-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
JAGER 10
tag
válasz
Kernel
#58496
üzenetére
Egy szellőztető ablakot (vagyis többet is) szeretnék vele mozgatni. A hőmérséklet függvényében szeretném analóg módon nyitni illetve zárni.
A hőmérséklet figyelést és a vezérlést Arduino-val szeretném megoldani. Az áram figyelés, vagyis végállás figyelés miatt gondoltam egy ilyen vezérlőre és motorokra, mert így kész megoldást kapnék és nem kell a végállás figyeléseket és a vezérlést saját magam megoldanom.
Ha a kívánt hőmérséklet csak kicsivel több, mint a beállított, akkor csak kicsit szeretném nyitni, ha sokkal nagyobb, akkor többet szeretnék nyitni.
Ezért kérdeztem, hogy a kontaktus jelre hogyan reagál, mit csinál, mert nem ismerem. -
Ribi
nagyúr
Az ilyen kondikról mit lehet tudni?
Van pár, de nem találom a nevüket sem, vagy hogy milyen tulajdonságaik vannak. -
Batman2
őstag
Lenne egy kérdésem !
Adott egy berendezés, amiben a ventilátor motor fordulatszámát relével kapcsolt, polarizálatlan előtét kondenzátorokkal szabályozzák.
Nemrégiben vették észre kollégáim, hogy két ilyen berendezésnek is, variál a fordulatszáma teljesen véletlen szerűen.Lehetséges, hogy a fólia előtét kondenzátorok kezdenek tönkre menni ?
Az tudom, hogy zavarszűrő kondenzátorként alkalmazva idővel lehetnek zárlatosak a fólia kondenzátorok, átüthet a fóliák közötti szigetelés, ez lehet a gond ebben az esetben is ??
Üdv.
-
redőnyt szeretném automatizálni - sajnos raspberry pi-vel nem sikerült a távirányítókat "másolnom" így a távirányító emulálása sajnos nem megy
... - valaki csinált már redőny automatizálást? És ha igen vagy merre kellene utána olvasnom?Amit szeretnék, hogy a nap járása alapján egy programot összerakni, hogy mikor melyik redőnyt használnánk árnyékolásra és melyik lenne felhúzva, így nyáron árnyékolóként használni a redőnyöket...
-
JAGER 10
tag
Sziasztok!
Kapunyitó elektronikával kapcsolatban szeretnék kérdezni.
Külső kontaktussal ugye lehet vezérelni.
Hogy működik ez a kontaktus vezérlés?
Egy kontakt indít, mégegy kontakt megállít, újabb kontakt fordított irányban indít és így tovább? Vagy hogyan kell ezt elképzelni? -
#58492
Moleman
addikt
tordaitibi
#58491
Moleman
addikt
válasz
tordaitibi
#58491
üzenetére
Köszi, ezen is gondolkoztam, nem duplaszálas az izzó, de összesen 2 db H7 van a lámpatestben (tompított és refi), azt a kettőt sorba tudom kötni, csak bonyolultabb utána a kapcsolás, még több relé kéne, hogy külön-külön is kapcsolhatók maradjanak. Az a cél, hogy ne maradjon benne manuális elem, a DRL funkció kikapcsolásán kívül. (Kár, hogy nem 2 db duplaszálas H4 van benne, mint az előző motorban, amit néztem.
)Sajnos az IC-khez és tranzisztorokhoz már nem értek, a reléknél véget ér a tudásom.
De pont most jutott eszembe, rákerestem, és beigazolódott, ezen a motoron nincs is lámpakapcsoló, helyből világít a tompított.
Abból a folyamatos +12-ből nyilván lehetne DRL-t is táplálni, és egy külön rejtett kapcsolóval visszaállítani a gyári kapcsolást, de még bonyolultabbá teszi. Mindenesetre kísérleti jelleggel megpróbálom a 2 izzó sorbakapcsolását, hogy meglássam hogy mutatna, aztán meglátjuk, megéri-e továbbmenni. -
#58491
tordaitibi
veterán
Moleman
#58483
válasz
Moleman
#58483
üzenetére
Ajanlanam a mezei 555 megoldast,
esetedben P csatornas fettel, mert a + agon kell neked a kapcsoloeszkoz, a - az a test mindenkepp.
Vagy a legegyszerubb, haz izzo a dupla hosszu-tompitott, egy valtokapcsoloval elbontod a testet es a hosszufenyre testeled. Igy sorbakototted a ket izzoszalat,'kesz a fel fenyero.
Megoldando meg ekkor a fenykurt, es a hosszufeny tiltasa, mert azonnal kilovi a biztit. -
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#58489
üzenetére
0.47A van a kimeneten... 13V-os feszültséggel a bemeneten olyan 12V körül volt a kimeneten.
De eközben mi volt a terhelés?
Itt egy alapvető elméleti dolgot kellene tisztázni, a feszültséggenerátor (CV) és áramgenerátor (CC) közötti különbséget.
A gyakorlatban az elsővel találkozunk legtöbbször, de itt ettől teljesen el kell szakadni. Az áramgenerátor bármilyen terhelésen ugyanannyi áramot igyekszik fenntartani, amíg ezt a betáplálás feltételei (áram és feszültség) lehetővé teszik.
Csak a példa kedvéért, 300 mA áramot generálok egy LED-en:
– A LED nyitófeszültsége kb. 3,3 V-nál behatárol és ennyi, nem megy feljebb.
– Ha két LED-et kötök sorba, akkor kb. 6,6 V-nál fog megállni a kimenet.Üzem közben a feszültség változhat, ahogy a LED melegszik. A nyitófeszültség változása miatt változik a mérhető feszültség, de épp ezért elvárás az áram stabilizálása, a feszültség helyett. A feszültséggel pedig nem kell foglalkozni, az majd beáll rugalmasan.
Ha ellenállást kötök az áramgenerátor kimenetére, akkor az Ohm-törvény intézkedik, IxR feszültség áll elő.
Ez az ellenállás és a dióda közötti alapvető elvi különbség miatt van. Az egyik lineáris alkatrész ilyen szempontból, másiknak egy sajátos, feszültséghatároló jelleggörbéje van.
Hogy még rafináltabb legyen a dolog, ellenállással is lehet áramot generálni, korlátozni, ezért is használnak egyszerűbb esetben szimplán ellenállást, aktív áramgenerátor helyett.
Csak az aktív áramgenerátor pontosabban szabályoz, ha pedig PWM, akkor még a hatásfoka is sokkal jobb, mert a transzformációs elv érvényesül, a disszipatív helyett.
-
dave0825
őstag
válasz
Kernel
#58471
üzenetére
Megmértem, 0.47A van a kimeneten (labortápot ha följebb állítottam 2-3A-ig is ugyanannyit mértem), 13V-os feszültséggel a bemeneten olyan 12V körül volt a kimeneten. Viszont a led, amit rákötnék, nem bírja a 12V-ot gondolom, 2.8-3.4V-ig van írva, 300mA-rel, tehát az áramerősség még nagyjából megfelelő is lenne, de a 12V sok. Megmértem, hogy 3.2V-ra beállítva a labortápot (akár 0.5, akár 3A kimeneti árammal) 220mA volt az áramfelvétele a led-nek. Ellenállásnak így 2.1W-osnak kéne lennie legalább? Vagy az is melegedne eléggé? Csak azt nem értem, hogy ami alapból bent volt led, hasonló kis teljesítményű ellenállással, az miért nem forrósodott föl?!
-
Moleman
addikt
-
Moleman
addikt
válasz
darvinya
#58484
üzenetére
Az sajnos nem megoldás, egyrész H7 foglalatból csak 55, 65 és 100 wattost lehet kapni, másrészt meg akarom tartani a teljes erejű távolsági fényszórót, mint funkciót.
(#58485) Kernel
Igen, kérdés, hogy a 3 amperes olcsó konverter mennyire bírná, hogy folyamatosan a határait feszegetem.
A kocsiban van pár ilyen, csak ott 5V USB kimenettel, a telefon fel tud venni róla 2.8-at, úgyhogy tudja, ami rá van írva, de ekkora teljesítményt félek kivenni belőle folyamatos jelleggel, az izzó bemelegedéséről nem is beszélve.
Mérni még nem tudok, még nincs meg a motor, csak előre tervezek. Ha nagyon nem egyszerű megoldani, legfeljebb járok tompítottal. A ledes menetfényt nem szeretem, a sárgán pislákoló halogén az én világom. -
Kernel
nagyúr
válasz
Moleman
#58483
üzenetére
Kapcsolóüzemű konverter lényege épp az, hogy nem kell elfűteni.
De egyébként a disszipatív megoldással sem annyit kellene fűteni, mert az áram felére csökkenne, az izzó teljesítménye negyedére (13,75 W). Pont ugyanennyit kellene elfűteni a szabályzóval.
Konverterrel is ennyit kellene előállítani 6 V-on, 2,3 A mellett. Az viszont sokkal kevesebbet fűt, csak ami a hatásfokból következik.
De itt kerekítettem és a meleg izzószállal számoltam, valamint 12 V-ra vonatkoztattam az 55 W-ot, holott menet közben 13,8-14,4 V-ra tölt a generátor. Kérdés, hogy gyárilag mennyi feszültségre értelmezik az 55 W-ot? Méréssel lehetne ellenőrizni.
Mindenesetre hidegen kisebb az ellenállás, nagyobb áram alakul ki, aminek leküzdésében segíthet a konverter túláramvédelme is.
-
Moleman
addikt
Sziasztok, koca-villanyász kérdéssel fordulnék hozzátok.
Egy 55 wattos fényszóróizzónak szeretnék 12V helyett 6 V-t adni, hogy gyengébben világítson (mint nappali menetfény). Ez autónál pofonegyszerű volt, csak sorbakötöttem őket, tökéletes, viszont motornál csak egy darab van. Van valami járható út, vagy inkább felejtsem el?
Ebayen néztem 12V-6V konvertereket, de azok csak 15 wattot tudnak, itt pedig közel 30 wattot kéne elfűteni. A komolyabb eszközök 4000 ft fölött vannak, annyit nem ér meg.Köszi!
-
jobbman
tag
Sziasztok, esetleg ha valakit érdekelne.
-
-
fpeter84
senior tag
válasz
Kernel
#58468
üzenetére
Igen, tényleg memória tárolásra van sajnos - sorba kötve a két 2.3V-os, és egy diódán keresztül tölti az 5V ág... Akkor oda cirka bármit berakhatok, ha tized akkorát találok itthon az is jó lesz, max hamarabb felejti el egy kihúzás után hogy melyik csatorna volt előtte kiválasztva - azon felül ez nem sok digitálisat tudhat, lévén hogy egy 20-30 éves darab... (SU-V2X)
Közben kivettem a két 8200uF-os tápkondit, rájukmértem, és a nagyságrendileg jól mérő (egyéb kisebb nagyobb értékekkel néztem) kínai LCM azt mondja rájuk hogy 8.05 meg 8.2mF, tehát nem tűnnek fáradtaknak - ennyi szórás már magában a gyártásban is van gondolom... Akkor mi okozhatja még a háttér búgást? Nyilván a trafó is lehet, de azt nem fogom cserélni, akkor megy levélnehezéknek. Esetleg az egyenirányító híd diódái fáradhatnak, okozhatnak még ilyet?
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#58470
üzenetére
Egy normális áramgenerátor zárlatra is pont annyi áramot stabilizál, mint egy LED-re, noha a gyakorlatban lehet kivétel. Miután ez a lényege, hogy korlátozza, behatárolja a maximális áramot.
Vagyis egy áramgenerátor kimenetét az ampermérővel rövidre lehet zárni és megmutatja a generált áramot. Ha kondenzátor van a kimenetén, akkor célszerű először ott zárni és csak utána rákötni a betápot.
Egyébként a kimeneten terhelés nélkül feltöltődő kondenzátor szikrázhat.
-
dave0825
őstag
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
fpeter84
#58465
üzenetére
Itt vannak hasonlók, de ilyen szuperkapacitások a digitális beállítások tárolásában játszanak szerepet, az áramszünet áthidalására. Hangminőséghez nincs köze.
Gondolom, párhuzamosan kapcsolódnak, ha kisebb kapacitást teszel be, akkor kevesebb ideig tárol és fordítva.
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#58466
üzenetére
Az is áramgenerátor, akkor viszont nem kell külön áramgenerátor, értelme sincs.
Az viszont természetes, ha az áramgenerátor kimenetére soros ellenállást kötsz, az ellenálláson is áramot generál és veszteségi teljesítményt képez. Ezért ilyenkor nem kell ellenállás, valójában semennyi. Milyen értékű volt beépítve?
Meg azt kellene tudni, hogy milyen nagyságú áramot generál / stabilizál.
Az eredeti tokban lehetett több soros LED is (sőt, az egyes tagok is több párhuzamos chipből állnak), 6 vagy 9 V-osnak is nevezik ezeket. De csak a megkülönböztetés kedvéért, egyébként az áramon van a hangsúly.
-
dave0825
őstag
válasz
Kernel
#58459
üzenetére
Alapból van valami kis elektronika mindegyik lámpán, abban a hosszúkás műanyag burkolatban, kinyitható, ha érdekel, csinálhatok róla képet.
Mindkettőhöz kéne vennem ilyen áramgenerátort? Miért nem volt hozzá? Kisebb teljesítményű lehetett a gyári led benne? Nem értem, hogy ami megdöglött led, ahhoz miért nem volt más, csak 1 ellenállás, ha nekem meg ilyet kéne vennem bele. -
fpeter84
senior tag
Sziasztok!
Egy régi Technics erősítő takarításakor tűnt fel, hogy 2 gold cap teljesen elfolyt benne: 2.3V 3.3F - legutóbb amikor pár éve használtam hallottam is már valami gyanúsat a hangjában, remélem ezek lehettek a bűnösök már akkor is. Itthon lehet ilyen kondikat kapni valamerre? Mindenhol csak a kisebb kapacitású, nagyobb feszültségű gombelem-formákat találom, ilyen hengeres elkó formát legközelebb eddig a tme-nél találtam csak. Illetve ott van még az ebay és ali, de ha itthon is lehetne kapni nem horror áron akkor nem várnék rá heteket inkább...
Előre is köszi!
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#58460
üzenetére
– A rendelhető Li-ion / Li-po PCB-védelmek 2,5 V-nál kapcsolnak le.
– Laptopok, telefonok integrált védelme 2,5 V-nál kapcsol le.
– 18650 adatlapokon sok esetben ott szerepel a 2,5 V alsó küszöb (lehetnek kivételek).Továbbá van egy olyan természetes jelenség (a növekvő belső ellenállás miatt), hogy amikor terhelés alatt 2,5 V-ig esik a feszültség, a terhelést lekapcsolom, a feszültség visszakúszik 3 V körüli értékre.
A cella károsodása szempontjából viszont a 2,5 V üresjárási feszültség mérvadó. Tehát hiába merítettem látszólag 2,5 V-ig, valójában ez még távol áll a kártékony kisüléstől. Ugyanis még mindig van benne energia, de az már csak kis árammal vehető ki, a nagyobb terhelést nem bírja.
Ezért felesleges például egycellás akkus csavarhúzóhoz védelmet alkalmazni, mert amikor beesik a feszültség, elfogy az ereje, azt nagyon jól lehet érzékelni. Ezután csak annyit kell tenni, hogy nem kínozni tovább, hanem feltölteni. Ettől még nem lesz semmi baja.
Nincs értelme sok zseblámpához védett cellát használni, amelyik a 3 V nyitófeszültségű fehér LED-et ellenálláson vagy lineáris (veszteséges) áramgenerátoron keresztül táplálja. 3 V alatt rohamosan halványul, észreveszed, nem kínozod. De ez nem is tudná túlmeríteni.
Azokhoz kell védelem, ami step up DC-konverterrel, illetve AA-elemről is működik és ténylegesen képes túlszipkázni.
Teljesen más a soros cellák esete, ahol leggyengébb cella túlmerülése, átpolarizálódása is fenyeget, ha nincs cellánkénti védelem.
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#58455
üzenetére
Vannak ilyen áramgenerátorok:
http://www.ebay.com/itm/152335329751
Azért ilyen a formája, mert halogénizzó kiváltására készítik, ezért egyenirányító is van rajta, ami ki is hagyható a bekötésnél. Kapcsolóüzemű, kis veszteséggel dolgozik.
A Panasonic hifinél le kell követni a jelutat, vagyis ezt így fórumon keresztül nem lehet kitalálni.
-
-
dave0825
őstag
Üdv.!
2 dolog miatt fordulnék hozzátok.Az egyik, hogy kb. 1 éve vettem egy ilyen kocsiba való kilépőfényt, és pár hete meghalt bennük (egyszerre mindkettőben) a cree led. Kicseréltem sima 5050-es smd led-re, de azzal nagyon gyenge volt, rendeltem bele innen led-eket, utánanéztem, nagyjából mindenhol 300-350mA-t írnak, hogy fölvesz, kb. 2.8-3.4V között üzemelnek, így 12V-hoz nagyjából 30 ohm-os ellenállás kell ugye. Nekem a legkisebb ellenállásom van hozzá (talán 0.2W, 0.4W, nem tudom pontosan mi a legkisebb), a fényereje a led-nek így ugyanolyan volt, mint régen, viszont pár másodperc alatt forró lett az ellenállás. Gondolom sok az a ~300mA, ami átfolyik rajt, így nagyobb teljesítményű kéne (9*0.3=2.7W?). Vegyek 3W fölötti ellenállást, vagy mit lehet még kitalálni rá? A nagyobb ellenállást nehezebb úgy elhelyeznem, hogy ki is nézzen valahogy az egész, viszont ami alapból benne volt led, azon is egy nagyon kis ellenállás volt (legalábbis méretre, de azt nem mértem, hogy hány ohm-os).
Próbáltam egyébként nagyobb ellenállással (1k ohm, 330 ohm), ezekkel jóval gyöngébben világított, viszont nem is melegedtek annyira. Keressek egy aranyközéputat, vagy vegyek nagyobb teljesítményű ellenállást?A másik problémám, hogy van egy Panasonic SA-PM45 mini hifim, ami aux-ról elég sűrűn pattog-recser-ropog-serceg, USB-n keresztül pendrive-ról és FM-en nem csinálja egyáltalán. Mindegy, hogy telefont, tv-t, vagy bármi mást dugok rá AUX-on keresztül, mindennel csinálja. Megnéztem ugyanazzal a zenével pendrive-ról USB-n keresztül, és tv-ről AUX-on keresztül, és pendrive-ról egyáltalán nem volt gond vele. Hangerőtől nem igazán függ, ha teljesen lehalkítom 0-ra, akkor nem csinálja, de 1-en már igen, és ugyanolyan hangosan, mintha 15-20-ason lenne. Hangszórót és AUX (jack) kábelt próbáltam másikat rákötni, ugyanolyan azokkal is, egyébként gyári hangszórók vannak hozzá.
Végfokra gondoltam, de akkor csinálná ezt a jelenséget USB-ről is, vagy rádióról.
Ötleteitek vannak, hogy mit mérjek ki, vagy mitől csinálhatja? -
Kernel
nagyúr
válasz
HoTaZo
#58432
üzenetére
Azért ellentmondásos, mert ezek elvileg igen egyszerű áramkört tartalmaznak.
Van egy kétáramkörös kapcsoló (ebben az esetben világító), utána a termosztát megszakító érintkezője, utána a fűtőbetét, azzal párhuzamosan egy visszajelző lámpa. Hogy ez glimmlámpa vagy LED+ellenállás, mindegy is.
Mivel a fűtőbetét ellenállása igen alacsony, holmi kis kapacitív szivárgóáramok miatt azon nem keletkezhet gyakorlatilag semennyi feszültség. Így emiatt a lámpa sem világíthatna, mert söntöli a fűtőbetét.
Vagy valamilyen komolyabb, belső átvezetés van a védőföldhöz képest, de akkor elvileg még a fűtőbetétnek is langyosodni kellene, ha már világít a jelző is.
Vagy valamilyen más, trükkös bekötés van a belsejében, csak az meg szinte életszerűtlennek tűnik. Nyilván mindenre van magyarázat (pláne ez nem atomfizika), csak valakinek meg kellene vizsgálni közelebbről.
Először másfajta probléma vázolódott fel bennem, amikkel szintén találkoztam, de az nem olajsütő, tehát kicsit más téma. Ezért írtam utána a másik hozzászólást, a söntölés szempontjából megközelítve.
(#58443) pjen
Erős nyomkodással azt is ki tudják nyírni, de UPC távot nem is érdemes javítani, mert a UPC tulajdona, ki kell cserélniük, ha hibás. Ezt szoktam javasolni ügyfeleknek is. Volt már ugyan, akit megtévesztő módon leráztak, de azt nem kell hagyni. Másnak meg simán cserélték.
-
darvinya
titán
válasz
bandi94
#58451
üzenetére
Kösz.
Emiatt keresek azért nem betaknyolóst, hogy később cserélhető legyen az akku.
Igen 1db hengeres Li cellához kellene.(#58452) HoTaZo
Annyira nem rossz szerelő, mert:
-figyelt betáp és kiépítendő hálózat teherbírására
-költségekreMindent megvalósítható, csak legyen rá keret.
-
HoTaZo
addikt
Szerencsére a háztartási cuccaink utóbbi évben lettek lecserélve, a legöregebb áramzabálóm egy 15 éves erőlködő. Gyerek már nem piszkálja a konnektort.
darvinya: Most erre mit mondjak? Össze nem fogom rúgni vele a port, hogy "ugyan miért nem tettél be nekünk Fi relét?" Ha visszakérdezne, hogy azt tudom-e hogy mire való, csak nyomogatnám a telót, mert fogalmam sincs róla.
Az indukciós főzőlapról lebeszélt (pedig már itt volt), hogy nem elég neki (meg, ha egyszerre futtatnék mosást, mikrót, sütőt, sz.gépet) a hálózat. Nincs 3.fázis.
De semmi nem füstölt vagy szállt el, mert ne jó hálózatot csinált volna nekem. Szerintem. -
bandi94
tag
válasz
darvinya
#58441
üzenetére
A töltő elektronikába nemigen szól bele, maximum vesz fel minimális áramot, de ennyi.Viszont azt, hogy amit leírtál, hol lehet venni, azt nem tudom. Meg lehetne oldani egyetlen komparátorral, ami működik 5 és 3,3volton is, annak a bemenetére tenni egy zénert, vagy valamit, ami a referenciát csinálja.Vannak komparátorok amiknek a kimeneti kapcsolótranzisztora elbír egy LEDdel. Ugyanazt csinálná kb mint a cél-ic, csak annyi, hogy nem hőmérséklet kompenzált.
-
pjen
félisten
válasz
HoTaZo
#58446
üzenetére
Ha normálisan ki van építve a földelés akkor lehet élni Fi relé nélkül is,ez egy plusz védelem.Sajnos öreg mosógépnél,elszívónál lehet átok is.Én leginkább a hiányosan földelt panel házakban szorgalmaznám.Azért kisgyemekes családnál az érintésvédelmi dugót nem helyettesíti!!!!
-
pjen
félisten
válasz
Krill77
#58406
üzenetére
Lehet,hogy a UPC jobb minőségű távokat ad a box-hoz,de még egyet sem kellett szétszedni.Ha nehezen működik elemet cserélek.Attól,hogy villognak a gombok még lehet gyenge az elem.3-4 évet gond nélkül működnek.
HoTaZo:A fi relének pont kéne még két hely,tehát a dobozt is cserélni kéne.
-
#58439
tordaitibi
veterán
48 volt (4 ólomakku sorba), és van itthon egy fél marék BUZ11.
Ennek max. D-S feszültsége adatlap szerint 50V, szerintetek...?
Vagy vegyek 100 voltos fetet pár darabot inkább? -
-
HoTaZo
addikt
válasz
xxxjjjkkk
#58431
üzenetére
De már akkor is jeleztem, hogy nem minden egyértelmű számomra (söntölés, kapacitív áram...).
Most annyi az eltérés, hogy egyszer világított (nem villogott) a készülék főkapcsolójának bekapcsolása nélkül, bármely irányú dugasz állásban is a termosztát visszajelzője.
Holnap átviszem haverhoz, hogy ott csinálja-e. Valahol a garancia hataran vagyunk vele, de tudom-e produkálni nekik ezt a jelenséget fűtendő közeg (olaj) nélkül?bandi94: ha az a kismegszakító, akkor igen. A fő megszakító után jönnek a megszokott kis megszakítók és az asztali számítógép konnektorához rakattam egy külön kismegszakítót.
-
HoTaZo
addikt
Sziasztok!
Volt ez a fritőz kérdésem. Ma újra használatban volt. Indításkor a már jelzett világítás volt. De, amikor végeztem és lekapcsoltam, akkor is világított halványan a kis zöld, amikor az eddig nem világítós pozícióban volt a dugasz az aljzatban. Majd, egy idő után megint csak a szokványos pozícióban világított.
Mivel sütéskor elég sok pára szabadul fel, lehet hogy az kavar be? De ilyen hamar (kb. 1perc, míg forgatgattam a dugaszt) elmenne a pára. Vagy inkább a hőtágulás miatt alakul ki valahol érintkezés? -
orion1025
őstag
Üdv hobbisok!
Wireless billentyűzet kérdéssel fordulnék hozzátok. Adott egy mini kialakítású klaviatúra, amiben gyárilag is egy eléggé gyatra beépített akku lát el szolgálatot, amit cserélni szeretnék nagyobbra. A kérdésem az lenne ezzel kapcsolatban, hogy a nagyobb mAh-s akkut is ugyanúgy tudom billentyűzeten keresztül töltetni, azaz az elektronika képes a gyári 180mAh-s akku helyett mondjuk egy 680mAh-s kiadást tölteni normálisan?
-
bandi94
tag
Sziasztok!
Sosem használtam még komparátort, valaki rá tud nézni az LM311 környékére, hogy nem csináltam-e fekete lyukat, vagy valamit? (bocsi, kicsit nagy a rendetlenség a rajzon
) Ez egy labortápnak az áramkorlát része, eredetileg egy OPA volt komparátornak használva, de úgy döntöttem, hogy átalakítom (babysteps).A hiszterézis csináló ellenállással nem tudom, hogy mit kezdjek, egyelőre ott tartok, hogy csinálok neki helyet a panelon, aztán majd kísérletezéssel kiderül, hogy mi megy oda, papíron ~300Mohm ellenállást számoltam.
-
Kernel
nagyúr
-
vtechun
veterán
Sziasztok!
Tudtok valamit javasolni a következő problémára?
Az autómba beszereztem egy ilyen Anker Soundsync kütyüt. Ez a beépített hangrendszerre line in segítségével közvetíti a hangot. Ahogy a termék fotóján is látható, USB-n kapja az áramot, nem rendelkezik beépített akkuval. A probléma az, hogy van egy kis cicergő hangja, hogyha a szivargyújtóba dugott Belkin adapter-be dugom. Ez a belkin könnyen lehet, hogy nem eredeti, mert eBay liciten vettem anno vagy 1700 Ft-ért.
Nem jelentkezik a hiba, ha egy Xiaomi 10000-es powerbank hajtja meg az Ankert.
Létezik e valamilyen megoldás, amit a Belkin és az Anker közé beiktatva, mintegy stabilizálva, zajszűrve az áramot megszüntetné a jelenséget? Ha igen, tudtok esetleg internetről linkelni forrást? Köszi?
Egy kis tök alap powerbankkal is próbáltam, hogy azt folyamatosan töltve, és onnan meghajtva használjam az Ankert, de akkor is cicereg. Amikor a powerbankot nem töltöm, akkor nem jelentkezik ott sem a probléma.
Köszi!
-
#58421
nyogo83
senior tag
DrojDtroll
#58420
nyogo83
senior tag
válasz
DrojDtroll
#58420
üzenetére
Pl Digikey
Kinezed a tipust, itt eleg jo kersojuk van, az alapjan ebay/tme stb.
Viszont ezek a motorok nem tul izmosak, ennel kisebbeket altalaban jarmu muszerfalakban hasznalnak a mutatok mozgatasara. Van olyan aprobb tipus is, amit kozvetlenul a mikrokontroller kimeneterol meg lehet hajtani. -
#58420
DrojDtroll
veterán
DrojDtroll
veterán
kicsi stepper motorokat hol tudok keresni
az elsődlegesen fontos dolog, hogy kicsi legyen
ne legyen nagyobb 20*20*20mm-nél
-
nyogo83
senior tag
Szeretnek a mostani multimeterem melle venni egy masikat.
Ami kovetelmeny, hogy automata mereshataros legyen, minimum 4 digites, kapacitas meres, lehetoleg boven 1% alatti hibahatar fesz/aramerosseg meresnel, jol vedett bemenetek, relativ meres illetve TRMS plussz pont ha van. Ja, lehetoleg ne kelljen kulfoldrol rendelni.(arban max 20k)
Uni-t 139C-t neztem ki, az nagyjabol megfelelne ezeknek az elvarasoknak. Van esetleg valami mas tipus/gyarto amit erdemes megneznem? Maxwellt neztem, hogy ennyi penzert mar abbol majdnem a legjobbat kapnam, viszont a minosegerol nem sok jo tapasztalat volt eddig ismerosi korben, es nem 1-2 evre tervezem.
A mostani Voltcraft-om kb 13 eves, a forgokapcsoloja rakoncatlankodik neha, de ezen kivul semmi baja. -
Kernel
nagyúr
válasz
tvamos
#58414
üzenetére
Konkrétan azt nem, de láttam már annál rosszabbakat is, a jelzett igényeket az is teljesítette volna.
Az Aliexpressen saját áruházzal rendelkező Richmeters szemmel láthatóan nem az alja kategória, amit nem csak az árak tükröznek (hiszen vannak ennél olcsóbbak is, ahhoz képest középárasnak mondanám) hanem a vásárlók visszajelzései, ami között fotók is látszanak a belsejéről.
Ami negatívot láttam valamelyiknél, hogy nem mért olyan nagy kapacitásokat, ami a leírásban szerepel, de még ennek ellenére is elégedett volt vele a vásárló. Vagy az is lehet, hogy gyenge volt az elem, a nagyobb kapacitások mérése jobban megterheli az áramforrást.
(#58415) (jan)
Mint a mellékelt ábra is mutatja, az 555 élvezérelt, pontosan a trigger lefutó éléhez képest áll elő a késleltetés. Épp ezért nem számít a trigger szélessége, felfutása.
Más kérdés, ha te négyszögjelből szeretnél impulzust képezni, illetve annak lefutó élét akarod leválasztani egy kondenzátorral.
-
#58413
Kernel
nagyúr
Zsmester89
#58412
Kernel
nagyúr
válasz
Zsmester89
#58412
üzenetére
Ahhoz még túl jó is. Kapacitásmérő képessége miatt elektronikai javításokhoz is alkalmas, a 102-es hőfokot is mér 1000 °C-ig.
Noha utóbbi ritkán kell, mondjuk a konyhában bemérni a sütőt, hőlégfúvót, de soha nem lehet tudni, mit hoz a szükség.
Itt látszanak növekvő ár szerint listázva.
-
#58412
Zsmester89
őstag
Zsmester89
őstag
Richmeters 101/102 itthonra évi pár használathoz (pl ledsor forrasztásnál, autó aksijának bemérésére) elég, nem?
-
#58409
sketchifun
senior tag
Trebor0522
#58408
sketchifun
senior tag
válasz
Trebor0522
#58408
üzenetére
Akkura is kötheted, semmi külömbség nem lesz.
Ha ventilátort hajtasz, azt úgyis feszültséggel, nem pedig áramgenerátorral kell hajtani.
-
#58408
Trebor0522
csendes tag
tvamos
#58407
Trebor0522
csendes tag
-
#58407
tvamos
nagyúr
Trebor0522
#58403
tvamos
nagyúr
válasz
Trebor0522
#58403
üzenetére
Minek az aksi? Ha nem sut a nap, akkor nem kell menjen a ventilator.
-
Krill77
őstag
válasz
Kernel
#58400
üzenetére
Igen ez lehet az ok. Nem koszos kézzel eszunk stb mint pjen mondja. Akkor jól hiszem, h nincs más mint állandóan szetkapni es tisztogatni. Egyébként ugy gondolom, h magától is jon ki ez az olaj, ha nem használjuk. Tesóm alig tvzik megis ha nála vagyok mindig tisztogatni kell. Nekünk pedig a hangero gombbal van baj. Nem gondolom, h erősen nyomjuk. Csak ha mar nem akar működni.
-
Kernel
nagyúr
Referenciafeszültséggel:
http://www.ebay.com/itm/311557749569
http://www.ebay.com/itm/172028242815Utóbbi linken írják, hogy melyik a pontosabb, de a gyakorlatban szinte mindegy.
(#58403) Trebor0522
Ezért is hangsúlyoztam a kapcsoló fogalmát. Egy kapcsoló csak kapcsol, nem növel áramot.
20 A csak a maximális terhelhetőség.
-
#58403
Trebor0522
csendes tag
tvamos
#58397
Trebor0522
csendes tag
válasz
tvamos
#58397
üzenetére
Én ilyenre gondoltam például: [link]
Ezzel egy ventit kihajtokde szerintem 2 is meg elviszi a termosztátot az a kérdés elég-e 1 vagy 2. Milyen az a telepített nem értem pontosan mire gondolsz ez alatt?Meg attól ugye akkor nem kell félnem, hogy elfüstöl valami mert a relé 20 ampert bír? Meg még kérdés, hogy folyamatos áramellátás nem lenne-e jobb egy kis akksival?
... - valaki csinált már redőny automatizálást? És ha igen vagy merre kellene utána olvasnom?
)
)
A kocsiban van pár ilyen, csak ott 5V USB kimenettel, a telefon fel tud venni róla 2.8-at, úgyhogy tudja, ami rá van írva, de ekkora teljesítményt félek kivenni belőle folyamatos jelleggel, az izzó bemelegedéséről nem is beszélve.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
)
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Teljes verziós játékok letöltése ingyen
- Nyaralás topik
- Macska topik
- bambano: Bambanő háza tája
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Nem várt platformon a OnePlus Nord 5
- Telekom otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Folyószámla, bankszámla, bankváltás, külföldi kártyahasználat
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- Tőzsde és gazdaság
- További aktív témák...
- Honor Pad X8 64GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- Újszerű Apple Macbook Air 13 - M2 - 30 Ciklus - 100% Akkumulátor - 8GB/256GB SSD - MAGYAR - Éjfekete
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
- DELL Universal Dock D6000 docking station (452-BCYH) (DisplayLink)
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged