-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
darvinya
titán
Van egy ilyen rádiós+IR távirányítóm.
Nyákon lévő antennát egy vezeték(kb. 5cm) ráforrasztással növelhető hatótáv / vételi stabilitás? -
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#57797
üzenetére
Bat a betáp, oda forrasztod az akkut.
Az outputra kötöd a terhelést vagy a töltést. Az ne zavarjon, hogy töltés közben ez lesz a bemenet, a védelmeknél ezt így szokás jelezni.
Egyébként hűtés nélkül nem fogja bírni a 8A terhelést, ezt általában elfelejtik hozzátenni. Sőt, azt még hűtéssel sem erőltetném 8 A-ig.
-
darvinya
titán
Sziasztok
Ennek a Li Akku töltő és töltetség jelzőnek mi a bekötése?
Addig oké, Bat±, de Out± mi és hol betáp.
-
Kernel
nagyúr
válasz
McSzaby
#57794
üzenetére
Van több lehetőség is:
http://www.google.com/images?q=3.3V+to+5V+level+shifter
Például:
Esetleg optocsatolóval még az elválasztás is biztosított. Egy 4N25 csatoló tipikus nyitófeszültsége 1,3 V:
Ez pedig egy klasszikus kettős fázisfordító:
-
McSzaby
őstag
Sziasztok,
egy arduino wifi boarddal szerettem volna meghajtani egy IRF540N MOSFET-t, de sajnos csak 3,3V jön ki a boardból és a mosfetnek meg legalább 5V-ra lenne szüksége az én felhasználásomban.
Kérdés annyi lenne, hogy miként tudom felerősíteni a jelet anélkül, hogy invertálnám? 5V húzható a boardról és a board tápjáról is.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
lehella
#57790
üzenetére
Nekem egyik se kell!
Akinek kell, az majd választ.
Ugyanakkor megmerném kockáztatni, hogy a 2 modul lényegében ugyanaz, a zöld LED kivételével. Nélküle talán "gazdaságosabb", mert nem fogyaszt pluszban néhány mA-t. Ha meg ott van, az megnyugtató, hogy valami ott figyel.
Amit ellenben nem értek az utólag linkelt modulnál, az a 'fenyegetés', hogy 15V felett tönkremegy. Csak azért, mert mindkét IC (TL431 és LM358) harmincannyi voltnyi maximális tápfeszree van specifikálva. Nem csak nem értem, nem is hiszem el.
-
Ribi
nagyúr
-
Kernel
nagyúr
Viszont ha a C337 kapacitásszegény, akkor marad a hiba, azt ellenőrizni kell.
Pláne, hogy nem lenne példátlan eset, régebben különféle erősítőkben, de találkoztam én is annak a hibájával. Vagy ott van a C363 feszültségutánhúzó, ami a meghajtófokozat tápját tolja meg, a jobb kivezérelhetőség érdekében.
-
Kernel
nagyúr
Kitörölve a felesleges részeket, valahogy így:
Ahol nyíllal jelöltem, az hiba elvileg, mert nem átmenő vezeték, hanem csomópont.
Az erősítést lényegében az R337 / R339 határozza meg: 39/2,2.
C339 gerjedésgátló, a nagyfrekvenciát kioltani igyekszik. A többihez nem kell nyúlni, maradjon úgy, ahogy kitalálták.
-
Ribi
nagyúr
válasz
Kernel
#57779
üzenetére
Én is hasonlóakat néztem, csak ha kiszedem a C387-et, akkor az R341 lesz R5
Viszont ez a földre menő RC rag közé megy, így R6 nincs. És itt akadtam el, hogy akkor most mivan?
Vagy próbáljam meg az R337-et valahogy bejötni a C387 hiányában a visszacsatolásba?
De akkor meg 2 helyen van az a 39k ellenállás. Vagy R337 be és R341 meg ki?
Csak nem tudom mi szerepe a R335-nel ami a LTP lábára megy. Bár az akkor is megmarad.Én sem tudom miért így van megoldva, főleg, hogy a loudness tekerő a bemeneten van, nem a visszacsatolásban.
-
Kernel
nagyúr
Ha nem szükséges a nyomatéknövelő visszacsatolás, akkor bármelyik fázishasító triac-szabályzó jó lehet, amelyik elbírja a terhelést. Lehetőleg felülméretezve, tartalékkal.
Noha az eBay-szabályzók nem nagyon bővelkednek az LC-szűrőtagokban, ami az áramimpulzusok szűrése miatt nem árt ilyenkor.
-
Kernel
nagyúr
Elég hülyén van megoldva, a végfok negatív visszacsatoló körébe vannak beiktatva a frekvenciafüggő tagok. Nem nagyon szokás ez, hangminőség szempontjából is kérdőjeleket vet fel. Indoka a spórolás, tehették volna a végfok elé, külön aktív fokozatban (tehát tranzisztorral vagy IC-vel) ezt spórolták meg.
Az áttekinthetőség kedvéért, normális esetben így nézne ki egy hasonló végfok:
A kimenetről csatol vissza az R5, C3, R6 osztó. Itt a C3 a DC-visszacsatolást maximalizálja, ezáltal a kimenet DC-eltolódását minimalizálja, ugyanakkor értéke lényeges a mélyátviteli határfrekvencia szempontjából. Ha elhasználódik, csökken a basszus, tehát azt mindenképpen célszerű ellenőrizni.
A feszültségerősítést az R5/R6 aránya állítja be.
Ehhez képest saját rajzodon az ebben a körben szereplő "sallang" végzi a hangszínszabályzást, beleértve a mélyemelő kapcsolót is. Elvileg a C387, C349, C357 kiforrasztása kiiktatja ezeket.
Az R337, 338-nál szerintem rajzhiba van, lemaradt a "csomókötés". Miután épp az a visszacsatoló, a rajz szerint úgy nem működne.
-
Ribi
nagyúr
Van nekem egy yamaha R5 erősítőm.
Nem mai darab és észrevettem, hogy az egyik oldalon a mély sokkal gyengébb benne.
Gondolom valamelyik kondi kiszáradt, mert van több is ami a jel útjában van.
Mivel úgysem használok hangszín szabályzást emiatt gondoltam ki is kötném ezeket, így minél több felesleges dologtól is megszabadulok.
Csak a kapcs rajz nekem már úgy bonyolult.
Esetleg tud valaki segíteni, hogy az erősítőben a bass és treble tekerőket hogyan tudnám kiiktatni, illetve minél több oda nem szükséges elektronikát kihagyni? Egyáltalán ki tudom-e kötni ezt a részt, vagy nem ennyire egyszerű? -
#57774
moha21
veterán
Darthforce92
#57764
moha21
veterán
válasz
Darthforce92
#57764
üzenetére
Üdv!
Nekem több Uni-t mérőeszközöm van, többek közt egy 204A típusú lakatfogó ami elmúlt már 3 éves.
Általános villanyszereléshez tökéletesen jó. Tud kapacitás, egyenáramot stb mérni. Nekem a kis mérete is inkább pro volt legtöbbször, bár volt már olyan is, hogy emiatt a nagyobb testvérét kellett használnom.Ami viszont közös az általam kipróbált Uni-t mérőkben, hogy sokkal lassabbak, mint mondjuk fluke társaik.
Nyilván utóbbiakban más A/D van, de árban sem egy kategória.Hobbicélra / sőt azon kívül is/ ettől függetlenül ajánlhatónak tartom ezt a márkát.
-
#57768
And
veterán
tordaitibi
#57767
And
veterán
válasz
tordaitibi
#57767
üzenetére
Konkrétan az. Egyszer mutatott itt valaki egy olyan (Fluke) típust, amely 10 µA felbontással képes DC-t mérni, mondjuk az negyed millióba került. Ajánlottam nálunk a műszerész részlegvezetőnek, be is szereztek egy kicsivel többért egy szimulátorral kombinált verziót.
-
#57767
tordaitibi
veterán
And
#57765
-
#57765
And
veterán
Darthforce92
#57764
And
veterán
válasz
Darthforce92
#57764
üzenetére
Bizonyára használható, hobbi célra mindenképp. Én ennek egy kicsivel fejlettebb változatát (UT210E) szereztem be, az az UT201 képességein felül tud mérni kapacitást 20'000 µF-ig, és ami ennél érdekesebb, DC-áramot is 1 mA-es felbontással. Némi gyakorlattal meglepően jól és az adatlapon közölt legnagyobb specifikált hibához képest egész pontosan mér DC-áramot. Mondjuk dupla annyiba került, mint a 201-es általad belinkelt ára.
-
#57764
Darthforce92
tag
Darthforce92
tag
Sziasztok! Lakatfogóból milyet érdemes venni? Ez szerintetek mennyire éri meg ? [link]
Főleg hobbi célokra kellene, de ha tartós és jó akkor ennyit szánok rá.
Köszönöm a segítséget! -
zone
őstag
válasz
agoka07
#57762
üzenetére
Két külön kontroller kell hozzá, ha nem egyforma panelek. Ettől az eladótól meg tudod kérdezni, hogy milyen kontroller való a kijelzőhöz. Ha egyforma, elvileg egy LVDS splitter a megoldás.
(#57761) Kernel
Kösz az infót! -
Kernel
nagyúr
Nem hinném, hogy jó ötlet, mivel a 3 lábú IC (ami kisebb lámpákban önmagában kapcsolja a LED-et), itt kapott egy felhúzóellenállást a + felé, viszont a FET P-csatornás, ahol Source +, Drain a kimenet.
Akkor viszont az IC nélkül pont lekapcsol a FET.
Lehet, ahol a töréses módszert ajánlották, talán a kerámia kondenzátorra gondoltak. Valószínűleg úgy működik, hogy kikapcsolás után a kondi tárol némi feszültséget. Visszakapcsolva az IC átugrik a következő módra. Hosszabb idő alatt a kondenzátor kisül, emiatt "elfelejti" az utolsó módot, ilyenkor max. fénnyel indít. Nem láttam még róla adatlapot, ezért csak találgatás.
Ha ez igaz, akkor a barna kondi letörésével még feledékenyebb lesz elvileg. Hacsak nem sérül meg más is.
Esetleg kérdezz rá a zseblámpás topikban is, mert így nem tudom garantálni, én nem így szoktam megoldani.
-
Kernel
nagyúr
Egyszerű digitális fényképezőgép. Bármilyen kamerával lehet próbálkozni, de esetleg előnyben lehetnek a régebbi típusok, ami nem túl gyors, vagyis nem tud túl sok FPS-t. Mivel a kamera letapogatási frekvenciája értelemszerűen nincs szinkronban a lámpa frekvenciájával, ezért jön létre a mozgó hatás.
Nem csak LED-lámpák vibrálását mutatja ki, de még a vékonyabb szálú izzólámpák vibrálását is, tehát aminek kisebb a hőtehetetlensége.
Viszont a hálózati szinusz más jellegű hullámzást hoz létre, mint a zseblámpa szabályos négyszögjele. Itt látszanak ilyen fotók:
Azt kell nézni, amelyiken a telefon is látszik, illetve a hullámosodás is.
-
Kernel
nagyúr
Ki lehet iktatni a FET-kapcsolót egy D-S rövidzárral, akkor csak a max. mód marad.
De azért ellenőrizd le a bekötést a panelon is, hogy biztosan erről van-e szó. Ez persze azoknál a lámpáknál működik, ahol a kapcsoló az akku áramkörét szakítja meg, tehát nem csak jelet ad a drivernek.
A LED-ek áramkorlátozója 5 x 1 Ω párhuzamos ellenállás, az továbbra is marad az áramkörben.
A villogó, illetve csökkentett módokat a kis 3 lábú IC vezérli a FET segítségével. Max. módban direktbe kapcsol (az is rövidzár lényegében). Ha csökkentjük a fényerőt, csak akkor kapcsol PWM-módba.
Korábban csináltam erről kamerás tesztet is. A kamera láthatóvá teszi a LED-ek vibrálását, nem csak a hálózati, hanem zseblámpáknál is.
Az első képen maximális a fény (nincs PWM), utána kb. 60 % és 30 % kitöltési tényező csökkenti a fényerőt.
Utóbbi kettő videón:
-
zone
őstag
Régebben vettem egy olcsó kínai lámpát, Elfeland 236
Ilyen a belseje: [kép]Az a gond vele, hogy akárhányszor bekapcsolom, mindig új módba kapcsol. Erős, közepes, gyenge fény, stroboszkóp és s.o.s. Olvastam, hogy egyes típusoknál le lehet pattintani valamit a nyákról egy csavarhúzóval és ezzel ki lehet iktatni a módokat. Ennél a típusnál ez megoldható?
-
#57755
tordaitibi
veterán
pjen
#57750
-
Lompos48
nagyúr
Dióda nélkül is lehet. Haver napokig harcolt egy szivattyú motormeghajtásával, ahol a segédtekercs kondenzárorával ideiglenesen egy másik kondit is rákötnek, majd leválasztanak (relével). Szépen sültek be sorozatban. A leválasztott kondin még 600+ Voltot is mért. Ellenállás+kondenzátorral az érintkezőn megoldódott. Értékeket nincs értelme írnom, mert terhelés induktivitásától függ.
-
Kernel
nagyúr
Azért ragad össze, mert általában a kompakt fénycsövekből is (mint a LED-lámpákból is) kispórolják a pár ohmos áramkorlátozó ellenállást, emiatt a Graetz-híd utáni puffer rövidzárat képez a bekapcsolás pillanatában (ponthegesztő).
Szétszedhető LED-lámpáimnál ezt a hiányosságot pótoltam, hogy a mozgásérzékelők reléjét se vágja tönkre, illetve a lámpa említett alkatrészeinek sem olyan jó ez.
Viszont LED-nél nem sok az áram, bátrabban lehet betenni néhányszor 10 ohmot is, nem sok esik rajta, a szikrát pedig teljesen megszünteti.
-
PHM
addikt
Az SSR sajna nem megoldás, adott a nyák topológia, mivel
azok már le vannak gyártatva. A + költséget sem tudnám érvényesíteni.
Ebből a vezérlésből 4-5 év alatt kb 100db készült eddig, és idáig
egyikre sem volt panasz, ezért az is felmerült, hogy egy selejtes
darabot sikerült a reléből kifogni.
Közben kipróbáltam, a 10nF jónak tűnik, kérdés, hogy lesz-e hatása.Lompos48: Sajnos nem jön be a link.
Szerk: De, közben mégis betöltődött.
Viszont 230V AC-t kapcsol a relém. -
PHM
addikt
Kérnék egy kis segítséget a következő problémában:
Adott egy vezérlő áramkör, mely egy relével kapcsol egy
2x18W-os, kapcsoló üzemű előtétes armatúrát.
Nemrég az történt, hogy a relé érintkezője néha beragadt.
Utána jártam, s kiderült, hogy az érintkező anyaga AgNi, ami
nem javasolt pl kompakt fénycsövek kapcsolására.
Néztem helyette másik, megfelelő relét, amivel
elvileg nem lesz gond a jövőben. (Az érintkezője AgSnO2)
De: Az eddig elkészített vezérlésekben szikraoltónak 10...100nF-os
fólia kondit gondoltam párhuzamosan kötni az érintkezővel.
Szerintetek működni fog a dolog, vagy ugyanúgy várható előbb-utóbb
az érintkező beragadása? -
lehella
senior tag
Sziasztok,
egy home-made szünetmentes tápegység 12V-s akkumulátorára szeretnék tenni egy szintjelzőt, ami képi infó mellett hangot is adna, ha nem kéne tovább meríteni az akkut. Sajnos az őt kezelő és felhasználó elektronika nem képes jelezni, ha az akksi eléri a kritikus merülési szintet, ezért körbenéztem, egyelőre ezt a kütyüt találtam ami jó lehetne. Van valakinek tapasztalata ilyesmivel, vagy tud valaki esetleg jobbat?
-
Kernel
nagyúr
válasz
xxxjjjkkk
#57738
üzenetére
Kapacitásmérővel az esetek szinte 100 %-ában behatárolható egy készülék hibája, ha azt kondi okozza. Ezzel együtt nő az ESR is általában.
A soros ellenállással nem az a gond, hogy bezavar, hanem rontja a simítás hatékonyságát, valamint a rajta eső feszültség és az áram szorzataként jelentkező teljesítmény melegíti a kondit, amitől tovább romlik az állapota, önmagát erősítő folyamatban.
Nem mindegy az sem, hogy egy kondenzátor csak kisáramú RC-szűrőkörben szerepel, ahol AC-komponens alig terheli, vagy egy kapcsolóüzemű tápegység kimenetén, ahol jelentős impulzusterhelést kap, az nyírja ki.
Olyan is van, amikor egy kondenzátor felfúvódott, de nincs kilyukadva (még benne van az elektrolit), viszont a készülék hibáját nem az okozza. Sőt, javítás után is megy tovább hibátlanul. Megjósolhatatlan, hogy meddig, lehet találkozni olyan készülékekkel, ami ilyen kondival megy évekig.
-
xxxjjjkkk
senior tag
válasz
Kernel
#57712
üzenetére
köszi, jól meg is kavartál,
Eddig abban a hitben voltam, hogy ezek a kapacítás mérők nem jók semmire.Picit utánaolvastam, de homályos a dolog.
Az esr mérő ugye olyan 100kHz fele méreget, ahol a kondi kapacitív reaktanciája ugye gyakorlatilag 0, így itt le tudja mérni a soros ellenállást, ami ha túl nagy, akkor bezavarhat a nagy frekvencián, de ez normál körülmények közt majdhogy nem mindegy.
Ettől függetlenül, a kapacítása még lehet jó, de ha rossz a kapacítás, akkor az ESR is rossz lesz.
Ez így megálja a helyét?Mondjuk a multkor, egy huszeveszerelekmar embör megmagyarázta, hogy nem baj, hogy pupos a kondi(mint a krinolin olyan volt) attól még lehet jó.
-
tvamos
nagyúr
Nem fog nagyon vibralni?
En feltennek egy olcso kinai ip kamerat, es neznem a telefonomon.
Pl: [link](#57736) rostiron
En ezt vettem: [link]
Azert vettem kit-et, mert szeretem osszerakni a dolgokat.
Szerintem jol mukodik, es eleg pontos is. (Osszehasonliasi alapnak van a cegnel egy Fluke, ahoz hasonlitottam.)
Annyit csinaltam, hogy fura volt a felirat a referencian, azt kicsereltem eredeti Texas-os, vagy ST-sre, mar nem emlekszem. Meg vannak benne referencia ellenallasok, azokat tervezem kicserelni 0.1%-osra. -
apóka
aktív tag
Sziasztok!
Segítséget, tanácsot szeretnék kérni.
Egy nyomásmérőt kéne kamerán keresztül figyelni. A távolság a kamera és a nyomásmérő között max. 20 cm
A nyomásmérő egy speciális felépítményre van szerelve, amit egy quad szerű gép hordoz. 12V van áramellátásra.
A gép zárt fülkéjéből kéne látni a felépítményen lévő nyomásmérőt.
Elképzelésem szerint egy kijelző és egy kamera kellene. A kamera a hátsó szélvédőn belül, a nyomásmérő pedig kívül lenne felszerelve. A kamera képét a műszerfalon lévő kijelzőn látnám.
Fontos hogy jól leolvasható legyen a nyomásmérő által mutatott érték.
Tolató kamerában gondolkodtam, de gyanús, hogy ilyen közelre annak a képe életlen lenne. A másik probléma, hogy a céges gépemre kell, de saját zsebből fizetem, így a költség sem mellékes.
Ha valakinek van ötlete, esetleg konkrét eszközről linkje, az köszönöm előre is. -
joysefke
veterán
Sziasztok!
Szeretnék venni egy (harmadik) kínai, 4x18650 akkuval működő bicajoslámpát. Ahogy tapasztaltam, ezeknek a kütyüknek az akku is gyenge pontja. Gondoltam rá, hogy az akkut talán külön kéne megvenni, egy vízálló 4x18650 tok és 4x 18650 akku személyében.
Tudnátok ajánlani valamit? Lehetőleg olyat, amit telefontöltőről tudok tölteni és benne van a töltésvezérlő elektronika is, tehát nem kell attól félnem, hogy kinyírom...
Egy sztandard kínai lámpa+akku pack így néz ki:
http://www.banggood.com/CREE-XM-L2-T6-LED-Bicycle-Bike-Head-Light-Lamp-Headlight-Headlamp-p-1001190.html?rmmds=detail-top-buytogether-autoElőre is köszi!
-
AthlonXP
őstag
Sziasztok!
Van egy régi Orion HT-550-es 5.1 hangfalszettböl származó mélynyomóm, amiben a beépített erősítő trafója zúg. Van valami megolds arra, hogy meg lehessen szüntetni ezt a zúgást? Trafót cserélni nem tudom, nincs más helyette, de ezt esetleg be lehet tenni valamibe, amibe tompítja a hangját? Nem melegszik, elvileg nem kéne, hogy ”megföjön”, ha nincs szabad levegőn...
-
Kernel
nagyúr
válasz
Dr.Burn
#57720
üzenetére
Itt van pár billenőáramkör: [link]
Ez mondjuk ágyúval verébre, viszont olcsó és nem kell építeni:
https://www.aliexpress.com/item/-/32262404807.html
Relére nem lenne szükség, azt ki is lehet venni, de nyilván azzal is lehet kapcsolni. Sárga nyíllal jelöltem a kapcsolótranzisztor kollektorát, ami GND-re zár (mint a nyomógomb is), ez a relé kivétele esetén érdekes:
Van belőle 12 V-os is, stab. IC-vel kiegészítve, neked nem ilyen kell, csak ideteszem ennek is a linkjét:
-
Dr.Burn
őstag
Sziasztok,
Kellene egy kis segitseg.
Van egy ATX tap amit a mikrokapcsoloval szeretnek ki/be kapcsolni.
A gond az hogy ugye ez nem megvalosithato anelkul hogy nyomva tartanam a bekapcsolo gombot.
Arra gondoltam hogy hasznalok egy N-CH MOSFET -et.Igy oldottam meg: Source megy foldre. Drain megkapja a PS_ON feszultseget. Gate megkapja az egyik 5V agat.
PS_ON es a Ground koze kotottem a kapcsolot. Ez igy mukodik is csak hogy kapcsoljam ki?
Probalnam a legegyszerubben megoldani, de semmi otletem.Koszonom.
-
-
kuyarashi
őstag
Sziasztok!
Vásároltam egy távirányítóval vezérelhető E27-es izzó foglalatot. Még nem próbáltam ki, előtte belenéztem (szerencsére). Nos nem tűnik minőségi darabnak és mint látható, van benne egy spirálisan feltekert, véges kábel (szürke-sárga), aminek a vége nincs is krimpelve, tehát nem leszakadt, hanem eleve nem is volt helyére forrasztva. (Kép 1, kép 2 és kép 3.)
A kérdésem az, hogy szerintetek érdemes megforrasztanom (ha igen, akkor hová), vagy reklamáljak és dobjam a kukába, mert eleve silánynak tűnik.Előre is köszi.
-
#57714
kisninja
őstag
Stanley-B.
#57682
kisninja
őstag
válasz
Stanley-B.
#57682
üzenetére
Már más megírta de leírom én is mint szakembőr... Ha gyenge az akku akkor cserés ha 5-8v alá esik az akkuban a fesz akkor a kültéri tutul míg bírja a kinti akku. Régi solokban nincs szervizbemenet. Fel kell mászni és kiszedni az akkuját. Hogy ne süketülj meg kösd ki a sziréna indító szálát, (központnál) mi is a központ típusa ?
-
Kernel
nagyúr
válasz
xxxjjjkkk
#57711
üzenetére
A feszmérést csak általánosságban írtam, hátha levonható belőle valami. Ha nincs megfelelő feszültség valamelyik tápszűrőn, az bármilyen más hibára is utalhat.
ESR-mérésnek kapcsolóüzemben van jelentősége, ahol nagyáramú impulzusok érik az elkót, ez eleve nem olyan áramkör volt.
Viszont minden esetre igaz, hogy amikor már hiba jelentkezik az áramkör működésében, azt kimutatja az egyszerű kapacitásmérő is. Ezért ESR-t mérni már nem is szükséges, hiszen a kapacitáscsökkenés miatt úgyis cserélni kell. Kivétel olyan ritka, hogy elhanyagolható a gyakorlatban.
Beépítésnél inkább számíthat az ESR, ha valaki minél jobb kondit szeretne berakni.
-
Kernel
nagyúr
Amikor DC-t írnak az eBay-en, azt is fenntartással kell kezelni, mert a G4 LED-ek Graetz-hidat tartalmaznak, így AC/DC mindegy lenne neki, polaritás sem számít.
Ugyanakkor alapvetően az AC-trafós halogénizzók kiváltására forgalmazzák, amiből következik pár dolog:
– A kisebb terhelés miatt a trafó effektív feszültsége feljebb szökik.
– A szinusz csúcsértéke még annál is feljebb van, a DC 12 V szinthez viszonyítva.
– Mivel a LED " pótlámpáknak" a trafó feszültségét tolerálni kell, pont DC 12 V-ról esetleg nem is világít megfelelően.
– Puffer nélkül vibrálni fog.Még ezeken a lapos formákon is van egyenirányító:
-
#57709
KMT
addikt
tordaitibi
#57705
KMT
addikt
válasz
tordaitibi
#57705
üzenetére
Köszönöm!
G4 izzók vannak a végén. Jól látom, hogy ezek típustól függően lehetnek DC-sek, vagy AC-sek is? Remélem, jó lesz a DC-s, 12 AC adapterből azért kisebb a választék.
-
#57708
csabyka666
veterán
Atomantiii
#57707
válasz
Atomantiii
#57707
üzenetére
Jajj de köszönöm! Nem pont ugyanilyet láttam, de ez is tökéletesen megfelel!
-
#57707
Atomantiii
addikt
Atomantiii
#57706
Atomantiii
addikt
válasz
Atomantiii
#57706
üzenetére
Na addig szerkesztettem, hogy elkúródott a link, szóval bontható Wago vezetékösszekötő néven keresd, van több pólusú belőle.
-
#57706
Atomantiii
addikt
csabyka666
#57704
-
#57705
tordaitibi
veterán
KMT
#57699
-
#57704
csabyka666
veterán
Üdv mindenki!
Keresek egy eszközt, tudom, hogy létezik ilyen, de nem tudom a nevét, légyszi segítsetek.
A cél az lenne, hogy adott egy 12V-os adapter, + és - kivezetéssel, viszont mindkettőt meg kellene osztanom 4-4 különálló vezetékre. Nem akarok kókányolni, szóval egymáshoz csavargatni az ereket, ezért mindegyik vezetékre teszek érvéghüvelyt, és közösíteni szeretném ezzel az "ismeretlen nevű" eszközzel, magyarán ebből akarom elágaztatni - bemegy a "+", és kijön 4 db "+". Amikor láttam ilyet, az úgy nézett ki, mint egy fél gyufás doboz, bele lehetett tolni a vezetéket, és rögzíteni lehetett benne.
Nem a sorkapocsra gondolok, bár azzal is meg lehetne oldani (mindegyiket áthurkolnám), de az sem túl szép megoldás...
Ha jól rémlik, azoknál a csillároknál is szokták használni ezt a közösítőt, ahol több, külön kapcsolható lámpa van, és a nullát egy ilyen kis dobozzal osztják meg, a fázist meg ugye kapcsolja a fali kapcsoló.Gondolom ti tudjátok, mi ez az eszköz...
Köszi a segítséget előre is!
-
rostiron
őstag
válasz
Kernel
#57698
üzenetére
HURRÁ !!!!
Megvan a hiba. Egy ponton a relé 5 lábától nem messze, a fólia el volt szakadva a nyákon. Az előző képen látszik hogy az 5-ös láb mellet van egy furat, ott átmegy a nyák másik oldalára, és utána volt a szakadás.
Szépen hallatszik ahogy a relé kapcsol.ITT a bizonyíték.
Mindenkinek köszönöm.
-
rostiron
őstag
válasz
Kernel
#57698
üzenetére
Ezen a képen lilával bejelöltem az egyik elkó lábait itt stabilan mérhető 36V DC. Ennek az elkónak a negatív lába és a relé 2-es lába között is ezt a feszültséget lehet mérni. Ha megnyomom a zöld gombot ( manuálba rakom ) 32V ha a pirosat is megnyomom 29V. De ez stabil akár hányszor mérem, mindig ennyi.
Ez jelent valamit ?
Az 5-ös lábon nem tudok mérni feszt..
-
PHM
addikt
Akinek kell, az majd választ.
. 363 akkor annyira nem érdekes, hangerő gond nincs, annyira sosincs feltekerve, hogy számítson.
Nem semmi ilyen olcsón tud ilyet.
Igen 433 MHz-es.
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Nyaralás topik
- Macska topik
- bambano: Bambanő háza tája
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Nem várt platformon a OnePlus Nord 5
- Telekom otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Folyószámla, bankszámla, bankváltás, külföldi kártyahasználat
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- Tőzsde és gazdaság
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- További aktív témák...
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L390 - i7-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iKing.Hu - Apple iPhone 16 Pro Max - Desert Titanium - Új, kipróbált
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép PC Játékra! R5 8400F / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged