-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#63400
tordaitibi
veterán
terapeuta007
#63398
válasz
terapeuta007
#63398
üzenetére
Nem tudom miért szállt el, gyakorlatilag ezek agyonüthetetlenek, egy módon lehet tönkretenni, ha egyszeres tápnál a kimenetet a földre zárod.
Nem vagyok most a típussal teljesen képbe de talán még a fordított tápot is elviseli de ezt nem tudom.
Hűtés nélkül eszedbe ne jusson tápot adni a panelra, ha bármi gebasz van a termikus védelem sebessége nem mindig elég hogy megfogja. Ha meg valami gerjedés van akkor hűtés nélkül 100% hogy a mellékelt tünet lesz, gyakorlatilag felrobban benne a chip.
Áramkorlátos táp lenne jó és így keresni a hibát. -
#63399
Kernel
nagyúr
terapeuta007
#63398
Kernel
nagyúr
válasz
terapeuta007
#63398
üzenetére
Ennyire nem látok bele az IC belső áramkörébe, az valószínű, hogy nem kéne melegednie, illetve van benne védelem is, de ilyen bizonytalan tesztnek inkább nem is tenném ki.
-
#63398
terapeuta007
aktív tag
Kernel
#63397
terapeuta007
aktív tag
válasz
Kernel
#63397
üzenetére
köszonom a választ.
szoval ha a felso pozicioba rakok egy ic-t (aszthiszem pont onnan szált el.) és az alatta lévő valamelyik pozicioban van mégegy ic.akkor: az also ic amelyik nem master . azt eleg-e anyival tesztelni ,hogy melegszik-e vagy nem ?persze kulon kicsike hutobordakkal az icken.
vagy azt is forraszam át a master "slot"-ba? -
#63397
Kernel
nagyúr
terapeuta007
#63394
Kernel
nagyúr
válasz
terapeuta007
#63394
üzenetére
Az IC-k párhuzamosítása a rajzon látható módon történik. Legfelső tok lényegében a "master", amit a többivel az alábbi pontokon kell közösíteni:
6 Bootstrap
11 Buffer driver
12 Boot loaderMeg a kimenet értelemszerűen.
Mindebből következően, a felső pozícióban önmagában is működik egy IC, tesztelhető. Alatta kivehető egy vagy mindkettő. De az alsók önmagában nem mennek.
-
Kernel
nagyúr
Az nem sajnos, hogy nem földeléses, mert ilyenek a kettős szigetelésű szerkezetek, ami biztonságosabbnak számít, mint a földeléses.
Épp azokat a készülékeket kell földeléssel ellátni, ami kevésbé biztonságos, illetve nem lehet annyira megbízhatóan szigetelni. Mosógép, PC-táp stb.
A földelés ezeknél nem erényként fogható fel, hanem kisegítő megoldásként (egyfajta szükséges rossz), aminek ráadásul még hátránya is lehet, amikor egy hiba miatt épp az visz feszültséget máshová. Noha ennek egy jó rendszerben nincs esélye (hamarabb leold a biztosíték vagy a FI-relé), a szabványalkotó mégis ezt tekinti a kevésbé biztonságos megoldásnak, mivel a legrosszabb eshetőségre alapoz.
Emiatt viszont védőföldet sem szabad barkácsolni egy kettős szigetelésű szerkezethez, mert jobb megoldást rosszabbra butítani semmi értelme.
-
Mindenkinek köszönöm a választ. Nem fogja senki ki-be dugdosni, az ágy mögött van a konnektor. Ha úgy gondoljátok, hogy jelen állapotában biztonságos, akkor így hagyom. Sajnos a táp műanyag házas, nem földelt dugós, de elvileg biztonságos. 2 év garancia van rá, V-Tac márkájú.
Más kérdés, hogy a LED vezérlő sima kínai, de a LED szaküzletben amit néztem, az ugyanúgy nézett ki, mint ez, még a tipográfia is megegyezett.
-
#63394
terapeuta007
aktív tag
terapeuta007
aktív tag
megvan a problema forrasa.
elso alkalommal amikor szar tápot raktam az erositore ez csattogott. valsz akkor csak megrepedt.
most minden más alkatreszt kimertem minden jo az erositon(a 30kohmos ellenallas miutan kiforasztottam kiderult hogy az is jo.)(30ohmot mertem beforrsztva)(de viszont a 2ohmos ellenallas helyere gyarilag egy 10ohmosat raktak de ez szerimtem nem nagy problemo. de azert kicsereltem 2ohmosra.)máma' ráraktam egy teljesen jo duplatápra kivolt mérve hogy jo. és a kepen lathato ic felrobbant. beszakitottam a mellkasát...szoval az az ic nem üzemelt optimalisan.
nemtudom hogy en oltem-e meg a szar táppal vagy a kinaiak szart raktak bele alapbol,de utobbi nem valoszinu. de viszont ha parhuzamba vannak a tobbi icnek nem kene h baja legyen?
hogy deritsem ki hogy jo-e a marakdék 2 ic????????
ha jok akkor veszek egy ujat a szar helyere.
kell valtoztatni a kapcsolason ahhoz hogy kiprobaljam a masik 2őt mukodik e még?
gondolom az e szempontbol jo dolog h parhuzamban vanak. képek az erositorol vannak elozo hsz. emben.[link] -
Kernel
nagyúr
Azért az túlzás lenne, hogy direktben, azért (is) van a trafó, hogy galvanikusan elszigeteljen a hálózattól.
De minden ilyen tápegységben vannak zavarszűrő kapacitások, ami nagyon kevés, ártalmatlan áramot átvezet a primer és szekunder között, arra reagál a fázisceruza, ez természetes. A legkisebb teljesítményű dugasztápoktól eltekintve, minél nagyobb, annál nagyobb kapacitás, mivel a teljesítménnyel nő a zavarhatás.
Ki lehet próbálni egy dugasztáppal, hiába jelez rá a fázisceruza, az még nem jelent semmit. Bár a fényerő utalhat rá, hogy melyik a direkt fázis, melyik csak ártalmatlan kapacitív hatás. Éppen ezért a fázisceruza nem is mindig vehető komolyan, fenntartásokkal lehet használni, illetve ennél is tudni kell, mit csinál az ember.
Alapesetben a védőföld bekötése nélkül sem ráznak ilyen szerkezetek, például egy számítógép is működik anélkül. Mégsem lenne tanácsos úgy használni, mert meghibásodás esetén veszélyes lehetne. Még akkor is, ha ennek gyakorlati esélye nem nagy.
Meg egyéb vetülete is van ennek, a kapacitások kb. féltápra emelik fémház / GND-t, ami még mindig ártalmatlan az emberre (csak feszültség, jelentéktelen áramterhelhetőséggel, de ezt is indikálja a fázisceruza), de egy érzékeny HDMI-csatlakozást agyonvághat stb.
A szóban forgó billenőkapcsolók egy ágat szakítanak meg, ezek ilyenek. De normális esetben lényegtelen, hogyha véletlenül pont nem a fázis lesz az. Hiszen bekapcsolt állapotban sem szabad ráznia, érdekes lenne az olyan LED-szalag.
Van persze 115 / 230 V-os LED-szalag is, de az úgyis van szigetelve.
-
Upo
addikt
2 eres vezetéknek gyanítom csak az egyik szálát szakítottad meg a kapcsolóval. A konnektorban az egyik "luk" a fázis, a másik a nulla. Ha pont úgy van bedugva a dugó hogy a kapcsoló a nullát szakítja meg, akkor a fázik szál még direktbe rámegy a szalagra. Ha hozzányúlsz, és át tud menni rajtad az áram a föld felé, akkor meg is rázhat! Másik állásban a fázis vezetékét szakítod meg, a nulla megy a szalagra, az úgy nem veszélyes, előzőhöz hasonló esetben nem ráz meg (ha amúgy rendben van az elektromos hálózatod és a nulla tényleg nulla).
Szerencsésebb lenne egy két áramkörös kapcsoló, ami mind a két szálat külön-külön kapcsolja. -
Kernel
nagyúr
A fázisceruza érzékeny olyan áramokra is, ami az emberre ártalmatlan, amúgy is a lényegéhez tartozik, hogy az emberen keresztül működik.
A tápegység primer-szekunder közötti kapacitása (zavarszűrőt is beleértve) ehhez bőven elegendő, még a kettős szigetelésű (nem földeléses) dugasztápoknál is.
A fémházas LED-tápok pedig védőföldes bekötésűek általában, ahol még több kapacitás lehet a hálózat és a kimenet között.
Viszont a védőföld ezeknél nem csak dísznek van, be is kell kötni, akkor már a fázisceruza sem jelezhet, bekapcsolt állapotban sem, dugót forgatva sem, mert így a kimeneti negatív / GND direktben megy a védőföldre.
Látni kell azt is, hogy egy készülék nem a fémház miatt igényli a védőföldet, hiszen lehet egy erősítő stb. fémházas, gyárilag egyszerű (nem földelt) villásdugóval. Máskor meg nem.
Tehát ez nem ezen múlik, hanem a tápegység, illetve trafó konstrukcióján. Amelyik nem teljesíti a kettős szigetelés biztonsági feltételeit, azt csak védőföldes bekötéssel lehet forgalomba hozni. Ezért amelyiken van, azt be is kell kötni.
-
Pár napja érdeklődtem, hogyan kell bekötni egy zsinórközi kapcsolót. Be is kötöttem így: dugó - zsinórközi kapcsoló (1-es állás a táp felől van) - tápegység - LED vezérlő - LED szalag.
Ha 0 állásban van a kapcsoló és megmérem a LED szalagot, akkor világít a kis fázisceruzám izzója. Kikapcsolt állapotban is!
Mit rontottam el, vagy mit nem értek? Az lett volna a cél, hogy a tápegységet áramtalaníthassam egy sima zsinórközi kapcsolóval, de nyilván nem jó valami. Látszik, hogy milyen nagy szaki vagyok
Szerk.: bedugtam a dugót fordítva a konnektorba és így már nem jelez a fázisceruza 0 állás esetén. Valaki elmagyarázná, mit változtattam?
-
#63386
draco31
veterán
gyenesmartin
#63383
draco31
veterán
válasz
gyenesmartin
#63383
üzenetére
A BSM elég kell legyen, eddig egy Codegen táppal használtam, ami 12V-on 16A tud a feliratok szerint. Bár volt olyan, hogy le tudtam vele csapatni.
Rendben, akkor szigorúan 12,6, és 1A lesz beállítva, vagy esetleg 12,4.
A betáp pedig egy nyomtató tápja lesz akkor, 15v--533mA vagy 32v--563mA, akkor itt mindegy melyik ágra kötöm.Kernel
Igen, úgy akartam érteni azt a kis panelt. Meg tudom nézni vele, hogy kb hol áll az akku.
Van ilyenem is, de azt olvastam, hogy felesleges, ha a BSM-ben is van védelem a túlmerülés ellen, és ezt külön ki kellene kapcsolgatni, mert lemeríti az akkut. Ezért vettem azt a másik kis ledes panelt. -
#63385
kmisi99
addikt
tordaitibi
#63381
kmisi99
addikt
válasz
tordaitibi
#63381
üzenetére
Köszi, bár most jöttem rá, hogy van 1,5A es kismegszakítóm is, akkor azzal is tudok gondolom szórakozni mert úgyis leveri ha zárlat van. Aztán holnap neki állok szét bontani lekötögetni a modulokat.
-
Kernel
nagyúr
válasz
draco31
#63382
üzenetére
Úgy nem szabad beállítani, pontosan 12,6 V a töltési végfeszültség. A tápegységnek ettől legalább néhány volttal többnek kell lenni. Sőt, ha kicsit alább töltöd (pl. cellánként 4,1V), az akkut is kímélheted.
Az más dolog, hogy a védelem 3 x 4,25 = 12,75 V-nál megszakítaná a töltést, de az nem erre való, hanem csak töltő meghibásodása esetén kell beavatkoznia.
Meg úgy a telítéshez szükséges töltési karakterisztika valósulna meg, tehát 12,6 V-on tartás, amíg az áram visszaesik kb. 10 %-ra. Ezt jelzi a CC/CV-modulon lévő LED, utána lehet lekapcsolni a töltést.
Áram lehet 1 A, a modulra pedig a konverziós elv érvényes, vagyis nagyobb feszültségről kisebb áramot vesz fel.
Az nem kapacitásmérő, csak egy szintjelző, tájékoztató jellegű.
-
#63383
gyenesmartin
őstag
draco31
#63382
gyenesmartin
őstag
válasz
draco31
#63382
üzenetére
Ezek jók lesznek majd. (Bár BMS-ből lehet jobb volna egy 40A-es, mert a 20-as lehet leoldana, ha hirtelen behúznád a ravaszt)
12.6V-ra legyen beállítva legfeljebb (kevesebb lehet), valamint a betápja ennél több legyen. Ha több, mint 1A-al szeretnéd tölteni, akkor kicsivel drágább az XL4016-os. Én egy ilyennel töltöm a pakkokat 4-5A-al. -
draco31
veterán
Hello!
Van egy Bosch akkus fúró csavarozóm, a gyári akkuja már rég kuka, pár éve PC tápról használom. 12v 1.4Ah-s volt az akkuja. Most beszereztem mindent már, hogy lithiumussá alakítsam.
Van 18650-es cellám jó pár darab.
akku összekötő panel. Ebben van védelem is, így nem engedi túlmerülni, ha jól értem.
Kapacitás mérő, hogy meg tudjam nézni hogy áll.
CC CV konverter a töltéshez.
Két kérdés. A konvertert ha beállítom 13V és 1A-re, az elég? Illetve a táp az elég, ha egy 12V 1.5A-es, vagy legyen olyan, aminél nagyobb a feszültség? -
#63381
tordaitibi
veterán
kmisi99
#63379
-
mezis
félisten
válasz
kmisi99
#63379
üzenetére
Egy nem túl kicsi ellenállású lámpa biztosítja azt, hogy a trafó szekunder oldalán is lehessen áram alatt mérni.
Ezeknek e diódáknak a multiméterrel mérve legalább az egyik irányban valamekkora ellenállást kell mutatniuk.
Ha nem akarsz kiforrasztással bajlódni, elcsípheted az egyik lábát és így már csak mint diódát mérheted, a hozzá kapcsolódó alkatrészek nélkül. Ha meg mégis jó, akkor majd a végén összeforrasztod a csípést.Annak a 4 diódának kövesd le a kacsolódását, mert ha Graetz híd, akkor semmiképp nem vezethetnének mindkét irányban.
-
#63379
kmisi99
addikt
tordaitibi
#63378
kmisi99
addikt
válasz
tordaitibi
#63378
üzenetére
Ezt a lámpás megoldást nem igazán értem. De érdekel, mert nem túl jó buli cserélgetni állandóan.
Nos, mint totál amatőr hangtechnikás, a végfok környéke az a hatalmas hűtőbordás cucc körüli rész?Kernel
Igen ezt sejtettem, hogy hülyeség lehet hogy megfordul. Akkor tényleg az lesz, hogy lehúzok minden modult az alaplapról amit tudok aztán onnan tovább folytatom a kutakodást. -
#63378
tordaitibi
veterán
kmisi99
#63375
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#63376
üzenetére
Általában nem szoktak megszakadni ilyen diódák, zárlatos szokott lenni, de az is csak kiforrasztva válik egyértelművé, mert a végfok hibája miatt is jelezhet a műszer zárlatot.
Egy irányba kell vezetni, olyan hiba meg aztán végképp nincs, hogy megfordulna.
A kondenzátorokban maradó feszültség miatt jelezhet furcsaságokat a multiméter.
-
kmisi99
addikt
Első körben találtam pár vicceskedő diódát.
képA képen pirossal jelölteken semelyik irányban nem mutat semmit a multi, a fehérrel jelölt 4 az minden felé átengedi az áramot, a kékkel jelölt meg fordítva működik, azaz csak felcserélt polaritással mutatott értéket a multiméter.
Ez mennyire lehet a hiba oka? Vagy valami még nagyobb hiba süthette ki ezeket és kellene tovább nyomozni?
-
kmisi99
addikt
válasz
Kernel
#63370
üzenetére
Köszi, végül erőt vettem magamon és elmentem vettem pár olyan biztit ami kell bele. Sajnos így is azonnal pukkan amint áramot kap, viszont sikerült behatárolnom. Mivel 0 szinten értek a hangtechnikához, először látok erősítőt így további segítséget kérnék.
jvc rx-5062s típusú erősítő
Itt egy kép az erősítő belsejéről. [link]
A képen bal alul pirossal jelölve a biztosíték ami azonnal pukkan. Az összes többi biztosíték ép
A képen fehérrel jelölve vastag szürke + fekete vezetékek amiket ha lehúzok onnan ahol be van karikázva akkor ha áramot kap az erősítő nem pukkan el a bizti. De nyilván így nem működik.Lenne valami elindulási tipp, hogy merre tovább? Talán a különböző "modulokat" húzzam le az "alaplapról"? A mert nem forrasztva vannak hanem csatlakozójuk van.
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#63368
üzenetére
SMD biztosítékok vannak 125 V-ra, ami induktív kör megszakítása esetén lehet érdekes (hagyományos trafós táp), miután a tekercs "ellenáll", továbbra is igyekezne fenntartani az áramot, ezért ívet húzhat.
Tehát elméletben előfordulhatna, hogy állva marad az ív, illetve szétég az egész, de felügyelet mellett, próbára jó lehet éppen.
(#63364) Mortel
Ha az 103B akar lenni, akkor 10 kΩ logaritmikus, vagyis azt már nem tudod logaritmikusra cserélni (10 és három nulla = 10 000 Ω).
Létezik még C-karakterisztika is (antilog), de azt hangszínszabályzóként szokták alkalmazni, vagyis a Sulineten ezt pont összekeverték:
Megkülönböztetünk lineáris jellegűt (a jele: A), logaritmikus jellegűt (B) és fordított logaritmikus jellegűt (C). A lineárist a méréstechnikában, a logaritmikust hangszínszabályozásra, a fordítottan logaritmikust pedig a hangerő szabályozására szokták alkalmazni.
-
#63369
csabyka666
veterán
Attix70
#63367
-
kmisi99
addikt
Sziasztok, adott egy erősítő, nem csinál semmit csak ki be kapcsolható a piros power on off led rajta. Szét szedtem, azonnal feltűnt, hogy közvetlen a 230V betáp mellett lévő T1.6AL 250v bizti ki van égve.
Na most csak pénteken tudok szerezni bele ilyen biztosítékot. De ha valami rossz elektronikáról letákolok valami 1A körüli SMD biztit és azt kötöm be, akkor működhet? Nem értek hozzá, hogy mennyire kell specifikusnak lenni mint pl 250V és hasonlóak. Mert jó lenne megtudnom, hogy a bizti miatt rossz e.
-
#63367
Attix70
aktív tag
csabyka666
#63366
Attix70
aktív tag
válasz
csabyka666
#63366
üzenetére
Lehetőleg 105° hőmérséklet tűrésű és alacsony belső ellenállással (esr) rendelkezzenek a kondik.
-
#63366
csabyka666
veterán
Attix70
#63365
-
#63365
Attix70
aktív tag
csabyka666
#63352
Attix70
aktív tag
válasz
csabyka666
#63352
üzenetére
Ezekre a tápokra szokták mondani, hogy HIBÁS.
A táp tartalmaz 5V-os standby kört ami nálad valószínűleg jó lehet (készenléti kör) , viszont a többi körnél problémák lehetnek (maga a számítógép működése is ezekről menne). Legtöbb esetben kondenzátor meghibásodása miatt letilt a tápegység. Ha van eszközöd és türelmed hozzá akkor te is kicserélheted őket. -
#63363
csabyka666
veterán
-
chopin42
őstag
-
Kernel
nagyúr
TL431 annyira egzotikus, hogy szinte mindenkinek van a lomtárában, akár több darab is. Kisebb-nagyobb tápegységek, PC-táp, dugasztápok stb.
TP4046 ilyet nem tud. A védelemmel is kiegészített modul, kisütési irányban szintén 2,5 V-nál szakítja meg az áramkört, de azt még nem próbáltam, hogy amikor lekapcsolás után feszültség visszaemelkedik, olyankor a védelem is visszakapcsol, vagy csak rátöltéssel, illetve terhelés lekapcsolásával lehet ismét aktiválni.
(#63353) Oposzumtoszó
Középső érintkező (ha be van egyáltalán forrasztva) lehet a PTC hőkioldó és a primer összekötési pontja is, ha a kettő között zárlat mérhető. Már, amíg nem melegedett túl a trafó, mert utána már szakadás.
-
Kernel
nagyúr
válasz
tomazin
#63356
üzenetére
Ez tényleg nem úgy működik, hogy beiktatunk egy fotoellenállást a tápágba, mivel az nem kapcsoló, hanem csak az ellenállása változik, de nagy értéken, így nagy áramok vezetésére nem is alkalmas.
Viszont a linken is szerepel a BISS0001 rajza, ott van kihagyva a helye a panelon:
Vagy valószínűleg a másik fajta mozgásérzékelőből is lehetne kettőt párhuzamosítani.
-
tomazin
veterán
Sziasztok!
Szeretnék csinálni egy éjszaka kapcsolós ledszalagot az ágy alá, amit 18650-el hajtok meg.
Szalag és a sorbakapcsolt 18650-ek megvannak, a mozgásérzékelő/fényérzékelő megvásárlásán van a sor.A kérdésem az lenne, hogy jobban járok, ha veszek egy ilyet (bár ezzel nem tudom, hogy az ágy mindkét oldalán érzékelni fogja-e, vagy pedig elindulok abba az irányba, hogy veszek 2ilyet, aminek a kimeneteit rákötöm egy tranzisztorra, ami kapcsolóként működik.Erre az 5v-os ágra raknék be egy photoresistort. (én a kevéske tudásommal ezt gondoltam ki, lehet nem a legjobb ötlet, sőt nem is működne). Aki ért is hozzá melyiket javasolja?
-
#63355
Oposzumtoszó
senior tag
mezis
#63354
-
#63354
mezis
félisten
Oposzumtoszó
#63353
mezis
félisten
válasz
Oposzumtoszó
#63353
üzenetére
Két 12V-os tekercse van, a 8,9 az egyikhez, a 13,14 kivezetések a másikhoz.
Azonos árammal terhelhetők (0,5A), megfelelő kötésben kétutas egyenirányítóhoz is jó, vagy 24V is nyerhető.A primer oldalon lehetséges, hogy szintén van még egy leágazás. (Ha felmerül a kisebb feszültségen való használata, akkor ki kell mérni, lehet az 220V-os, de 110V-os leágazás is.)
-
#63353
Oposzumtoszó
senior tag
Sziasztok!
Ha jól értelmezem az alábbi transzformátort, az 1 és a 7 a hálózat, a lenti 14 és 8-as a kimenő 12v, ugye?
Előre is köszi!
-
#63352
csabyka666
veterán
Üdv mindenki!
Látatlanba kérdeznék tőletek egy dolgot. Van egy Fujitsu brand gépből való tápegységem (ATX de nem a szabványos tégla), ami teszterrel nem indul, csak kattan egyet, a venti mozdul, de nem forog. Ha ATX alaplapra teszem, akkor a lapon lévő LED jelzi, hogy kap áramot, viszont a táp nem indítja, megint csak a kattanás van.
Viszont! Ha összezárom a zöld és fekete vezetéket, akkor elindul, és megy is rendesen, de ha menet közben teszek rá pl egy vinyót, katt, és leáll.Szerintetek a táp gyengült el, vagy mi a fene van vele? Sajna lapom nincs hozzá, viszont működő gépből lett bontva. Pont most halt volna le, vagy a spéci mivolta okán csak brand lapot indít el? A színek pár helyen eltérnek egy szabvány ATX táptól.
Köszi a segítséget előre is!
-
Kernel
nagyúr
Itt írtam róla, de később kiderült, hogy 200 mA kevés, ezért 1 A-re növeltem a kisütőáramot, ami már jobban kimutatja a cellák közötti különbséget, amit a belsőellenállás megnövekedése okoz és jellemző problémája ezeknek az akkuknak. 200 mA-en tesztelve szinte egyformán jónak mutatkoztak (18650).
Ehhez 3,3 és 0,82 Ω source-ellenállás kellett párhuzamosan (0,66 Ω). Igaz, kapható 0,68 vagy 0,47 Ω, csak nekem nem volt kéznél, ezekkel is lehet próbálkozni, utána mérni.
5 V táppal is kipróbáltam, amihez 5 V-os relé kellett és 100 Ω felhúzóellenállást raktam be.
Valamint elírtam a rajzon, piros LED-re vonatkozik az 1,65 V nyitófeszültség.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
bandi94
#63342
üzenetére
Mint a példád is mutatja, attól még nem lesz használhatatlan, csak kicsit másképp szabályoz, ami fel sem tűnik mindenkinek. Próbáltam én is valamikor, mondhatni nekem sem tűnt fel, dolgát végezte.
Ilyen durva kellemetlenség viszont durva illesztetlenségre utal, amire még az ellenállás sem a legjobb megoldás. De ehhez az egész rendszert kellene átlátni, esetleg "átfogalmazni".
Például szakmailag nem szép dolog egy jelet feleslegesen erősíteni, utána visszaosztani, minőségrontó. Vagy a bemenet legyen kevésbé érzékeny, tehát a végfok ne erősítsen túl sokat, illetve annak előfoka.
De ez nem kellene, hogy probléma legyen, normál vonalszint környékére illesztett rendszernél, vagyis a szokásos, néhány 100 mV nagyságrendben.
-
bandi94
tag
válasz
Attix70
#63341
üzenetére
Szerintem inkább az a baja, hogy lineáris a poti, ami általában pont így szokott viselkedni. Neves erőlködőgyártó termékében is láttam, vakulj paraszt módjára belehajítottak egy lineáris potit, a vevő meg csak néz, hogy ez aztán az erőlködő, még ilyen kicsi potiállásnál is ilyen hangos.
-
Bolber
csendes tag
válasz
SPeti1984
#63334
üzenetére
Nem tudom segítene e egy repeater? Nálam egy kis olcsó van, de az antennát belőttem az udvar vége felé és egész jó jel van még 40 méterre is.
Pl.: Itthon is van sokfelé -
#63338
t72killer
titán
tordaitibi
#63329
válasz
tordaitibi
#63329
üzenetére
Köszi, tökéletes
szinte sejtettem, hogy több akksi esetén érdemes valamit bepakolni a vezérlők és az akksik közé, Lítiumnál ugyebár az ember fejébe verik a balanszert, de nem árt az az ólomakksiknak se. -
Kernel
nagyúr
válasz
SPeti1984
#63334
üzenetére
Vannak ilyen dolgok az ócskapiacon is, UPC DVB-C box, Telekom IPTV-box, semmire nem jó hulladékok, ami a szolgáltatónál rég le van tiltva, senki nem fog rá ingyen műsort adni.
Másik WiFi-routert (de nem ezt a típust, ami nem erre való) lehetne például kirakni, odébb valahol, ahol jobban sugározna.
-
SPeti1984
senior tag
Ezt tudom, de ehhez szét kellene szedni az egész szekrényt amihez annyira nem füllik a fogam.
És szerintetek ha veszek egy ilyen második sagemcom eszközt és csak úgymond wifi routerként akarom használni és összeközöm lan kábellel a két sagemcomot, akkor az a része sem működne? vagy net csak a koax bemeneten keresztül lenne azon keresztül is?
-
SPeti1984
senior tag
válasz
Kernel
#63333
üzenetére
Neten hírdetnek ilyen eszközt. Igazából csak wifi miatt gondoltam venni elsőkörben mert 5ghz-et is tud és megy vele a max sávszélesség. Aztán továbbgondoltam a dolgot, mert van egy olyan problémám, hogy az udvaron nagyon gyenge a wifi jel ezért arra gondoltam, hogy a padláson elosztanám a data részét a bejövő kábelnek majd egyik menne ugyan úgy a házban levő sagemcomba másik meg a padláson elhelyezett sagemcomba és ebből egy lan kábellel áttudnék menni a garázsba ahol wifi routert kötnék rá és akkor ott is megoldódna a jel kérdés.
Az a probléma, hogy a házban ahol van a sagemcom amit hozott a telekom onnét a szekrény szétszedése nélkül (végig hátlapja van a szekrénynek így nem érem el azt a csövet amin keresztül feltudnék huzni a falban egy lan kábelt ) nem tudok visszahúzni a padlásra lan kábelt.Tömören nekem az lenne a lényeg hogy a padlásról ahol a data koax kábel csan onnét tudnék egy lan kábellel átmenni a garázsba.
Vagy mit ajánlanátok?
-
Kernel
nagyúr
válasz
SPeti1984
#63332
üzenetére
Ez nem így működik, a Sagemcom HGW (home gateway) az előfizetésedhez hardveresen kötődik. Az jelentkezik be a Telekomhoz és azonosít. Kábelmodem lényegében, csak ez kiszolgálja a VOIP telefont is.
Nem is tudom, milyen másikat gondoltál rákötni, vagy honnan veszel ilyet? Ha a Telekom adja, ők intézik a bekötést is, de az már egy külön előfizetés, másik telefonszám.
A médiasplitternek csak az a szerepe, hogy a TV felé menő koax. ágat ne zavarja a HGW visszirányú kommunikációja, mivel az nem kis jelszint, hiszen "épségben" el kell jutnia a szolgáltatóig (legközelebbi erősítőig).
Vagyis ez a splitter csak a TV zavartalan működéséhez szükséges, a HGW-nek mindegy lenne, hol ágazik el (akár előtte is), persze egy normális, F-csatlakozós splitterrel, de a fentiek miatt ennek úgysincs értelme.
(#63330) flegga92
Ártani nem árt, legfeljebb elpárolog, de azt se feledjük, hogy a csúszókapcsolók öntisztítók. A "bejáratás" hatására lekophat az oxidréteg egyébként is.
-
SPeti1984
senior tag
Segítségeteket szeretném kérni. Telekom előfizető vagyok és az oszlopról bejövő kábel egy ilyen multimedia splitterbe csatlakozik amiből a tv illetve data vezetékkel jön le a vezeték. Ha jól tudom a data részből jön a kábel a sagemcom fast 3686 modembe és abból tudok lan kábellel netet vinni mindenhova. A kérdésem az lenne, hogy valahogyan el tudom osztani azt a data szálat két felé? tehát ha egy sima elosztót rádugok a splitter data részére és abból az egyik szál ugyan úgy lejön a sagemcomba, a másik pedig egy másik sagemcomba menne ami a ház másik részén van, akkor elvileg mindkettő képes lenne wifi jelet sugározni?
-
#63329
tordaitibi
veterán
t72killer
#63324
-
Kernel
nagyúr
válasz
flegga92
#63325
üzenetére
Ha kevés vizet tartalmaz, meg lehet próbálni, fecskendővel belőni, bár nem biztos, hogy jó lesz. Nemrég ezen lepődtem meg, hogy milyen gyorsasággal szüntette meg a kontakthibát, épp csak befújtam (pumpás flakonnal), már jó is lett:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_60012-60012.html
Régen szükségmegoldásként használtuk néha a sebbenzin-műszerolaj keveréket is, vagyis az olaj nem gond egyébként, inkább jobb. De WD40-nel én soha nem foglalkoztam, nincs róla tapasztalatom.
Kontakt spray is volt kétféle: száraz (elpárolgó) és kenő (olajszerű maradvánnyal), utóbbi sokkal hatékonyabb volt.
Utána jól meg kell járatni, hogy lekopjon az oxid, utána megint fújni, hogy kimenjen, tisztuljon.
-
#63324
t72killer
titán
tordaitibi
#63323
válasz
tordaitibi
#63323
üzenetére
Mindenképp MPPT lesz, amúgy 15 és 30A-es Victron-ban gondolkozom (15A kb= 85€, 30A kb= 200€), ismerősnél láttam hasonlót lakókocsis felállásban. Olyasmit mesélt még, hogyha az egyik napelemnél berondít időnként az árnyék, akkor jobb lenne külön-külön vezérlőre akasztani őket. Ez mondjuk nálam is téma lehet, a kempingek sokszor nem 100%-os tűző napon vannak egész nap.
-
#63323
tordaitibi
veterán
t72killer
#63318
válasz
t72killer
#63318
üzenetére
Batran lepd meg, persze gondolom nem tobb nagysagrend elteres lesz, pl. most 300w es veszel egy 15kw mppt toltot
1kw toltovel 2-3% hatasfokromlasod lesz kb.
Mppt ala ne add, plane ha 1kw korul lesz a vegen, a mezei toltokhoz kepest 20-50%-al tobbet tudsz kivenni adott napelemmezobol. Ne halgass a "nem kell draga toltesvezerlo, rakotjuk az akksira oszt jonapot" kezdetu okosokra, valoban igy is mukodik a napelem aramgeneratoros jellegebol fakadoan de csak verofenybe es akkor is szar hatasfokkal.
A Panelectron (IVT) toltok eleg jok, itthon gyartjak oket, aranylag jo arfekvesbe vannak. Ha maximalista vagy, hajra Steca, de nem kell ez kezdesnek.Kicsit off, nem tudom megvan meg a jofogason az emberke aki hasznalt, 90-95%-os paneleket arult felaron? Jopar darabot vettunk ismerosokkel tole evekkel ezelott, azota is hibatlanul mukodnek. Kezdo hobbyzashoz nagyon ajanlom.
-
mezis
félisten
válasz
Kernel
#63320
üzenetére
+1
Láthatatlan oxidréteg: kifolyt elem miatt korrodált érintkező lemezeket nagyon kíméltem és csak ultraderm-el, fogpasztával tisztítottam. Szemre nagyon szép, tiszta, fényes volt, csak éppen a Volt-okat nem engedte át. Műszer zsinór tapogatójával sem sikerült érintkezési pontot találni. A smirgli hozta helyre.Hasonló tapasztalatom van egy vércukor szintmérővel. Elemfeszültség hiba üzenet. Elemfeszültség a műszer terhelő áramával mérve is 3,15V. Már a garanciális javíttatásra akartam vinni, amikor mégis megcsiszoltam az érintkező lemezeket a legfinomabb polír papírral. Azóta is ugyanazzal az elemmel működik.
-
Kernel
nagyúr
válasz
flegga92
#63319
üzenetére
Régen a szervizgyakorlatban nem nagyon kellett cserélni ilyen kapcsolókat, miután kontakt spray-től megjavult, onnan kezdve teljesen felesleges ezzel foglalkozni.
Nem mondom, voltak kivételek, például áramot kapcsoló, kondenzátortól szikrázó és emiatt beégő kapcsolók, de az nem olyan, hanem csak oxidréteges elvileg.
-
flegga92
senior tag
Sziasztok!
Van egy Magnat Rave 220 autós erősítőm aminek két kapcsolója rakoncátlankodik, van hogy nem szól csak az egyik csatorna, van hogy csak recseg. Eddig ha ide oda váltottam a kapcsolóval rendbe jött pár hétig, de már nyomkodni szórakozni kell vele, így meguntam.
Erről a két kapcsolóról lenne szó:
A képen nem látszik, de a kapcsoló fekete része 13 mm kb,
Kapható ilyen kapcsoló?
Köszi előre is!
-
Kicsi 300W körüli napelemes rendszert tervezek, amit idővel lehet bővítenék, akár dupláznék. Kérdés: mennyire bukta, ha a kezdetektől egy nagyobb MPPT vezérlőt teszek bele, mennyivel rosszabb alacsony termelésnél egy nagyobb vezérlő hatásfoka?
-
Mortel
senior tag
Sziasztok!
Szeretném a segítségeteket kérni a következőkben:
Van egy Bravo hibrid csöves fejhallgató erősítőm.
Az lenne a gond, hogy nagyon hangos, (30 db.) még a 250 Ohm-os Beyer 990-el is.
Sajnos a forrás kimenete fix, így azt nem tudom lehalkítani.
Így viszont nagyon hangos.
Azt mondták, hogy a hangerő poti elé be kell kötni egy-egy ellenállást. A potméter 10 kOhm-os.
Az a gond, hogy az erősítőn kívül semmi mással nem rendelkezem. Se munkaállomás (páka), se tudás...És ebben kérném valakinek a segítségét.
Segítene valaki beforrasztani 2 ellenállást a megfelelő helyre?
Természetesen minden költséget állok.Előre is nagyon köszönöm!
-
Kernel
nagyúr
Jobban megnézve van eltérés:
A relé érintkezőinél is látszik eltérés. Az alját tükröztem (így szoktam összevetni a felülnézettel):
Amelyiknél a COM középen van, azok független érintkezők, amivel bármit kapcsolhatsz, viszont a reset gombos alkalmazáshoz már ilyen kell:
Hogy még komplikáltabb legyen, nem is a verziószám számít, hanem a panel színe:
V1.0 és nem középen van a COM. A kék panelnél van középen, az is V1.0, de QF1022 számú.
-
#63309
mezis
félisten
Kin Tan Te
#63304
mezis
félisten
válasz
Kin Tan Te
#63304
üzenetére
Hacsak nem grafikus, színhelyes,..., igényes helyre kell, akkor én inkább LED strip-re cserélném.
(Annak ellenére, hogy a fényerő lehet, hogy fix lesz.) -
Kernel
nagyúr
Egyforma panelok, csak a LED és előtétellenállás sorrendje van felcserélve az egyik fajtánál, aminek nincs jelentősége.
Meg az egyiknél feltüntetik a self reset bekötését, másiknál nem, de ha ennyire egyforma áramkör, akkor mindkettő alkalmas ilyen bekötésre elvileg:
Nulla közös a panelon, ez látszik a másik képen. Két lehetőséged van:
– A modul állandó AC betápot kap, a ventilátort pedig a "reset" nevű nyomógombbal indítod, illetve újraindítod (gyakorlatilag lehet egy visszabillenő kapcsoló, ami csengő, lépcsőházvilágítás stb. célra is használatos).
– Nincs reset, csak egy kapcsoló van a betápnál. Egy idő után megáll. Ha ismét akarod indítani, egy ki-be kapcsolás szükséges.
Idézőjel pedig azért, mert ez inkább az öntartás indításának egy módja, reset nem a legjobb szó erre, de mindegy végeredményben.
-
#63306
Kernel
nagyúr
Kin Tan Te
#63304
Kernel
nagyúr
válasz
Kin Tan Te
#63304
üzenetére
Vissza az egész, eltájolódtam valamiért, azért írtam képcsövet, de nyilván nem arról van szó.
-
#63305
Kin Tan Te
tag
Kin Tan Te
tag
-
#63303
Kernel
nagyúr
Kin Tan Te
#63302
Kernel
nagyúr
válasz
Kin Tan Te
#63302
üzenetére
Képcső hibája meg lett állapítva, vagy csak rámondás alapján? Nem ez a jellemző oka egy hirtelen elsötétülésnek.
-
#63302
Kin Tan Te
tag
Kin Tan Te
tag
Sziasztok!
Tudnátok tippet adni, hogy klasszikus CCFL csövet monitorba honnan tudnék beszerezni? A 22"-os Samsungom elsötétült.
Sajnálnám átadni az enyészetnek.
KöszönömKin
-
#63301
A214
aktív tag
tordaitibi
#63300
A214
aktív tag
válasz
tordaitibi
#63300
üzenetére
Jogos, akkor bocs, csak ötleteltem.
szinte sejtettem, hogy több akksi esetén érdemes valamit bepakolni a vezérlők és az akksik közé, Lítiumnál ugyebár az ember fejébe verik a balanszert, de nem árt az az ólomakksiknak se.
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- 16GB-os SODIMM (notebook) DDR4 RAM bazár - nézz be, lesz, ami kell neked!
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Asus Dual RTX 4060Ti 8GB GDDR6 Videokártya!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070Ti 8GB Rampage SHIVA TT 500W
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- AKCIÓ! ASRock Z390 i7 8700K 32GB DDR4 500GB SSD RTX 3050 8GB Zalman i3 Edge Seasonic 650W
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Város: Budapest