan a nyák kimenetén volt, de nem volt fémes kapcsolat a kimenet és a táp kimenete között. Ezt úgy kell érteni, hogy a nyákon van még egy mikrovezérlő a saját tápjával, egy aksi és mindezek az LTC3810 kimenetére kapcsolódnak egy schottky diódán keresztül, a diódát meg kiforrasztottuk.
A fentiekből valamilyen EMI problémára gondolok, de nincs elég tapasztalatom ezen a téren. Gondolnám, hogy a tekercs lehet a forrása a dolognak mert a kék tüskék szinkronban vannak a fetek kapcsolásával. Egy jobb fajta 15uH-s tekercset használunk [link], 2-300kHz kapcsolási frekvencián járatva a tápot.A táp 28V-s verziója is ilyen jelenségeket produkál, csak a kék tüskék kétszer ekkorák.
-
#53067
csabyka666
veterán
No, délután beüzemeltük a HiFi-t a sorosan kötött hangfalakkal. A mért impedanciák kicsit eltérnek a rajtuk szereplő értkektől, de még így is benne van a 16Ohm-ban.
Meglepően jól szólnak, nyilván szabadtérre kevés lenne, de egy kb 20m2-es szobába több, mint elég.Köszi a segítséget mindenkinek!
-
#53064
pjen
félisten
csabyka666
#53049
pjen
félisten
válasz
csabyka666
#53049
üzenetére
Lehet,hogy érdekes hangja lesz,de rákötheted.Az úgy 11Ohm.
-
#53063
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#53062
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#53062
üzenetére
Nem tudom mit nevezel rotyogósnak. Az ellenben igaz, hogy a hangszórókat úgy kell/szokás megválasztani, hogy legyen kb. 50% teljesítménytartalékuk az erősítő maximális kimenőteljesítményéhez viszonyítva.
-
#53062
csabyka666
veterán
Lompos48
#53058
-
#53060
tordaitibi
veterán
Kernel
#53047
-
#53058
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#53053
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#53053
üzenetére
Az is egy változat. Becsületesebb kiszámolni. Mivel P = R x I^2, akkor az impedanciával egyenes arányban oszlik meg a teljesítmény. Csak példának: Ha P=110W, abból 80W jut a 8 ohmos hangszóróra, 30W pedig a 3 ohmosra. 110W helyett bármilyen értékre már csak a hármasszabályt szükséges alkalmazni.
-
#53057
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#53044
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Speeedfire
#53044
üzenetére
Jól bizony.
-
#53053
csabyka666
veterán
Lompos48
#53051
-
#53051
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#53049
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#53049
üzenetére
Igen. Csak a 8 ohmos hangereje fog különbözni a 3 ohmosétól. Ez mindkét csatornára igaz. Figyelni kell, hogy melyikre mekkora részteljesítmény jut(hat) maximális hangerőn.
-
#53049
csabyka666
veterán
Na akkor hogy is van? Sorosan ráköthetem a 8+3Ohm-ot egyik-egyik oldalra?
-
#53047
Kernel
nagyúr
tordaitibi
#53042
Kernel
nagyúr
válasz
tordaitibi
#53042
üzenetére
a tba810 rendelkezett tularam, homegfutas vedelemmel,'gyakorlatilag agyonuthetetlenek.
Ahhoz képest kilószámra cseréltük, amikor audio-szervizben dolgoztam. Napi fogyóeszköznek számított. Legyen az Videoton termék, asztali rádiók, magnók, vagy Tesla, RFT, bármi.
A hozzá hasonló TCA940 sem volt sokkal jobb (RA5320).
-
#53046
didyman
őstag
tordaitibi
#53042
didyman
őstag
válasz
tordaitibi
#53042
üzenetére
A hangjára sincs pozitív hatással, és csak feleslegesen melegíti-nem jellemző a túlméretes hűtés ezeken, a diffúzió meg nem áll meg, csak lelassul. A védelmek meg nem tartós, állandósult állapotokat hivatottak kezelni, hanem rövid idejűeket.
-
#53043
csabyka666
veterán
tordaitibi
#53042
válasz
tordaitibi
#53042
üzenetére
Nem fog 2Ohm-on menni, sorba lesz kötve a 2-2 hanggal.
Nem minihifi, olyan standard CD-s hifitorony. -
#53042
tordaitibi
veterán
csabyka666
#53028
válasz
csabyka666
#53028
üzenetére
Amennyiben az egyszeru primitiv 2X3-5 Wattos kis minihifi,
arra a villanyrezsot is raakaszthatod, ha a TBA-TDA sorozat valamelyik tagja a vegfok ic.
Ezelott 30 evvel a tba810 rendelkezett tularam, homegfutas vedelemmel,'gyakorlatilag agyonuthetetlenek.
A forditott tap, es a feltapfeszes kimenet testre erintese kepes tonkretenni egy vegfok ic-t, megfelelo meretu hutessel orok elet.
Amennyiben valami tranzisztoros a vegfok, akkor be kene tartani a 8ohmot, egyebkent meg nem hinnem hogy napi 10 oraba tokhangeron uvolteted 2ohmra dolgoztatva. -
#53041
csabyka666
veterán
pjen
#53039
-
#53040
csabyka666
veterán
Barret001
#53038
-
#53039
pjen
félisten
csabyka666
#53037
pjen
félisten
válasz
csabyka666
#53037
üzenetére
A két 8 Ohm 10W hangszóró milyen,ha esetleg széles sávú akkor először csak azokat kötném rá,1 et 1 et és meghalgatnám.Néha a kevesebb több.
-
#53038
Barret001
addikt
csabyka666
#53037
Barret001
addikt
válasz
csabyka666
#53037
üzenetére
Igen meg tud egyszerre két különböző inpedanciájú hangszórót is hajtani!
Cserébe nem lesz egyforma a hangerő a két oldalon a balance 0 állásában,és teljes hangerőn sem -
#53037
csabyka666
veterán
@ (#53029) pjen: Igen, pont erre gondoltam, hogy minél kisebb az impedancia, annál nagyobb áram indul meg, ezért is kérdeztem.
@ (#53030) Barret001: Lehet én komplikáltam túl, de ezek szerint az L és az R oldalt külön-külön kell nézni, egyenként 8-16Ohm-ig terhelhetők.
Tehát gyakorlatilag nem is kell egyforma impedanciájú hangfalaknak a két oldalon, igaz? Persze ennek sok értelme nem lenne, de így ez a végfok meg tud hajtani egyidőben pl. egy 8Ohm-osat R, illetve egy 4Ohm-osat L oldalon?@ (#53031) PHM: Hát úgy 2 kimenet, hogy L és R, de nyilván a két csatornát két különálló végfok hajtja meg. Vagyis csak gondolom.
Hm, sorba kötni, nekem eszembe se jutott! Azt mondod, kössem sorba a 3Ohm + 8Ohm hangfalakat, és így összességében 11Ohm-mal terhelem L és R oldalt, szóval ezzel örökké el lehet hajtani? Az ok, hogy nem lehet így kihajtani mindegyiket, de itt most nem is annyira fontos a minőség, csak ne menjen füstbe a végfok. -
#53034
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#53033
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Speeedfire
#53033
üzenetére
De miért akarod kikapcsolni? Ez okkal van így, mert így jut a legkevesebb áram a vékony bevezető sávokra. Azok meg a forraszthatóság miatt vannak úgy kialakítva. Ez így jó, ahogy van.
-
#53032
tordaitibi
veterán
shaggy
#53020
válasz
shaggy
#53020
üzenetére
A muszer kap egy testet, egy gyujtas pozitivot.
Ha ez megvan, a muszeren a 3. csatlakozot letestelve a muszer kiakad, a testrol a kabelt leveve visszaugrik nullara.
Vagy forditva, de a lenyeg a mutato tejes kiakadasa,'es'alapra visszaesese a kabel testre erintgetesenel.
Ha a jeladonal ezt nem csinalja, csak a muszerre kozvetlenul kotott kabellel, akkor a kotegben szakadt a vezetek.
12V-24V nem jatszik, esetleg 24voltos a jarmu, a muszer meg12? -
#53031
PHM
addikt
csabyka666
#53028
PHM
addikt
válasz
csabyka666
#53028
üzenetére
Kimenetenként tud meghajtani 1-1 db 8...16 ohmos hangfalat.
(Mert gondolom 2 kimenete van.)
A hangfalak párhuzamos kötését felejtsd el, így nagyon könnyű
hazavágni a fégfoko(ka)t.
A soros kötés viszont lehetséges, s bár így nem fog egyenletesen
megoszlani a hangfalakra jutó teljesítmény, összességében
nagyobb hangerő lesz az eredmény. -
#53030
Barret001
addikt
csabyka666
#53028
Barret001
addikt
válasz
csabyka666
#53028
üzenetére
A csatlakozó végére mérj rá,amit bedugsz az erősítőbe! Annak az ellenállásnak kell az előírt tartományban lennie!
-
#53029
pjen
félisten
csabyka666
#53028
pjen
félisten
válasz
csabyka666
#53028
üzenetére
Az a 2,2 Ohm lehet,hogy agyonvágja a végfokot,hiszen sokkal nagyobb áram tud fólyni.Esetleg lehet benne nagyon jó védelem,én nem próbálnám ki.
-
#53028
csabyka666
veterán
Üdv mindenki!
Egy kis segítségre lenne szükségem. Adott egy AIWA HiFi, egyetlen kimenettel, erre voltak rákötve a gyári hangfalai. 8Ohm - 16Ohm szerepel a burkolaton, gondolom ilyen hangfalakkal lehet terhelni, de már itt jön az első kérdésem, hogy ezt úgy kell érteni, hogy a két hangfal eredő impedanciája kell, hogy ezen értékek közé essen, vagy egyenként, tehát rátehetek 2 darab 8Ohm-osat is, amikor az eredő impedancia 4Ohm?
A másik kérdés, hogy a gyári 2 darab hangfal helyett 4 darab hangfallal szeretném használni, a 4 darab hangfalból 2-2 egyforma: az egyik páros 8Ohm 10W, a másik páros 3Ohm "valahány" W. Párban kötném rá, tehát az L és az R oldalra is a 8Ohm × 3Ohm kerülne, tehát az eredő így ~2,2Ohm lenne. Nem akarom hazavágni a HiFi-t inkább kérdezek.
Szerintetek? Ez így működne tartósan is?
-
soldi3r
veterán
Megkerdezem megegyszer, hatha...
Valaki hasznal ilyen kinai Hantek 6022BE oszcilloszkopot? Mennyire erdemes egy ilyet megvenni egy hobbystanak?
Van egy kb 30 kilos orosz csoves szkop otthon, de az nem annyira helytakarekos. -
Batman2
őstag
válasz
CPT.Pirk
#53023
üzenetére
Szombaton vettem egy 12V-1,5A-es kapcs üzemű dugaszt tápot, erről szándékszom majd üzemeltetni az automata öntöző rendszeremet.
Rákötöttem az 555-ös alapú vízszint érzékelő-szivattyú vezérlő kapcsolásomat, ment róla hiba nélkül.
Aztán mellé kötőttem még a motoris golyóscsapot is váltogtva működtetve és erre sajnos már hibás működést produkált az 555-ös érzékelő kapcsolás, triggerelődött az áramkör akkor is, mikor nem kell!
Próbálkoztam védelmet beépíteni.
Az 555-ösön eleve van az 5-ös lábta kötve egy 100nF-os kondi, de ez nem volt elég.
Gondoltam, hogy puffer kondi jól jöhet az áramkörnek, bár a kapcsoló üzemű tápok már eleve simitott, stabilizált egyenáramot kellene szolgáltassanak.
Betettem egy 100mikro 16V-os kondit. Ezzel sem szünt meg a fals kapcsolás ugyanúgy kiprodukálható.
Gondoltam a golyóscsap motorja rántja meg az áramot bekapcsoláskor és az erre fellépő feszültség esésre kapcsol a trigger.
Betettem egy diódát is a kondi elé, hogy csak az 555-öst táplálja az árama, a motor felé vissza ne follyon.
Ez sem jött be, semmi változás.
A diódát kicserélhetem még egy, pár ohmos előtét ellenállásra, akkor a kondival egy RC szűrőt alkotnak, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy hatásosabb lenne.
Van e még valami tipp a stabilizálásra, szűrésre??
Ha nincs, akkor marad az, hogy szerzek egy másik kis tápot is és a két szerkezez külön tápról, függetlenül fog menni.
Üdv.
-
#53023
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#53021
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Speeedfire
#53021
üzenetére
Ez így normális, más tervező program is így csinálja a GND-t a padeknél.
Lompos48: Így van. AC fűtésnél szorosan összesodort fűtő vezeték egyik ágát lekötöttem a földre az ECL/PCL86 csöveknél, és totál brumm mentes lett a cucc.
Viszont bizonyos csövek igényelnek kiközepezést, mikor egy trimert kell kötni a két fűtő vezeték közé, a leágazást meg le kell kötni a földre, aztán be kell lőni a brumm mentes állapotot a trimerrel.
-
Lompos48
nagyúr
A közvetett fűtést azért találták ki, hogy a katódot csak melegítse a fűtőszál. Évtizedeken keresztül a hálózati trafó külön szekunderével fűtöttek minden csövet minden rádióban és TVben (TVkben az U és P szériájú csövek sorbakötött fűtőszállal működtek direkt a hálózatról.. És nem brummogtak. Az ok a fűtőszál termikus tehetetlensége (hehe . termikus szűrés
). Nagyon hajszálhasogató audiofilek egyedül, akik (esetleg) esküsznek a DC fűtésre. -
#53021
Speeedfire
félisten
Speeedfire
félisten
Akik nagyon profik eagle tervezővel azoktól kérdezném, hogy hogyan lehetne kiszedni az smd pad-ek alól a vezetéket? Ott fordul elő, ahol az egyik láb a gnd-re van kötve. Valami miatt az smd alatt is elhúzza ilyenkor.
-
#53020
shaggy
aktív tag
tordaitibi
#53018
shaggy
aktív tag
válasz
tordaitibi
#53018
üzenetére
Minden új ehhez a műszerhez lett vége az adó.
Nincs műszerem hogy ki tudjam próbálni hiába is szeretném.Állandó test mert a traktor fülkére kötöttem rá. És a 12V is állandó.
Nem tudom mi lehet a hiba.
-
#53019
tordaitibi
veterán
Ribi
#53014
-
#53018
tordaitibi
veterán
shaggy
#53011
válasz
shaggy
#53011
üzenetére
Nem illeszkedik a jelado a muszerhez az ellenallastartomanyban.
Pl. a jelado100 fokon 50 ohm, a muszer meg 500 ohmot var, vagy forditva.
Testproblema, kontakthiba,
az ablakmoson allando pozitiv van? A test allando test, nem valami kapcsolt?
Jelado halott is lehet.
Probald ki kiepitve mindent, 12v taprol, akkurol, es a jeladot forro vizbe martva.
Ha tudod az ertekeket, akkor a muszert potirol ki lehet probalni,
jellemzoen 0-100ohm kornyeken meleget mutat, 100ohm-1Kohm a hideg. -
shaggy
aktív tag
Autóvillamossággal fordulnék hozzátok.
Egy vízhőfok adót szeretnék bekötni szerintem mindent jól csinálok de mégsem jó.
Szóval 12V rákötöm amit az ablakmosó 12V szálról vittem oda a másik lábáraa testet rakom és a harmadikra a jeladót. de amikor ráteszem a gyújtást a mutató kiugrik 120C-ra szóval nem jó megpróbáltam h összekötm a 12Vés a jeladó kábelt és a másik végén próbálkozom szóval, de akkor meg nem történik semmi ki sem tér a mutató.
Minden új az óra és a jeladó is.
Lehet valamelyik vezetéknek a végén nem jó a csatlakozó vagy van egy vezeték ami megy a jeladóhoz abba van egy toldat azt ki kellene cserélni egy egész vezetékre?
Sűrgős lenne a dolog mert vízóra nélkül nem szívesen járkálok vele.
-
didyman
őstag
-
-
mezis
félisten
válasz
didyman
#52994
üzenetére
Én kompresszor motorjában találkoztam egy 80 - 100 MKF felíratú indító kondenzátorral. Annak a motornak a bekötéseknél volt elhelyezve egy behúzó relé, amit a nagy induló áramnak egy pillanatra kellett volna rákapcsolni a kondenzátort a motor tekercsére. Ez a relé mechanikai okokból állandóan bekapcsolt állapotban volt, minek következtében az indító kondenzátor ledobta a tetejét és a továbbiakban már nem indult a motor.
Relét rendbe hoztam, indító kondenzátornak össze szedtem kb 40 mikroF-nyi kondenzátort és azzal már stabilan indul a közel 1kW-os motor. (Három fázisú van kondenzátorral egy fázisú bekötésben.)Utólag megmértem a teljesen épnek látszó, lerúgott fedelű kondenzátort és 99 mikroF-nak mutatja a műszerem, ami csak 9V-al mér. A kondenzátor felirata 80 - 100MKF. Arra most nics lehetőségem, hogy kipróbáljam motorindítónak.
A kompresszorra az indító kondenzátorral párhuzamosan szereltem egy 230V/15W-os izzót, azzal az útmutatóval, hogy annak folyamatosan nem szabad világítani, csupán indításkor rövid ideig. (Leállításkor is fel szokott villanni.)
-
didyman
őstag
Javítottam egy tápegységet, házi gyártású, rezonáns táp, kísértetiesen hasonlít Skoriéra, pár apró eltérés van csak. Miután az elrepült dolgokat kicseréltem (érdekes: Mindkét FET jó volt, a táp mégis zárlattal indult, de azért kapott újakat, meg a híd kondijait, diódáit, az indító diakot és a primer puffert is), nem akart indulni-a híd kimenetén stabil 30Vdc volt. Kivettem, majd cseréltem az alsó FET-et, védelem tirisztorát, akkor is. Kivettem a diakot, aztán a rezonáns tank alsó kondiját, majd lekötöttem a hidat is a meghajtó tekercsről és még mindig..12-szer néztem át a panelt töviről hegyire, mértem DC ellenállást, meg szakadást mindenfelé, meg átforrasztottam ide és oda, semmi változás, ugyanúgy 30 V. Estére már épp feladtam volna, erre ráraktam bekapcsolt állapotban a mérőcsúcsokat a felső FET D-S lábára, és ettől azonnal megindult és azóta is megindul minden indításkor.
Bár az ott lévő ellenállást többször kimértem, azért kicseréltem, mondjuk a diak köre akkor is kellett volna érje legalább a nyitási küszöböt. Azóta is működik. De én ilyet még nem láttam.
Fizikailag szerintem nincs nagy eltérés. Na meg épp azért mert két kis külön cucc jobban rendezhető. Félni nem kell tőlük. Filléres cuccok valóban, de működnek, elég sokat vettem már, nem volt gond velük. Annyi hátrányuk van, hogy nem adnak ki annyi hű de nagy áramot, de most az Lenovo kis 1000mah akkuját max 2 óra alatt ez is telenyomja.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Motorolaj, hajtóműolaj, hűtőfolyadék, adalékok és szűrők topikja
- Google Pixel topik
- Parkside szerszám kibeszélő
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Óra topik
- Samsung Galaxy S25 Ultra - titán keret, acélos teljesítmény
- Nvidia GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Házimozi belépő szinten
- Le Mans Ultimate
- bitpork: Augusztus 2- szombat jelen állás szerint.
- További aktív témák...
- SAMSUNG DDR4 REG ECC 32GB 2666MHz RDIMM szerver RAM modulok, nettó 15740Ft+ÁFA, 1 év gar., több db
- Vásárold meg most a Zalman T7-et, és élvezd a minőséget!
- AKCIÓ! GIGABYTE B360 i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B250 i5 6600 16GB DDR4 256 SSD 500GB HDD GTX 1050 2GB Zalman Z1 Njoy 550W
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Város: Budapest