-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#68216320
törölt tag
válasz
CPT.Pirk
#52996
üzenetére
Nem garis, már használtként került hozzám. Kiforrasztáshoz van pisztolyom és állomásom, az nem probléma. Gondolom olyat nem csinálhatok, hogy csak egy próba erejéig rövidre zárom a lábait, igaz?
didyman: Megpróbálok beszerezni akkor másik alaplapról vagy vga-ról ilyesmit.
Köszönöm a gyors válaszokat. Meglátjuk mire jutok
-
didyman
őstag
válasz
#68216320
#52995
üzenetére
Kondenzátor is lehet a forrása. Hajtogass egy tölcsért papírból úgy, hogy az alján legyen egy pár mm-es luk. A tölcsért tedd a füledhez (vagy mikrofonnal küld ki valamire, ami megszólal) és keresd meg a kérdéses alkatrészt. Az értéke rá van írva, többnyire olyan formátumban, hogy R33-ezt úgy dekódolhatod, hogy az 1R felel meg 1 uH-nek, tehát az R33 az 330 nH (és most nézem, az alaplapon lévők 1R0 értékűek, vagyis 1 uH). Viszont, ekkora áramterhelhetőségű (többtíz A) tekercset boltban nem nagyon fogsz kapni, inkább másik alaplapról tudsz bontani. Típusra példa: http://www.farnell.com/datasheets/87262.pdf
Ha kondi zörög, az egyszerűbb történet, alacsony ESR-ű legyen és legalább akkora kapacitású. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
#68216320
#52995
üzenetére
Amíg álló tekercseket használtak, lehetett keresni tapintással a cicergés forrását. Ezeket a kocka tekercseket viszont nehéz lesz vizsgálni tapintással és kiforrasztani sem egyszerű őket.
Szerintem inkább gariztasd le a lapot, ha még garis. Baja ugyan nem lesz a cicergéstől, de ettől még nem normális és csak a vérnyomásod fog emelkedni.
-
#68216320
törölt tag
Van egy ilyen alaplapom, amin iszonyatos cicergés hallatszik valamelyik tekercsnél. Nehéz megállapítani, melyik csinálja, de ha tippelnem kellene a képen a ventilátortól jobbra lévő 3 közül valamelyik.
Honnét tudnám megállapítani biztosan, melyik csinálja és milyen értékű? Szeretném kicserélni. -
didyman
őstag
Javítok épp egy betonkeverőt, a kondi elsajnálta életét maximum 29 év után (87-es darab). A betonkeverőhöz biztosan nem nyúlt senki még. Ahogy írod, a kapacitásához mérten feltűnően kicsi-80 uF-os, és akkora, mint egy 8-10 uF-os. Abban a keverőben sem relé, sem nyomógomb nincs, csak egy be/ki forgókapcsoló. Nincs konklúzió, csak csodálkoztam én is. :-)
-
#52990
tordaitibi
veterán
bim
#52989
A motor szempontjabol kulonbozik, nem fizikailag.
Az uzemi allandoan a segedfazis tekercsen van, az indito, mint a neve is mutatja, csak mig felporog a motor.
Ahol nagyobb indito nyomatek kell, ott hasznalnak kulon uzemi kondit, habar egyfazisu motornal sok mindenrol beszelhetunk, csak nagy indito nyomatekrol nem. -
Kernel
nagyúr
válasz
#68216320
#52982
üzenetére
A multiméteren van elméletileg teszter, de fogalmam sincs mit kellene látnom.
A béta áramerősítési tényezőt. Ha lábhelyesen van bedugva és jól érintkezik.
Egyébként én is ritkán használom ezt a részét, hibamegállapításhoz a diódateszt általában elegendő. Csere szempontjából pedig sokszor nem az érték számít, hanem az időhúzás kérdése. Ha jó, akkor rögtön vissza lehet rakni.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
-
#68216320
törölt tag
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
#68216320
#52982
üzenetére
Kiforrasztod, majd megnézed a lábait, hogy van-e köztük zárlat. Ha nem csipog a szakadás vizsgáló, akkor bedughatod a multiméter tranzisztor mérő bemenetére (ha van rajta), a helyes bedugás esetén és amennyiben jó a tranzisztor, meg fogja mérni a műszer a bétáját. Ennek hiányában még a B-E lábak között mérhetsz dióda nyitó feszültséget, helyes polaritás esetén.
Vagy akár ki is cserélheted egyből, filléres tranyó. 100mA 45V NPN.
-
Kernel
nagyúr
Nem lesz baja, lehet üzemi vagy indítókondenzátorral is használni. Az indító vagy üzemi nyomatékokban lesz különbség, de ha jól végzi a dolgát, a melegedéssel sincs gond, akkor mehet. A zárlatos kondit le kell venni róla.
Kézi belökéssel is lehet használni, legfeljebb veszélyesebb, de végeredményben ugyanaz, mintha indítórelével és indítókondival menne, ami forgás közben amúgy sem kapcsolódik rá.
Természetes, hogy véletlenszerűen is be tud indulni, valamelyik irányba, attól függően, melyik pillanatban kapja el a szinuszhullámot, illetve milyen pozícióban állt meg a tengely, egy impulzustól átbillenhet a holtponton.
Állandó üzemi kondenzátor használatánál célszerű mérni az áramot, és olyan kondenzátort választani, amivel nagyjából azonos lesz a főfázis és segédfázis árama.
Vagy vannak ökölszabályok is, mint például 70 μF/kW, ahogy írják egy helyen, vagy utána kell nézni részletesebben:
https://www.google.hu/search?q=három+fázisú+motor+egy+fázisra
Egyébként már igen régóta 400/230 V-ról beszélünk, nincs 380/220.
-
-
bim
veterán
válasz
soldi3r
#52970
üzenetére
Érdekes hogy próba képpen lekötött kondival is próbáltam indítani a gépet és 10-ből 7x el is indult és abból mondjuk 2x a másik irányba. Amikor a kondi ami bedöglött rá volt kötve soha nem indult el csak búgott.
Lökésre persze megindult.
Nem vagyok járatos ebben de azt hittem ha lekötnek egy motort 380V-ról 220-V-ra akkor kell valami segédfázis hogy működjön. Ezekből kiindulva ha csak meglököm jó irányba a motort indításnál és úgy kapcsolom be (tehát nem fog búgni) akkor esetleg lehetne úgy is használni és nem lenne baja a motornak? -
kmisi99
addikt
Heló! Olyan kérdésem volna, hogy már beépítettem két 18650 lítium akkut sorba kötve. Nem tudom könnyen kivenni őket. így külön külön tölthetem őket? Szóval először az egyiket majd a másikat. Viszont mivel be vannak építve az egyik végük össze van kapcsolva. Az egyszerűbb érthetőség miatt itt egy kis vázlat.
Természetesen töltés alatt a fogyasztó le lesz kapcsolva. A töltést pedig filléres lítium akku töltő áramkör végezné.
-
bim
veterán
Üdv urak!
Van egy öreg 380/220V-os 750W-os villanymotorom ami le van kötve220V-ra és a kondi egy halk pukkanást hallatott működés közben azóta nem indul csak búg és apró lökésre lendül be a motor. Utána megy rendesen viszont semmilyen felirat nem látszódik a kondin hogy pótolhassam. Milyen értékűt kell vennem? -
-
kmisi99
addikt
Köszönöm, hogy szóltam, lehet megint átéltem volna egy pukkanást.
Illetve köszönöm mindenkinek aki segített, szar lett volna heteket várni, hogy Kínából megjöjjön az új vezérlő, így meg egy forintomba nem került.
És ma estére teljesen elkészült ez a gányolt tákolt autó.
Itt egy kis videó róla, a kanyarodási rendszere igazi kuriózum lett. [link] -
PHM
addikt
válasz
kmisi99
#52963
üzenetére
Ezt a saját káromon voltam kénytelen megtanulni.
Rutinból forrasztottam be az elkókat, majd amikor visszahozták a vezérlést,
hogy nem működik, csodálkoztam.
Az a kis rohadék 20-25 perc melegedés után kezdett annyira átvezetni,
hogy a 78L05-ös táp IC kimenő feszültsége leesett.
Ráadásul kihűlés után megszűnt/lecsökkent az átvezetés.
Mivel a nyákok tesztjét kb 10 perc alatt lezavartam, a hiba nem jött elő.
4 készletet javítottam garanciában.
A dolog szépsége az, hogy most direkt megnéztem 2 adatlapot is,
egyikben sem volt utalás a polaritás jelölésére.
-
PHM
addikt
válasz
kmisi99
#52961
üzenetére
Megméred, hogy a kondenzátor melyik padja van rövidzárban
a táp negatív pontjával, s oda forrasztod az elkó negatívját.
(Ami egy széles csíkkal jelölve is van.)
Azh SMD tantál elkóknál ugyanis tudtommal a pozitívot jelölik csíkkal.
Legalábbis az 1 mikrós SMA-nál így van.
Nem tudom, ennél a méretnél is így van-e, ezért mérj, mielőtt forrasztasz. -
kmisi99
addikt
válasz
Kernel
#52959
üzenetére
Végül egy régi egérben megtaláltam a megfelelőt, egy 47uf 16V sima elektrolit kondit. Akkor ráforrasztom azt.
Akkor az SMD kondin lévő sötét vonal az megegyezik a sima kondin lévő vonallal? A polaritásra gondolok.
Végül ilyen lett, ha azt mondjátok jó akkor megy is bele a kész járműbe tenni a dolgát.
-
#52960
tordaitibi
veterán
kmisi99
#52958
válasz
kmisi99
#52958
üzenetére
Jo Istenke aldjon meg, tapot szursz, nem toresponti frekit allitasz be 0,2dB pontossaggal, tedd mar be azt az elkot polaritashelyesen, es vele parhuzamosan egy 10-470nF keramiakondit.
Rogzitsd oket a panelhoz egy csepp muanyagragasztoval, es 10 evig mukodni fog minimum :-) :-) -
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#52958
üzenetére
Még mindig nem tudjuk, hogy motortápot szűr vagy a logikai tápot, de ilyen kis eltérésnek nincs jelentősége. Ha csak a gyári szórást nézzük:
J: 5 %
K: 10 %
M: 20 %Ezek a szabványos betűjelek, ha nem is pont SMD-nél, de más alkatrészeknél.
De működés szempontjából sem számít. A gyári adatlapon mellesleg 10 μ elkó van és vele párhuzamosan 100 nF. Utóbbi a nagyfrekvenciás viselkedést javítja, tehát a meredek impulzusok "lágyítását".
Nagyjából azt lehet mondani, hogy a kétféle kondenzátor előnyeit egyesíti a tantálkondi.
-
kmisi99
addikt
Ahogy sejtettem a városomban nincs semmiféle boltban kondenzátor nem hogy tantál kondi. Na most mint tudjuk 47uf 10v körüli kell. Itthon tudnék 50uf sima elektrolit kondit bányászni valami döglött cuccból, a tb6612FNG vezérlőhöz, így laikusként nem tűnik nekem annyira nagy eltérésnek. Mindenesetre kondi nélkül is működött megfelelően, bár csak másodpercekre próbáltam ki.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Batman2
#52952
üzenetére
Nem egyszerű azt az IC-t beállítani, a gyári doksija nem ír le mindent. Az LtPowerCAD-ben van hozzá makrós xls fájl, az minden paraméterét kiszámolja, beleértve a rendkívül bonyolult visszacsatoló szűrő méretezését is.
Egyébként a gyári bemutató kapcsolás sem működik jól ahhoz az IC-hez, mert az egyik bemenetet nem elég lekötni egy kondival a földre, kell oda egy 1MOhm is...
-
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Még mindig az LTC3810 táp témában van kérdésem. Most egy teljesen új nyákon van, ami nem hasonlít a korábbiakra. Tapasztalat:
-üresjáratban a megfelelő feszültség megvan.
-terhelés hatására csökken a kimenő feszültség, rendesen terhelve le is megy nullára, majd a terhelést levéve helyreáll a kimenet
-üresjáratban mikor pulse-skip módban megy a táp, akkor ugye csak nagyon rövid ideig vannak bekapcsolva a mosfetek és hosszabb szünet telik el a bekapcsolások között, de az alsó mosfet kikapcsolása után ringing fordul elő, nem is akármilyen. Szkóppal nézve 33Vp-p, 1.4MHz-es csillapodó rezgést látok. (38Vdc a betáp)A digikeyen van pár jó leírás a témában, lényegében a leírtak szerint nyák parazita kapacitás / induktivitás okozza a problémát. [http://www.digikey.com/en/articles/techzone/2014/aug/resistor-capacitor-rc-snubber-design-for-power-switches] Ott azt írják, hogy az alsó mosfettel párhuzamosan tegyünk egy 100p-s lowesr kondit, majd addig növeljük az értékét, amíg a ringing frekvenciája a fele nem lesz, mert akkor az eredő parazita kapacitást a négyszeresére növeltük és onnan már ki lehet számolni a szükséges "snubber RC" tagot.
Na a gond az, hogy 800pF-ig lehetett emelni a párhuzamos kondit, ott 1MHz-re csökkent a rezgés frekvenciája, de ez felett már nem ment a táp, így nem tudtam lemenni 700kHz-re. Rajzoltam ebből görbét, nem lineáris a csökkenés, szóval nem tudom megsaccolni a megfelelő értéket.
Az előző nyákon és a bemutató nyákon sem tapasztaltunk ilyen jelenséget. Át kellene alakítani a nyákot megint, hátha jó lesz?
-
Lompos48
nagyúr
válasz
#68216320
#52947
üzenetére
@PHM -hez hozzáfűzve:
Nagy valószínűséggel cserélhető. Különbségek a maximális frekvenciánál vannak. Az első valamivel gyorsabb, lévén Schottky. Azt is meg kellene nézni, hogy hány további kaput vagy egyéb TTL egységet vezérelnek a kimenetek. Ugyancsak az első van előnyben a kimeneti árama miatt. Az ellenben biztos, hogy soha nem tervezik ezeket az áramköröket a határok közelébe.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#52940
üzenetére
Az jutott eszembe,
amennyiben az érzékelő földpontotját megemelném, nem közvetlen, hanem ellenálláson, netán zener diodán keresztül kötném a kapcsolás földpontjára, akkor a két érzékelő közötti potenciál lecsőkkenne, esetleg almaradna a vízbontás, de a tranyó még kapcsolna?
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#52940
üzenetére
Részletes leírás, eddig csak magyar találatokat néztem
Ezek szerint 1,48V-on indul meg a vízbontás, legalább is tiszta vízben, aminek a pH-ja közel 7, a csapvíz is ide sorolható.
Akkor viszont nem értem, mit kavar a szerző BSS elektronikán található kapcsolásban, mert 4V-on már bőven megy a bontás.Szerinted?
Üdv.
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#52935
üzenetére
Az akku feszültsége nem zajos, nem tartalmaz impulzusokat, ilyen szempontból szűrni sem kellene. Nem véletlen, hogy a legtisztább mikrofontáp egy elem vagy akku (meg persze a földhurkot is kizárja).
Mivel itt csak a motor számára szolgáltat áramot, a kapcsoló FET-eken keresztül (esetleg az azokat meghajtó félvezetők is erről mennek), nem zárom ki, hogy kondi nélkül is úgy működhet, mintha mi sem történt volna.
Ha a 35V-os kondi alapján feltételezzük, hogy a motortápot szűri, de azt is ki lehetett volna mérni, hogy hová kapcsolódik.
Mivel itt csak egy kondi van, azt elvileg inkább a másik táp szűrésére kellene alkalmazni, tehát így nem egyértelmű. De a szűrést sem csak úgy kell felfogni, hogy csak a kapott tápot szűri, hanem az áramkör tápra történő visszahatását is mérsékli.
Mindamellett egy akkura kötött paralel kondenzátornak is van szerepe, csökkenti az áramforrás belső impedanciáját.
-
Batman2
őstag
Üdvözlet mindenkinek!
Ki tudja, mennyi a vízbontás küszöb feszültsége?
Mindenféle infót találok egészen 1,43V-tól 2,5V-ig!
Van ahol azt is írják, hogy elektród függő is, az elektrolit persze hogy befolyásolja, de az most számomra nem érdekes, mert tiszta csapvízről van szó.Van a BSS elektronikán egy házi vízmű szárazon futás elleni védő kapcsolás, ahol annyit írnak, hogy a vízbontás küszöb értéke miatt 4V-ra van beállítva zenerrel a szondán lévő feszültség.
Ha elég alacsonyra venném a szivattyú vezérlő kapcsolásom szonda feszültségét, akkor lehet nem lenne pezsgés, vízbontás.
Üdv.
-
kmisi99
addikt
válasz
kmisi99
#52934
üzenetére
Na mivel nem voltam biztos, hogy a sima 18650 úgymond szűrt áramot ad e ezért egy powerbankról tápláltam, és ment! Nagy most az öröm köszönöm a segítséget. Akkor most következő lépésként egy 47uf legalább 10v tantál kondi.
Ez a motor vezérlő több kiépítésben létezik, mindenféle kondival láttam pl itt van ez, ezen is tök más kondi van. [link] kisvárosban lakok szóval csak reménykedem, hogy pont lesz 47uf 10-16v körüli. A 47uf től semmilyen mértékben nem lehet eltérni? Csak, hogy tudjam milyen lehetőségeim lesznek. Illetve sima elkó gondolom akkor nem annyira lesz alkalmas.
-
kmisi99
addikt
válasz
Kernel
#52933
üzenetére
Leforrasztottam a kondit, a két érintkező között nincs zárlat. Mind a vezélő elektronika és GND és mind a motort árammal ellátó csatlakozó és GND esetén sincs sípolás. Na most a vezérlő elektronikia az az arduino ról kapja az 5v ot gondolom az szűrt, de a motorok direktben kapják két sorba kötött 18650 es akkuról a kraftot, mindenféle sallang nélkül.
Akkor így bemerjem rakni a rendszerbe egy teszt erejéig?
-
kmisi99
addikt
válasz
Kernel
#52931
üzenetére
Mivel arduinoról van szó, kb 20 kábel mindenfele, sajnos nem tudom. Elég felelőtlen voltam. Teljesen fogalmam sincs mely kábelek találkozhattak.
Akkor holnap a kondit leforrasztom, viszont a zárlatmérést hogyan végezzem? Van multiméterem, és ismerem a zárlatmérő funkcióját mikor sípol ha összeér valahol valami. Viszont mit mérjek? Mert az arduino rendszerbe nem feltétlen merném visszarakni, bár teljesen be volt kötve mikor elpukkant, az arduino túlélte. Szóval a zárlatmérésben tudnál útmutatót adni?
Biztos nem anyaghiba. Épp 1-2 a motorvezérlő nem kellett mert a kormányzó szervót próbálgattam és ezért lebotottam mind az tápellátási vezetéket mind a motor kábeleit, de attól még ott fityegtek. Szinte biztos, hogy a tápfeszültség találkozott valamelyik kábelével a motorvezérlőnek.
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#52926
üzenetére
A kis sárga cucc elpukkant szép nagy szikra kíséretében két kábel találkozásakor.
Nem mellékes információ, hogy mi volt az a két vezeték, és hová kapcsolódik a kondenzátor.
A TB6612FNG adatlapján két pozícióban szerepel szűrőelkó. A 20-as lábon (IC-táp) és a 24-es lábon (motortáp). Esetleg a kettő lehet közös, ha 5,5V alatt van a motortáp.
Egy ilyen kondenzátor általában túlfeszültségtől vagy fordított feszültségtől pukkan el. Mindkét balfogás végzetes általában a félvezetőkre is. Úgyhogy ilyenkor a következő logikus lépés egy zárlatmérés, a kondenzátor eltávolítása után.
Ha nincs zárlat, akár kondi nélkül is kipróbálható, miután gondolom, eleve szűrt és stabilizált tápot kap az egész. Ez már csak egy helyi szűrés. Attól még persze szükséges, de elvileg működni kellene anélkül is.
Meg nyilván ráakasztható valamilyen elkó a lomtárból, értéke sem kritikus, próbára.
A tantálkondi is elkó egyébként, teljes nevén tantál elektrolit. Csak a tantál kedvezőbb elektromos tulajdonságokkal is bír, de hátránnyal is, utóbbi az eldurranás néha. Ilyen szempontból akár még az is elképzelhető lenne, hogy csak anyaghiba miatt pukkant el.
-
#52930
FireKeeper
nagyúr
kmisi99
#52929
FireKeeper
nagyúr
válasz
kmisi99
#52929
üzenetére
annak mondjuk érdemes lehet utánakeresni hogy a nagyobb modelleket milyen kondik vannak, és mondjuk az egyel nagyobb modellen levőt venni. amúgy jah, bemész, xy farados, xy V feszültségű (gondolom) C méretű tantál kondi kell neked. olyat ami nagyobb feszre van hitelesítve nyugodtan vehetsz. ha a méretben nem vagy biztos vidd be a cuccot akár hogy ekkora kell
-
#52929
kmisi99
addikt
FireKeeper
#52928
kmisi99
addikt
válasz
FireKeeper
#52928
üzenetére
Értem! Még annyi, hogy ez a motorvezérlő apró eltérésekkel több felépítésben megtalálható. Na most általában pont ez az elpukkant kondenzátor különbözik rajtuk. Maga a vezérlés az ugyan az. Az enyémen nem biztos de szerintem 476A volt ami meg 47uf 10V. Akkor végül is a lényeg, hogy a boltban majd egy 47uf legalább 10V os tantál kondenzátort kérjek?
-
#52928
FireKeeper
nagyúr
kmisi99
#52926
FireKeeper
nagyúr
-
kmisi99
addikt
Heló! Egy kis DC motorvezérlőmből kijött a füst. kép
A kis sárga cucc elpukkant szép nagy szikra kíséretében két kábel találkozásakor. Mi lenne ez, és mennyire lehet nehezen beszerezhető? Nem akarok Kínából venni egy újat, nincs rá 1 hónapom hogy megvárjam. Azt honnan tudhatom, hogy maga a nagy chip károsodott e?
Mondjuk rákerestem egy 4,7uF 16v SMD kondenzátor legalábbis a 475C re rákeresve. Ha úgy adódik sima hagyományos elektrolit kondit is vissza tudnék forrasztani? Érdemes? Csak mert nem tudom biztonságos maradt e a pukkanás után.
-
Kernel
nagyúr
Működhet a trafó is, de arra nem árt figyelni, hogy ezekben autotranszformátor szokott lenni, mert így biztosítható kis méretben relatív nagyobb teljesítmény, illetve anyagtakarékosabb is. Viszont a hálózattól galvanikus elválasztást nem biztosít.
Ezért érintésvédelem szempontjából ugyanúgy kell kezelni, mintha a hálózati 230 V-tal foglalkozna az ember.
Kondenzátorok kapacitív reaktanciájára vannak kalkulátorok is:
http://www.sengpielaudio.com/calculator-RC.htm
Sorba kötöd a ventilátorral, próba. Ezt pontosan kiszámolni ugyanúgy nem lehet, mint a 12V-os ventilátoroknál az ellenállást, tehát próbálkozni kell.
A fázishasító szabályzásra azért vannak találatok, mert a gyakorlatban szokták alkalmazni ilyen motorokhoz is, de a lehetséges problémákat már kevésbé említik.
-
#52923
Kernel
nagyúr
gyenesmartin
#52920
Kernel
nagyúr
válasz
gyenesmartin
#52920
üzenetére
Kisütés közben a normálisnál nagyobb melegedés a megnövekedett belső ellenállás jele, ami azzal is jár, hogy terhelés hatására jobban esik a feszültség, emiatt a laptophoz már nem feltétlenül alkalmas.
Tehát ilyen szempontból nem csak a kapacitás, hanem a belső ellenállás vagy impedancia is fontos paraméter, ami az elhasználódással együtt nő.
Egyébként itt például csak annyit írnak, hogy 600 ciklus felett az elektronika meghibásodhat, programozott korlátról nem beszél:
https://www.akku-elem.hu/Laptop-akkumulatorok-felujitasa.html
-
#52922
gyenesmartin
őstag
biker
#52921
gyenesmartin
őstag
Mondjuk ebben lehet valami. Ezek az első olyan akkumulátoraim amik melegedtek 1A-es kisütés mellett. Még a kis 700mAh-s telefon akkuk sem csináltak ilyet.
Külső akkunak viszont tökéletes lesz majd.
Ebayről vennék egy olyat ami 5v 2A-a képes és működik 3 sorbakapcsolt cellával (Gyorsabban feltudnám így tölteni, mint ha párhuzamosan lennének bekötve). Tud valaki egy olyat, ami tényleg 1A-al tölti majd a telefonomat? Eddig amiket vettem, csak 500mA-al töltötték. -
#52921
biker
nagyúr
gyenesmartin
#52920
biker
nagyúr
válasz
gyenesmartin
#52920
üzenetére
Igen, mert nem jo dolog a kigyulladt cella
-
#52920
gyenesmartin
őstag
gyenesmartin
őstag
Sziasztok!
Volt egy rossz laptop akkum. Teljes feltöltéssel 1-2 percig bírta. Gondoltam szétszedem és kiveszem belőle a jó cellákat.
Feltöltöttem mindet tp4056-os töltővel, és csináltam hozzájuk egy li-ion dischargert, amit Kernel is feltett a fórumra. Csak én nem 200mA-al, hanem 1A-al merítem. Nagy meglepetésemre a legrosszabb cella is tudott 1950mAh-t. Azért ez nem rossz egy majdnem 10 éves akkumulátortól.
Az elektronikája szerint az akkuk teljesen tönkrementek.
Tényleg így csinálják meg ezeket, hogy elért egy bizonyos időt, aztán az elektronika halottnak tekinti a cellákat? -
válasz
Kernel
#52918
üzenetére
Lehet érdemes lenne megpróbálkoznom egy sima utazó adapterrel, egy ilyennel [link] ?
Illetve pár hozzászolással ezelőtt írtam, hogy olvastam kondenzátoros megoldást külföldi fórumon, ott 50-5 uF kapacitással ajánlottak probálkozni. Ez mennyire járható út, milyen kondi kell hozzá, és hogy kell kötni, illetve hogy müködik a dolog? Bocs a sok kérédésért, eléggé laikus vagyok, de érdekel a dolog.
További érdekesség, hogy a fent emlitett triac megoldás jön velem szembe először, mikor ac fan speed control szókapcsolatra keresek Googleban.
-
Kernel
nagyúr
Az nem szabályoz frekvenciát, a címében szereplő PWM elnevezés is vitatható. Fázishasító triac-szabályzó, van némi köze az impulzusszélességhez is, de itt szinuszjel van, úgyhogy felemás dolog.
bi-directional high-power SCR
SCR a tirisztor külföldön használatos elnevezése, a kétirányú tirisztor pedig röviden a triac, tehát az van a hűtőbordán.
Ha van otthon izzólámpához való dimmer, ugyanez lényegében, tehát azzal is ki lehet próbálni, hogy mennyire hajlandó működni vele.
Műszakilag ugyanis nem korrekt megoldás (aszinkron motorhoz), mert a frekvenciát nem csökkenti, ha közvetve csökken is a fordulat, de instabillá válik, kompromisszum árán alkalmazható. A "hasított szinusz" növeli a motor, illetve tekercsek zúgását, a melegedést is ellenőrizni kell, hogyan reagál rá.
-
Kernel
nagyúr
válasz
beldeczki
#52910
üzenetére
x2 arra utal elvileg, hogy 2 db soros kondenzátor van benne, a közös pont pedig ki van vezetve egy harmadik vezetéken vagy a kondi fémházára, amit a motortestre kell kötni, illetve védőföldre, ha olyan a készülék.
Neked csak kétvezetékes, szimpla kondenzátor kell, de egyébként a duplát is fel lehet szerelni, ha nincs más. Akár még az átmenővezetékes zavarszűrőt is, legfeljebb körülményesebb a bekötés.
Egyszer nekem is elpukkant, automatát lenyomta. Kidobtam belőle a kondenzátort, hogy folytatni lehessen a munkát, később viszont már nem volt kedvem ismét szétszerelni, hogy pótoljam. Azóta is zavarszűrő nélkül van.
Manapság már nem hallgatnak AM-rádiót az emberek, a TV-kábelt sem tudja zavarni, gyakorlatilag nincs olyan nagy jelentősége. Szerintem a kommutátor szikrázását sem csökkenti, tehát még azt sem lehet mondani, hogy majd emiatt fog hamarabb tönkremenni. Egyébként tönkremehet bármikor a forgórész (ami a gyenge pontja ezeknek), de nem a zavarszűrő miatt.
-
-
beldeczki
aktív tag
válasz
darvinya
#52896
üzenetére
(#52896) darvinya / (#52897) mezis / (#52898) Kernel: köszönöm a választ mindenkinek, esetleg valaki tud olyan helyet linkelni netről ahonnan tuti jót veszek? Annyi félét találtam már, hogy teljesen belekavarodtam. Soknál x2 volt kategóriának megadva, az pedig elvileg ugye akkor nem jó.
-
-
@TOM
csendes tag
Hello
Olyan kérdésem lenne, hogy hangerő potit kéne cserélni egy logitech z623-asba, viszont ami benne van olyat már nem árulnak/nem takálok. Egy leírás: link
Ilyet találtam: http://www.ebay.com/itm/1PIECE-ALPS-B100K-OHM-Potentiometer-DUAL-UNIT-/142028910388
Mi a különbség (ha van) az a100k és b100k között?Köszönöm
-
válasz
Lompos48
#52902
üzenetére
Elkezdtem keresgetni neten, és arra jutottam, hogy kondenzátorral jobban járnék, mert az nem eszi feleslegesen az áramot. A nagyobb probléma, hogy nem tudom, mennyire kellene csökkentenem a feszültséget, hogy a légszállítás még megfelelő marad. Ezért kellene valami ötlet arra, hogy mivel tudok probálkozni, mert nincs tele a sufni ellenállásokkal...
-
Szert tettem egy AC220V/20W teljesítményű 12cm-es ipari ventilátorra (egy CNC megmunkálóközpont kapcsolószekrényében volt, több társával együtt), a probléma az vele, hogy eléggé hangos. Csapágyas venti, de nem a csapágy hangos, hanem a lapátok. Nem egy Noctua, na.
Gondoltam, hogy kicsi lejjebb venném a teljesítményét. Egy 8 centis 12 voltos légkeverőnél ezt megoldottam egy sorba kötött 100ohm/5w ellenállással, azt eléggé elnémította, de itt félek kevés lenne.
Mit javasoltok, mivel próbálkozzak?
Ezért nem tudom kommentálni a Zeneres kérdésedet.
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Touch I W10 I Cam I Gari!
- Lenovo ThinkPad 40AF docking station (DisplayLink)
- Országosan a legjobb BANKMENTES részletfizetési konstrukció! Dell G15 5530
- iKing.Hu - Nubia Z60S Pro - Cyan - Használt, karcmentes
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged