-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#61400
[CS]Blade2
addikt
Kernel
#61399
[CS]Blade2
addikt
válasz
Kernel
#61399
üzenetére
196-ot mértem rá, úgy néz ki, hogy akkor nem kék, hanem fekete. Lehet, hogy az arany sem arany a végén és más a tűrés?
piros fekete barna arany az 200 lenne.24V 3VA 8x3,2V 20mA led-ből biztos ki lehet számolni. [link] - itt van egy táblázat 12V-os táp esetén.
szerk.: Ja ok. Akkor biztos, hogy 8 led-es sorokhoz 24V-nál 200 ohm-os kell 5%-al.
-
#61399
Kernel
nagyúr
[CS]Blade2
#61397
Kernel
nagyúr
válasz
[CS]Blade2
#61397
üzenetére
Mindegy lenne ilyen szinten, 260 Ω egyébként sincs elvileg egyik szabványsorban sem, az 5 % tűréssorban sem.
Ez inkább úgy szokott működni, hogy a melegedés miatt idővel megpörkölődik, elváltozik a szín, összetéveszthető lesz. Akár piros-barna stb.
Mindamellett LED zseblámpával megvilágítva általában szebben kijönnek a színek. Fehér vagy hidegfehér LED-del is.
-
#61398
Lompos48
nagyúr
[CS]Blade2
#61397
Lompos48
nagyúr
válasz
[CS]Blade2
#61397
üzenetére
De.
-
#61397
[CS]Blade2
addikt
Kernel
#61389
[CS]Blade2
addikt
válasz
Kernel
#61389
üzenetére
Ellenállást is kellene vennem, mert a takonyágyú miatt nem biztos, hogy egyben kijön, és lehet, hogy az szállt el. (4db van benne, minden sor elején. Először azt hittem, hogy valami trükk van, mert 1-et láttam kívülről aminél 3 helyett csak 2 vezeték volt.)
Úgy nézem, hogy vörös - kék - barna - arany a színkód.
Egy kalkulátor szerint ez 260 ohm 5%,
ebay-en viszont csak 270-est látok. (kék helyett ibolya a 2. sáv).
Az úgy nem tuti
-
PitLee
őstag
-
#61394
Kernel
nagyúr
tordaitibi
#61392
Kernel
nagyúr
válasz
tordaitibi
#61392
üzenetére
Van az adatlapon ilyen rajz is, de ezt még ki kell egészíteni a tranzisztorral:
Csak ennél a kimeneti feszültség a referencia (7,15 V) alatt van.
-
#61392
tordaitibi
veterán
723 stab. ic, külső tranyóval megfejelve, 2,5A kell.
A gyári adatlapon szereplő kapcsolást építettem, kiegészítve a foldback áramhatárolással, így:
De itt valami nem jó, így az áramlimit 6-7 ampernél kezd el működni, majd szépen visszaesik majdnem nullára, ahogy kell, de mitől kezd el csak ilyen nagy áramnál leszabályozni?
Ha elbontom a testről a foldback kör alsó, általam R11-nek rajzolt ellenállást, akkor minden jó lesz, az áramlimit a 2,5A-nál belép, és nem engedi feljebb, de így elvész visszahajló áramhatárolás, rövidzárba izzik a szerencsétlen tranzisztor a bordán.Mit rontok el?
-
TaliGa
aktív tag
Sziasztok,
Fura kérdés, nem is biztos, hogy ez a topic lesz a nyerő, de hátha
, szóval kedvenc egeremben meghalt egy kapcsoló (Kensingtone Slimblade), ismert a kapcsoló típusa: TL1140AF070Q, tehát létező dolog, de mondjuk az USA-ból 30dodós pk-val nem buli a 150ft-os kapcsoló, se az angol amazonról, ahol 20db a min. rendelés. Nem tudja vki, hogy ilyesmi lehet e forgalomban szép hazánkba?Előre is köszi a válaszokat.
-
#61389
Kernel
nagyúr
[CS]Blade2
#61380
Kernel
nagyúr
válasz
[CS]Blade2
#61380
üzenetére
A soros körben bárhol van szakadás, az az ág elsötétül. Ha mindegyik ág mindkét végére eljut a táp, de abból kettő nem világít, akkor elvileg két ágban van valahol szakadás. Akár forrasztási hiba, akár LED, kisebb eséllyel ellenállás.
(#61387) moha21
Magam is tanultam erősáramot, de elektronika topik lévén nem tartottam relevánsnak, hogy ilyen részletekre is kitérjek, a példa csak szemléltető jellegű volt.
Lényeg, hogy a madár nem hullik le a porba, az adott téma szempontjából ennyi elegendő, de írhattam volna kisfeszültségű vezetéket is.
-
#61388
Kernel
nagyúr
gyenesmartin
#61381
Kernel
nagyúr
válasz
gyenesmartin
#61381
üzenetére
Járó motornál valamivel nagyobb feszültséget kap, nő az áram, valószínűleg ezért nő a zavarhatás is az antennára, a LED PWM-szabályzásának impulzusai miatt. Ez függ a kitöltési tényezőtől is, tompítottnál valószínűleg ezért zavar jobban.
-
Kernel
nagyúr
-
Teasüti
nagyúr
válasz
Kernel
#61373
üzenetére
Érdekes dolog ez a föld potenciál.
Azt olvasni, hogy ezek relatív értékek és nem létezik abszolút nulla. A nulla csak a csillagpontban lévő referencia. Arduino kapcsán keresgéltem és ott az elemes példa jött fel elsőnek, mikor a 9V-os elemet közösítik az mcu tápjával.
Értem azt, hogy az elem pólusain nincs potenciál különbség, amíg nem folyik rajta áram. És amint rákötnek vmit, megjelenik a polaritásnak megfelelő feszültségszint a két póluson. Aztán ha a negatív pólust rákötik a vezérlő GND-jére, akkor az lesz a referencia, ahhoz képest fogja felvenni a pozitív pólus a 9V-ot.
Viszont a kérdésem az volna, hogy ez fizikailag hogy történik? Folyik ilyenkor áram?
Illetve az elemre kötött fogyasztó mit "lát" ebből a változásból? Mondjuk egy égő van az elemen, mint fogyasztó. Az élő áramköröket közösítjük a földnél. A fogyasztó "érzékel" ebből vmit? Vagy annak eddig is 9V volt és eztán is 9V lesz és nem hat rá a referencia változás? -
moha21
veterán
válasz
moha21
#61383
üzenetére
Kieg: Magát a szigetelést nem úgy méretezik és adják el, hogy az adott vezeték/kábel mindig üzemi feszültségen van. Különböző próbafeszültségekkel megvizsgálják ( lököhullámú, ipari frekvenciás, kapcsolási hullámú ), hogy ellenáll -e a különböző túlfeszültségeknek is. Nem szeretnék jobban belemenni, mert fölösleges időhúzás kb.
A lényeg, én nem ajánlanám senkinek, ettől persze lehet, hogy 99,9%-ban biztonságos lenne.
-
moha21
veterán
válasz
Kernel
#61378
üzenetére
"vAhhoz képest már csak jobban szigetelhet a műanyag, illetve egyéb szigetelők."
Ez csak ideális esetben igaz, viszont amennyiben akármilyen levegő vagy egyéb gázzárvány kerül a kábel szigetelésébe gyártáskor, már teljesen más lesz a helyzet ilyenkor a kisebb permittivitású anyagban sokkal nagyobb térerősség lép fel, mintha a teret csak a szigetelőanyag tölteni ki.
Nyilván az eladó/gyártó nem a semmiért árulja így, a villamos szilárdságán kívül egyéb tényezőkről ( mechnanikai pl 9 nem is beszélve.
(#61379) pjen: Én kötöztem anno kerítésdróttal szőlőt.
-
#61381
gyenesmartin
őstag
gyenesmartin
őstag
Sziasztok!
Kocsiba került ledes lámpa. Ha jár a motor meg világít a tompított akkor zavarja a rádiót. Ha jár a motor és HIGH-BEAM-re van bekapcsolva akkor nem zavarja. De ha nem jár a motor akkor tompítottnál sem zavarja.
Valamint kipróbálva, hogy a fejegység AUX-ban, majd telefonról megy a rádió, azt sem zavarja. -
#61380
[CS]Blade2
addikt
[CS]Blade2
addikt
Van egy 32 LED-es hóember, aminek csak 16 LED világít.
Végig követtem, hogy, hogy van bekötve:
Sorosan van 8-asával, és így 4 párhuzamos.
24V-os 3VA.
3,2V 0,064W-os hidegfehér LED-ek, és némelyiknél látszik a takonyágyúban 1-1db ellenállás is. Hogy csak annál a 8-nál, aminél párhuzamosítva van, vagy mindnél, azt nem tudom.Tehát a + és - között van 1-8-ig a LED, és akkor úgy van párhuzamosítva, hogy az 1-estől megy még a 9.-re, onnan mondjuk a 17.-re, a 17.-től a 25.-re. A másik felén a 8-tól 16, 16-tól a 24-re.
01 02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 (igazából valamiért ebben a sorban van egy 33. is)17-től 2 sor nem világít.
Lehet ezzel valamit kezdeni, hogy hol lehet a hiba? Valszeg a 17-es vagy a 24-es LED vagy az ellenállásaik az egyik lábukon?
Vagy mondjuk, ha a 18 és 23 között van a gond, akkor sem világít a 4. sor sem? (tele van ellenállásokkal az egész).
24V miatt gondolom, ha kiszedem mondjuk a 17-est, akkor 3,43V-ot kapna a maradék 7 a 3. sorban, és akkor azok is elszállnának.Ha 24 LED-esre át tudnám kötni, az már nem lenne rossz.
Nehéz hozzáférni, az a baj.
[link] - Ilyen LED-ek lehetnek, csak még van egy ellenállás is az egyik lábán, és hideg fehér. -
Kernel
nagyúr
válasz
SZIGMA
#61376
üzenetére
Biztos, hogy elbírja a 230 V-ot, mert ennyi feszültség még a levegőt sem bírja átütni. Ahhoz képest már csak jobban szigetelhet a műanyag, illetve egyéb szigetelők.
230 V-ra a kettős szigetelést a mechanikai behatások tűrésére írják elő: ha az egyik megsérül, marad még egy réteg.
Minden további nélkül megtehetem én is, hogy a műhelyasztalon, próbára olyanon vezetem a tápot, nem fog kigyulladni. De azt már nem tehetem meg, hogy másokat veszélyeztessek ilyennel.
Vezetéket megrághatja gyerek, kutya, macska, egér stb.
-
moha21
veterán
-
#61376
SZIGMA
aktív tag
szabifotos
#61358
SZIGMA
aktív tag
válasz
szabifotos
#61358
üzenetére
legalul azt írják,hogy ne használd 230V-ra, bár az áram az áram,a drót meg drót -
Ribi
nagyúr
válasz
darvinya
#61371
üzenetére
Fajhőből számolgathatsz.
1L vizet forrásig melegíteni 2kW forralóval ha 90% a hatásfoka akkor 3perc.
Szóval nem megy pillanatok alatt. Hacsak nem melegíted jóval nagyobb energiával, de konnektorba dugós témával sokkal gyorsabban ezt nem tudod megoldani. És a hatásfoka igen jó a vízforralónak. -
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#61367
üzenetére
Azon túl, hogy csak elméleti a felvetés (úgysem tudsz ilyet házilag csinálni), nem is mégy semmire a radiátor indukciós beizzításával.
Lakásfűtésnél a gyorsaságnak nincs különösebb jelentősége, ráadásul egy radiátor természetes légáramlása még mindig gyengébb, mint egy ventilátorral segített elektromos fűtőszál. Ha mindenáron gyorsan szeretnél befűteni (árammal), akkor nincs ennél hatékonyabb.
Az a fajta fűtőtest is jobb az elképzelésednél, amiben van ventilátor is, de azt kikapcsolva is tud működni, csak természetes légáramlással. Abban is gyorsan felizzik a betét. Sürgősebb esetben pedig csak be kell kapcsolni a ventilátort.
(#61370) Teasüti
Ha földeletlen dugasztáp, az nem lehet is földpotenciálon. Zavarszűrő kondenzátor szokott lenni a primer és szekunder oldal között, ami a kimeneti oldalt AC 115 V-ra emelheti, de ez terhelésre leesik, a kondenzátoron keresztül nem veszélyes.
Ha ezt összekötöd akár a PC-ház szintjével (ami a védőföld) akkor azt a szintet fogja felvenni.
-
Teasüti
nagyúr
Miért van eltérő földpotenciál a laptop usb portján és egy AC/DC 12V töltő + DC/DC konverteren?
Nem az volt a korábbi álláspont, hogy mindkettő ugyanarra a hálózatra van kötve így azonosnak kellene lenniük?Mellesleg jelent vmi veszélyt élő áramköröknél közösíteni a földet? Mert épp ezt csináltam és nem történt semmi látványos, nem döglött meg semmi, stb.
(Rossz szokásom, hogy pl breadboard-on is élő áramkörbe dugdosom az alkatrészeket. Eddig nem volt belőle gondom. Ellenben valahol hasznos, hogy látom a közvetlen változást.) -
moha21
veterán
válasz
darvinya
#61367
üzenetére
Abban az esetben elég, ha mint írtam elegendően nagy energiát viszel a rendszerbe.
Ha láttál már indukciós főzőlapot, láthatod, hogy az sem azonnal melegíti fel a vizet. Persze igen nagy teljesítménnyel ez is megoldható, de a 0 időt sosem érheti el, mert ahhoz végtelen energia kellene.
-
Teasüti
nagyúr
válasz
Kernel
#61361
üzenetére
Az a baj a 10k-val a szim. szerint, hogy 90% kitöltési tényező felett túl hosszú ideig van zárva a FET és a felhúzó lassan de biztosan feltölti a Gate-et (itt ugye microsec tartományban vagyunk), amíg végül teljesen nyitva nem marad (FET értelemben, szóval zárva az áramkör). Gyorsabban tölt a felhúzó, mint hogy a tranyó ki tudná üríteni a Gate-et.
Nem tudom ezt hogy lehetne kivédeni. Kidobni a kondit az áramkörből, úgy.
A cél az, hogy gond esetén zárva maradjon az áramkör. Ez egy külső vezérlőjel, a féklámpának van saját 555 vezérlése, ami külső jel esetén inaktív.
-
Ribi
nagyúr
válasz
darvinya
#61356
üzenetére
Kicsit szerintem kevered a veszteséget és a hőátadás/hővezetés sebességét ("ellenállását").
Végtelen hőt nem tudsz 0 idő alatt közölni semmivel, emiatt nem tudod 1mp alatt felmelegíteni, nem azért mert nagy a vesztesége.
Ha beleraksz 200 fokos edénybe vizet akkor az edény közelébe kerülő víz felforr és szigeteli a vizet. Emiatt lassul a víz melegedése. Illetve a hővezetés lassú a vízben. Gyorsabb ha körbeforog és a faltól veszi át a meleget mintsem hővezetéssel mint szilárd anyagokban.
Kernel kicsit érthetőbben fogalmaz az én paraszt megfogalmazásomhoz képest.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#61356
üzenetére
Amiről te beszélsz, az a hőellenállás (vagy annak reciproka a hővezetés) miatt van. A hőellenállás lényegében lassítja a hőáramlást, de az energiamegmaradás törvényét nem cáfolja meg.
Vagyis az energia nem vész el, csak lassabban továbbítódik. A hőáramlás útjában minden réteg valamilyen hőellenállást képvisel, ezek összeadódnak (mint a különböző félvezetők hűtéseinél is az egyes rétegek).
Az olajradiátorban kis hőellenállású transzformátorolaj közvetíti a betét hőjét.
A ventilátoros fűtőbetét a legjobb hőellenállás szempontjából, mert a ventilátor gyorsítja a hőátadást. Hőtároló kályha is hasonlóan.
De ezzel nem azt mondom, hogy az olajradiátor rosszabb hatásfokú lenne, mert a bevitt villamos teljesítmény mindenképp hővé alakul. Mi mássá, vagy hová tűnne? Az előfordulhat, hogy mondjuk a közelében melegebb lesz, távolabb meg hidegebb, tehát rosszabb hőeloszlással, de a végső energiamérleg ugyanaz.
A radiátor indukciós melegítésével sem tudsz több hőmennyiséget kivenni 1 kWh energiamennyiségből, mint 3,6 MJ.
Ha a szobában lenne egy elektromos vízmelegítő-keringető, ami egy radiátorra dolgozna, abból sem veszne el semennyi hő, hiszen nem tud hová menni, csak a szobába.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Teasüti
#61357
üzenetére
Arra gondoltam, csak épp azt néztem, hogy ha a PWM-jel megszűnik, vagy kiakad magas szintre, a bázis lemegy, FET bekapcsol. Hacsak nem ez a cél.
De 10 k ellenálláshoz is meg lehet találni a megfelelő kondenzátort. Lehet betenni diódákat is, ami meggátolja a túllövéseket a táphatárokon kívül.
-
Kernel
nagyúr
válasz
j.bravo
#61359
üzenetére
Néztem régebben fénycső adatlapokat, de ritkán adják meg a fénycsőfeszültséget és áramot, amiből lehetne kalkulálni. Persze, ha rajtam múlik, megmérem ezeket az értékeket, de egy fórumos kérdés volt akkor is.
Pedig ez a megoldás, ki lehet számolni a fénycsőre jutó teljesítményt, a maradékot a fojtótekercs ohmos ellenállása fűti el.
Cosφ nagyjából 1, mivel azért építik be a kondenzátort, hogy a tekercs induktivitását kompenzálja.
(#61358) szabifotos
Attól függ, milyen gyári, illetve ki engedélyezte a forgalmazását, mert 230 V elvileg csak kettős szigetelésű vezetéken továbbítható.
Bár nem figyeltem mostanában, hogy milyen karácsonyfa-világítások léteznek hivatalosan. Legbiztonságosabb az elemes, illetve dugasztápos.
-
j.bravo
addikt
Urak, ha van erre a kérdésre jobb topik, irányítsatok át, csak én nem találtam egyelőre jobbat
Tudtok mutatni tapasztalati adatot, vagy akár számítást, hogy egy hagyományos előtéttel szerelt fénycsőarmatúránál (gyújtó, tekercs, kondi) kb mennyi az áramköri veszteség?
Ha kell konkrétan, mondjuk egy 2db 58W-os fénycsövet fogadó armatúránál?köszi előre is!
-
#61358
szabifotos
senior tag
szabifotos
senior tag
Ebay-es karácsonyi 220-as led sort toldhatok ilyen hangszóró vezetékkel? A gyári még vékonyabb szerintem....
-
Teasüti
nagyúr
válasz
Kernel
#61355
üzenetére
A kondi egy monostabilt ad, ha a PWM jel megszűnne (hardverhiba esetére).
A szimulátor szerint meg ezekkel az értékekkel tudok felmenni úgy 95%-os kitöltési tényezőig 8 kHz-en, ahol még nem tölt túl a felhúzó. 10k ellenállással már a 90% is sok, pedig ennél többre volna szükség (invertált a jel, szóval ez 5-10% fényerő - és 47W-nyi lednél rengeteget számít pár százalék az alsó tartományban a gamma korrekció miatt).
Lehet az lesz akkor hagyom a fenébe és berakok egy bázis ellenállást a kondi helyére.
Elvégre ha hardver hiba van, akkor azt észre kéne vennem, nem? -
darvinya
titán
válasz
Kernel
#61354
üzenetére
Víz közeget nem villamos fűtőtestre értem.
De sima villamos fűtőtest is izzószállal van kiépítve, aminek felülete sokkal kisebb, mint egy radiátor test.
Izzószál és test között valamilyen szigetelő hőátadó közeg van, amin van veszteség.Ha vízen nem lenne veszteség, akkor 1mp alatt felmelegíthető lenne kívánt hőmérsékletre egy normál forralóval.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#61352
üzenetére
Ha fogsz egy elektromos fűtőtestet (akár ventilátoros, akár olajradiátor) abban sincs vízközeg.
De ez egyébként is nagyon hibás érvelés lenne részemről, mivel a vízkeringető rendszerek hővesztesége nem ebből fakad, hanem ami a szobán kívül elszáll.
Ami már bement a szobába, az úgyis azt fogja melegíteni. A víz nem nyel el energiát (már amit nem adna le), nincs például vízbontás sem.
-
Teasüti
nagyúr
Üdv ismét!
Beleszaladtam egy hibába.
Az alábbi kapcsolással vannak gondjaim.
Az ellenállások és a kondi értékét szimulátorban kísérleteztem ki és arra jutottam, hogy 8 kHz-es PWM frekvencinál 1u kondival, 1M tranyó és 10M mosfet lehúzó/felhúzó párossal érhetem el a legszélesebb használható tartományt. Viszont a gyakorlatban meg összeszedi az összes létező zajt és akkor is szaggat, amikor nem kéne neki. Még alacsony kimenetű IO port esetén is villódzik PWM jel nélkül. Ha csak hozzáérek a levegőben lógó vezetékhez, már villódzik.
Van vmi meglátás erre vonatkozóan? Gondolom feszesebb lehúzó/felhúzó kéne.
Falstad.com-on szimuláltam és e szerint még a zaj generátornak se kéne megmozgatnia úgy 2,8V alatt.
Igaz zajt még nem mértem az áramkörön, de mi zajt okozhat az, ha megérintem a vezeték végét??GND nincs közösítve, a féklámpa AC/DC tápról kapja az áramot, a vezérlő meg USB-ről.
(Bár állítólag ez nem számít azonos hálózati áram esetén.) -
Kernel
nagyúr
válasz
Sokimm
#61348
üzenetére
Ha nem fér bele, talán rá kellene ragasztani a felületére a hőbiztosítékot, valamilyen alkalmas anyaggal.
Nem tudom, hogy ott a hőbiztosíték az ellenállással soros kötésben van, vagy külön áramkört alkot, mert utóbbi esetben a klasszikus hőkioldós ellenállás nem is lenne használható. Ráadásul nem is látok most olyanokat a neten.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#61349
üzenetére
Indukciós fűtésnek pont szobafűtésnél nincs értelme.
Az indukciós fűtés jobb hatásfoka abban rejlik, hogy az adott villamos teljesítményt közvetlenül az anyagba "sugározzuk", így elmarad a hőátadó közeg vesztesége.
Tehát így lehet kohászkodni, vagy épp vasfazekat direktben melegíteni.
De egy szobai elektromos fűtőtestnél a veszteség fogalma nem értelmezhető, mivel a bevitt teljesítményt úgyis el akarjuk "vesztegetni" 100 %-ban.
Ez olyan jól működik, hogy ha (tegyük fel) 1 %-ot elfűt mondjuk a csatlakozókábel, végeredményben az is a szobát melegíti. Így nem lehet veszteségnek nevezni, bárhol is keletkezik.
Ha a bevitt energia egy része fénnyé alakulna, az a kis rész nem fűtés lenne, de a fűtőbetétek belül sem világítanak, legfeljebb izzanak.
Még egy 100 W-os izzó is szinte 100 W-ot elfűt, ebből nem sok fordítódik a fény előállítására.
-
darvinya
titán
válasz
Kernel
#61347
üzenetére
Nem témához kapcsoltam, hanem indukciós elven radiátort építeni, s radiátor test melegedése lenne max. 60°C.
Kiinduló hőmérséklet változó.Mivel itt közvetlenül testet gerjesztenénk így átadó közeg veszteség sokkal kisebb lenne.
De nem akarok hevíteni, nehogy hozzáérve égést okozzon. -
Sokimm
senior tag
válasz
Kernel
#61346
üzenetére
Akkor jó irányba gondoltam a dolgot, csak a tudatlanságom még akkora, hogy nem találok boltokban ilyet.
Esetleg ötlet, mivel lehetne pótolni ezt? A felfűtése gondolom fontos, mert a hőbizti benne, emiatt "csattan el". Ha sima ellenállást teszek a helyére, a hőbizti lehet később pukkan el. (rosszabb hőátadás miatt)
Vagy vegyek a hőbiztiből is egy lépcsővel alacsonyabb értékűt? (103 fok helyett 80?) -
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#61336
üzenetére
Mint az előzményből is látszik, nincs olyan, hogy például mennyi W, hány °C-ra fűt.
15 W teljesítménnyel már forrasztani is lehet, mégsem mondhatjuk, hogy:
15W = 300 °C
Ez mindig attól függ, hogy az adott teljesítmény mennyire koncentrálódik, illetve eloszlik, elvezetődik. Amellett számít a kiindulási hőmérséklet is, ahhoz képest emel valamennyit a bevitt teljesítmény.
Ráadásul az indukciós fűtéshez nagyfrekvencia kell, vagy nem tudom, milyen eszközre gondoltál konkrétan.
Terrárium témához: nem felrakják, hanem lerakják az aljába, gondolom (nem szakterületem).
-
Kernel
nagyúr
válasz
Sokimm
#61344
üzenetére
Egyszerű huzalellenállás, valószínűleg védelmi funkciót lát el. Túláram / túlterhelés esetén felmelegszik, a hőbiztosíték megszakítja az áramkört.
Képcsöves TV-kben is gyakori megoldás volt (régi Orion stb.), amikor a sorvégfok egy álló kivitelű, porcelán ellenálláson keresztül kap tápot, ami egy hőre kiolvadó rugalmas érintkezővel volt ellátva.
Zárlatnál felfűtött, a forrasztott rögzítés elengedett, rugó kipattant. Javítás után vissza is lehetett forrasztani, bár azt nem tudni, hogy gyárilag pontosan milyen olvadáspontú ónnal forrasztották.
De kiolvasztotta a normál ónt is, ha kellett, a legközelebbi zárlatnál.
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#61337
üzenetére
Hiába írnak oda például 38 °C-ot, a megadott 12 W teljesítmény mellé, attól még előfordulhat, hogy téli hidegben ez a 12 W fel sem bírja melegíteni 38 °C-ra. Tehát ilyenkor a termosztát nem fog lekapcsolni, fűt állandóan. Jön egy melegebb idő, akkor meg lekapcsol.
De ahogy olvasom, a kutyák testhőmérséklete 37,8 és 39,3 °C közötti.
A hüllőfűtőnél is az összteljesítmény számít. Pl. kapható 4 m (15 W) vagy 5m (25 W). Ezeket a kábeleket a terrárium aljára szokták felbarkácsolni:
Azonos alapterületet feltételezve annyi a lényeg, hogy 25 W nyilván jobban fog fűteni, mint 15 W.
4 vagy 5 m pedig annyiban nyilvánulna meg, hogy utóbbit több munka felrakni.
De ezek elvileg úgy vannak kitalálva, hogy a nagyobb felületű terráriumhoz hosszabb kábel való, mert oda nagyobb teljesítmény szükséges, ugyanannyi hőfok elérésére.
-
Sokimm
senior tag
Üdvözletem!
Lenne egy eszköz, amiben cserélni kellene a hőbiztosítékot (D103(TCO) NTE Equivalent NTE8103 THERMAL FUSE 104*C, amit még találtam is itthon a boltokban, még méretre is jó (adatlaphoz viszonyítva) 4mm, de nem fér bele a következő dologba, aminek nem tudom se a funkcióját (se a nevét magyarul), hogy keresni tudjak neten...Bármilyen útbaigazító tippet, tanácsot előre is köszönök. (és bár ohm van rajta, tehát valamiféle ellenállás funkciót láthat el, de nem értem, mért dugják bele a hőbiztit. Ezt is elmagyarázhatnátok nekem.
)Ilyet találtam: ROSENTHAL ZWS, de nincs köztük ami nekem kéne (de boltokba még így se találok)
Valamiféle ellenállás lehet kerámia hengeres belsővel (a képen nem látszik, de üreges amit nem tudunk felfúrni nagyobbra
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
), viszont nem fér bele a 4mm-es bizti. (a lyuk 4.2, amelyik nem szűkült be, vagy a gyártás során nem lett kisebb (több gépben is van ilyen))... Szóval ilyen új házakat szeretnék venni, hogy az új hőbiztiket tudjam beledugni.
-
V.Stryker
nagyúr
-
#61342
V.Stryker
nagyúr
tordaitibi
#61341
V.Stryker
nagyúr
válasz
tordaitibi
#61341
üzenetére
Hát amennyire eddig kiismertem úgy van, hogy zárt égésterű a kazán, ebben van egy keringtető szivattyú. Kazán az emeleti folyóson. Az emeleten van három radiátor, plusz egy fürdőszobai törülköző szárítós.
A földszinten padlófűtés van, kivéve a fürdő, ahol szintén törülköző szárítós radiátor van. A földszinten 5 darab kézzel nyitható, zárható zónaszelep és előtte van még egy szivattyú, amiről most szó van. Ez fix 220-at kap most, hogy fűtünk, de a betápja a kazánnál van, tehát kábelezésileg elvileg megoldható a vezérlés. -
#61341
tordaitibi
veterán
V.Stryker
#61331
válasz
V.Stryker
#61331
üzenetére
Vázold le nagyjából a rendszeredet,
elképzelhető hogy simán mehetne a kazánnal egyött a keringető.
Radiátoros fűtésnél van értelme kikeringetni a kazánból a melegvizet, de ott 1-3 perces utókeringetési idők a szokásosak, a padlófűtés nagy tehetetlensége miatt szerintem nem sok értelme van a fél órás utókeringetésnek, csak visszaviszed a meleget a kazánba, ott meg kimegy a kéményen.Ezt idézőjelbe írtam, egy zárt égésterű készüléknél nem tud kimenni, hagyományos nyitott égéstérnél igen.
Vagy vegyeskazánod van, de ott meg minimum puffertartály és keverőszelep van.
Leírásod alapján vegyes hőleadók vannak nálad, radiátor+padlófűtés, ennek gyakorlati kivitelezése sokféle lehet,keverőszelepes, radiátor visszatérő megy a padlóba (ez ritkább) esetleg zónázva van a rendszer, okos kazánnal kombinálva,
ezért írtam hogy skicceld le a rendszeredet, máris praktikusabb tanácsokat tudnánk adni. -
erikke17
őstag
válasz
V.Stryker
#61329
üzenetére
Ez nem az a "gagyi" kínai utána néztem a márkának azért mit teszek a kutyus alá
(ugyebár mindne ott készül manapság) Na meg tesztelném azért előtte nem élesbe menne egyből.Kernel - 61330 - Igen valami olyasmit sejtettem ahogy írod, utána számoltam az 5 méteres jobb watt/m aránnyal van tehát az 5 méteres jobb lenne szerintem.
Néztem kutyaszőnyeget, csak az a baj szerintem a 38 fok sok. Nem szeretném, hogy mikor kimegy megfázzon tényleg csak éppen valami langyot adjon neki, mert zsír/bunda van rajta jócskán
Na meg a másik, hogy vízálló a hüllőfűtő.Rágódom még rajta magamban aztán holnap eldöntöm melyik legyen.
-
V.Stryker
nagyúr
Valaki használt már időrelét? Vagyis tudnátok ajánlani valamit az alábbi célra?
Szóval a földszinten padlófütésünk van , aminek a keringtető szivattyúja állandóan be van dugva, legalábbis télen. Ezt az előző tulaj így használta, de engem ez eléggé zavar, mint minden, ami feleslges pocsékolás ilyen téren.
Ezért arra gondoltam,hogy kéne egy olyan időrelé, ami a rákapcsolt feszültség vagy kontaktus megszünése után még kb. 30 percig kapcsol, így a kazán leállta után még 30 percig lenne keringtetés.Mit tudtok javasolni?
Mondjuk a feszültség rákapcsolás is megoldható még egy relével, de igazából a felesleges bonyolítást mellőzném.
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#61328
üzenetére
Épp annyira, mintha elképzelsz egy 15 W-os izzót vagy forrasztópákát, de annak hőjét elosztva az adott területen.
De hüllőfűtőnél talán jobb egy kutyaszőnyeg:
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=Pet+Dog+ Cat+Electric+Heating+Pad
Itt látható többféle méret, van 230 vagy 12 V-os is, utóbbi biztonságosabb, egy dugasztáppal ellátva.
Teljesítmény kb. abban a tartományban mozog, van még hőfokszabályzós is. Bár felvetődik, hogy az lehetne egyszerű teljesítményszabályzó is, ami nem olyan jó, de itt az egyiknél konkrétan írja is, hogy termosztátos:
38 ~ 45 degrees of automatic thermostat protection, safe slow heating and balanced heat transfer.
-
erikke17
őstag
Sziasztok
Kutyaház alját szeretném gyengén melegíteni. Mivel kutyus már öregecske ezért gondoltam egy kis padlófűtésre neki így tél közeledtével. Nem +30 fokra gondolok tényleg csak minimálisan amit letesztelnék mi az optimális, mert az se jó ugye ha forró padlóról hidegre kimegy.
Van egy időzítő azzal szeretném időzíteni, hogy pl.: este 10-től reggel 6-ig menjen esetleges megszakításokkal óránként például.
Ilyet néztem:[link]
A kérdésem az lenne, ezek mennyire melegednek fel? 4m/15W típusúra gondoltam.
Előre is köszönöm.
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#61326
üzenetére
Youtube-on látszik a belseje, vagy itt is:
https://www.aliexpress.com/item/-/32831317298.html
Cél és igényfüggő, sok mindenre használható egy ilyen is, de nem igazi labortáp.
Kapcsolóüzemű, ami zavarforrás is lehet, érzékeny analóg áramköröknél. Másrészt nagykapacitású pufferkondenzátorokban végződik, ami a labortáp egyik követelményét zárja ki: az áramkorlát azonnali, késlekedésmentes szabályzását, a puffer energiatároló képessége miatt.
Videón látszik az is, hogy a fémház a védőföldre van kötve, a két kimenet attól szigetelt, zavarszűrő kapacitás viszont átvezet (mondhatni, zavart továbbíthat) ha jól látom.
Ha valakinek a céljaihoz megfelel a kapcsolóüzemű táp, azt ma már könnyen össze lehet barkácsolni, step down modulokból, kijelzőkből, esetleg kijelzős modulokból.
Ha ragaszkodunk az analóg, tiszta forráshoz, arra is vannak hagyományos, disszipatív eszközök:
https://www.aliexpress.com/item/-/32780330525.html
https://www.aliexpress.com/item/-/32657583557.htmlEhhez persze kell még tápforrás (ideális esetben trafó), kijelzők, ház.
Ha a labortápokat növekvő árra listázom, ez az első "trafós-fűtős" táp, ha jól látom, de ez csak 15V / 2A:
https://www.aliexpress.com/item/-/1729603002.html
Belseje:
-
dave0825
őstag
Üdv.
Labortápot szeretnék majd otthonra (nem sürgős, eddig is megvoltam nélküle, de néha nem baj, ha van), ezt néztem, de van többféle itt. Árban ilyen 15 körül gondoltam, többet nekem nemigen ér, nem használnám annyira ki. Esetleg érv, ellenérv ezzel kapcsolatban van? Ti mégiscsak többet láttatok ilyet, esetleg valaki vett is már hasonlót Kínából.
Köszi. -
Kernel
nagyúr
válasz
V.Stryker
#61324
üzenetére
Telekom IPTV-box a SCART-kimeneten szokott zúgást hozzáadni a hanghoz, ami persze a hangszóróból jön és a box elhasználódásával (kondenzátorok) arányos. HDMI-re kötve ez megszűnik.
Plazmánál viszont az is számíthat, hogy a box PAL 50 Hz jelét kapja, vagy a számítógép 60, esetleg 24 Hz-re állított képfrissítését, ezzel változik értelemszerűen a kijelző meghajtása is, 100 / 120 / 96 Hz-re. Ezzel együtt a zúgó hang is.
De ez már nyilván nem a hangszóróból jön, hanem szemből nézve a jobboldali Y-sustain panel zúg főleg.
-
V.Stryker
nagyúr
válasz
Kernel
#61321
üzenetére
Na, tegnap letisztáztam. Se az xboxnál, sem pedig a raspberry pi médialejátszónál nem ciripel egy fikarcnyit sem. Egyedül a telekomos boxnál csinálja. Viszont felhoztam a földszintről a másikat, táppal együtt, új hdmi kábellel és azzal a boxal is csinálja, így valami azzal van.
-
PitLee
őstag
Összeraktam ezt a poszt apokaliptikus mp3 lejátszót.
Elsőre nem ment, megmértem a feszültséget a védőn és nem jött át csak 0,5x Volt, az aksinál megvolt a 4,07V.
Szerencsémre volt egy régi Sony J6 utángyártott aksijának a védője, így azt mokoltam bele(azért maradt meg, mert a gyári J6-nak az aksijában a védőben volt az órája, így amikor megvettem az utángyártott aksit annak idején arra átforrasztottam az eredetit, ha levetted az aksit, mert SIM-et cseréltél akkor nem kellett órát, dátumot állítgatni)
Azért ilyen kopottas, mert melóban használom és hát nem irodista vagyok.
-
Kernel
nagyúr
válasz
V.Stryker
#61320
üzenetére
Azt érdekes lenne betartani az egész hálózaton, 10 %-ot határoz meg a szabvány is.
ELMÜ-nél 1% érték csak a méretlen fővezeték maximális feszültségesésére vonatkozik. Tehát a villanyóra előtti kis szakaszra. Okos emberrel beszélhettél, furcsa mindenesetre.
Ezek a tápegységek gond nélkül működnek 190 V-ról is. Sajnos a Panasonic plazmáknál csak a névleges érték van feltüntetve a szervizdoksiban is, most néztem. De a hátára is felírt 220-240 V nem azt jelenti, hogy ezen belül működik.
Ilyen névleges feszültségű rendszereken lehet használni. Viszont a készülékeket mindig nagyobb tűrésre tervezik, mint a szolgáltatás +/- 10 % szabványa, hiszen a gyakorlatban könnyen előfordulhatnak ennél nagyobb eltérések is.
Van egy LG-plazmám is, ezen 100-240 V van feltüntetve.
A szokásos plazmazúgás épp úgy működik, ahogy írod. Hogy zúgás vagy ciripelés, az már egyéni elnevezésen is múlhat. Ha az új helyen a TV mögötti falról jobban visszaverődik a hang, akkor jobban fog hallatszani, ezek ilyenek.
-
V.Stryker
nagyúr
válasz
GZoli7
#61319
üzenetére
Na, másik bemeneti eszközt nem próbáltam még, de annyit tegnap kitisztáztam,hogy a fehér szín és a fényerő erőssége van hatással a ciripelés erősségére.
Mindezek mellett ma megint néztem hálózati feszültséget és havi rekord van, mert most már sikerült egy 215V-ot mérnem.
Felhívtam az ELMŰ-t, mondták,hogy náluk a 230V-hoz képest egy 1%-os eltérés számít normálisnak, ami ezen kívül esik azt hibának veszik. Fel is vették hibára. -
Kernel
nagyúr
válasz
PitLee
#61315
üzenetére
Mivel a védelem terhelhetősége a lejátszónak megfelelő, ezért az továbbra is alkalmas hozzá, nem kell erősebb.
Hacsak nem akarod nagyobb árammal tölteni, másik töltővel, vagy azt lehet e védelem megkerülésével is.
Ezek a védelmek 2,5V alatt és 4,25 V felett kapcsolnak le, ilyen szempontból ugyanaz.
(#61314) Teasüti
Amelyik dróttal / huzallal működik, annál mindig tág lehetőségek vannak.
0,5 mm-es huzallal felrakok olyan IC-t, aminek 0,5 mm a lábtávolsága. Esztétikusan, hibátlanul. (A linkelt kép persze nem saját, de kb. ilyen szinten.)
-
PitLee
őstag
Egy mp3 lejátszó akkumulátora megmurdelt, kb így nézett ki
- kép link (ez egy utángyártott darab)
az aksi tetejéről leszedtem a panelt,A kérdés
Van egy samu 18650 13p-s (1300mAh) forrfüles aksim, ha rászeretném kötni, ahhoz jó a régi védelmi panelje, vagy másik kell ?mini usb-ről töltődött
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
Teasüti
#61311
üzenetére
Hacsak nincs kétágú pákahegyed:
https://www.hakko.com/english/tip_selection/series_900m.html
...akkor hőlégfúvóval, vagy a pákák királyával, ami természetesen erre is kínál megoldást. Csak megfelelő huzalt kell rá hajlítani.
-
Teasüti
nagyúr
Üdv ismét!
Összeraktam a féklámpámat és elég pöpec lett, de a ledekkel át lettem ba... vágva.
Rendeltem újakat ugyanattól az eladótól, akitől a belső oldaliak származnak. A külső oldaliakat ki szeretném cserélni.
Nos, felrakni nem volt akkora kihívás, de hogy tudom levenni ezeket az 5730-as chip-eket roncsolás nélkül?
Ugye pákával nem tudom melegíteni mindkét végét.Tanulság: ha kétszer annyit kapsz fele annyiért, az nem ugyanaz a minőség.
Persze elég nyilvánvaló, de a leírás ugyanolyan specifikációkat jelölt meg.
-
V.Stryker
nagyúr
válasz
Kernel
#61308
üzenetére
Nem. Csak tévézés közben. Sőőt... most annyi változás van,hgoy HDMI-s boxunk van, nem koaxon jön a tv. Boxot, boxnak tápják, HDMI kábelt is cseréltem, másik HDMI portban is próbáltam, de nem oldotta meg.
Most hirtelen azon filózom,hogy másik HDMI-n, amin az rPi van filmézésre, azon cicereg-e....
Este megnézem. -
Kernel
nagyúr
Nem a multiméteren fog múlni, azt csak érintőlegesen említettem, de ilyen dolgokat nem lehet fórumon keresztül intézni, ez egy szaktudást igénylő munka, nem beszélve az apró alkatrész cseréjéhez szükséges beruházásról.
Persze, neki lehet esni egy hőlégfúvóval is, de alámelegítés nélkül kockázatos.
(#61304) V.Stryker
Készenlétben cicereg?
-
SecRS
tag
válasz
Kernel
#61303
üzenetére
Sajnos a multiméteremen nincs szakadásjelző. Hogyan lehet egyéb módon kiszűrni a jelenségért felelős alkatrészt? Vagy kinek adjam oda, aki ért hozzá és nem kéri el a gatyám is cserébe? Nem szeretném kidobni, mert egyébként ez és az első Intel i-generációs lapok szörnyen megbízhatóak.
(Ugyanennek az alkatrésznek a forrósodását is gondolom okozhatja külső zárlat.)Költői kérdés: Miért van az, hogy mindig valami különös nyavalyával megy tönkre valamim?
-
Kernel
nagyúr
Melegedhet külső zárlattól is, vagy saját hibából is, erről csak úgy tudsz meggyőződni, hogy a kimeneteket, illetve alkatrészeket le kell követni, nincs-e zárlat valahol.
"Legjobb", amikor nem is direkt zárlat (amire sípolna a multiméter), hanem csak feszültségre jelentkezik.
Nem kell golyózni egyébként, viszont bizonyára le van forrasztva az alja is:
A sokrétegű panelt pedig kíméletesen kell melegíteni, alulról is fűtve, felülről hőléggel, nehogy az egyenlőtlen hőtágulás miatt sérüljön.
-
SecRS
tag
Sziasztok!
Át lettem ide irányítva. Témája egy halott laptop alaplap. Nem tölt, nem kapcsol be (semmilyen formában). Amint áram alá kerül (akár akkuról, akár tápról) a képen bejelölt dual-step down controller hangosan, konstans 'sípolni' kezd és felforrósodik. Ezt a hibát akkor is produkálja, ha az alaplap le van kopaszítva (se RAM, se CPU, stb.). Én tápáramköri hibára gyanakszok, de mivel nem értek hozzá, ezért adott tehát a kérdés, hogyan lehetne kiszűrni a pontos bajt. A VGA-nak tuti semmi baja nincsen.
Mivel nehezen elérhető helyen van, nem ezen a chip-en próbálnám meg életem első újragolyózását/forrasztását, de kidobni sem szeretném a lapot. Tipp/tanács/valaki aki ért hozzá?
Maga az RT8206A nevű chip kb. 0,60$-os áron beszerezhető, bár nem tudom hogy ez az egyetlen alkatrész okozza-e egyedül a problémát. S bár kidobni nem szeretném, 10ezer forintot azért talán nem ér meg számomra a javítása valami kókány ismeretlen laptop szervizes által.Képek:
Előre is nagyon szépen köszönöm!
Szerk.: Nem tudom miért ütötte be 2x is ezt a fórum bejegyzést. Töröljétek azt, amit OFF-ba tettem!
. Köszi.
)![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
), viszont nem fér bele a 4mm-es bizti. (a lyuk 4.2, amelyik nem szűkült be, vagy a gyártás során nem lett kisebb (több gépben is van ilyen))... Szóval ilyen új házakat szeretnék venni, hogy az új hőbiztiket tudjam beledugni.
Új hozzászólás Aktív témák
ekkoldÁllásajánlatok
Cég: Laptopműhely Bt.
Város: Budapest