-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
peestike
senior tag
sziasztok!
segítséget/megerősítést kérnék. adott egy lidl-ös csavarbehajtó, nem akar tölteni. gondoltam szétszedem, megnézem mi van benne.
egy 18650-es akku hajtja. az volt a terv, hogy kicserélem az akksit, forrasztok bele másikat, aztán elméletileg kész. viszont rámértem a töltőre, a csatolt képen látszik az eredmény: töltő+multiméter
jól gondolom, hogy nem igazán működik jól a töltő? hiába cserélném ki az akksit a töltő ki fogja nyírni, mivel sok a töltő feszültség? 6 volt helyett 11 felettit nem bír el egy 18650es akku?
köszönöm!
(multi elvileg nem hazudik, konnektorban a váltó feszt jól mérte, meg egy telefon töltőt is mértem, azon 5 volt kimenet van írva, 5.11 voltot mutatott) -
emitter
őstag
válasz
Lompos48
#59692
üzenetére
Szia!
Azt elfelejtettem írni, hogy egy vezeték nélküli csengőről van szó, amit fixen szeretnék megtáplálni, hogy ne kelljen gyakran elemet cserélni.
Az még oké, hogy a vevő 4,5V helyett esetleg elfogad 5V-ot is, de az adónak 3V kell. Azt hogyan kreálok, tudnál ebben konkrét kapcsolással segíteni? Nem vagyok egy elektronka expert sajnos.
Köszi! -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Kernel
#59694
üzenetére
Igen, erre mi is gondoltunk. A táplábon most 220uF van fent, így a komparátornak egy ideig még van tápja.
Ez az üzemi fesz alatti viselkedés kérdéses. Jó lenne valamivel határolni a tápfesz minimumát, amit kaphat az IC. Lehet be kellene tenni még 1-2 diódát a tápágába a meglévő mellé, hogy együttesen már ne nyissanak ki?
-
Kernel
nagyúr
válasz
CPT.Pirk
#59691
üzenetére
Ránézésre azt lehetne mondani, hogy lekapcsolás után a műveleti erősítő táplábán valószínűleg gyorsabban esik a feszültség, mint a referenciát kapó invertáló bemeneten. Tehát az még jó is lenne. Mindkettőt 10 μF késlelteti.
Más kérdés, a gyakorlatban hogyan reagál a leeső feszültségre (amikor már az üzemi tartományon kívül esik), ezt kellene mérésekkel tisztázni. Eszerint az IC kimenetén felfelé mozdul a feszültség, a bemeneteket meg kell figyelni.
Majdnem gondoltam volna a FET-be integrált dióda hatására, de az majd csak akkor kezd vezetni, amikor a betáp az akku feszültsége fölé emelkedik, ellátva ezzel a FET-et védő funkcióját, a fordított polaritás ellen:
-
Lompos48
nagyúr
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Egy kis segítségre lenne szükségem. Ez itt egy akkuőr kapcsolás 12V-os rendszerekhez, ami 10.7V alatt lekapcsolja az akkut a kimenetről. A lekapcsolás és a komparálás úgy működik, ahogy kell, de:
A probléma az, hogy miután a kimenet (vbatt) lemegy 0V-ra vagy 0V körülre, utána kb. 2 másodperccel később felugrik 1.67V-ra a Vbatt, és erről a kis tápról minden működik tovább, egy kicsit nyitva marad a mosfet. A Tina szerint nem kellene neki és nem látjuk az okot, hogy ez miért történik meg.
Azért van tranyóval kapcsolva a föld a mosfet vezérlésére, mert ha közvetlen a komparátor húzta le a 2k-t a földre, akkor képes volt beindulni az áramkör az akku csatlakoztatása esetén, szóval bizonytalan volt. A tranzisztor helyén kis mosfetet is próbáltunk, nem volt különbség.
-
emitter
őstag
Sziasztok!
Ha van egy 5V-os AC/DC tápegységem (mobiltelefon-töltő volt valaha), és ebből akarok 4,5 ill. 3V-ot előállítani (egy csengő adó ill. vevő egységének), az megoldható 1-1 zener diódával, vagy ennél bonyolultabb a dolog?
Ha megoldható, akkor pontosan milyen kapcsolással? Pl. két ilyen egység egymás után kötésével?
[link]
(Rs értéke mekkora legyen?)Köszi előre is!
-
#59689
$p@rr0w
őstag
tordaitibi
#59688
$p@rr0w
őstag
válasz
tordaitibi
#59688
üzenetére
Hálásan köszönöm.Különösen a hülye biztos rajzot, mindig felmerül hogy valamit így vagy úgy kell. Holnap beszerzem a szükséges dolgokat, semmiképp nem ígérem hogy nem fogok még kérdezni.
-
#59688
tordaitibi
veterán
$p@rr0w
#59687
-
#59686
$p@rr0w
őstag
tordaitibi
#59684
$p@rr0w
őstag
válasz
tordaitibi
#59684
üzenetére
Köszönöm. Két szilicium dióda - ezt hogy/milyet kérjem a közértben pontosan?
Vagy szószerint így? -
Kernel
nagyúr
válasz
joysefke
#59683
üzenetére
Gondolom, elektronikus halogéntrafóról van szó, nem pedig hagyományos, vasmagos trafóról. Ahhoz vannak olyan MR16 / GU5.3 LED-ek, ami az izzó leváltására való. Tartalmazza a szükséges egyenirányítót és áramgenerátort, ami a trafó terhelés nélkül emelkedett feszültségéhez is illeszti a LED-et. Bár azt nem tudom, mennyire fog vibrálni.
Még azzal is előfordulhatnak kompatibilitási problémák, az elektronikus trafó sajátosságai miatt:
-
#59684
tordaitibi
veterán
$p@rr0w
#59682
-
joysefke
veterán
Sziasztok!
Konyha/étkezőpultot 5db GU5.3-as foglalatú 12V-os halogén izzó világítja meg. A halogén izzókat 12V-os LED izzókra szeretném cserélni, amelyeknek egyenáram kell.
A 12V-ot jelenleg egy 230V/12V AC-AC trafó szolgáltatja. A trafó fel van szerelve a falra (körülötte le van festve a fal és szépen rögzítve van, ezért nem akarom leszedni) és 105VA a teljesítménye.
Azt szeretném kérdezni, hogy az AC-AC trafó AC/DC trafóra való lecserélése nélkül, csupán egy 12V AC->DC egyenirányítóval megtarthatom-e a trafót úgy, hogy a jelenlegi izzókat 4-5 db 6-7W teljesítményű LED re cserélem (összesen 24-35W környékén lenne a terhelés).
-A trafó rendesen fog üzemelni ennyivel a névleges teljesítménye alatt? (105VA vs 24W)
-Kell-e bele valamilyen kapacitív puffer, vagy kell-e ilyesmire figyelni?
Előre is köszi!
J. -
$p@rr0w
őstag
Sziasztok!
Olyan problémám van hogy a tabletem akkuja felpúposodott, kiszedtem, de akku nélkül nem kapcsol be a töltőről, csak elindul a bekapcsolés de utána leáll. Adatmentésre kapcsolnám csak be, egy 3.7V-os akku volt benne, ha keresek egy ilyen adaptert és az akku helyére bekötöm akkor működnie kell ha minden igaz vagy nem? -
darvinya
titán
válasz
Kernel
#59679
üzenetére
Nemrégiben értekeztem emiatt fórumon, mert cserélték vill.órát.
Na azóta sem lett lecserélve Alu vezeték, de akkor mindet átnéztem kötésileg, de hiába.
Nagy fogyasztó nem volt, amit elmúlt 9 éve használton kívül.
Viszont Alu vezeték közel 50 éves.2 hónapja rágodnak rajta, hogy csere meglegyen és nagyobb főbizti legyen a mostani 20A helyett.
Ennek azért nem örülök, mert hálózat fog ekkor leégni.
Állítólagos felújítás címen hagytak/átadtak nekem egy r…sz…rt, persze felújítás alatt nem lehettem ott.
Amit utólag megtehettem, az csak foltózásnak számít, s anyagi keret is korlátozott. -
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#59676
üzenetére
Ez nem megy általában egyik napról a másikra, szokott lenni előjele, megbarnult részek stb.
Annyiban látom a megelőzés lehetőségét, aki tudja, hogy nagyáramú fogyasztót üzemeltet, annak nem árt néha ránézni a kritikus csatlakozási pontokra.
Az átmeneti ellenállás a kötéseknél nagyobb, ezért először ott kezd jobban melegedni, majd a hődilatáció miatt meglazulni. Nem lehet véletlen szerintem, hogy épp ott égett ki, nem a falban.
(#59678) Alu
3 mA osztóáram és ellenállásonként 40 mW veszteségi teljesítmény is belefér még.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#59673
üzenetére
Meglazult csavaros kötések izzása és szikrázása ellen a biztosíték nem véd, mindamellett én részletesebb okmagyarázatot is fűztem volna hozzá, tanulság kedvéért.
Így legfeljebb annyit lehet mondani, hogy nem árt időnként ellenőrizni a kötéseket, főleg nagy terhelésnek kitett részeken.
-
#59673
darvinya
titán
terapeuta007
#59672
darvinya
titán
válasz
terapeuta007
#59672
üzenetére
Biztosíték.
Aprópó, ennyit ér:
Pünkösd alkalmával, ilyen meglepetést adott.
Igaz nem volt nagyobb tűz, mert időben észrevettem, és óra lecsap, s aztán elcsap a tűz (nem vízzel! ). -
#59672
terapeuta007
aktív tag
MasterMark
#59671
terapeuta007
aktív tag
válasz
MasterMark
#59671
üzenetére
a hàz leégése elég valoszinutlen
biztositék van benne. kismegszakito van a hàzba. és nem szalmán van a gép hanem egy fémhàzas erõsítõ tetején van elfektetve.
de viszont az alaplapot feltem. hiàba van benne anti surge.ugyhogy túlélem a hasznalata nelkul. egy picit -
#59671
MasterMark
titán
terapeuta007
#59670
MasterMark
titán
válasz
terapeuta007
#59670
üzenetére
Mindig jó ez az érvelés hogy dehá' eddig is működött, de majd ha leég a ház is, akkor kétszer meggondolod milyen tápot használsz.
Egyébként nem az a gond, hogy nem férsz bele a 205 watt-ba (már), hanem hogy rossz az a táp, különben nem lenne szaga.
-
#59670
terapeuta007
aktív tag
MasterMark
#59669
terapeuta007
aktív tag
válasz
MasterMark
#59669
üzenetére
amugy pontosítàs következik :205w ot ir
de azt is tul haladja a fogyasztàs ugyhogy m1
okosabb lenne nem hasznalni. de filmeket muszàly nezni.le limitelem 65w ra a procit azt kesz.1 évig mukodott a regi alaplappal meg az ugyanugy 95w os procival(annyi hogy azt nemlehetett huzni,sōt még le is vette magat 3,5ghzre) -
#59669
MasterMark
titán
terapeuta007
#59665
MasterMark
titán
válasz
terapeuta007
#59665
üzenetére
Szinte minden a 12 voltot használja. Az USB-k meg az 5 voltot. A proci is.
Cseréld ki azt a tápot... Addig ne használd.
szerk.: 12 volton 150 watt lol, nesze neked 400-as táp. Ezek után mindig csak a 12 voltos ágat nézd. Normális gyártók úgyis azt írják majd rá a táp wattjának is, nem pedig összeadogatják...
-
#59668
Kernel
nagyúr
terapeuta007
#59667
Kernel
nagyúr
válasz
terapeuta007
#59667
üzenetére
Nem probléma, aki évtizedek óta foglalkozom a témával, én 1 másodpercig se mernék kockáztatni, miután még a figyelmeztetést is megkaptam az arcomba.
Ehhez képest vannak tőlem bátrabb emberek, ez ilyen dolog.
-
#59667
terapeuta007
aktív tag
Kernel
#59666
terapeuta007
aktív tag
válasz
Kernel
#59666
üzenetére
akkkor tulléptem a tàpegyseg limitjét.esetleg ha nagyon gepezni akarok akk megprobalom lehuzni a procit. azt videot meg filmet hàtha lehet vele nezni. csak jatekban fujt budoset felhuzott procival. és amugy nem olyan szag volt mint amikor egy kondi szetmegy. égett nyàkszag volt. nem volt csipos, tul eros szaga
-
#59666
Kernel
nagyúr
terapeuta007
#59665
Kernel
nagyúr
válasz
terapeuta007
#59665
üzenetére
Már elég régóta az alaplapon 12 V-ról DC-konverterek táplálják a processzort, ennek ésszerűségi okai vannak.
110 W / 3,3 V = 33,3 A áram lenne, ha a tápegységből kellene hozni, jó vastag vezetéken, nehogy elolvadjon, plusz a csatlakozások problémája, feszültségesése.
110 W / 12 V ez viszont csak 9,2 A.
Gyakorlatilag a szabványból ki is kellene már venni ezt a 3,3 V-ot szerintem, annyival is egyszerűsödne a tápegység. Amire kell, azt az alaplap maga is elő tudja állítani, így mindig csak az igény szerinti terhelhetőségű átalakító lenne szükséges.
A PicoPSU áramköröknél sem kellene ezzel foglalkozni, hogy még 3,3 V-ot is tudjon, az is egyszerűbb lenne.
-
#59665
terapeuta007
aktív tag
MasterMark
#59661
terapeuta007
aktív tag
válasz
MasterMark
#59661
üzenetére
amugy a proci a kb110w ot azt 3v os àgról szedi szerintem
-
#59664
terapeuta007
aktív tag
MasterMark
#59661
terapeuta007
aktív tag
válasz
MasterMark
#59661
üzenetére
kernel
akkor nem fogom hasznalni,ha ez van .pedig 1 hét mulva kapok fizetest addig nehez lesz kibirni.probalok szerezni havertol.
12v ra asszem ien 150w ot ir -
Kernel
nagyúr
Viszont a kapcsoló üzemű tápokban előszeretettel alkalmazzák a primer oldalon.
Ez a klasszikus, 115/230 átkapcsolós tápok öröksége, noha lehet vele találkozni még ott is, ahol nincs is kapcsoló. Ennek lehet különböző gyártási, célszerűségi oka, mert egyébként nem látni értelmét.
Sok TV-tápegységben is, amelyik pont ugyanilyen, ellenütemű kapcsolótranzisztoros felépítésű, meg tudják oldani szimpla pufferrel (amit mellesleg az aktív-PFC tölt 450 V-ra). 500 W-os plazmatápoknak is megfelel, ennyi erővel egy PC-nek is.
Csak annyi, hogy a kulcsfontosságú C5 DC-leválasztó kondit (amin tulajdonképpen az egész teljesítmény átfolyik a trafó felé, kapcsolófrekvencán) az osztáspont helyett a + betápra kötik olyankor:
Tehát akárhogy néztem már én is, egyszerűen nem látom értelmét a soros pufferes megoldásnak abban az esetben, amikor a 115/230 V mechanikus kapcsoló eleve hiányzik.
Más kérdés, hogy aktív-PFC mellett az átkapcsoló amúgy is értelmét veszti, mivel automatikusan kiszélesedik a táptartomány, mechanikus átkapcsolás nélkül.
-
#59661
MasterMark
titán
terapeuta007
#59655
MasterMark
titán
válasz
terapeuta007
#59655
üzenetére
Amiket összeszámoltál az a 12 volton a fogyasztás, a tápra viszont az összes ágán leadott teljesítményt írják rá összeadva.
Simán lehet, hogy a 12 voltos ágat meghaladja amit számoltál, nézd meg.
Ezen kívűl nem kellene olcsó fos tápokat használni, mert csak a gépedet, magadat, meg a lakásodat veszélyeszteted vele.
-
#59660
Kernel
nagyúr
terapeuta007
#59655
Kernel
nagyúr
válasz
terapeuta007
#59655
üzenetére
Ha kifújt valamelyik elkó, aminek finomabban fogalmazva van egy förtelmes szaga, akkor már jó úton jársz az alaplap tönkretétele irányába.
Pedig még figyelmeztetett is. Sok esetben épp az a gond, hogy ilyen hibák alattomosan kinyírják a gépet, processzort, merevlemezt.
Múltkor épp írtam más témában, hogy nem vagyok félős típus, barátom a 230 V, párszor kezet is fogtunk. De ne tudd meg, egy tápegységtől én is félek, mivel túl gyakran látom, hogy milyen károkat képes okozni. Saját készülékeim is inkább átnézem néha.
Neked itt helyzeti előnyöd volt / van, szólt az alaplap. De még azt is figyelmen kívül hagytad. Elvégre hadd pusztuljon, aminek pusztulni kell.
-
#59659
GZoli7
senior tag
terapeuta007
#59655
GZoli7
senior tag
válasz
terapeuta007
#59655
üzenetére
Ezt a tápegységet cseréld mielőbb!
-
Kernel
nagyúr
Elkókat csak osztóval illik úgy kötni, mivel a feszültségeloszlás kiszámíthatatlan, üzem közben is eltolódhat bármerre. 100 k nagyjából megfelel a célnak, de ilyen kis feszültségen kevesebb sem észrevehető még:
Ez nem az ESR értéken múlik egyébként, ami a soros belső ellenállás.
Sima DC-nél a szivárgóáramon múlik, ami akár feszültségfüggő is lehet, azt pedig egy elméleti párhuzamos ellenállás szimbolizálja. AC-komponensnél bejön a képbe egy kapacitív osztóhatás is, ott pedig a kapacitások különbsége számít.
Tehát ez igen bizonytalan, ezért kell rá egy osztó, ami megfogja rendesen.
-
Alu
senior tag
Így csináltam és az egyes kondikon eső feszt is megmértem, bár nem tudom mennyire pontos így a mérés. Szerinted próbára jó lesz?
Ma bent voltam egy üzletben, de nem volt olyan kondi, amilyet kerestem. Netről pedig nem szívesen rendelnék csak úgy vagy jó lesz vagy nem módon, ahol vidékre csak a posta 1200-1600 Ft... -
#59656
Ribi
nagyúr
terapeuta007
#59655
Ribi
nagyúr
válasz
terapeuta007
#59655
üzenetére
Először is nem ebbe a topikba tartozik, másodszor próbálj nem trágár szavakat használni, harmadszor használj nagybetű, negyedszer ha egyszer égett szagot áraszt és lekapcsol terhelésnél akkor nyilván valami elszállt benne és nem kellene használni. Hacsak nem akarod felgyújtani a géped.
-
#59655
terapeuta007
aktív tag
terapeuta007
aktív tag
sziasztok
400 wattos olcso tàp van az asztali gépemben és
elkezdett olyan kurva budos égett szagot fujni.proci (oczva)gondolom 110w max + videokartya 80w+ az alaplap meg minden egyeb (ventik,hdd,) az belefer max 50w ba.
szoval bõven birnia kéne nem? ( nagy terheléskor ritkan kikapcsol a gép. amikor bekapcsolom ujra, kiirja hogy a tàp fesz leesett és azert kapcsolt ki.(asus anti surge)hasznàljam így? probaljak a hūtésével valamit csinalni? vmi nagyobb hutoborda vagy pasztazas?
-
Reno7
senior tag
"Ettől függetlenül nem is a piaci akkuk a legveszélyesebbek..." Egyetértek, kb. 1 hónapja írtam hogy majdnem felgyújtotta a házat egy ilyen töltő, hordóalakúvá vált egy téglalap LiPo akku
.BTW megjött a TP4056 lapka is, amit ennek apropóján ajánlottatok a topikban, egyet ugyan kinyírtam, de a második eddig szépen működik.
-
PHM
addikt
válasz
Moretimer
#59648
üzenetére
A nevenincs kínai piaci akkuknál még a levitézlett notebook akkucellák is jobbak.
Nem csak a kapacitásuk nagyobb szerencsés esetben, hanem túltöltés
esetén kisebb az esélye a robbanásnak is.
Egy normális cellánál a túltöltés hatására a megnövekedett belső nyomás
átszakít egy membránt, ami elengedi a túlnyomást, s egyúttal megszakítja
az akku áramkörét, megakadályozva ezáltal a további túltöltést.
(Ilyet magam is tapasztaltam egy halódó cellánál, csupán egy halk
kattanás hallatszott, s az akku szakadt lett. Egy másik, szándékosan túltöltött
cella szintén kattant, a fölös gáz kifújt, s az akku többé nem volt használható.)
Ettől függetlenül nem is a piaci akkuk a legveszélyesebbek, hanem a hozzájuk
adott töltők. Nem is túl rég írtam, hogy megvizsgáltam összesen 4db ilyen
gagyi töltőt, s mindegyik többet adott ki 4,2V-nál. A legdurvább 4,55V-ot.
Na most, ha egy ilyenben hagyod éjszakára az akkudat, legyen az bármilyen
márkás, reggelre halott lesz, ha csak nincs rajta külön védő áramkör.(#59651) tvamos: Hát, nem is vagyok oda az efféle megoldásokért.
Viszont a kapcsoló üzemű tápokban előszeretettel alkalmazzák a primer oldalon. -
-
PHM
addikt
Igen, a feszültség összeadódik, bár az alkatrészek eltérése miatt
nem pont ugyanannyi feszültség jut 1-1 kondira.
Ilyenkor szoktak a kondikkal párhuzamosan kötni 1-1 ellenállást,
amik segítik a jobb feszültség eloszlást.
Mondjuk ezt a trükköt sokkal nagyobb tápfeszültségeknél szokás alkalmazni. -
Moretimer
aktív tag
Egy külföldi oldalon valaki túltöltött egy ilyen kínai akksit. Robbanáskor a "repeszek" meggyűrték a lemez küszöböt és betörték a dupla ablakokat.
Lehet nem ártana bele egy védelem, már ha erre gondolsz. Igazából minden megoldás érdekel, mert van egy lámpám, amit nem tudok használni.
Van valami ötleted? -
Alu
senior tag
Igazad volt. Én a szekunder 17V feszültséget szoroztam gyök(2) -vel, ami papíron 24,04V.
Nos a gyakorlatban üresjáratban ez inkább 27,2V...
Ha sorba kötnék 2db 2200uF/25V kondit, az kb. egy 2200uF/50V kondinak felel meg? Esetleg ha a 4 kondiból csinálnék két ilyen 2200uF/50V -os blokkot, amiket párhuzamosan kötök a kapcsolásba, hogy 4400uF/50V legyen az működhet? Tudom, elég mókerolós megoldás, de ideiglenesen talán jó lenne, amíg összehasonlítom a kapcsolós táppal, hogy egyáltalán van-e valami különbség és megéri-e tovább foglalkozni a dologgal.(#59618) Kernel:
Értem, köszi a felvilágosítást! -
Kernel
nagyúr
válasz
soldi3r
#59637
üzenetére
Nem a védelem a probléma, mivel nincs mit védeni, viszont párhuzamos kapcsolásban, ha egyik zárt, akkor a másik már hatástalan.
Erre találták ki az alternatív kapcsolást, de annál meg változó a ki-be pozíció, mindig a másiktól függ.
Később találták ki az impulzusrelés trükközéseket:
-
Tamy
senior tag
válasz
darvinya
#59639
üzenetére
Néztem a linkedet, bár való igaz nem elég alaposan. Ha valóban összetekerhető a dugó és az aljzat, akkor akár még jó is lehet.
Az SMA nem erre van kitalálva, de a jack sem. Viszont, hogy az SMA drága lenne, az vitatható, az általad linkelt jack-es megoldásnál mindenképp olcsóbb, és kábellel szerelt dugóm valószínűleg van is itthon bontásból. Ugyanakkor a jack dugóval könnyebben kivitelezhető a kéteres tápvezeték. Megfontolom.
-
Tamy
senior tag
válasz
darvinya
#59636
üzenetére
Nem az aljzat esik ki, hanem a dugó rázódik ki az aljzatból. Ezért nem jó a mostani RCA sem, és ezért nem alkalmasak a DC táp csatlakozók, vagy épp jack csatlakozók sem. Amit Kernel linkelt, jó lenne, csak batár nagy, és jobb lenne az aranyozott csatlakozó, az oxidáció miatt. Úgy néz ki megoldom egy SMA csatival.
-
soldi3r
veterán
Hello! 2 kerdesem lenne.
1, Ha Arduinoval es kapcsoloval is szeretnek egy 230VAC lampat kapcsolgatni, van arra elegansabb megoldas, mint, hogy parhuzamosan kotom be a relet es a kapcsolot? Kell valami vedelem, hogy ne lehessen mindket kapcsolo zart allasban? Esetleg elerheto valahol ilyen kesz panel relestul, kapcsolostul?
2, Hatha akad itt villanyszerelo. Adott egy felujitasra varo haz, igy a villamos felujitas is idoszeru es ezzel egyutt a halozat bovites is, legalabb 3x25A-re. A villamos muvek fele levo 144000Ft-os bovitesi koltsegen kivul _kb_ mire lehet meg ilyenkor szamolni egy cirka 4 szobas 100m2-es haznal? Muhelyt nem beleertve, ha szeretnem az osszes kabelt, kapcsolot stb kicserelni. -
darvinya
titán
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#59625
üzenetére
JST épp ma érkezett, mindössze 9 nap alatt, vezeték nélküli változat:
https://www.aliexpress.com/item/-/32676074499.html
Ez még úton van, vezetékes:
https://www.aliexpress.com/item/-/32803640706.html
Korábban is rendeltem belőle, csak az már elfogyott.
(#59630) vmk
500 mA is már elég lehet, vagy 1A, próba kérdése. Egy HDD is elég szokott lenni, az sem vesz fel többet.
-
tvamos
nagyúr
válasz
Lompos48
#59626
üzenetére
Oke. En semmi keppen sem vitaznek a vajtfuluekkel. Nem art, ha tud rola a kerdezo, akkor el tudja donteni, hogy neki fontos-e.
Egy letezo efektus, amit van, aki fontosnak tart, van, aki nem. En magam, amikor dinamikus hangszedohoz epitettem erositot, akkor vegig folia kondikat raktam, mert az volt az ajanlas, nem tudom, mi lett volna, ha keramiat teszek.(#59620) Ribi válasza Kernel (#59618) üzenetére
tvamos: Én úgy tudom minél nagyobb annál inkább hajlamos piezora, de a kicsiknél ez kevésbé okoz gondot.
Inkább a bőven 1uF felettieknél.
Ezt azert nem a kapacitas erteke hatarozza meg elsosorban, hanem az alkalmazas. En hasznalok 22uF 10V keramiat is, nincs gond vele, de nem high end audioban. -
Tamy
senior tag
válasz
Kernel
#59624
üzenetére
Moleman és darvinya: a csatlakozó egyik felének mindenképpen rögzíthetőnek kell lennie a ház falához, lengő aljzat nem játszik.
Kernel: Ismerem ezeket a csatlakozókat, máshol használok én is 4 pólusút belőle, megmérem majd, de szemre az a 16 mm átmérő nekem ide nagy lesz.
-
Tamy
senior tag
Ötleteket várok csatlakozó választáshoz. Amit tudnia kellene:
- max. 20V/1A AC
- kis méret
- olcsó, könnyen beszerezhető (Pesten ritkán járok, helyben meg nincs semmi, vagy csak aranyáron, tehát leginkább ebay)
- rázkódásbiztos, de szükség esetén könnyen oldható (valamilyen csavaros megoldás?)
- lehetőleg az érintkezői rozsdamentes kivitelűek legyenek (aranyozott)
- az aljzatot rögzíteni lehessen egy műanyag doboz falára.Jelenleg egy RCA csatlakozóval van megoldva, de az a rázkódástól kicsúszik. A BNC-n, vagy SMA-n gondolkodtam még, csak ott meg a dugó nem a legideálisabb, mivel az koax kábelre van kitalálva, nekem meg egy szimpla kéteres vezetéket kellene kihoznom. Ha nem lesz más, azzal oldom meg, azért kíváncsi vagyok a javaslatotokra.
-
Ribi
nagyúr
válasz
Kernel
#59618
üzenetére
Mondjuk a 25V kondi már a határon van. 17V trafó üresen ad legalább 18-19Vot, plusz még a hálózat is felmegy 240-re mint nálunk előszeretettel és a 25V meg is van. Ezt még bírnia kell, persze, de lehet nem árt rámérni mennyi is van ott ténylegesen.
tvamos: Én úgy tudom minél nagyobb annál inkább hajlamos piezora, de a kicsiknél ez kevésbé okoz gondot.
Inkább a bőven 1uF felettieknél. -
Kernel
nagyúr
Elkót az impulzusok nyírják ki. Amikor még nem voltak elterjedve a kapcsolóüzemű tápegységek, felfúvódott kondit nem is láttunk a szervizekben.
Nagyon ritka, amikor beesett egy Videoton Cleopatra vagy hasonló szerkezet, kifolyt pufferrel. Az is inkább csak a kondi gyártási, minőségi hibája miatt. De nem az impulzusterhelés miatt, ami a hagyományos megoldású tápoknál nem számottevő.
Hogy manapság találkoznak egyesek olyan 30 éves példányokkal, ami mégis cserére szorul? Ennyi év után megeshet, persze.
Ezért nincs különösebb jelentősége a feszültség túlméretezésének sem, mert itt nincs nagy igénybevétel, belátható időn belül úgysem fog tönkremenni.
Melegedésre én az ökölszabályt szoktam alkalmazni: ami kézzel elviselhető, annyit még elbír a szilícium is. Gyári készülékekben lehet találkozni olyan forró alkatrészekkel, amit megfogni sem lehet, mégis bírja sokáig.
Fóliakondit hálózati zavarszűrésre szoktak használni, oda-vissza irányban is hat. Visszirányban a diódák töltőimpulzusa miatt lehet érdekes, de ezek nem olyan jellegűek, mint a PWM-tápoknál.
-
tvamos
nagyúr
válasz
Lompos48
#59612
üzenetére
Nem baj, hogy megkerdojelezed, nagyon szeles a szakirodalma a keramia kondenzatorok (MLCC) piezzoelektromos tulajdonsaganak. Olvass utana!
Voltam a Kemet kondenzator akademian, es ott is megerositettek, es hosszan (15-20 perc) taglaltak ezt az effektust.A szerepe a kapcsolasban termeszetesen az, amirol beszelsz, csak ha igazan igenyesek vagyunk, akkor nem keramiat teszunk!
(#59615) Alu
Annyira nem vagyunk vájtfülűek, csak sokan vallják, hogy az analóg táp hangban nagy javulást hoz. Hajtott a kíváncsiság és ha már úgy is szeretek barkácsolni gondoltam megcsinálom magamnak és kipróbálom.Nem tudom megitelni, hogy ez mennyit szamit egy analog cuccnal, a high-endesek, meg az almasok nem hasznalnak keramia kondint, nekik tutira fejleszettek SMD folia kondikat ilyen celokra.
-
Alu
senior tag
válasz
darvinya
#59603
üzenetére
Nálad mekkora áramot ad le a táp? Nem melegszik nagyon?
Ribi & tvamos:
Akkor lehet 1,6A -ra számolni a kondit? Ha csak 300mA -t veszek ki belőle akkor is ugyan úgy ellátja a feladatát, nem?
Így hirtelen max 4 x 2200uF/25V kondikkal tudnám megoldani a nagyobb kapacitást, ezt találtam itthon, de veszek egy nagyot, ha szerintetek úgy jobb lenne. Amúgy is kellene másik, mert ezek valami kínai, HE**oreból rendelt Chongx Vent kondik, amiket amúgy is le akarnék cserélni Elnára vagy Nichiconra. Illetve olyat is olvastam, hogy megnövelhető a kondi élettartama, ha a ráírt feszültség felével hajtjuk. Amennyiben ez igaz inkább 35V -osokkal "pakolnám teli" a tápot. Szerintetek mennyi legyen akkor, 1 x 6300uF/35V?
Fóliából van itthon 100nF/63V, de lehet inkább ezekből is keresek normálisabbat és kicserélem a kerámiákat.Eddig 1,6A -nél 27°C szobában 30 perc járatás után a max az 95°C volt (a tokozást mértem, nem a bordát). Ha csak a dac van rajta, akkor kb. 50°C -nál megáll. Egyébként az ilyen chipeknek mennyi az üzemi hőmérsékletük?
Láttam olyan megoldást, ahol az egyenirányító bemenet lábai össze voltak kötve egy fólia kondival. Annak milyen szerepe van? Esetleg érdemes lenne nekem is tennem oda egy fóliát?
tvamos:
Annyira nem vagyunk vájtfülűek, csak sokan vallják, hogy az analóg táp hangban nagy javulást hoz. Hajtott a kíváncsiság és ha már úgy is szeretek barkácsolni gondoltam megcsinálom magamnak és kipróbálom.(#59614) Kernel:
Értem, köszi! Ezért is jöttem ide és nem dacos vagy egyéb hifis fórumokban tettem fel a kérdéseimet.
Ott lehet még a 4 x 15.000uF is kevés lenne..
-
Kernel
nagyúr
Mert hogy állítólag ha nincs megfelelő nagyságú kondi, az áramellátás nem lesz egyenletes, a feszültségingadozás pedig átmegy a Dacba, amitől az szenvedni fog.
Az biztos, hogy nem fog szenvedni, inkább a hifis emberek szoktak szenvedni a tudattól, hogy nincs elegendő felesleges puffer a rendszerben. Miközben simán előfordulhat, hogy egy vakteszten észre sem venné a különbséget.
Mindenesetre az lenne a lényeg, hogy elektronikailag mindegy, hallásra meg embere válogatja.
-
Kernel
nagyúr
Találtam flip-flop jellegű reléket (kompletten, vezérléssel) , de fogalmam sincs, mi a low és high level trigger közti különbség (van ilyen, olyan is) .
- Alaphelyzetben 0 szint, ehhez képest lehet magas szintű a trigger.
- Alaphelyzetben magas szint, de lefelé kapcsol a trigger.Mindkét esetben a trigger felfutó vagy lefutó élére reagálhat az áramkör, ami rövid triggernél szinte mindegy, de lehet olyan eset, amikor annak is jelentősége van. Ez már célfüggő.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
tvamos
#59605
üzenetére
"...+ a kerámia kondit erdemes kicserélni fólia kondira, mert a kerámia kondi piezzoként tud mûködni, úgy, mint a piezzo hangszóró, meg a piezzo mikrofon. Ha már vájtfülûek vagyunk"
Ezt megkérdőjelezném. A kerámiakondik szerepe a gerjedés megakadályozása (gerjedést esetleg a stab. IC hibaerősítőjének nagy erősítése okozhat). És azért kerámia, hogy ne legyen parazita induktivitása, ami a fóliának bizony van a tekercselt konstrukciója miatt. Piezohatás pedig ebben az esetben nehezen elképzelhető. Lineáris tápnál a max frekvencia 100Hz, Nem fog a pici kondi elkezdeni brummogni. Sem a felhasználó nem fogoja úgy rázni, hogy feszültséget generáljon.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#59603
üzenetére
Ahogy le is szokták írni némelyik eladónál, az ampermérővel rövidre kell zárni a kimenetet és úgy beállítani az áramkorlátot. Vagy áramgenerátoros módot, mindegy.
A trimmer az óramutató járása irányában növel, ezért indításként le lehet tekerni minimumra. De 10 A-os állásban nem árt a műszernek, mert nem is tud annyit a modul. Esetleg a tápforrást lehet túlterhelni, ha az nem bírja a maximális 5 A-t, ezért nem árt letekerni előbb.
Utána természetesen lehet csökkenteni a méréshatárt, ha már tudjuk, hogy biztosan alatta van az áram.
A feszültséget is le lehet tekerni, a minimális érték a belső referenciával egyenlő, vagyis 1,25 V.
Ha nagyobb feszültségen zárom rövidre, a kimeneten lévő 470 μF miatt lesz egy szikrázás, de ez csak a kondenzátor "problémája", az áramkör többi részére nem hat. Az elektronikus korlát behatárol, semmi baja nem lesz a modulnak.
Tehát gyakorlatilag nem kötelező a feszültség leszabályzása, de az eladói leírások úgy szokták ajánlani, hogy először mindkét trimmert minimumra, utána rövidzár, áramkorlát beállítása, utána a feszültségkorlát beállítása (utóbbi nyilván zárlat nélkül).
Vagy előbb rövidzár, csak utána bekapcsolni a tápot, úgy is lehet.
-
#59609
Samus
addikt
molnarpeter
#59608
válasz
molnarpeter
#59608
üzenetére
Régi Swift (2002).
-
A következő problémára kellene nekem megoldás, valami olcsó kész kapcsolás személyében.
Külső elektromos csomagtartó nyitást akarok csinálni (kívülről csak kulccsal nyitható), ki is találtam, de a probléma, hogy ne lehessen bármikor kinyitni. Például ha az ajtók zárva vannak (központilag, nem becsukott állapotra gondolok) , vagy a motor jár. A járó motort még megoldanám relével, de a központi/riasztó vezérlője csak egy impulzust ad (0,4 sec) záráskor, és egy másikat (másik vezeték) nyitáskor. Az impulzust nem mértem meg, de szerintem testre zár. Esetleg a központi motor vezérlésről tudok impulzust lopni. Szintén két vezeték, 12 volt 0,4 másodpercig, nyitáskor egyik, záráskor másik vezetéken.
Találtam flip-flop jellegű reléket (kompletten, vezérléssel) , de fogalmam sincs, mi a low és high level trigger közti különbség (van ilyen, olyan is) .
-
tvamos
nagyúr
15kuF azt a mindenit! Azért ilyet mégse kéne írni!
Ja, a 100nF kerámiát az IC lábára kell tenni.
+ a kerámia kondit erdemes kicserélni fólia kondira, mert a kerámia kondi piezzoként tud mûködni, úgy, mint a piezzo hangszóró, meg a piezzo mikrofon. Ha már vájtfülûek vagyunk.
-
Ribi
nagyúr
Jót tehet a kicsit több kondi a bemeneten, de 15kuF talán nem kell.
A kis 100nF kondikat közel kellene tenni a reg lábaihoz. Ott érik a legtöbbet.
Kimenetre nem szerencsés nagyon nagy kondit tenni, mert amúgy nem tudja rendesen ellátni a feladatát, mármint a szabályzást, 100uF jó, elvileg még az sem feltétlen kell oda, de nem árt.
Most 1.6A-nél mondjuk már a bemenő kondin is vagy 5Vot ingadozik a feszültség a relatíve kevés kapacitás miatt, de 300mA esetén csak olyan 1V körül. Azzal nem kellene sokat esnie a fesznek.A másik, hogy a chip perpillanat olyan 22VDC-ből csinál 12VDC-t ami 1.6A esetén 15W. Azzal a bordával ezt huzamosan ne erőltesd, mert megsülhet.
-
darvinya
titán
Sziasztok
Ötletet szeretnék kérni, miként állítsam be NiCd akku pakkhoz áramot ennél.
Nem szeretném egyből max. A-rel megküldeni, mérőt sem szeretném töltési körbe tartani feltöltésig, és megszakított töltéssel kínozni akku pakkot.
Tehát először beállítanám 100mA -re és utána indítanám töltést.Alu
Túlzás a sok kondi.
Nálam 230/18V-egyenirányítás-6300uF/35V-7812C-470uF/35V van és stabilan tartja 12V-ot. -
Alu
senior tag
Sziasztok Urak!
Külső Dac kapcsolóüzemű tápját szeretném lecserélni analógra, amihez szeretnék némi segítséget kérni.
A Dacnak 12V és 1,5A táp kell. A biztonság kedvéért rámértem: ha csak simán usb -ről konvertál 300-310mA az áramfelvétele. Gondolom a fejhallgató erősítő miatt kell(het) a 1,5A, de azt a funkcióját egyáltalán nem használom. Mindenesetre a táp (elvileg) tudja a 1,5A -t.A kapcsolás elég egyszerű. Sorban: 220V/17V 35VA trafó -> egyenirányítás -> 2200uF -> 100nF -> 78S12 IC -> 100uF -> 100nF. (A 100nF kondik kerámiák, nem tudom számít-e.)
Első kérdésem, hogy szerintetek érdemes lenne nagyobb kapacitású kondikra cserélni a mostani 2200, illetve 100 uF -eseket? Láttam már olyan kapcsolást, ahol az egyenirányítás után egyből 2 x 15.000uF, illetve a kimeneten is 2 x 15.000uF kondik voltak. Mert hogy állítólag ha nincs megfelelő nagyságú kondi, az áramellátás nem lesz egyenletes, a feszültségingadozás pedig átmegy a Dacba, amitől az szenvedni fog. Esetleg van valakinek tapasztalata ilyesmivel? Ez tényleg így van, illetve a nagyobb kondik vajon hoznak számottevő javulást hangzás szempontjából vagy elegek a mostaniak? Esetleg cseréljem nagyobbra, de elég mindkét helyre "csak" 1 x 15.000uF?
Ha szükséges tudok kapcsolási rajzot feltölteni, illetve a prototípus már el is készült.
A gyári kapcsolós táp 320mA terhelés mellett 12,21V feszt mutatott, míg az enyém 310mA mellett 11,93V -ot. (Terheletlenül megvan a 12V) Ha rátettem egy 12V 21W -os izzót, annál 1,62A és 11,62V -ot mutattak a műszerek. Nem tudom ezek mennyire elfogadható értékek.
Sajnos most próbálkozok ezzel a tápos témával, ezért fordulnék a nálam tapasztaltabbakhoz.
.
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Teljes verziós játékok letöltése ingyen
- Nyaralás topik
- Macska topik
- bambano: Bambanő háza tája
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Nem várt platformon a OnePlus Nord 5
- Telekom otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Folyószámla, bankszámla, bankváltás, külföldi kártyahasználat
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- Tőzsde és gazdaság
- További aktív témák...
- HATALMAS AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450 R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Zalman Z1 Seasonic 650W
- DELL PowerEdge R730xd 12LFF+2SFF rack szerver - 2xE5-2680v3,64GB RAM,4x1GbE,H730 RAID v ZFS
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest