-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#56000
gordonfreemN
addikt
Flashback
#55999
gordonfreemN
addikt
-
Na erre adjatok magyarázatot:
Egy panelen belül azonos kondik: 4.7uF, három különböző gyártótól...
Ami fura hogy pl a Jamicon és a CapXon totál ugyanaz az érték 4.7uF, 25V és baromira különböző a mérete... Ez miért van?
Rakhatok-e ezeknek a helyére egységesen 4,7 uF / 63V LOW ESR-t?
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Még annyit, hogy a hangszínszabályzó kör okozza az erősítő alapzaját. Ezzel nem tudom mit lehetne kezdeni, most az a jelenség van még meg, hogyha bekapcsolom a bypass-t, akkor megnő mindkét csatornán a brumm. Sosem volt teljesen zajmentes ez az erősítő, az előző végfokokkal sem.
Lehet ki kellene hagynom teljesen a hangszínszabályzót, úgy is itt van az erősítő alatt egy rendes eq.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Vissza minden, szegény erősítő csak egy kis törődést igényelt. Ugyanis levettem a fedelet, kiporszívóztam, újra bekapcsoltam, erre totál csönd van. Olyan részt nem találtam ami érzékeny lett volna a mozgatásra, most csönd van, mindegy miről megy. Öregecske már szegény.
-
Kernel
nagyúr
válasz
CPT.Pirk
#55994
üzenetére
Az 5 ohmos ellenállás hivatott a földhurokban keletkező esetleges kiegyenlítőáram korlátozására, aminél mondjuk jobb a végtelen ellenállás (vagyis a semmi földelés), azt viszont behatárolja a konstrukció, de ezt már nem is ismétlem.
Attól függetlenül egy földhurokprobléma bármikor behatárolható a védőföld ideiglenes megszakításával.
A TV a hangátvitelbe nem szól bele, ha az analóg hangkábeltől teljesen független ágon van.
A HDMI-kábel meg hiába alkot földhurkot, az egyrészt földfüggetlen, szimmetrikus érpáras jelátvitel, másrészt digitális, így két okból sem érzékeny az árnyékoláson folyó kiegyenlítőáramra. Más kérdés, hogy dugdosni nem ajánlott, ha a központi antenna be van dugva és a TV nem védőföldelt, mert akkor a HDMI-kábelen egyenlítődik ki az antenna szintjével.
Ha a TV is a konnektorba földelt, meg a számítógép is, akkor normális esetben semmi gond, galvanikusan azonos potenciál. Földhuroknak számít ugyan, de legfeljebb az analóg, aszimmetrikus jelátvitelre tud hatni.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
CPT.Pirk
#55992
üzenetére
Ha az erősítő hálózati dugója földeletlen, illetve egyéb úton sem csatlakozik központi antennához vagy bárhová, ennek nincs jelentősége, nem tud földhurok kialakulni. Nekem egy 5 méteres, igénytelen kábelen megy előre (a TV-hez) két csatorna, konnektor is külön van az erősítőnek. Nincs földhurok, nincs abból eredő zaj, ami egyébként is más jellegű.
Viszont csak az alaplapi hangkimenetet használom, amit lehet szintén igénytelennek mondani, pedig a hozzá mellékelt THX TruStudio OEM verziójával (a Creative X-Fi Crystalizer butított változata) igen kellemes hangot ad, ami házimozihoz nekem régóta bevált, kvadro rendszerben.
Ugyanakkor ennek a hangkimenetnek van egy saját, változó zaja is, ami megfelelő leosztással nem hallható egyáltalán.
Földhurok jellegű zajokat teljesen kizártam, itt magán a csatlakozókimeneten jelenlévő zajról van szó, ami ellen nincs mit tenni, az alaplapból jön. Hangkártyát lehetne beüzemelni, esetleg.
Másik dolog, ha a hardveres környezet nem változott, akkor elvileg nem abban kell a hibát keresni.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Kérdés. Adott az itthoni hangcuccom, a Pio erősítő, amiben a végfokokat saját JLH példányokra cseréltem. Normál esetben csak nagyon minimális alapzaja van, amit csak a hangfal mellett hallani. A cucc a számítógépre van kötve, a számítógép viszont nem ugyanabból a konnektorból kapja a tápot, mint az erősítő. (panel szoba szemközti falai)
No a jelenség az, hogy ha Linux fut a gépen, vagy amíg Win7 volt fent, addig nem hallok / hallottam semmi egyebet a hangszóróból az említett minimális alapzajon kívül. Viszont a nyáron egy hibás sata kábel megölte a Win7-et és akkor már a 10-et raktam fel helyette. No ott viszont nincs csöndben a cucc, mindenféle 'proci zajt' kihallani, ha nem dolgozik a gép.
A kérdés az, hogy miben van a hiba? Így végiggondolva, valszeg be kellene kötnöm a gépet egy hosszabbítóval ugyanoda, ahonnan az erősítő is kapja a tápot. Ki tudja merre megy a vezetékezés a falban.
-
adatfalo
senior tag
válasz
Kernel
#55980
üzenetére
Köszi szépen, átböngészem időm engedtével, viszont akkor a második képen látható módon megoldható a lebegtetés és a töltés is egyszerre, teszem azt, ha csak egy kis energiaigényű mikrokontrollert kéne töltenie (prototípusként mondjuk egy 3.3V-os arduino-t) akkor annyit az indukciós töltő is tud.
-
#55988
7Sony7
addikt
tordaitibi
#55981
7Sony7
addikt
válasz
tordaitibi
#55981
üzenetére
O.K. Köszönöm!
Barret001 neked is! -
Van egy kis kondi amit azonosítani kellene de a google nem ad releváns találatot.
Ami tuti: Jamicon
Ami rá van írva: 232K0(M)A nulla az lehet O is. Valaki tudna valamit mondani róla?
-
Kernel
nagyúr
Véletlenül nem állótekercses és mozgómágneses az a műszer?
http://www.google.com/images?q=air+core+meter
Meghajtás:
-
#55981
tordaitibi
veterán
7Sony7
#55979
válasz
7Sony7
#55979
üzenetére
Jo lesz az.
Puffereld meg egy 1000mikroval, maris 16-17 volt lesz.
Ennel a nem simitott, csak ketutas szinuszhullamnal az effektiv erteket mered, a csucs az szorozva 1,41
Vagyis toltes a szinusz sapkaknal, a csucsertek kozeleben tortenik.
Ahogy az akku kapocsfeszultsege emelkedik,'egyre rovidebbek a toltoaram impulzusok, igy pofonegyszeru aramcsokeneses a karakterisztika. Ennek ellenere ha napokig rajtahagyod, csunyan tultolti!! -
Kernel
nagyúr
válasz
adatfalo
#55972
üzenetére
Ez két külön dolog, a lebegtetés statikus mező, amiben az erő nagyobb részét permanens mágnesek biztosítják, amellett vannak elektromágnesek, ami stabilizál, pozicionál, DC-árammal.
Az indukciós töltés viszont nagyfrekvenciás árammal megy, azt egy másik tekercs adja át.
Így néz ki az alsó része, de ez nem tud indukciós töltést (töltéshez külön vezetékre kell dugni a lebegő részt):
Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=gmozQM2IglM
Ez egy másik:
Itt már van középen egy indukciós tekercs is a töltéshez. Mögötte a takarásban ott van a 4 db pozicionáló DC-tekercs is.
Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=9KecNsmghpA
Hasonló videók:
https://www.youtube.com/watch?v=AU0q4wVohF8
https://www.youtube.com/watch?v=u9aBM0YDQZg
https://www.youtube.com/watch?v=DqeraS_Dd6sLeírások:
Magnetic Levitation + Wireless Power Transfer = Floating Light Bulb
Floating sphere (Levitron)
Amazing Magnetic Levitation Device -
7Sony7
addikt
válasz
Barret001
#55978
üzenetére
He? Az mi? Ha lehúztam a szekunder oldalról mindent, ( csak a bimetallos védelmet nem forrasztottam le) akkor sem mutatott a műszer.
Áááá. Értem. Váltóra kellett volna kapcsolnom a digitmulit! Látszik a tapasztalat... 
Na Ok, akkor tegyük fel, hogy megvan a feszkó. A Többi alkatrész ( 2db dióda. egy kapcsoló, egy deprez műszer) elvileg jó. (A diódákon egyik irányból mérve kb 600ohm volt, a másik irányból szakadás).
A tekercs meg tud úgy hibásodni, hogy ilyen kicsi legyen a fesz? 14,xxV helyett csk 12,xxV és lassú töltés állásban 12-13V helyett csak 6,xxV? -
(jan)
őstag
Uarak!
Adott egy nissan fordulatszám mérő óra, ami egy alap deprez műszer viszont kettő darab tekercs van benne. a visszatérítő rúgó közép állás előttről nullára téríti vissza közép állás utánról pedig maximális értékre.
arduinóval szeretném meghajtani, valaki tudja milyen módon működik ez az érdekesség ? minek a két tekerecs meg a spéci rugózás ?
-
pjen
félisten
válasz
attiati
#55973
üzenetére
3x1,5mt ből nyugodtan csinálhatsz 7méteres hosszabbítót.Kop kettes, vagy foix 2es vagy 3as-t keress.Bocs ezek nem kapcsolósak,viszont kapsz hozzá kapcsolós dug villát,igaz nem olcsó.Egyébként megnézheted a Tracon termékeit,picit drágábbak,de az 5 méteresen már 3x1,5mm vezeték van.
-
attiati
veterán
Tudnatok meg irni megbizhato elosztofej markakat, ami
kapcsolos
olcsobb
vezetek nelkuliLegrandbol nem talaltam kapcsolos tipust, csak a dragabb tipusokban, ahol mar forgathatoak a csatlakozok, laba van, designos, meg egy csomo szamomra felesleges draga dolog.
Egyebkent ha veszek egy mtk 3*1,5os vezetekbol 7m-t, az mehet hozza? Csak mert mindenhol maximum 5m hosszutattam. 7m kabel nem sok neki?
-
adatfalo
senior tag
Hello!
Szerintetek egy indukciós töltő (ami elektromágneses teret generál), mennyire lehet közel egy olyan mágneshez, ami pedig eltaszítja a tölteni kívánt dolgot magától? Tehát egy lebegő töltős elektronikai eszközről beszélünk, mint az LG új hangszórója? El vannak vajon szigetelve egymástól, vagy hogyan lehet az ilyesmit megvalósítani?
-
xxxjjjkkk
senior tag
válasz
tvamos
#55968
üzenetére
Mert itt rend van, es mindent oda dug, ahova szabad.
Egyébként pont gaos van a lampanal. Hegeszteni nem fogok róla, de egy állólámpát, max 30W + 2usb töltőt kibír. A másik meg az akvárium Max 300W, ha megy a fűtő is, 1,3A, arra teljesen jó.Ő az, csak én 2200 ért vettem.
Egyébként a hitvány kicsit erős volt, az csak a fazisceruzájukra igaz. Mondjuk úgy, hogy elmegy.Egyéb célra meg van 16A 25m hosszabítóm, ami hővédelmes, meg egy dugalj, ami bírja. És nem is rossz márka azthiszem.
-
#55967
tordaitibi
veterán
attiati
#55956
válasz
attiati
#55956
üzenetére
Sajat peldam:
sarga funyiro hosszabbito, 25m. Ami a Bauizebe mag a villanyosboltba 6500Ft.
Gyomroi piacon meglattam 3000, meg otszazat lehetett is alkudni. Orom es boldogsag.
Hazaerve funyiras, a gep szepen elindul, es amikor beleeresztem a fube, meg is all.
Nocsak.. bedoglott a funyirom? Nem ragozom, kivittem a vasalot, 1500W, a hosszabbito vegen 150 voltot mertem.
Szetvagtam a vadi uj hosszabbitot, belul 2 (KETTO!!) er, foldeles nincs, es a ket er kb. 0,25 vastag.
Persze hogy elveszik a teljesitmeny.
De, ha a veget rovidre zarom es bedugom, van egy 25 meteres 5-600W futoszalam. :-)
Ennyit a gagyirol. -
Kernel
nagyúr
válasz
szoke12
#55960
üzenetére
Akár trafó, akár ilyen kisebb motor, a hőbiztosíték megbontása mindenképp óvatosságot igényel. Könnyen ki lehet szakítani a vékony huzalt tőből, ami akkor már nem lesz forrasztható.
Alapvetően inkább barkácsolásnak számít, szervizszempontból komplett csere a "hivatalos" megoldás. Ugyanakkor sok esetben nincs semmi baja az eszköznek, egyszerűen csak kiolvadt a hőbiztosíték, ami miatt kár lenne kidobni, tehát egy próbát mindig megér.
Vagy nem is mindig kell megbontani, ha a kivezetéshez hozzá lehet férni, próbára áthidalható.
-
Kernel
nagyúr
válasz
attiati
#55961
üzenetére
Majdnem azt hittem, hogy lapos (földeletlen) dugóról lesz szó, de így már érthető.
Igazság szerint nem ismerem ezt a GAO márkát, hogy mit tudnak ezek, de mivel nem nagy költség, ha meg is venném, utána szétszedném és ellenőrizném. Huzalvastagság, masszivitás, ilyesmi.
Elhiszem ugyanakkor, hogy nem mindenki ilyen "romboló" típus, mint én.
-
xxxjjjkkk
senior tag
válasz
attiati
#55961
üzenetére
Nézd, van ket termek, ugyan ugy 250V 16A van ráírva.
Egyik 400 a másik 800, az anyaghasználat meg ég és föld.
Nem véletlen nem akarnak a villanyszerelők ilyen szarokat beépíteni.
Nyilván én sem veszek 80W lámpához legrandot, mert minek.
Egy 2Kw os hősugárzó, az úgy, 9 amper. Meg amit még mellé dugdosol. Azért az a 10amper azért már sok tud lenni, melegszik stb. Valami hitvány tervezésnél lehetnek gondok, meg voltak is, csak valahogy még nem kaptak akkora nyilvánosságot.
Arra volt már példa, hogy a ráírt 16ampert folyamatosan nem bírták a kinai vackok, nem is egyszer. Vagy a 16ampernél nem szakít meg a kismegszakító.
Gondolom pjen tudna mesélni -
-
szoke12
őstag
válasz
szoke12
#55952
üzenetére
UPDATE:
Szétkaptam megint, és multiméterrel kimértem, mikor hol a 230. És kiderült, hogy eljut a motorhoz, csak nem szúrtam meg elég mélyen a vezetéket, azért nem láttam. Így viszont más a helyzet.
De a motor egyik tekercse felett be van tuszkolva egy pici alkatrész, ami nem tom mi lehet, de gondolom az is vmi hőIC lehet. Az esetleg okozhatja ezt? Lehet cserélni? Merrefele jön ki? Olyan vékony a tekercsen a huzal, hogy meg se merem mozdítani. -
szoke12
őstag
Sziasztok!
Adott egy 2000W-os Budget márkájú fürdőszobai hősugárzó. A gond vele, hogy fűteni fűt, de a motor nem indul el benne.
Szétszedtem, és a motoron nem mérhető feszültség. (Gondolom ~230-at kéne mérjek)
Nincs sok ötletem, mi lehet a baj, szóval hozzátok fordulok.Szokott ennek vmi általános baja lenni?
Előre is köszönöm!
-
Kernel
nagyúr
válasz
attiati
#55945
üzenetére
Feszültség lényegtelen, 250 V-ra szokták minősíteni vagy ellenőrizni, amit az eladó nevezhet 230 V-osnak is, ha neki úgy jobban tetszik. Ezzel nem kell foglalkozni, amennyiben feltételezzük, hogy szabályosan, tehát hazai hatósági engedéllyel forgalmazott termékről van szó.
Külsőre nem tudnám minősíteni, mert lehet vállalható belseje, vagy lehet gyenge hamisítvány is.
Ezen látszik két lyuk, bizonyára ott rögzíthető átmenő csavarral is:
Tehát itt már megoldották, amit régen én úgy csináltam, hogy szétszedtem (egyúttal ellenőriztem a konstrukció minőségét, mert hosszú távra gondoltam, de úgy is lett), megnéztem a lehetséges fúrási helyet, majd át is fúrtam két helyen.
-
attiati
veterán
Ha van 3 szerelhető hálózati elosztó(fej), akkor melyik a jobb?
Elsőt vagy másodikat készülök megvenni. Mindkettő jó?230V 50Hz 16A (gao)
250V 16A (emos)
250V 50hz 10A (esperanza)leginkább az amper és volt paraméterek érdekelnének
illetve az mit jelent, hogy falra szerelhető egy elosztó?
fel kell fúrni egy akasztónál fogva, vagy hátul van rajta mart profil? -
xxxjjjkkk
senior tag
Olyan találkoztatok már, hogy az optocsatolo "beragad".
De csak néha?
Olyannal találkoztam, hogy a fototranzisztor vagy mi a franc van abba nem mindig, nyitott, de ilyen néha nyitvamaradóssal nem.
Pedig ott kellett legyen a gond, mert mióta kicseréltem, jó.Sima opto semmi extra, valami ilyesmi:
-
#68216320
törölt tag
válasz
Lompos48
#55941
üzenetére
Köszi. Akkor megnézem holnap melyik van a boltban.
Kernel: Igazából tanácstalan vagyok, hogy mi lehet a baja. Amikor a pupos kondi volt még benne, működött csak csíkozott a kép. Kicserélve a kondit már az említett hibát produkálja. A gépbe be se merném dugni.
Nem értem, hogy egy kondicsere miért okoz ilyet. Kapcsolási rajzot sem találok hozzá. -
-
#68216320
törölt tag
Egy öreg Commodore Amiga kapcsolóüzemű tápját próbálok rendbetenni. A primer oldali kondi látványosan felpúposodott, azt kicseréltem. Azt követően viszont csipogó hangot hallat és ugrálnak a feszültség értékek.
Egy tipp alapján egy ebben az oldalban lévő 820k (szürke-vörös-citrom arany) ellenállást kivettem és rámértem.
Nem tudom mi lehet az oka, de 933k értéket mértem. Más ilyen nagy ellenállásom nincs itthon, ezért egy 47k-t próbáltam ellenőrizni a multi ugyanezen állásában (2M). Ott 0.046 értéket mutatott, más állásban amúgy 46.7k.Mi okozhatja ezt az anomáliát a névlegesen 820k értékű ellenállás esetében? A multiban az elem szinte új és jelzi, ha merült már.
-
PHM
addikt
válasz
Sokimm
#55931
üzenetére
Pont ebben jó a lítium-ion.
Szinte nincs önkisülése és bármikor rá lehet tölteni.
Az otthoni akkus fúrómban Li-po akku van, 1-2 havonta ha használom,
és nem kell mindig azzal kezdeni, hogy töltögetem.
A régi, Ni-Cd akkus gépemet meg bevittem a melóhelyre, ott ráér töltődni
és oda tudok rá figyelni, hogy rendesen le legyen merítve. -
tvamos
nagyúr
válasz
Salex1
#55932
üzenetére
Ebbol, ha kiveszed a lock pint: [link]
Nem tudom, mire, meg mennyi kell...Na, ez momentary (nem self-lock-os): [link]
(#55931) Sokimm válasza tvamos (#55929) üzenetére
Kerdes, hogy akinek keszul, mennyire fog orulni annak, ha nem megy, amit epitesz. NIMH-t lehet csepptolteni is, ugyhogy egy dugasztap meg egy ellenallas mar eleg is lehet, ha megfeleloen van meretezve. -
Sokimm
senior tag
válasz
tvamos
#55929
üzenetére
Köszönöm szépen, de szívesen építek, elvégre abból többet tanulok a működésről, mintha veszek valami kész cuccot.
Tordatibire reagálva: A fiad valószínű rendszeresen játszik (tölti az akksikat), míg az én barátom valószínűleg reptet egyet, majd szerelget, bütyköl a gépen, időközben jönnek az ünnepek, családi kötelességek, a gyereknek hangverseny, kerékcsere, túlórák, stb, és van olyan is, hogy akár fél évig nem nyúl hozzá a cucchoz, akár lemerült állapotban is pihenget a következő reptetésig az akksi pakk. -
#55930
tordaitibi
veterán
Sokimm
#55920
válasz
Sokimm
#55920
üzenetére
En magam ugyan nem hasznalom, de a fiam 7 eve modellezik auto es repulo,'es drone.
Semmi baja a liion akukkal, perig az auto igen gyilkos uzem, 5-10C igenybevetelekkel.
A tobb cella toltesere balanceres toltoket hasznal a cellaszintu kiegyenlitesre,'ebayrol megfizethezo arban vannak. -
Kernel
nagyúr
válasz
bizi990
#55922
üzenetére
Olyankor a feszültséget állítják trimmerrel, közben mérni kell a LED-áramát. Csak, amire láttam már példát, az DC-konverter volt, nálad viszont 230 V-os táp kellene.
Step up konverterrel 12V-ot is fel lehetne tolni (akár egy PC-tápról), de az már többszörös konverzió, nem túl jó hatásfokú. Külön kellemetlen, hogy a 12 V-os oldalon nagyobb áram tartozik, adott teljesítményhez.
-
-
Sokimm
senior tag
válasz
bizi990
#55923
üzenetére
Köszönöm a tippeket!
Sajnos rendszeres, hogy a házi kötelességek mellett huzamos ideig teljesen lemerült állapotban várják az ismételt használatot az akksik. A beszerzése a hagyományos AA nak könnyebb idehaza (nem kell várni míg megjön kínából), szóval szerintem marad az eredeti út. A motorok teljesítményét még én se tudom (nem néztem utána), de feltételezem, hogy nem lehet nagy, ha egy 4 kilós repülőnek kell a végén a lapátkákat mozgatni csak. (a sebességért felelős motor nem elektromos) -
yohnsee
tag
válasz
FireKeeper
#55873
üzenetére
Nagy kérés volna egy rövid videót kérni a műszerről használat közben? Pont ezt a típust nézegettem én is, de nem találtam videót vagy véleményt róla. Plusz, írnál pár sort róla?
-
bizi990
senior tag
válasz
Sokimm
#55920
üzenetére
Ha nem meríted tökig és nem zárod rövidre, akkor nincs vele semmi gond. RC szervó motoroknak nem tudom milyen teljesítmény kell, de lítiumosok nagyobb teljesítmény tudnak leadni, egy 18650-ből 30-40W simán kiszedhető impulzus szerűen (pár másodperces időtartamokra), természetesen típusfüggő.
-
bizi990
senior tag
válasz
Kernel
#55919
üzenetére
Köszi a választ!
Párhuzamos kötést a kinézett áramgenerátorhoz való igazítás miatt gondoltam, de igazad van, egy hibája hazavághatja a többit is.
30 V felett már szoktak engedményt tenni, mert sok soros LED-nél kisebb a hőmegfutás mértéke / esélye. Főleg, ha nincs is maximumra kihajtva. Tehát ilyenkor már szóba jöhet áramgenerátor helyett a stabil feszültség, ahol az áramot már felmelegedett állapotban célszerű beállítani véglegesre, amikor elvileg már nem nő tovább.
Ezt nem teljesen értem. Áramot egy potméterrel kellene beállítani?
Azt nem tudom melyik a jobb, esetleg olcsóbb megoldás. Rákerestem a dimmelhető feszgenerátorokra és gyakorlatilag drágábbak, mint az áramgenerátoros 60W körüli teljesítményben. -
Sokimm
senior tag
-
Kernel
nagyúr
válasz
bizi990
#55915
üzenetére
30 V felett már szoktak engedményt tenni, mert sok soros LED-nél kisebb a hőmegfutás mértéke / esélye. Főleg, ha nincs is maximumra kihajtva. Tehát ilyenkor már szóba jöhet áramgenerátor helyett a stabil feszültség, ahol az áramot már felmelegedett állapotban célszerű beállítani véglegesre, amikor elvileg már nem nő tovább.
A 15 W-os LED-en a 1502 szám arra utal, hogy 15 chip sorosan, 2 sor párhuzamosan, ezért ez több feszültséget igényel.
A 20 W-osnál 1004, tehát 10 chip, 4 sorban. Így jön ki a 32-34 V (3,2-3,4 V / chip).
Ebből is látszik, hogy a COB-n belül már eleve párhuzamosított sorok vannak. Ha ezzel továbbiakat kötsz párhuzamosan külsőleg, az sokat nem változtat a lényegen.
Mindenképpen, ha egy sorban szakadás keletkezik, utána az áram a többi ágon oszlik el, mert az áramgenerátor továbbra is ugyanannyi áramot kényszerít az egészre, emiatt a többi ág túlterhelődik.
Feszültséggenerátornál ilyen veszély nincs, ha a párhuzamosított sorok bármelyikében szakadás keletkezik, a többi változatlan feszültséget kap továbbra is.
Szakadás oka lehet 1 chip hibája vagy szerelési / érintkezési hiba például.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Sokimm
#55916
üzenetére
Ennek szokásos módja (mint ahogy a Ni-Cd akkus fúrógépek töltése is működik), egyszerűen ráadni a szükséges áramot, ellenálláson keresztül, vagy a topikban már tárgyalt áramgenerátoros töltővel.
C/10 vagy kisebb áram esetén nem szükséges védelem a túltöltés ellen, viszont 14-16 óráig rajta kell hagyni.
-
Sokimm
senior tag
Sziasztok!
Egy jó barátom RC repülőbe szeretne AA töltős (pl: aqua) akksikat választani a szervó motorok üzemeltetéséhez. (azt hiszem 5 elem sorba kötve a terv)
Van ponthegesztőjük, és a kívánt feszültséget így érné el, viszont nem tudja, hogy miként töltheti így majd az elemeket. (akksikat).
Mindenféleképpen (kontakthiba elkerülése repülés közben) össze szeretné forrasztani az elemeket, de így nem tudjuk miként töltsük.
Szerintetek mi a helyes megoldás? (a gyári töltő ilyenkor használhatatlan gondolom)
Van itthon egy csomó adapterem, meg veszek bármilyen kütyüt ebay-ről, tehát a szereléstől nem félek, ha az a legjobb (olcsó, megbízható) megoldás.Bármilyen segítséget előre is köszönök.
-
bizi990
senior tag
Akvárium világítást szeretnék COB LED-del (nem szalag). 30-60W között gondolkodom és mivel szeretném sokáig használni, ezért dimmelném, 80-90%-ra.
Mindenhol azt olvasom, hogy ehhez áram generátor kell, de gyakorlatban szinte mindenhol feszültség generátorról beszélnek - lehet rossz példákkal találkoztam.
Driverből nem akarok gagyit, de mivel drága, így lehetőség szerint egyet szeretnék csak. [Mean Well LCM-60] -at néztem ki, linken van pdf a részletes adatokkal. Itthonról venném, 12eFt körül van.
LED-nél vmi ilyesmire gondoltam: [link]
15W: 300mA 44-54V
20W: 600mA 32-34V
Nekem az ideális a 3x15W lenne. Ha jól sejtem a LED-eket sorosan kellene használni, a kinézett táp viszont nem tud 300mA-t. Így maradna a két 20W-os sorosan (600mA és ~70V), bár ez már dimmelve kevés lumenben.
Fentieket jól gondolom? Van más alternatíva, főként a driver érdekelne.
A hűtés majd egy másik probléma lenne -
PHM
addikt
válasz
robohw
#55910
üzenetére
Regisztrálsz és minden tételnél lesz árkalkulátor.
Igaz, így nettó 2000 Ft a minimum, de az árak nagyobb tételnél
jelentősen csökkennek és sorba sem kell állni, mert a cuccot a
nagyker résznél kapod meg, előre összekészítve.
A webáruházban a nagyker árakat látod, de ki van írva, hogy az árak
csomagolási tételre vonatkoznak. Nem túl jó az egyszeri vásárlónak,
én viszont nem örülnék neki, ha pl a 0805-ös ellenállások-kondik
akár csak fele annyiba kerülnének, mint az utcáról betérve,
mert 200...500 db kell egyszerre, s ott már számít a darabár.
Történetesen velem is megesett, hogy a csomagban a rendelt helyett
azonos színű, de más típusú SMD led volt. Másnap visszamentem,
szó nélkül cserélték. -
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#55909
üzenetére
A konstrukció (hőérzékelővel negatívan visszacsatolt gázszelep) alapvetően pont arra való, hogy hőfokra szabályozzon.
A probléma, amikor sokáig semmi fűtés, majd rákapcsol maximumra, majd megint semmi. Sajnos ez részben szándékosan tervezett, mert a gázkonvektor hatásfoka akkor a legjobb, amikor nagy lánggal fűt, valamint ekkor legkisebb a károsanyag-kibocsátás, CO stb.
Ha jól emlékszem 20-30 % alatt már nem jó járatni a főégőt.
Ezért ilyen szempontból a szakaszos üzem a legjobb, ami viszont kellemetlen a hőérzet szempontjából. Továbbá van benne valami zavaró is, hogy állandóan kétféle üzemmód között kapcsolgat. Pláne, amikor még pattog is a hőtágulás miatt.
Hogy beállhasson egy stabilabb állapotba, egyrészt lehet variálni az érzékelő áthelyezésével, tehát ne a konvektor hátán legyen, hanem tőle távolabb. A magassággal is lehet játszani.
Lehet, ezáltal romlik a hatásfok, de kellemesebb, hogy finoman szabályoz. Beáll egy állandó lángra, azt néha növeli, csökkenti, ahogy változik a levegő hőfoka. Feltéve, ha a gázszelep konstrukciója engedi a köztes állapotot. Van olyan, ami csak kapcsolóüzemben hajlandó működni, a fent említettek miatt.
Más lehetőség az érzékelő ellenállásos fűtése, amit valamilyen elektronikával, termosztáttal vezérelni, az elvárt karakterisztika szerint.
-
ZTE_luky
aktív tag
Sziasztok! Led rendszeremhez szeretnék pár plusz díszt hozzárakni.
GOndolok itt fali, asztali kis díszekre, és egyebekre. gravírozott üveglap, fűrészelt fa megvilágítva, kis faház asztalra belső megvilágítással, asztal lap éleiről alulra való világítás stb...
Főleg az asztal környékére menne, mert a falon látható csatornába húztam le a vezetéket.
Akinek van jó ötlete kérem ossza meg velem, mert kicsit kifogytam az ötletekből
-
robohw
aktív tag
válasz
xxxjjjkkk
#55908
üzenetére
Én sem vásároltam még 1500 Ft alatt, de jellemzőbb volt a 10-30 K-s eset.
Az viszont már kicsit durva, hogy a 16 K-s 4 bites (amúgy olcsó) komolyabb tétel SRAM helyett 1 biteset (azaz számomra használhatatlant) kapok és amikor visszaviszem, még pofátlanul le is tagadják, holott .a webáruházban még mindig, a mai napig 4 bitesként árulják. Íme:az egy bites (négyesnek hirdetve, árulva):
HM3-65787N-5 (TEM) 64Kbit HIGH-SPE.55ns CMOS SRAM 16Kx4 MEM. DIP-22 3# ł [ 32-09-69 ]És a négyes:
HM3-65789K-5 (TEM) 64Kbit HIGH-SPE.35ns CMOS SRAM 16Kx4 MEM. DIP-24 ł [ 32-07-07 ] ,
Na meg, a webáruházban kinézett ár háromszorosát fizettetik ki velem, arra hivatkozással, hogy az webes ár, akkor .. de lenne más is, hadd ne soroljam.Érdekes. A kontha-nál vagy a hk-nál tényleg minden forintra annyi, amennyinek a webáruházban is hirdetve van. Szóval, amikor a kínaiakban már sokkal jobban bízom mint a lomexben, annak azért oka van.
-
xxxjjjkkk
senior tag
válasz
robohw
#55907
üzenetére
Nem tudok erre reagálni, nálam mindig pontosak voltak, igaz jellemzően 2-5ezer forintért vásárolok egyszerre, azt is legtöbbször neten leadva.
Ezt a tizezret nem értem igazából, mert az durvan 250 tétel x 40 ft al. Azt nem is értem miért nem neten rendeled.
Vagy arra gondolsz, hogy ott nem árulnak nagyker áron? Valahol olvastam, hogy ott nincs mennyiségi kedvezmény?
A kisker részen(eladók), igen sűrűn 1-2 alkatrészért járkálnak be, gondolom ezt unták meg. -
robohw
aktív tag
válasz
xxxjjjkkk
#55905
üzenetére
1. Szavam sem lenne, ha ennél meredekebb húzásokat nem követtek volna már el a pénztárcám ellen.
2. Igen, 4 forint és zacskó, na de amikor ott hagyok 110 000 Ft-ot, és a figurának csak egyetlen tételért kell elsétálnia, akkor miért nem vakkantanak, hogy helló, öreg, tíz rugóval olcsóbb lesz, mert nem dolgoztunk meg a pénzünkért?
Ha bemész csak kenyérért a boltba, azon sem gazdagszik meg a boltos, sőt, kifejezetten ráfizet, de a kereskedelem már csak ilyen. Aki meg hülye a kereskedéshez, az menjen el gesztenyét szedni, hátha abban sikerei lesznek. -
xxxjjjkkk
senior tag
válasz
robohw
#55901
üzenetére
Azért ezzel nem értek egyet, gondolj bele, bemész, veszel egy darab csatlakozót 4ft ért, nagyker aron legyen 3,mivel itt most ők a nagyker. Eltölt veled, 1 percet, 2 forint haszonért, és akkor sokat mondtam.
Ha az eladó csak ezt csinálja, 120ft/h-t termel. Ez a világítást meg a papírzacskót nem termelné ki.
Ezért hoztak* be egy olyan 40ftos csomagbontási díjat.
5-10db os mennyiségnél, már reálisak az árak. 100ft os tételeknél.
Máshol se jobbak, csak nem írják ki ilyen egyértelműen. Sőt ez egy elég baráti árképzés. 10db fele a HQ sem jobb árban.*hozhattak, nem vagyok lomexes, csak tippelem az okokat
-
Lompos48
nagyúr
Na ezen még morfondírozok.
Azt lehet. Alaposan végig kell gondolni, de nem ördögtől való a használata. A hálózati betáplálást akár egy villásdugóval ellátva, rögzítve kell bekötni, akkor a hálózatnál nagyobb feszültség nem lesz. Ugyanúgy vigyázni kell, hogy a hálózati nulla kötelező módon a be és kimenet közös pontjára legyen kötve. Így a kimeneti feszültség a nullához képest lesz kivehető. Fordítva kötve a referencia a fázis lenne!!!
Minden bekábelezést megejtesz, beleértve akár a mérőműszer(ek) bekötését is, utána már csak a trafót kell csavargatni.A másik, hogy CCS-hez biztosan kell olyan tranzisztor ami bír legalább 100Vot? Annak csak azt a kevés feszt kell bírnia ami a Vce0 "alatt" az CCS előállításához kell nem?
Azért ajánlatos. Gondolj egy véletlen rövidzárra, amikor az áamgenerátor ugyanazt az áramot adja le ugyan, de a teljes feszültségtartalék a szabályzó tranzisztoron "marad". Ugyancsak lehet bekapcsoláskor egy olyan pillanat, amikor ez a feszültség felfuthat.
-
Kernel
nagyúr
válasz
kimista
#55900
üzenetére
Gázkonvektornál egyszerűbb a hőérzékelőhöz egy ellenállást rögzíteni, amivel rá lehet melegíteni.
Ahogy az ellenállás ráfűt, a gázt leszabályozza. A konvektor saját szabályzóját a szükséges (vagy maximális) szobahőmérsékletre kell beállítani.
Ha az ellenállást fűtő elektronika meghibásodik, vagy áramszünet lesz, csak annyi történik, hogy a konvektor visszaáll a max. hőmérsékletre.
Áááá. Értem. Váltóra kellett volna kapcsolnom a digitmulit! Látszik a tapasztalat... 
Új hozzászólás Aktív témák
ekkoldÁllásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest