-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#58800
Kernel
nagyúr
Balázs1621
#58797
Kernel
nagyúr
válasz
Balázs1621
#58797
üzenetére
Később olvastam, ezek DTM0660 alapú műszerek, ahol a kalibrációs értékek is az EEPROM-ban vannak tárolva.
Gyakorlatilag ugyanaz, mint ahogy a korábban a képcsöves TV-kből is kipusztultak a trimmerek, szintén EEPROM-ba kerültek a geometriai beállítások stb.
Így egyszerűbb és olcsóbb gyártás, nem állítódik el. Ráadásul, mint a doksiból kiderül, méréshatáronként külön lehet kalibrálni, vagyis ez olyan, mintha sok trimmer lenne.
Életre szóló beállításnak tekinthető, hacsak az EEPROM nem hibásodik meg, bár annak tartalmát le is lehet menteni.
-
#58799
Kernel
nagyúr
Balázs1621
#58797
Kernel
nagyúr
válasz
Balázs1621
#58797
üzenetére
Trimert nem látok én sem, viszont alábbi fórumon rákötik az AD584 referenciát, ami 2,5 - 5 - 7,5 - 10 V-ot tud leadni, látható az eredmény:
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=1069409&postcount=787
Ha az AD584 kínai másolat, szokásos célokra akkor is jónak tűnik, a nem létező trimmer sem tud elállítódni.
-
#58798
FireKeeper
nagyúr
Balázs1621
#58797
FireKeeper
nagyúr
válasz
Balázs1621
#58797
üzenetére
mondom, manapság már nem igazán raknak bele potikat (UNI-T-kben szoktam látni), gyárilag aklibrálják. az én 25ezres Brymenemben sincs egy darab se.
-
#58797
Balázs1621
senior tag
FireKeeper
#58795
Balázs1621
senior tag
válasz
FireKeeper
#58795
üzenetére
Persze, ez csak egy 3k-s multi. Lipo akksi feszt meregetnek vele. Az elozo 3,5 digites muszerem egy hitelesitet muszer erteke alapjan kalibraltam, otthonra elegendo, de ezen nem latok potit.
-
#58795
FireKeeper
nagyúr
Balázs1621
#58794
FireKeeper
nagyúr
válasz
Balázs1621
#58794
üzenetére
nem hiszem hogy a kalibrálás lehetőségének hiánya túl nagy probléma lenne, amúgy se tűnik olyan műszernek, ami olyan pontosságú mérésre képes, ahol neked kalibrálnod kéne - plusz manapság már amúgy is gyárilag végzik ezt (jobb helyeken). engem sokkal inkább zavar, hogy a fesz/ellenállás/stb bemeneten van a mA mérése is, valamint a képek alapján a bemeneti védelem is nagyon gagyi - persze ha jól látom ez egy ultra-olcsó műszer, szóval sokat nem is lehet várni. persze attól is függ, mire szeretnéd használni?
-
#58794
Balázs1621
senior tag
Balázs1621
senior tag
Sziasztok!
Azoktól kérdeznék, akik otthon vannak multiméter témában. Lesz egy ANENG AN8002 tipusú multim. Nézegettem a belsejéről képeket, de nem látok egy potit sem, ezek szerint nem lehet kalibrálni?
-
#58793
darvinya
titán
FireKeeper
#58792
darvinya
titán
válasz
FireKeeper
#58792
üzenetére
Mivel nem vagyok programozó, így csak Ő tudná ehhez programot írni.
Vagy keres android telefon alkatrészt, és annak már van kész driver/app/stb. csak át kell emelni.[link]
-
#58791
darvinya
titán
FireKeeper
#58790
darvinya
titán
válasz
FireKeeper
#58790
üzenetére
Ez megfelel?[link]
-
#58790
FireKeeper
nagyúr
FireKeeper
nagyúr
sziasztok!
valaki használt már valamilyen ujjlenyomat-olvasó szenzort/modult? egy projekt-ötletem lenne, amihez kéne, de csak ilyet találtam, ennél pedig valami kisebb kéne.
-
xxxjjjkkk
senior tag
Üdv
A mikrosütős ponthegesztős projektem csináltam épp. Szétszedtem a trafót, de a videókon látható egyszerű megoldással nem lehetett kihúzni a primert, annyire feszült, hogy szét kellett vágni az egészet, ahogy a képen is látszik. Utána újra összehegesztettem, ami a hely adottságai miatt(pl egy normális szorító sem volt, nemhogy satu, nem lett 100% os, finoman szólva sem.
Azt tudom, hogy mindenféle örvényáramok vannak, meg ilyenek, amibe ez most jól belerondított, de a gyakorlatban ez mit jelent, egy ilyen egyszerű szerkezetnél?
youtube Így akartam csinálni, eredetileg, de itt nem sikerül. Kuka az egész, vagy egy próbát megér szerintetek?
-
bandi94
tag
Sziasztok!
Valakinek van tapasztalata az ebayen kapható Hakko koppintás pákákról? Nincsen túl sok pénzem ilyesmire, de pl erre vagy erregondoltam, meg vannak hozzá a led kijelzős vezérlések, szintén gombokért, hegyet meg akár eredetit is tudok bele venni.Esetleg vannak kitek is.Elvileg az ebbe passzoló fűtőbetét-hegyek 70w teljesítményűek.
Most egy barkácsolt forrasztóállomást használok ezzel a pákával, de már kinőttem sajnos.
Szerintetek megérheti kipróbálni összedobni egyet ezekkel a koppintás nyelekkel, meg olcsó vezérlővel?
-
#58783
tordaitibi
veterán
pjen
#58780
Hutokompresszor az egyik leproblemasabb fogyaszto az indulasnal.
Az uzemi aramanak a 10 szereset kepes felvenni indulas pillanataban, erre minden 1-1,5kW alatti inverter letilt.
Van erre kihegyezett inverter, de az ara is sokkal tobb.
Es megegy. Neked szinuszos az invertered? ha nem, hanem kvaziszinusz, esetleg negyszog a kijovo, akkor plane nem megy. A dekopirba egy kommutatoros motor van, nem rajong a negyszog alakert, de megy rola.
Ugyanigy elmegy minden keszulek, ami egy graetz hiddal kezdodik es pufferkondival. Pl. szinte az osszes tv, a pc-k, monitorok. Ami transzformatorral szerelt, nem szereti, motorikus fogyasztok nem toleraljak. -
pjen
félisten
Üdv Urak.Van egy legrand Nilky 800V/A szünetmentesem+55Ah aksi.Kipróbáltam 380w dekopír simán megy róla.Viszont most előre bejelentett áramszünet van és a hűtöt nem birja elindítani.Pillanatra megindul ,de le is tilt ahogy a kompresszor felpörögne.Valamilyen trükköt nem tud esetleg valaki.Még egy:a hűtőnek mennyire kell valódi szinusz?Egy autós 12/230 inverterrel elmenne?
-
Kernel
nagyúr
válasz
Moleman
#58778
üzenetére
A falban párhuzamosan futó vezetékek közötti kapacitáson is átszivároghat az áram, de erősebb villanás akkor jön létre, amikor a lámpában a puffer lassan feltöltődik, emiatt elindul benne az aktív driver. Ettől viszont azonnal kisül a puffer és kezdődik elölről.
Ilyen már a kompakt fénycsöveknél is előfordult, vagyis ez nem a LED érzékenységével van összefüggésben.
Amikor folyamatos, halvány parázslás jelentkezik (egy passzív, tehát kapacitív előtétes lámpánál), az már viszont a LED érzékenysége miatt van általában. Ebben szerepet játszhat még a glimmlámpás kapcsoló is, ha olyan van felszerelve.
-
Moleman
addikt
válasz
Kernel
#58777
üzenetére
Ezeket sose értettem, áramtalanított foglalatban is képesek néha felvillanni, azt hogy csinálják? Gondolom, hogy az aljzat lengőkapcsolója a fázist kapcsolja, ez azt jelenti, hogy a nullán is van egy kis áram? Vagy a kapcsolón mászik át pár elektron? Amit én testelek le, mikor hozzáérek?
-
PHM
addikt
válasz
Kernel
#58775
üzenetére
Konnektorba dugható irányfényt alakítottam át ledesre.
28 db 3528-as led került bele, kapacitív előtéttel.
Mivel sikerült fényerőben "kicsit" túllőni a célon, és amúgy is volt
a kütyü előlapján egy kapcsoló, sorba kötöttem az áramkörrel egy
470 Kohmos ellenállást, amit szükség esetén rövidre lehet zárni
a kapcsolóval. Még így is bőven elég fénye lett...
+1: Amikor beforrasztom a 0805-ös ledeket, gyakran halványan világítanak.
Egyszóval igen, szerintem simán lehetne fáziskeresőt csinálni ledből. -
#58775
Kernel
nagyúr
geotigris9
#58773
Kernel
nagyúr
válasz
geotigris9
#58773
üzenetére
A fehér LED-ek sajátossága, hogy nagyon kis áramra is már képes minimális fényt adni, vagyis nagyon érzékenyek. A többi szokványos DIP LED nem annyira.
Épp kísérleteztem a LED-teszteremmel, amit LCD háttérvilágításhoz kreáltam, ahol 100-200 V-ot kell ráadni, mert sok LED van sorba.
Ha az áramot 0,1-0,2 mA-re korlátoztam, a LED már parázslik annyira, hogy a működése ellenőrizhető. Viszont ennyi áram még nem ráz, tehát nem gond, ha véletlenül megfogom, a több száz V betáp dacára.
Vagyis azt próbálom ebből kihozni, hogy ezek a LED-ek már olyan kis áramon világítani kezdenek, ami még nem életveszélyes nagyságú. Talán még fázisceruzát is lehetne vele építeni, bár arra nem teszteltem.
Hogy a multiméterek a klasszikus diódákhoz vannak tervezve, annak hagyománya is van, hiszen régen nem voltak ilyen LED-ek. Lehetne mondani, hogy ma már erre is gondolhatnának a tervezők (akár egy külön kapcsolható állásban, nehogy káros legyen más alkatrészekre), de egyelőre nem szokás.
-
#58774
tordaitibi
veterán
geotigris9
#58770
válasz
geotigris9
#58770
üzenetére
Semmi baja, eppenhogy ''ovatos''
A masik muszer 1voltnal joval tobbet ad ki meresnel, es nem a 200mV allast hasznalja, ez meg max. 2 voltot, mivel diodanal 0,8 voltnal tobb nem eshet, ha igen akkor az ugyis hibas. Gondolom a multimeter a szokasos 1,99 vagy 1,999 mereshataru, ezert a teljes merofeszultseg megjelenik, es tulcsordul.
A muszer hibatlan, nem szamit user errorra, azaz 2,3-3,6 v ledekre. -
geotigris9
tag
válasz
Lompos48
#58771
üzenetére
"ezt vásárlás után közvetlenül be teszteltem és rögtön vissza is adtam a boltba"
Lehet nem teljesen világos így elsőre, de a második készüléket rögtön vissza adtam ott az üzletbe szóval nem tudok tesztelni már.Ilyen zöld leden volt tesztelve meg sima piros 5 mm is meg sima fehér 5 mm-n is, de semmi eredmény. És ha jól rémlik kis smd led is volt nézve vele ..
Anno még átolvasva nem találtam érdemi infót ezen mérésekre mi lehet nem jó, vagy mit tudom én ...
Extol Premium digitális multiméter
Dokumentáció -
#58772
Kernel
nagyúr
geotigris9
#58770
Kernel
nagyúr
válasz
geotigris9
#58770
üzenetére
Épp ez az, hogy típusjellemző a mérőfeszültség nagysága, egyik típusnál, ennyi, másiknál annyi.
Mivel a fehér LED nagyobb (3 V körüli) nyitófeszültséget igényel, ezt nem minden műszer biztosítja, de nem is kell neki, nincs erre specifikálva.
Esetleg ez érdekes lehet:
http://hobbybarkacsolas.mindenkilapja.hu/html/23583126/render/led-parameterek
-
#58771
Lompos48
nagyúr
geotigris9
#58770
Lompos48
nagyúr
válasz
geotigris9
#58770
üzenetére
Kisebb a feszültségtartaléka. Próbáld meg egy piros,sárga vagy zöld LEDdel!
-
#58770
geotigris9
tag
geotigris9
tag
Sziasztok!
Szerintetek menyire releváns, [?] hogy múlt-kor vásároltam egy ilyen multimétert és led dióda mérésnél folyamatosan "OL" felírat volt a kijelzőn a dióda sem világított közben persze. Viszont a polaritás jó volt a mérő kábelek jó helyen voltak a bedugva a készüléken és előtte is utána is tesztelve volt a led dióda ami világított rendben tehát nem volt hibás. (Egy 3 V gombelemmel.)
Amíg be nem krepált anno egy legolcsóbb távol-keleti multimétert használtam ott a led dióda tesztnél a led halványan világított. Szerintetek a fentebb említett készüléknél hogyan kellene normálisan működnie?
A dolog érdekessége, hogy mi után ezt tapasztaltam vissza vittem az üzletbe (ott nem értenek hozzá műszakilag online bolt), hogy szerintem nem jó a készülék. (ok. visszavették) Aztán rendeltem egy ugyan ilyen készüléket újra annál led tesztnél ugyan az volt az eredmény ...
(ezt vásárlás után közvetlenül be teszteltem és rögtön vissza is adtam a boltba)Tetszik a készülék és ár értékben (10 e. volt) amúgy nekem hobbi célra itthon tökéletes lett volna, de akkor már tudjak mérni ledet is vele ...
Szériahibás lenne, lett volna mind a kettő vagy mi a fene ..???
Esetleg valaki használja itt fórumon a konkrét készüléket, nála mér rendesen ilyet ? -
tvamos
nagyúr
válasz
Lompos48
#58768
üzenetére
Nem, a masik B-betusbe jartam, Budapesten. Kosz, nem kell mar tanitanod.
Eppen errol van, szo, ha nyitva hagyod a bazist, (pl- egy tri-state kimenetre van rakotve,) akokr felerositi a tranzisztor a Icb0 aramot. Ezert kell azt elvezetni.
No, mindegy parttalan ez a tarsalgas.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
tvamos
#58767
üzenetére
Az a baj azzal amit irsz, hogy a harmadik lab igenis jelen van
Tévúton jársz! Ott az ICE0 áramról van szó. Írja: "open base"
...altalaban fejlesztem az aramkoroket,...
Tettem én is több, mint negyven évig.
Nem emlekszem rad! Ha vallalod a neved, akkor el tudjuk majd donteni.
Vállalom. Pechedre nem tanultál Bukarestben. Jobban megtanítottam volna.
...ez slendriansag...
Nézz tükörbe!
-
tvamos
nagyúr
válasz
Lompos48
#58755
üzenetére
Nem fordítom, mert egyértelmű, hogy a C-B között folyó visszáram, miközben a harmadik láb (lásd "0") nincs jelen.
Az a baj azzal amit irsz, hogy a harmadik lab igenis jelen van:
Itt kicsit zavarosan fogalmazol.
Lehet, hogy zavarosan fogalmazok, altalaban fejlesztem az aramkoroket, de rosszul magyarazok, ez nem az erossegem.én soha nem tanítottam így
Nekem? Nem emlekszem rad! Ha vallalod a neved, akkor el tudjuk majd donteni.Addig szerintem ez slendriansag. Mint az elejen is irtem, lehet, akkor is, ha adott esetben mukodik, amit irsz.
-
-
Lompos48
nagyúr
válasz
tvamos
#58753
üzenetére
A szazalek nem mertekegyseg,
Én azt írtam, hogy: Ennek a paraméternek mincs mértékegysége se
Szokas a tranzisztorokat telitesbe vinni, kapcsolo uzemben, hogy kicsi legyen a szaturacio rajtuk, es hogy gyorsabban kapcsoljon a tranzisztor, ezaltal kevesbe melegedjen
Itt kicsit zavarosan fogalmazol. Azt mondhatjuk, hogy kisebb a szaturációs feszültség, de az mindig mélyebb szaturációt jelent. A melegedéssel igaad van. A sebesség ezzel sajnos csökken. Szaturációból kilépni hosszabb időbe telik. Előbb ki kell üríteni a töltéshordozókat a bázisból, ez pedig a "ts", azaz storage time, ami hozzáadódik a kapcsolási időhöz. Gyors áramkörökben ezt egy plusz diódával védik ki, de ez már egy másik ügy.
Ezert szoktam a katalogusbol kinezett h erteket elosztani kettovel. (Nekem bevalt ez, mint tapasztalati ertek, amugy a teljesitmenyelektronika tanar is ezt tanitotta a foiskoln.) En ezt hasznalom 20 eve, es eleg sok aramkort fejlesztettem mar, nekem mukodik.
Mindez érvényes pont az előbb vázolt helyzet alapján. Ha nem akarod használni a nanoszekundumos sebességeit egy tranzisztornak, ipari alkalmazásoknál - mint írtam - a mélyebb szaaturáció nem zavar. Természetesen beválik. De én soha nem tanítottam így.
Hogy forditod magyarra ezt: "ICBO...
Nem fordítom, mert egyértelmű, hogy a C-B között folyó visszáram, miközben a harmadik láb (lásd "0") nincs jelen.
Ez egy hibas gyakorlat, amit en nem tamogatok.
Nem tudom milyen a kimeneti áramkör. Ezért nem cáfolok, nem bólintok rá. Feltételezem, hogy bemeneti szerepet játszva nem tud leadni egy bázisáramnyi vezérlést a külvilág felé. Egy three-state kiképzésnél a HighZ állapot se. A reset állapotnak ugyancsak nem tudom az időtartamát és ez mennyire észlelhető egy LED vezérlésénél. Tehát passz!
-
tvamos
nagyúr
válasz
Lompos48
#58750
üzenetére
1. 2 darab 100mA-t igénylő LED sorbakötve ugyancsak 100mA-t fog igényelni, ha az a tápfeszed feszültségtartaléka megengedi.
Ha sorba koti, ez tenyleg igy van.Olyan, hogy 160%-os Hfe nincs.
A szazalek nem mertekegyseg, tehat barmit atvalthat %-ba. 160=16000%. De gondolom, csak eltevesztette.3. A kettővel való osztás értelmetlen és butaság. Ahhoz, hogy a LEDek világítsanak, a tranzisztornak vezetnie kell.
Szokas a tranzisztorokat telitesbe vinni, kapcsolo uzemben, hogy kicsi legyen a szaturacio rajtuk, es hogy gyorsabban kapcsoljon a tranzisztor, ezaltal kevesbe melegedjen. Ezert szoktam a katalogusbol kinezett h erteket elosztani kettovel. (Nekem bevalt ez, mint tapasztalati ertek, amugy a teljesitmenyelektronika tanar is ezt tanitotta a foiskoln.) En ezt hasznalom 20 eve, es eleg sok aramkort fejlesztettem mar, nekem mukodik.A @tvamos által emlegetett "kimeneti szivárgó áram, meg a tranyó max. szivárgó áram" értelmetlenek.
Hogy forditod magyarra ezt: "ICBO is reverse leakage current going from the Collector to the Base" ?5. 3.3V-os vezérlő kimeneti feszültség esetén, ha a "0" állapot legalább a TTL standardok szintjét hozza (max. 0.4V) az R3 ellenállás elfelejthető.
Ez egy hibas gyakorlat, amit en nem tamogatok. Amig az a kimenet nem kimenet, hanem bemenet, (pl. a reset folyamat alatt,) addig a processzor pin allapota nem meghatarozott, ezert elofordulhat az, hogy folyik valamekkora bazisaram, ezaltal kollektor aram is fog folyni, es melegszik a tranzisztor. -
zeix
senior tag
válasz
Lompos48
#58750
üzenetére
Köszönöm a gyors választ és a segítséget!
1. ok.
2. ok.
3.
A ledek kapcsolásához való tranzisztor bázis ellenállása: R2
IC/hFE=100mA/40=2.5mA
Válasszak valamivel nagyobbat. =3mA
3.3V-0.6V=2.7V
2.7V/0.003A=900Ohm
Tehát 900Ohm-os ellenállás kell a bázisra. R2.Az optocsatoló kapcsolásához való tranzisztor bázis ellenállása: R3
az optocsatoló: KB817 = EL817C
IC/hFE=20mA/40=0.5mA
Válasszak valamivel nagyobbat. =1mA
3.3V-0.6V=2.7V
2.7V/0.001A=2700Ohm
Tehát 2,7kOhm-os ellenállás kell a bázisra.
4.ok
5. elvileg standard-nek kell lennie. ok.Remélem jól értettem.
Az R5-öt is kiszámoltam ezzel a módszerrel.
A javított rajz:
Az R1-et is javítottam.
-
And
veterán
"Ha nekem 200mA terhelésem van a két led miatt, akkor az adatlap szerint 200mA-nél 160%-os a Hfe kb. ha a 25C-os görbét nézem."
A rajzodon a ledek sorosan voltak kapcsolva, vagyis az átfolyó áramuk megegyezik. Ezt a 160%-ot meg felejtsd el, el nem százalék, hanem egyszerű hányados. Egyébként az értéke minden példánynál erősen szór (a görbén is csak tipikus érték látható) a megadott munkapontban 50..300 közötti (min..max) tartományt említenek.
"A bázisra kötött ellenállásnak mi is a pontos szerepe? Azt már tudom, hogy ezeken a tran. 0.6-0.7V esik. Tehát, ha nekem van egy 3.3V-os vezérlő kimenetem, akkor kb 2,6V fesz kell hogy essen a bázisra kötött ellenálláson."
Pontosan az a szerepe, hogy ezt a 'maradék' feszültséget ejtse. Vagyis azon az ellenálláson a bázisáram folyik, amely épp akkora feszültséget fog ejteni rajta, hogy a bázis-emitter között a szilícium tranzisztorokra jellemző tipikus nyitófeszültség maradjon. -
Lompos48
nagyúr
Ha a kapcsolás az, ami a rajzon van, akkor:
1. 2 darab 100mA-t igénylő LED sorbakötve ugyancsak 100mA-t fog igényelni, ha az a tápfeszed feszültségtartaléka megengedi.
2. Olyan, hogy 160%-os Hfe nincs. Ennek a paraméternek mincs mértékegysége se, egyszerúen az IC/IB áramok viszonyát jelenti.
3. A kettővel való osztás értelmetlen és butaság. Ahhoz, hogy a LEDek világítsanak, a tranzisztornak vezetnie kell. Hogy ne legyen veszteséged a tranzisztoron, vagy az minimális legyen, ahhoz a VCE feszültséget kell minél jobban leszorítani. Ennek a feltétele a telítésbe vezérlés, aminek matematikai feltétele az IB > IC/hFE. Hogy ebben biztos legyél, az adalapból kiolvasod a hFE minimális értékét (legtöbbször ez van megadva). Ennél IC=150mA esetében 50, IC=500mA-nél 40. Számoljunk az utóbbival: IC/hFE=100mA/40=2.5mA. Akkora ellenállást választasz a bázisba, ami a vezérlőfeszültség-VBE(ami kb.IC=0.6V) esetében 2.5mA-nél valamivel nagyobb áramot biztosít.
4. A @tvamos által emlegetett "kimeneti szivárgó áram, meg a tranyó max. szivárgó áram" értelmetlenek. Ha van valami hasonló, akkor az az ICB0, aminek az értéke max. 10nA (0.01uA), amihez nagyon nagy értékű ellenállás kellene, hogy a tranzisztor vezetésbe menjen. Ezeket az áramokat, amióta kitalálták a szilíciumalapú tranzisztorokat, el kell/lehet felejteni. Nagyfeszültégű alkalmazásoknál/alkatrészeknél szokás foglalkozni velük, főleg ha a hőmérséklet sem alacsony.
5. 3.3V-os vezérlő kimeneti feszültség esetén, ha a "0" állapot legalább a TTL standardok szintjét hozza (max. 0.4V) az R3 ellenállás elfelejthető. -
zeix
senior tag
válasz
tvamos
#58744
üzenetére
Újra itt!
A rajzon pontatlanul van jelölve az opto.
adatlap
Typ. Vorwärtsspannung: 1,2 V
Typ. Vorwärtsstrom: 20 mA
Max. Vorwärtsspannung: 1,4 V
Max. Vorwärtsstrom: 50 mA
Collector-Emitter-Spannung: 35 V
Collector-Strom: 50 mA
Isolationsspannung I/O: 5000 V
CTR: 50 - 600 %A tranzisztor.
[link]
Ha nekem 200mA terhelésem van a két led miatt, akkor az adatlap szerint 200mA-nél 160%-os a Hfe kb. ha a 25C-os görbét nézem. Ezért kell számolnom 80 Bétával? Osztanom kell kettővel?A bázisra kötött ellenállásnak mi is a pontos szerepe?
Azt már tudom, hogy ezeken a tran. 0.6-0.7V esik. Tehát, ha nekem van egy 3.3V-os vezérlő kimenetem, akkor kb 2,6V fesz kell hogy essen a bázisra kötött ellenálláson.
-
A214
aktív tag
Sziasztok, nem tudom jó helyen járok-e?
Készíteni szeretnék egy NTP szerveren keresztül kommunikáló ledes asztali órát.összeállítás:
- NodeMCU Lua ESP8266 ESP-12 WeMos D1-Red 1.2' 4 Digit 7 Seven Segment LED Display Clock IIC time for_Arduino uno r3 [link]
SYB-170 White bread board [link]
Ebben kérnék segítséget!
Próbálkozott már valaki ilyennel? -
tvamos
nagyúr
Az adatlapon a hfe értéket kell nézni. Azt tudod, hogy mekkota kollektoráramot akarsz, azzal van parameterezve a hfe. A katalógus értéket illik 2-vel elosztani, ha kapcsoló üzemben használod a tranyót.
R3: ki kell nézni, hogy a kérdéses tapfesznél mennyi kimeneti szivárgó áram, meg a tranyó max. szivárgó árama. Na az R2-R3-at úgy kell méretezni, hogy a tranyó ne kezdjen kinyitni. Mivel jelen esetben a tranyó szivárgása valószínűleg nagyobbra fog adódni, az R3-at célszerű a tranzisztor b-e körébe áthelyezni.(#58742) zeix válasza zeix (#58741) üzenetére
Szerintem rosszul nézed annak az oc-nek az adatlapját!
IC CTR min = 10%. A LED max. árama meg 80mA. Szóval biztonsággal 8mA-t tudsz kivenni belőle. -
geotigris9
tag
válasz
geotigris9
#58732
üzenetére
Be lett tesztelve élesbe több órán keresztül dolgoztam a fúrókalapáccsal rendben működött. Most már ki merem jelenteni megcsináltam és jó lett.
-
zeix
senior tag
-
Kernel
nagyúr
R3 csak egy lehúzóellenállás, értéke nem kritikus. Inkább "érzésre" kell választani, hogy sem túl sok, sem túl kevés ne legyen.
Amikor boot közben a kimenet meghatározatlan állapotba kerül, lehúzza a bázist, nehogy valami zavar menjen rá.
Az egésznek elméleti méretezését én nem gondolnám túl, sokkal egyszerűbb a gyakorlatban kipróbálni. Bázisellenállást addig csökkenteni, amíg a kollektort sikeresen leülteti kb. 0,1 V-ra.
A munkaellenállást pedig a gyakorlatban kialakuló áramra méretezni és a kívánt fényerőre. Az elmélet helyett, ami nem biztos hogy pont úgy be fog jönni, a különböző szórások miatt.
Ha nem akarsz ampermérő beiktatásával bíbelődni, sokszor egyszerűbb feszültséget mérni a soros ellenálláson, abból könnyen számolható az áram.
-
zeix
senior tag
Sziasztok!
Újra a tranzisztoros kapcsolás.
Tegnap olvastam a témában és elég sok minden megvilágosodott. (Remélem).
Ezen az oldalon találtam a legtöbb infót.
A saját kapcsolásom így néz ki:
Az előbb említett oldal, arra viszont nem ad választ, hogy az R3 miért 1kOhm ellenállású.
Nála 1 kOhm-os lett beépítve de nem tudom miért. (oldal legalja)Én 160-as Bétát vettem alapul, ezt sem értem pontosan, hogy az adatlapon mit is kell megnézni.
A grafikonon Typical Pulsed Current Gain vs Collector Current, én a 25C jelölésű görbét néztem és 200mA-t.
Nekem így jött ki a 160 Béta.A másik kérdésem pedig az lenne, hogy ha ezt az egységet én duplikálni szeretném, akkor a data kimenetről húzhatok egy párhuzamos szálat?
-
-
Van egy triakos AC feszültségszabályzóm, használható-e egyszerű forrasztópáka teljesítményének szabályzására?
Illetve van-e valami pár dolláros kínai vacak, amivel a páka hőmérsékletét tudom mérni? Mint egy vezetékes digitális hőmérő, ami tud mérni (saccolni) 350 fokig.
-
geotigris9
tag
válasz
geotigris9
#58721
üzenetére
Na megcsináltam úgy néz ki működik rendben.
De majd akkor lesz azért a tuti ha néhány órát használom minden probléma mentesen.Azért egy kis pöcköt csinálni a régi helyére, hogy méretben mindenben jó legyen azon azért kellet agyalni miből lehetne és hogyan pontosan, hogy működjön is a kapcsoló vele.
-
#58729
tvamos
nagyúr
norbert1998
#58728
tvamos
nagyúr
válasz
norbert1998
#58728
üzenetére
Az ilyen környezetben nem elég, az biztos!
-
#58727
tvamos
nagyúr
norbert1998
#58724
tvamos
nagyúr
válasz
norbert1998
#58724
üzenetére
A szines ellenellasokat kell kicserelni mas ertekre. Ez csak egyszeru, nem?
Amugy ezek az ellenallasok, meg kondenzatorok hol vannak? Az nem latszik a kepen.
Ezeket az elketreszeket kozel kell rakni az Arduino-hoz.(#58726) Ribi válasza tvamos (#58723) üzenetére
Minel kisebb az aram, anal erzekenyebb lesz a zajokra. Biztosan eleg az 1k, de a szovegben meg 4k7 van. Biztos eled a 4k7 is persze. Csak eleg feszultseget kell ra kotni. -
Ribi
nagyúr
válasz
tvamos
#58723
üzenetére
Szerintem egyáltalán nincs pull up resistor. 1k csak elég oda, nem kell nagy áram, illetve feleslegesen sokat enne a rendszer amikor a 470 ellenében kell lehúznia. 1-5k-t írnak a leírásban annak bőven elégnek kell lennie.
Szerintem. Persze ki kell próbálni és kiderül.norbert1998: Első körben csak kösd be a felhúzó ellenállást ha van 1-10k esetleg van elfekvőben, vagy akár nagyobb is ha van. Először azzal tesztelj ami van.
-
#58724
norbert1998
nagyúr
tvamos
#58723
norbert1998
nagyúr
válasz
tvamos
#58723
üzenetére
Nem tudom, ez magas nekem, mint lónak a hátúszás. Én csak bekötöttem meg használom a leírások alapján
Ezt a linket kaptam, gondolom kb az, amit te is mondasz.
Esetleg ezt ki tudom kerülni azzal, hogy a túlsó végbe teszem az invertert és a vezérlőket meg közelebb? Vagy mindenképp venni kell olyan bigyókat? -
#58723
tvamos
nagyúr
norbert1998
#58722
tvamos
nagyúr
válasz
norbert1998
#58722
üzenetére
Mennyi a pull-up? En kicserelnem kisebbre probabol, mondjuk olyan 470 Ohm korulie. (5V/10mA)
Meg lehetne tenni a bemenetre szuro kondit, mondjuk 100nF-es keramiat. (Mondjuk az Arduino pcb aljara, kozvetlen az ic abaira.) -
#58722
norbert1998
nagyúr
norbert1998
nagyúr
Üdv!
Igazi amatőr kérdéssel jövök![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Van egy arduino-m, CNC-t vezérel, és interferencia okoz neki hibát, azt hiszem.Úgy néz ki a dolog, hogy van az Arduino, mellette 3-4 centire pedig egy AC220V->DC36V5A inverter, borítás nélkül van mindkettő.
Mit javasoltok, mit tegyek az interferencia elkerülésére? Legalábbis szerintem az okozza az interferenciát, nem a többi kábel.
Így néz ki a beleA konkrét hibajelenség:
alapból van egy pár kimenet belőle (pull-up resistor-ral), ami GND-be érve triggerel egy alarm-ot.
Namost, ha ezeket semmibe nem is dugom bele, akkor is jön az alarm. Egy csokiba vannak beletűzdelve a kimenetek, mellettük a GND is, a csoki másik oldala még üres. Ha a csoki vezető részéhez (de csak a kimenet részeken, a GND-n nem) érintek bármiféle vezetőt, akár egy szigetelt csavarhúzót is, az alarm felugrik, pedig nem ment elvileg sehova a kimenet, pláne nem a GND-be. De ez csak akkor jelentkezik, ha az inverter áram alatt van, egyéb esetben nem. -
#58721
geotigris9
tag
Kernel
#58706
geotigris9
tag
válasz
Kernel
#58706
üzenetére
Neked is köszönöm mezis. (Hőkioldó nincs benne.)
Most esett le, hogy ha le is volt szakadva a vezeték a hőkioldó kondiról attól még működnie kellene. (Vélhetően nem mostanában szakadt le szóval működött a kondi nélkül is ennek nem volt jelentősége, de mint írtam vissza lett forrasztava szóval tenné dolgát..)
/Bár zártam az áramkört egy darab vezetékkel ahol a kondi, de nem lepő módon ugye eredményt nem hozott./Gondoltam egyet és kiiktattam a kapcsolót és direktbe zártam az áramkört egy sorkapoccsal és ez után tettem egy próbát és lás csodát fel-zugot.
Szóval minden egyéb kizárva a kapcsoló ment tökre amit szét is szedtem és kiderült (Ami két áramkört zár egy egyidejűleg.), hogy az eggyik záró áramköri résznél kis műanyag pöcöknek a nyomó része tört le ezt a pöcköt egy kis rugó tolja ki egy lukból és ezeknek a pöcköknek a nyomása zárja az áramköröket a nyomógomb benyomásakor.
(Nem akartam szétszedni a kapcsolót pattintósan van összerakva ne, hogy letörjön az eggyik füle, de lényegi károsodás nélkül sikerült szétpattintani.)
Szóval fél siker valami pöcköt kell fabrikálni hozzá és működni fog.
Itt a két üreges pöcök az egyiknek a vége le van törve.
-
#58720
mezis
félisten
geotigris9
#58702
mezis
félisten
válasz
geotigris9
#58702
üzenetére
Most jutott eszembe: újabb időkben szokás a tekercsek közé tenni egy hőbiztosítékot. Ha az kioldott, akkor az vissza nem kapcsol. Néha ki lehet cserélni.
-
-
mezis
félisten
válasz
TheProb
#58715
üzenetére
Bocs, elsiklottam.
Találkoztam már néhány zárlatos laptop táppal. Általában a kábele zárlatos, van amelyik kattogó hangot ad ki (feszültséget, áramot nem). Ennek sokszor van látható jele. A zárlat legvalószínűbb helye a csatlakozó dugó környéke és az a része, ahol kijön a tápegységből a vezeték.
Egyik esetben sem okozott problémát a laptopban.
-
Kernel
nagyúr
válasz
TheProb
#58709
üzenetére
Zárlatos alkatrésszel nem szokott működni egy tápegység egyáltalán.
Amikor egy tápegység károkozó lehet, túlfeszültséget ad le, illetve a kimeneti szűrőkondenzátor elhasználódása miatt kártékony impulzusokat.
Utóbbi multiméterrel nem is mutatható ki, terheléses mérés, oszcilloszkópos vizsgálat szükséges. Vagy megbontani és belenézni.
(#58708) kjani18
Nem működik, tág fogalom, ebből nem tudok következtetni semmire. Működni kellene.
-
mezis
félisten
válasz
TheProb
#58709
üzenetére
Üdv.!
Csak a tápegység.
Az 5V-os ágra kötsz egy 12V/5W-os gk. izzót.
Zölld - Fekete vezeték rövid idejű összezárásával indítod a tápot.
Ha beindult, mered a feszültségeket. (3.3V, 5V, 12V,...)Vagy szerzel egy ócska alaplapot proc.-al, monitor kártyával, billentyűzettel és rádugod.
Moleman: Fogadd meg tvamos tanácsát.
-
Moleman
addikt
válasz
VIPowER
#58710
üzenetére
Radiátor? Az gondolom földelve van. Most próbáltam ahhoz hozzámérni mindkét lehetőséggel mindkét kivezetést, egyszer sem mértem rajta feszültséget.
Ja, vagy most jut eszembe, földelt hosszabbító aljzata, azzal is kipróbálom.
Bingó! A konnektoros megoldás bevált, egyik állásban 9V és 57V van a kivezetéseken, másik állásban 190+V és 240+V.
(#58712) tvamos
Egyedül élek, szalagfüggöny mögött van a lámpa, nem valószínű, hogy bárki belenyúlna. De ha gyerekek lennének, akkor biztosan repülne, 57V ha nem is bánt senkit, már nem játék, gondolom én. -
TheProb
veterán
Sziasztok!
Lehet vasutas kérdés lesz, de egy laptop tápról hogy állapítom meg, hogy ténylegesen zárlatos-e vagy sem? Hozzámkerült egy gép, amire elvileg maghalt az alaplap és a szerviz szerint a táp zárlatossága okozta. Erről meg ugye meg kéne győzödni, mert ha kicserélem a deszkát, akkor nehogy az újat is legyilkolja a táp.
-
Moleman
addikt
Egy GU10-es spot lámpa foglalatról meg lehet valahogy mondani, hogy melyik pólusán van a fázis és melyiken a nulla, ha csak multiméterem van? Vagy fázisceruza nélkül reménytelen?
Egy kínai led égő miatt lenne érdekes, mert kicsit túltolták a költségcsökkentést, és az egyik ágán kitolja az előlapi nyákra a forrást (nincs rajta üveg sem), és ha pont a fázis az, fájna véletlenül belenyúlni.
Köszi!
-
#58706
Kernel
nagyúr
geotigris9
#58702
Kernel
nagyúr
válasz
geotigris9
#58702
üzenetére
Ahogy már említették, nem kell a kondi a működéshez, sokszor még a kommutátor szikrázását sem csökkenti észrevehetően. Elsődleges szerepe a hálózat felé a rádiózavar csökkentése.
Tehát pótolni illik ugyan, de a kipróbáláshoz nem fontos.
-
#58702
geotigris9
tag
mezis
#58701
geotigris9
tag
Nem látok semmi rendellenest máshol + szakadást sem.
Visszaforrasztottam a leszakadt vezetéket is de nem indult el. (Megfogta a forrasztás, de teljesen a tövénél kellet forrasztani a kondiba és éppen, hogy csak össze lehetett forrasztani nem egy atombiztos forrasztás lett, de ha jó volna a kondi szerintem működött volna feltéve, ha más hiba nincs.)Azt nem tudom, hogy pl. szabad-e csak próba képen kondi nélkül (tehát kiiktatva) betesztelni a gépet?
Mert akkor, ha működne más hiba kizárható lenne és csak egy új kondi kellene.
(Sajnos működő képes multiméter nincs ide haza műszerrel tesztelgetni még mi lehet rossz, meg azért elég laikus vagyok a témában.) -
#58701
mezis
félisten
geotigris9
#58700
mezis
félisten
válasz
geotigris9
#58700
üzenetére
Üdv!
A sárga kocka zavarszűrő kondenzátor. Ettől még működhetne, kicsit jobban szikrázva.
A kommutátor ép, nincsenek beégések ?
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(ezt vásárlás után közvetlenül be teszteltem és rögtön vissza is adtam a boltba)
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Teljes verziós játékok letöltése ingyen
- Nyaralás topik
- Macska topik
- bambano: Bambanő háza tája
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Nem várt platformon a OnePlus Nord 5
- Telekom otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Folyószámla, bankszámla, bankváltás, külföldi kártyahasználat
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- Tőzsde és gazdaság
- További aktív témák...
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z77 MPOWER Z77 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! AMD Ryzen 7 3800X 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 11 2024 1TB WiFi + Cellular tablet garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Samsung Galaxy A34 5G 128GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Maximális teljesítmény és biztonság, csak az ARCTIC mx-4-el! Adj új erőt a gépednek!
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged