-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Kernel
nagyúr
válasz
Sokimm
#55296
üzenetére
Nekem is van sok, régi TV-ből bontott 12V-os relé, aminek legfeljebb fel kell polírozni az érintkezőit és használható. Elég kicsi az esély, hogy elromoljon.
Használok ilyen kínai fajtát is, ami panellal együtt még olcsóbb is, mint önmagában, van belőle 5 vagy 12V-os is. Ezek sem megbízhatatlan alkatrészek.
Nemrég rendeltem, úton van egy ilyen relémodul, bistabil elektronikával.
Bistabil áramkör építhető ugyan, de ennyiért én sem állok le panelt gyártani, pláne ez megbízhatóbb is, nem zavarérzékeny állítólag, ami mikrovezérlős felépítése mellett el is várható (15F101W).
Ennek az a lényege, hogy 1 db GND-re záró nyomógombbal be-ki lehet kapcsolni a relét. Tápszünet alapra állítja, tehát amikor áramot kap, mindig kikapcsolt relével indul. 12V-os, de kapható belőle 5V-os változat, amiről hiányzik a stab. IC, illetve a relé is 5V-os rajta.
-
Sokimm
senior tag
-
Sokimm
senior tag
Ha bedöglik a relé, akkor pótolni kell, márpedig úgy szeretem, ha tokozva van (foglalat?), és ha most veszek ehhez a schrack reléhez tokot, akkor ilyen relét kéne beletenni ha bedöglik a mostani. (időszerű, mert elég régi már a mostani relé). De mivel nem igazán találtam a neten, tolongó webáruházakat, ahol ilyen relét kapni, ezért akkor inkább más irányba nézelődök. Van itthon csomó omron, még talán 12V-os is, és az biztosabb vétel (cserelehetőség), ha a jövőben bedöglik a cucc.
Tehát van itthon mindenféle, csak kukázni kell valamit, de ha véletlen úgy alakul, és boltba kell menjek, akkor legyen a polcon olyan relé (legalább érték, és foglalat alapján), ami belemegy a tokozásba.
Ezért is most töprengek, hogy ez ilyen gány megoldásnak jó (forrasztás közvetlenül a relé lábára), de ha igényesebb akarok lenni, akkor melyik foglalat, melyik márkát válasszam. (tippeket elfogadok, sőt meg is köszönök!
) -
Ribi
nagyúr
válasz
Lompos48
#55293
üzenetére
Azért is érdekel, mert én is most akarok berakni egy relét az erősítőbe ami úgy nézne ki, hogy pillanat kapcsolóval a tápra (17V) kapcsolom a 12V regulátort ami meghajtja a (bistabil) relét. Kell esetleg még valahova valami hogy jól működjön?
Sokimm:Ha már úgyis van az 5V relé, simán a tápra is kötheted. Felesleges venni másik 12Vost.
-
Sokimm
senior tag
válasz
Kernel
#55292
üzenetére
Nem én csináltam a kapcsolást, csak kaptam, mert panaszkodtam, hogy mindig úgy maradnak a dolgok (bekapcsolva éjjelre). Az indok pedig az 5V-os megoldásra az, hogy régebben ez egy monitor usb portjához volt csatlakoztatva, bontatlan (garanciavesztés) gépnél, tehát nem volt megoldható a közvetlen 12V-os relé.
De most, hogy mondod, lehet megoldom a te módszereddel, elvégre iparibb, minőségibb (és több fajta) 12V-os relét lehet venni, mint normális 5V-ost. (cáfoljatok meg, ha tévedek)
Az én gépem nyitva (még a ház fala sincs rajta), tehát megoldható a közvetlen vezérlés, de itt az elektronikai analfabétizmusom szól közbe: Nem kell semmi a relé és a táp közé? Nem lesz semmi gebasz a kikapcsolásnál?
-
Lompos48
nagyúr
Ez így igaz. Csak én kapásból a rajzban szereplő BD901 típusú tranzisztorra gondoltam. Ha részletesebben akarod: az a típus 100V-nyi Vcbo feszültségnél max. 2mA Icbo áramot produkálhat. Ez összesen 100mW teljesítményt jelentene, ami nagyon kevés a tranzisztornak a másodlagos letörés (second breakdown) zónába jutásához. Így inkább a példány tényleges Vcbo feszültségére fogja limitálni a relétekercs indukálta feszültséget. Kisebb tranzisztor, na meg nagyobb induktivitású tekercs esetén a jelenség már figyelmet érdemel.
Illetve másnak azon az ágon (USBn) nem okozhat gondot?
Ez a korábban boncolgatott feszültség a tranzisztor kollektorkörében születik. Arra nem figyeltem, hogy ez is az USB-ből kapja az "ecetet". Így MEA CULPA, a második kijelentésem hamis. Tehát a dióda kell. Az előbbi spekuláció ellenben érvényes marad.
-
Kernel
nagyúr
Kézzel is lehet érezni, hogy megcsíp, ha épp úgy fogja az ember.
A dióda alapvetően a kapcsolót védi, ami ilyenkor egy félvezető. Ha egy mechanikus kapcsolót képzelünk a tranzisztor helyére, akkor a kikapcsolás pillanatában ívet húzna, szikrázna, az induktív hatás miatt, ami az áramot továbbra is fenntartani szeretné.
A tekercsben indukálódó fordított irányú feszültséget a dióda rövidre zárja, ezzel mellesleg kicsit lassítja is az elengedést, de ennek nincs gyakorlati jelentősége, vagy fel sem tűnik.
Ha a kapcsoló helyett tranzisztor van, azt nyilván nem szeretnénk, hogy ilyen feszültség csattogjon valahol a belsejében, de ez egy diódával megfogható.
Kicsit más a helyzet, ha a relét közvetlenül kötöm a tápegység 5 vagy 12V-jára, amikor nincs kapcsolótranzisztor, nincs mit megvédeni. A táp leállásakor a relé tekercsében indukált feszültség a lassabb lefutás miatt alig jön létre, azt is felfogja tápkondi.
(#55285) Sokimm
Minek a tranzisztor egyébként, az adatvonalról veszi a jelet? Nekem simán a tápegységre van kötve 12V-os relé, gép leáll, relé is elenged.
Tehát így számítógépről nézett sorozatepizód stb. végén 15 perc múlva leáll a gép, lelövi a TV-t is, elalvás esetén.
-
#55289
darvinya
titán
KonzolKartel
#55284
darvinya
titán
válasz
KonzolKartel
#55284
üzenetére
Mivel autó, a rádió testéhez.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Sokimm
#55285
üzenetére
Mi ez a pöcök?
Dióda. Szerepe a relétekercs induktív rúgásait kivédeni. Mivel csak a tranzisztor felé jelent védelmet és az USB portot nem érheti ilyen kár, akár el is hagyható (mert kicsi a relé, kicsi a tekercs). Mindenképp a katódja nézzen a +5V felé!
Az ellenállás másik lába vajon hova volt kötve?
Szerintem a +5V-ra
-
Ribi
nagyúr
válasz
Sokimm
#55285
üzenetére
Ha jól értem a pöcök alatt a diódára gondolsz. Az azért kell, hogy amikor a relé elenged, akkor a relé tekercsében tárolt feszültséget korlátozza.
A 63 ohm a relé tekercsének ellenállása. Az teljesen jónak tűnik 5V relé esetén.
Az ellenállást 5V-ra kell kötni. 5V rámegy a tranzisztorra, az kinyit és feszültséget enged a relére. -
Sokimm
senior tag
Sziasztok!
Van egy érdekes 5V-ról kapcsoló hifi kapcsolós örökségem, de nem tudok pár dolgot az ismételt beüzemeléshez.
A kapcsolási rajzát láthatjátok, az ellenállást nem tudom hova volt kötve (leszakadt a másik forrasztási lába), illetve a relé-n van egy pöcök, amit nem tudok azonosítani. (ami rá van írva az ennyi: 8J P11- ) (hogy hogy néz ki, azt is láthatjátok a fotókon). Gondoltam dióda, ezért rámértem, 200Ohm és 2K-s tűréshatárral is, és minden esetben 63Ohm ellenállást mutat (mind két irányba). (ha ez valamit mondhat a pöcökről)A kérdéseim a következők:
Mi ez a pöcök?
Az ellenállás másik lába vajon hova volt kötve?
Ha az első két kérdés túl béna, akkor ti hogyan oldanátok meg egy hosszabbító kapcsolójára kötve ezt a relét, hogy akkor kapcsoljon be, ha a gép usb portja él (a PC be van kapcsolva). (mindig úgy felejtem éjszakára a hifit, meg a lábmelegítő szőnyegem
)A kapcsolási rajz: (a piros paca a pöcök helyét szándékozza jelezni)
A hardverelemek adatlapjai, hogy ne kelljen keresgélnetek:
RT424005 relay
BD901 darlingtonA pöcök:
Mindennemű segítséget előre is köszönök!
-
#55284
KonzolKartel
őstag
KonzolKartel
őstag
Hali!
Kéne barkácsolnom a kocsiba egy AUX-ot, h ne csak a rádió szóljon.
![[L:http://www.alfaamore.hu/files/blog/0000032/0000032185.jpg][link][/L]](http://www.alfaamore.hu/files/blog/0000032/0000032185.jpg "[L:http://www.alfaamore.hu/files/blog/0000032/0000032185.jpg][link][/L]")
![[L:http://www.alfaamore.hu/files/blog/0000032/0000032188.jpg][link][/L]](http://www.alfaamore.hu/files/blog/0000032/0000032188.jpg "[L:http://www.alfaamore.hu/files/blog/0000032/0000032188.jpg][link][/L]")
A kérdésem az lenne, hogy kell egy megszakítós kábel, ami csak egy kapcsolóként fog szolgálni?
Illetve hogy földel? Látom, hogy ott a földelés, de hova köti? Sehova? -
#55282
Lompos48
nagyúr
DonThomasino
#55281
Lompos48
nagyúr
válasz
DonThomasino
#55281
üzenetére
Deprez-zel nem. Lágyvasassal igen.
-
#55281
DonThomasino
veterán
DonThomasino
veterán
Egy mutatós alapműszerrel mérhető váltóáram és egyenáram erősség is ?
-
Barret001
addikt
válasz
Kernel
#55272
üzenetére
Szekunder kör elvileg rendben van,mert a dióda katódjár? adott feszültséggel működik a monitor,a háttérvilágításhoz kellene a táp. Csak kísérletezgetek vele,egy szakinak gondolom pár perces rutinmunka lenne
[link]Ez az a táp,működik a háttérvilágítás is,csak letilt.Ha a primer oldal működne,kész is lenne a monitor
Nem tudom hány volt kell az inverternek,12 szerintem kevés volt neki.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Barret001
#55270
üzenetére
Ilyen táp FET-ek nagyon jól helyettesíthetők, feszültség és áram legyen azonos, vagy több. A kisáramú alkalmazás miatt a csatornaellenállás szinte már lényegtelen.
Kb. azonos teljesítményű tápból átrakott FET-tel sem lehet mellélőni gyakorlatilag. Tehát ott más gond lehet, szekunderen is lehet zárlat, amitől a védelem aktiválódik, amellett melegedhet is.
-
Barret001
addikt
3 rossz monitort kaptam,abból sikerült kettőt megcsinálni
A harmadiknál elkövettem azt a hibát,hogy a 2A-helyére 3A-es biztosítékot tettem be...
Vakuztam vele,a padlóról le kellett törölni az égésnyomot
Kiment benne a fet is,K3530 .Ezt lehet másik fettel helyettesíteni?
Egy találomra kiválasztott hasonló fettel kipróbáltam,van áramfelvétel,de nem indul be a "rezgés"
És melegszik is a fet rendesen! -
And
veterán
Ezt több szempont szerint neked kell mérlegelned: mindegyiket körül kell építeni valamilyen mérőerősítővel vagy távadóval, ha ADC bemenethez szeretnéd illeszteni, és egyik sem igényel túl bonyolult áramkört, ha nincsenek nagy igényeid. A következőket lehet számításba venni: pontossági igény / megengedhető hiba, beszerezhetőség (netán valamelyik van kéznél), beépíthetőség (védőcső méret, mechanikai kialakítás), olcsóbban beszerezhető kész távadó által támogatott szenzortípus, és a többi körülmény. Vagyis szerintem a szenzor típusa kevésbé érdekes, az a mérőkörnek csak egy összetevője.
A kínai biszbasz-ipar azért kitermelte a maga megoldásait erre is, például ez egy 0..5V-os kimenettel rendelkező távadó Pt100-hoz, a rendelésben megadható hőmérséklet-tartományra, van belőle 0...400 °C-os tartományú: [link]. -
Lompos48
nagyúr
...hőmérő IC ami tud 300 fokig mérni nem igazán van
Igazán nincs.
Hőelem pt100 vagy pt1000 lenne az optimálisabb arduionohoz
Szerintem teljesen mindegy technikai szempontból A különbség köztük egy 10x szorzó az utóbbi javára, ami az ellenállásukat illeti. Mivel az Arduino úgysem mér ellenállást, ezért arra kell rávenni, hogy egy konstans áramot adjon, hogy feszültségesést tudj mérni a hőelemen. Ebben az utóbbi esetében a 10x szorzó fordítva hat, utóbbihoz, ugyanakkora feszültséghez 10x kisebb áram kell. Egyedüli viselkedésbeli különbség nagyon "zajos" ipari környezetben lehet, ahol a mérőáramot kevésbé zavarnák az elektromos zavarok, ha nagyobb.
-
xxxjjjkkk
senior tag
xbox kontrolleren van az a kis pöcök.
[link]
ez zárja a két elem + - pontja közt az áthidalást, ahogy berakom egy bütyök lenyomja. Ekkor lesz sorbakötve a két akku/elem.
Szerintetek van ennek valami szerepe?
Elfáradt az anyag, és az istennek nem tudom úgy hajlítani, hogy jó legyen.
Simán összeforrasztanám, vagy kiékelném. -
-
draco31
veterán
válasz
xxxjjjkkk
#55252
üzenetére
Úgy néztem, és azt csinálja, amit leírtam. A másik kettőnél pedig jönnek az értékek.
Másik alkatrész, ellenállás. 1Ohm-ot mérek rajta, nekem gyanús. Szín: vörös-lila-ezüst-arany. Ez alapján 2700MOhm-nak kellene lennie. Multival is néztem, és ESR-el is. Akkor ez is kuka? -
draco31
veterán
válasz
Kernel
#55237
üzenetére
A Graetz-hidat kivettem, a jobb oldali volt benne. A két középső lábát nézve zárlat, egyik középső és negatív ág szintén zárlatot jelez. A másik kettőnél nincs ilyen. Gondolom akkor ez halott. A másik kettő azért van mellette, mert ez a kettő van csak a fiókomban. Lehet az egyikükkel helyettesíteni? Ha nem akkor majd veszek ilyet.
A nagy pufferrel 100 helyett 80mF-et mértem csak, kicseréltem egy másikra, amin 92mF-ot mértem.
Folytatom tovább az alkatrészek vizsgálatát közben.
-
#55248
Speeedfire
félisten
Speeedfire
#55247
Speeedfire
félisten
válasz
Speeedfire
#55247
üzenetére
Bár kicsit átrajzolva nem is annyira vészes.
-
#55247
Speeedfire
félisten
Speeedfire
félisten
Mekkora lehet a minimális furat méret? Ez a táp rész kezd eléggé beszűkülni nálam.
Jelenleg 0.5-ös furat van beállítva nálam. 0,4 mil vonalszélességgel. Spacing 1.27, isolate 0.25.
Vagy mit lehetne itt beállítani, hogy a furatok ne legyenek ennyire vészesen közel egymáshoz?
-
kmisi99
addikt
válasz
Kernel
#55244
üzenetére
Köszönöm a választ, de szerencsére találtam elfekvőben egy 4,5Ω-os 25W os potmétert, amivel már be tudtam lőni ~2,3Ω-ot amivel az li-ion teszter ~1-1,7A rel meríti. A csodás kínai minőségű 7Ω-os ellenállás amit a teszterhez küldtek csak kicsit csal 9Ω a valóságban.
Bár ugyan 25W van ráírva de ettől a kb 7W terheléstől is érzésre kb 70fokos a poti.
-
bazsimano
őstag
sziasztok! nagyon nem vagyok jo a temaban csak probalkozom
szoval elnezest kerek elore is a kerdesekert!
gyerkocoknek van egy brio kisvasut aminek megadta magat valoszinu az akku.ahogy latjatok a kepeket oda van "forrasztva"? a ket polusra a kabel..szerintetek azt csak siman "letorom" es cserelem az akkut? vagy mi lenne a jo megoldas?nagyobb akkut tehetek bele?
nagyon koszonom elore is a valaszokat!
b. -
Kernel
nagyúr
válasz
draco31
#55236
üzenetére
Ki kell forrasztani a Graetz-hidat, külön is ellenőrizni, a nagy zöld pufferre is rámérni.
Nem azért, mintha a puffer lenne zárlatos (ami ritka eset), de ha zárlatos a kapcsoló FET, akkor zárlat mutatkozik a pufferen is.
Mivel a Graetz-híd ritkán megy tönkre önmagától, ilyenkor az okot kell keresni, ami lehet további zárlat vagy villámlástól is szokott így járni.
Ha jól látom, kaptad ezt a monitort, nem tudható az előélete, okozhatta villámlás is.
-
draco31
veterán
válasz
Kernel
#55226
üzenetére
Közben okosítom magam netről is. Annyit csináltam, hogy pár alkatrészt kivettem, és az ESR mérővel megnéztem. Ezeket bekarikáztam. Rendben voltak. A dióda hídban nem vagyok biztos, most arra tippelek. Nincs kiforrasztva, úgy néztem. A két bemenetre ha oda rakom a multit, akkor sípol, ha az egyik bemenetre, és a + kimenetre rakom, szintén sípol a multi. Van 3db más tulajdonságú hidam is, nincsenek panelban benne, 2 kombinációban mutat értéket a multi, de nem sípol be zárlatra. De lehet hülyeséget beszélek, mint mondtam, kezdő vagyok még. Holnap folytatom a keresgélést.
-
And
veterán
Muszáj a szenzornak Pt100-asnak lennie? Persze meg lehet oldani többféleképpen is (példák: [link]). Vehetsz készen távadó 'pogácsát', bár utóbbiak inkább 4-20 mA-es áramkimenetet adnak, de van, amelyiknek feszültségjel a kimenete illetve többféle módra is konfigurálható ([link]), ezek nem annyira olcsók. A Pt100 leginkább ipari használatú, kontrollerekhez inkább valamilyen egyszerűbb adatbuszon, I2C-n vagy SPI-n kiolvasható - és mellesleg a Pt100-hoz képest fillérekbe kerülő - integrált hőmérő illik jobban.
-
Kernel
nagyúr
válasz
draco31
#55220
üzenetére
230V nem tudja kivágni a 230 V-os izzót, ez a veszély nem fenyeget. Monitorhoz jó a 40-es izzó is, 100 W-ossal már kisebb TV-ket lehet indítani (vagyis nem csak készenlétet, hanem bekapcsolást is).
Előbb nem is írtam, az NTC-ről hiányzik az első szám, ami az ellenállás ohmban (25 °C-on), másik az átmérő. Monitorba bármelyik jó a kisebbek közül, noha gyakorlatilag a nagyobbikkal (ami nagyobb áramra való) is elmenne, de célszerűbb valamelyik kisebbet.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
draco31
#55218
üzenetére
MF71 D10 NTC-termisztor, anélkül is ki lehet éppen próbálni a működést, rövidzárral helyettesítve.
Első bekapcsolásnál a biztosíték helyett viszont célszerű bekötni egy 60 W-os izzót, próbára. Vagy lehet az NTC helyett is, ennyi erővel.
A zavarszűrőtekercs lényegében átvezeti a 230 V mindkét ágát, azzal nehéz mellényúlni. Szintén működik nélküle a tápegység, csak nyilván illik szűrni a zavarokat is, mindkét irányban.
Úgyhogy annál nem a számokat kell nézni, a tekercs vastagsága, menetszám pedig még szemre is nagyjából ugyanaz.
-
#55215
albinolynx
senior tag
albinolynx
senior tag
Helló!
LPT (DB 25) kábelre lenne szükségem, anya csatlakozóval (másik fél mindegy).
Ami fontos lenne, hogy a vezetékek különböző színkódúak legyenek. Volt egy itthon, ahogy blankoltam a külső burkolatot, akkor vettem észre, hogy sok azonos színkód van.
Szálanként kellene adott sorrendben bekötnöm és szerviz kábelként funkcionálna - ezért nem elégséges egyszer kimérnem. Feliratozni meg nem akarom, mert hülyén néz ki és feleslegesnek tartom.Hogyan lehetne biztosan olyan kábelt vásárolni, amelyik színkódos? Honnan?
Számozottról már nem is álmodok. Forrasztani csak nagyon végszükség esetén forrasztanék (nincs 25 erű kábelem). -
Batman2
őstag
Ki próbáltam a lézer pointerből kipreparált lézer LEDet egy 9V-os elemről, előszőr 1kohmos előtéttel.
Eredmény gyenge fakó lila fény egy pici pontból, de nem lézer fény, csak mint egy pötty, mindenfelé sugárzó SMD LED fénye.
Utána egy 560 ohmosról próbáltam, az eredmény ugyanaz, csak picivel erősebben.
Majd váltottam 220ohmosra, no azzal már más lett az eredmény, jóval erősebb, irányitott fény, bár elég széles sávban, egy keskenyebb csík formájában, a szokásos furcsa "szemcsés" jellegű fénnyel!!!Ehez a pointerben jönne még egy kis nagyító lencse is, csak annyit eredményez, hogy a fénynyaláb sáv helyett köralakuvá vált és körülbelül centis távolságban pár másodperc után égető pici pont, amúgy távolabb hasonlóan széttartó.
Azt még nem mertem kipróbálni, hogy, ha még nagyobb áramot adok rá, akkor javul e a sugarak párhuzamossága, vagy helyesebben csökken e a széttartása??
Furcsa dolog ez az indukált emisszió, hogyan jön létre lézersugár egy egyszerű fénypontból az energia növelésével.
Üdv.
-
Kernel
nagyúr
Leginkább a jelválasztó TEA6320T tunerbemenetén (15-18) kellene megnézni, hogy már ott torz a jel, vagy csak az IC-n belül torzul. Utána már a végfok van, eszerint az jó.
Előtte a tuner 16-17 kimenetéről jön a jel, azt célszerű megütögetni, hátha a belsejében kontakthiba miatt rosszul érintkezik valami. Ha reagál, belenézni a tunerbe. Gondolom, valami kis fémdoboz, de azt nem tudom, menyire bontható fajta, sokféle van.
Rá lehetne kötni valamilyen erősítő bemenetét próbára, vagy kivenni két csatolókondit a jelútból, keresztbe kötni. Utána megnézni, hogy a hiba is felcserélődik-e.
Ha esetleg tunerhibás és nem javítható, kényszermegoldásként a jó kimenetet rá lehetne kötni a bal-jobb bemenetre egyaránt, az FM-műsort pedig monóra váltani, hogy ne legyen hiányos a hangkép. De létezik olyan dekóderhiba is, amikor monóra kapcsolva már nem torzít egyik kimenet sem.
Az IC961 csak segédáramkör, tápellátó, bár pont ilyenek szoktak meglazulni, de bal-jobb hibához nincs köze. Olyan előfordul sajnos, hogy a szereléssel járó piszkálás hatására lazul meg valami, ami már egyébként is hibahatáron volt, amiben teljesen vétlen a javítást végző, egyszerűen csak így jött ki.
(#55210) Reneolus
Nem egy nagy kaland, de magam részéről csak fórumon tudok segíteni.
-
Kernel
nagyúr
Korábban is használtad ezt a készüléket, akkor még nem volt ilyen baja?
Ilyen torzítást oszcilloszkóppal jól lehet követni, forrását beazonosítani. Anélkül viszont körülményes lenne trükközni, pl. nem tudsz egyszerűen bemenetet / kimenetet cserélni.
Esetleg szkóp helyett valamilyen külső erősítőt használni "monitorként".
-
vmk
tag
válasz
Kernel
#55051
üzenetére
Visszatértem mert valami nem oké.
Első körben amikor teszteltem, minden rendben működött. Sajnos a rádiót önmagában nem teszteltem, csak 1-2 percig, mert alapból abban a módban kapcsol be a fejegység.A problémám a következő: ha rádió módban van pár perc után elkezd recsegni a jobb oldani hangszóró (első és hátsó egyaránt).
Ismét szétszedtem, kiróbáltam másik hangszórókkal, de ugyan az. Vissza állítottam az eredeti állapotot, tehát kiforrasztottam az AUX kábelt, de ez sem hozz megoldást.
Átnéztem a nyákot és volt egy IC(961) (bár nem azon a környéken ahol dolgoztam rajta), aminek a forrasztása sok lábánál elengedett, újraforrasztottam. Más szemmel látható hibát nem találtam.
Ha CD-re kapcsolok akkor ott minden rendben van, tehát CD-ről is jó a hang és az AUX kábelről is jó a hang. Csak a tuner részen rosszalkodik. Nagyon hangosan recseg, olyasmi mintha össze érintgetném a hangszóró kábelét.Valami ötlet, hogy mi okozhatja ezt?
Köszönöm.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Reneolus
#55200
üzenetére
4-es mindenképp a GND, a többi alkalmazásfüggő, de ha megnézed alulról a panelrajzolatot, ott is látszik.
Ha nincsenek beépítve a felhúzóellenállások, én ráforrasztanék két apró ellenállást, az IC-re, vagy ahol jobban elfér. Alul vagy felül, ez már mindegy.
Kondenzátor valószínűleg nélkülözhető, ha így is zavarmentes a működés, utána már csak ki kell vezetni a két lábat, vagy csak beazonosítani, mert már kivezették. Kell még a GND, ennyi.
De én már előtte kipróbálnám a lábak GND-re zárogatásával, hogy működik-e még az IC, nem kapott-e valami káros feszültséget, persze ilyenkor vigyázni kell, nehogy valami egyéb zárlatot csináljon az ember.
-
Kernel
nagyúr
válasz
PH-User
#55203
üzenetére
Nem ritka eset, hogy ilyenkor még rendesen működik a tápegység (tehát más hibával kerül szervizbe) vagy ha nem, akkor sem emiatt szállt el, ez általában ki szokott derülni a végén. Persze, attól még fel lehet újítani azt is.
Egyébként elég lenne a készenléti feszültséget ráadni kívülről, a főtáp utána már elindul, ha jó az a része.
De láttam én is, hogy érdekes feszültségeket ad le maga a készenléti táp, úgyhogy itt egyszerűbb a javítással próbálkozni, olcsón kapható hozzá IC.
-
PH-User
addikt
válasz
Lompos48
#55185
üzenetére
Ennyi információm van csak sajnos.
Ma annyival lettem okosabb, hogy később már nem kapcsolt be.Kivitelezhetetlen sajnos, hogy annyiféle feszültséget adjak a végfokozatnak (feszültségértékek a gyári sm-ban leledznek), így marad az, hogy kicserélem az alkatrészt és megpróbálom bekapcsolni, lesz, ami lesz.
Köszönöm!
(#55187) Kernel
Valószínű jól gondolod, lásd feljebb!
Kopp ugyanez az enyémben is a tápegység ami a képen van.
Attól, hogy púpos a hálózati szűrőkondi teteje, még lehet jó?
(A képen is púpos a kondi, ilyen az enyémben is.)
)
(és próbálkozok)
)
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Microsoft Surface Pro 7 - Újszerű, dobozban, gyári töltővel, billentyűzettel
- Epson Workforce DS-530II Dokumentum szkenner
- Samsung Flip 2.0 PRO 65" WM65R + Connectivity tray + Gurulós állvány
- Wacom Cintiq DTK-2260 - Digitális rajztábla
- Macbook Pro 13" 2020, M1, 16GB RAM, 256 GB SSD, Touchbar, tökéletes álapot!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ProArt Z790-CREATOR WIFI alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Apple Watch SE 2 44mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Dixit 4 Eredet (bontatlan, fóliás kártyacsomag)
- Telefon felvásárlás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
- Samsung Galaxy A52s 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Város: Budapest