-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
Nem, nem vagyok a fészen, de arra ott van amit ma láttam a TV-ben. Az indiai kábel dzsungel amit elektromos hálózatnak csúfolnak, azokon élnek a rézusz majmok, időnként megrágcsálva a vezetékeket. Ha szerencséjük van, csak a kisfeszültségűt harapdálják meg.
Ezeket a képeket nézd meg, csak itt nincsenek rézusz majmok: [link] -
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#49892
üzenetére
Lemezelt vasmagnál az átlapolást egyébként is alkalmazzák, hálózati trafók esetén, a légrés elkerülésére, illetve minimalizálására. Tulajdonképpen így is maradnak légrések a vasban, de még mindig kisebb a kör mágneses ellenállása, mintha teljesen elválasztott lenne, mert az átmenetnél erővonalak átlépnek a szomszédos lemezekbe is, még ha csak részben is, az egyébként szigetelt lemez miatt.
A keresztmetszet ettől nem változik, felület fogalmát nem tudni, hogy mire gondoltál.
A mágneskör kisebb mágneses ellenállása nagyobb fluxust tesz lehetővé, azonos gerjesztéssel.
-
Kernel
nagyúr
válasz
#68216320
#49893
üzenetére
Ezen az oldalon összefoglalják a különböző színű LED-ek nyitóirányú feszültségesését, ami persze némileg áramfüggő: [link]
Pontosabban a LED adatlapján lehet megnézni.
Pl. egy 12V-os LED szalag felépítése, ahol három fehér LED van sorosan egy ellenállással, így kötődik a 12V-ra.
20 mA névleges áramú és 3V nyitófeszültségű fehér LED-ekkel számolva:
3x3 = 9V esik a LED-eken, tehát 3V marad még a 12 V-ból, amit az ellenálláson kell ejteni.
Miután adott az áram és a feszültségkülönbség, ebből az ellenállás R = U/I:
3V / 20mA = 150 ohm
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
#68216320
#49893
üzenetére
A ledek nyitófeszültsége és üzemi árama ismert adat az adatlapjukról.
Ha mondjuk 2.1V a nyitófeszültsége egynek és kell neki 2mA a fényes világításhoz (ezek gyakori adatok pl. smd ledeknél amikkel dolgozom) és feltételezünk egy 5V-s tápot, akkor nem nagy dolog kiszámolni az ellenállást, mivel a maradék feszültséget az ellenálláson ejtjük, annak az értékét meg az "URI háromszög" megmondja.
Szóval Ur = Utáp - Uled = 5 - 2.1V, azaz 2.9V. R = Ur / I = 2.9V / 2mA = 1450 ohm. Ehhez a legközelebbi érték az 1.5k-s ellenállás.
A szükséges teljesítményt pedig a P = Ur * I képlet adja, vagyis 2.9V * 2mA = 58mW, amit bármelyik ellenállás tud. A vékony példányok jellemzően negyed vagy fél wattot tudnak elfűteni, nyilván ha most 580mW lenne a kiszámolt érték, akkor oda mehetne az 1W-s ellenállás.
Nekem egyébként az elektronika más területein vannak ronda hiányosságaim. De amíg igyekszünk tenni ellenük, addig nem szégyen.
darvinya: őőő milyen lapok?
-
#68216320
törölt tag
Szégyenlem amit írok, de erősen hiányosak az ismereteim kiszámítás témakörben. Hogy ez konkrétan "még" vagy "már" a fene tudja.
Segítenétek abban, hogy miként számolom ki, hogy egy adott feszültségnél mekkora ellenállás szükséges mondjuk egy (vagy több) led működtetéséhez?
Illetve egy adott áramkörben egy ellenállás milyen legyen? 0.25W vagy nagyobb?Ha valaki nem sajnálja így az ünnepek előtt az időt és picit elmagyarázná, annak megköszönném és az első szaloncukrot az egészségére fogyasztanám el
-
And
veterán
válasz
CPT.Pirk
#49889
üzenetére
Utánaszámoltam ismét (nem webes kalkulátorral), és igazad van: elsőre AL-értéknek vettem a µ_relatív értékét, az meg nyilván marhaság, sorry.
"A trafó nem szinuszos gerjesztést kap, hanem négyszög impulzusok mennek be a két primerbe"
Hát, akkor meg itt már messze nem 200 Hz-ről van szó, hanem a sokadik felharmonikusairól. Ettől függetlenül nem hinném, hogy a menetek közötti minimális szórt kapacitás okozná ezt a jelenséget ilyen viszonylag alacsony frekvencián, inkább a mag. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
A uR értéket abból néztem vissza, amit a multiméter mért induktivitásnak, majd beírtam az összes paramétert ebbe a kalkulátorba: [link]
Ez alapján legalább is a multiméter jelentette csekély gerjesztés mellett 1200-as uR érték kell, hogy kijöjjön a mért induktivitás.
Most az a tapasztalat, hogy 60Hz alatt és 100Hz fölött csökken a szekunderen a feszültség. Merre indulnál el, hogy ez a szűk tartomány feljebb kerüljön? A tekercselések egyenletesen vannak felvíve a magra, az egész magon elosztva.
A trafó nem szinuszos gerjesztést kap, hanem négyszög impulzusok mennek be a két primerbe, ellen fázisban, miközben a szekunderen meg előáll az 50%-os négyszög kb. azonos amplitúdóval. -
And
veterán
válasz
CPT.Pirk
#49887
üzenetére
Ugyan nem tudom, hogy van-e erre pontos számítási módszer, de a menetek közötti kapacitás még szoros tekercselés esetén is csak pF nagyságrendű lehet, a trafód adatai alapján kapott durva becslés alapján. Valóban ez a nagyságrendileg minimum 1 MΩ-os összesített kapacitív reaktancia lenne a legfontosabb oka, hogy 200 Hz-en problémás (lehet) a transzformátor?
A megadott µr sem nagyon jön ki, ha közelítőleg 10cm-es menethosszból kapott menetszámokkal számolom az induktivitásokat, mondjuk ennek az s lehet az oka, hogy a µ_relatív nem egy mindentől független stabil érték, erősen változhat a gerjesztőáram függvényében. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Toroid trafónál van képlet, ami alapján számítható a menetenkénti kapacitás? Minden méret paraméter ismert, valamint a trafóvas uR értéke is.
A mostani toroid trafómat kellene magasabb működési frekvenciára sarkallnom, áttekeréssel.
uR 1200, és a mostani tekercselésekkel 2x8.5 méter és 1x 9.5 méter ad 22, 25 és 37mH induktivitást. Ennek az optimális működési frekvenciája 60..85Hz, fel kellene mennem vele 200Hz körülre.
2cm magas, kívül 8cm, belül 5cm a mag átmérője. -
#49885
kisninja
őstag
DonThomasino
#49884
kisninja
őstag
válasz
DonThomasino
#49884
üzenetére
Szinte biztos, hogy működik. Sima előerősítő ic talán ne5532 van benne. a többi meg kondi.
-
#49884
DonThomasino
veterán
-
hNp88
aktív tag
válasz
Lompos48
#49878
üzenetére
400VA 230/12V-s volt, a szekunder (nem mértem, menetszámot se néztem, de ránézésre 2es körüli, hármasával tekerve) drótja jó pár helyen megégett, a primer viszont ép maradt (legalábbis eddig úgy tűnik) a huzalt pedig még jó lenne felhasználni, sajnáltam volna így kidobni.
lassan nyithatnék egy MÉH-telepet
-
hNp88
aktív tag
toroid trafó letekerésére van valakinek ötlete? a pár ezer menet körüli, 1.1es drótból tekert primer tekercsről van szó, úgyhogy a kihúzom a közepén egy vékony csévére gyűjtve c. játék annyira nem tűnik jó ötletnek, mert lehetőleg egyben szeretném a drótot leszedni, nem akarok vágni rajta. bár más módszert meg nem nagyon tudok elképzelni, de hátha
-
Kernel
nagyúr
Az mondjuk nehezen értelmezhető, de ha jól emlékszem, riasztónál volt úgy megoldva a központi zár vezérlése, hogy van két kimenet, amire két relét kell kötni, ezek felváltva húznak meg, impulzusszerűen. Az impulzus hossza a zár mozgási idejének megfelelő, illetve konfigurálható is.
Erre a két kimenetre lehetne kötni egy kéttekercses bistabil relét is. Egyik tekercs ide billenti, másik oda.
-
stop
aktív tag
válasz
Kernel
#49874
üzenetére
+1x kösz,
ha értenék az elektronikához (mintahogy nemannyira
), akkor kb ezt rajzolnám
https://www.dropbox.com/s/3r9ph6xjz8nmvtb/2015-12-18%2022.41.28.jpg?dl=0gyakorlatilag van két pozítív jelem, az egyikkel be a másikkal ki akarom kapcsolni a relét, és ha nem kap jelet az utolsó állásban maradjon
-
Kernel
nagyúr
Amit linkeltem, ezt csinálja, elvileg GND-re zár a kis kapcsoló, ami rajta van, illetve az van kivezetve párhuzamosan, a fehér csatlakozón. Egyrészt ez így praktikus, de erre utal a leírásban is a "low-level trigger".
Tehát ilyenkor tisztázni kell azt is, hogy a rendelkezésre álló jel mit csinál, ebben az esetben GND-re zárjon.
-
Kernel
nagyúr
Bistabil relé van, de nem úgy működik.
- Van kéttekercses, egyik erre, másik arra billenti.
- Van egytekercses, azon pedig polaritást kell cserélni, hogy átváltson.Vagy lehet használni közönséges relét, bistabil elektronikával kiegészítve. Esetleg készen vásárolni, ha valaki nem akar építeni:
-
stop
aktív tag
Hi,
segítséget kérek a következőben,
szeretnék egy világító berendezést üzemeltetni a következő képpen,
van egy nyomógombos távirányítóm ezzel tudok egy kapcsolási jelet kiadni (mint pl autó közp. zár távirányító)
az egyik jelre a lámpa felkapcsol, a másik jelre le,
ehhez kellene egy relé nekem, de nem tudom, hogy, hogy hívják
(nem akarok hülyeséget mondani de talán 2 áramkörös vagy bistabil?? talán..)előre is kösz a segítséget
-
Kernel
nagyúr
válasz
cool13
#49869
üzenetére
Bekötés úgy néz ki a linkek alapján, bár attól még nem fog működni a kapucsengőgomb, illetve visszafelé a mágneszár nyitása. Ezt így nem lehet kitalálni, hogy milyen jeleket tesznek rá pluszban, ami ezt a két feladatot ellátja.
De mivel ez megoldható külön is, először is ki lehetne próbálni, hogy kötsz rá analóg videojelet és hangot. Úgy néz ki, hogy szabványos PAL 15625 Hz soreltérítési frekvenciájú jellel működhet: [link] [link]
Utána keresni valami kamerát, ami ilyen jelet kiad, hangot is megoldani.
-
cool13
őstag
Sziasztok!
Ismét kérdeznék. Van egy Commax APV-4KM video kaputelefon beltéri egységem. 4 vezetékkel illeszkedik a külsőhöz. Ami nincs meg hozzá. Nem lehetne eszkábálni valami egyszerűt hozzá? Gondolok én arra, hogy egy Ebay és társai kamera + nyomógomb bedobozol, összeköt, és örül. Ez menne nekem is.
Ha jól kerestem rá, akkor a 4 vezeték bekötése ez volna. Ebben megerősíthetnétek.
1. Audio
2. GND
3. +12V
4. Video -
Kernel
nagyúr
válasz
Lompos48
#49866
üzenetére
Ezt mutatta a mérés, illetve szemre is látszott.
Valójában ez a kérdés már régebben is "szöget ütött" a fejembe amikor még csak tervbe volt véve a dolog. Most a gyakorlat beigazolta, hogy tényleg nem mindegy. Egyszerű áramkör tud néha feladványt képezni.
Áramot tekintve más hullámforma alakul ki a közvetlen pufferelésnél. Rövid, de nagy áramcsúcsokkal feltölti a kondenzátort, ami azalatt valószínűleg több töltést halmoz fel, mint amikor előbb van az áramkorlátozó, és a hullámforma is "lágyabb" elvileg.
Mivel az energiamegmaradást nem lehet meghazudtolni, a fényerő mindenképp arányban marad a szekunder által leadott teljesítménnyel, de az áram időbeni eloszlása változhat /szerintem.
-
Kernel
nagyúr
Egy érdekesség, tegnap jöttem rá, hogy a szlovák pillanatpáka házának bizonyos résébe pont belefér a hűtőcsillagos COB LED.
Alábbi nem az enyém, neten találtam a képet, sárga nyíllal jelöltem a rést:
Az eredeti 6,3V-os izzó AC feszültségét Gaetz-híddal egyenirányítva és pufferelve (1000 μF és nem vibrál) kb. 10 V feszültség áll elő terheletlenül, amire 33 Ω / 1W ellenálláson keresztül kötöttem a LED-et. Ekkor kb. 8V-ra esik a puffer, 5V esik az ellenálláson, 3V a LED-en, azaz kb. 150 mA áramot kap.
Lehet erősebbre venni, 300 mA-t bírna az 1W-os LED, de az már sok is, pontosabban nem is az a gond, hanem túl nagy lesz a kontraszt a sötét és világos között, ami fárasztó lehet a szemnek.
Nem rajzoltam külön, de az ellenállás mehet az AC-bemenetre is, akkor elég egy 6,3V-os puffer, viszont csökken a LED árama, ami az ellenállás módosításával kompenzálható.
-
#49862
Kernel
nagyúr
szabifotos
#49860
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#49860
üzenetére
Belső termikus védelemmel rendelkezik az LM4881, túlmelegedés esetén leszabályozza magát.
300 mW kimenő teljesítmény érhető el 2 x 8 ohmon, de ekkor már 10 % torzításnál tartunk.
B-osztályú végfok elméleti hatásfoka 78,5 %, de az egyszerűség kedvéért számoljunk 75 %-kal. Ez azt jelenti, hogy 400 mW-ot venne fel 5V-ról, 300 mW leadásához. Ez csak 80 mA.
Mivel ez AB-osztály, ehhez jön még a nyugalmi áram okozta veszteség, ami itt mindössze 3,5mA x 5V.
Mivel áteresztő stabilizátort tartalmaz, áramfelvétel ugyanannyi lesz 24V-ról is, viszont a különbözeti teljesítmény elfűtése növeli a panel hőfokát.
Letölthető egyébként a rajza, leírása: [link]
-
#49861
PHM
addikt
szabifotos
#49860
PHM
addikt
válasz
szabifotos
#49860
üzenetére
- Egy 9-12V-os táp szerencsésebb lenne. 1A bőven elég.
A fölösleget szerintem egy áteresztő stabilizátor fűti el a tápbemenetnél,
maga az erősítő valószínűleg 5V-ról megy.
- Amíg a fej/fülhallgatók eredő ellenállása nem kevesebb, mint 8 ohm,
többet is rá lehet kötni a kimenetre.
32 ohmos fejhallgatóból például négyet. -
#49860
szabifotos
senior tag
szabifotos
senior tag
Sziasztok!
24V-on használnék max. 4 fejhallgatót párhuzamosan rákötve erre.
Mekkora lehet a max áramfelvétele? 1A-es táp elég neki? (gondolom mivel füleserősítő nem kér sokat.)
Másik kérdés, hogy párhuzamosítva kötöttem rá 4-4 Jack-et, 3,5-öset és 6,3-asat, hogy ne kelljen átalakítózgatni. Mi van ha esetleg nem csak 4et használunk egy időben hanem akár többet? Leégne, vagy tönkremenne? -
Kernel
nagyúr
válasz
#68216320
#49856
üzenetére
Egyszerű egyébként. A LED-ek sorba vannak kötve, így mivel a nyitófeszültségek összeadódnak, szükség van a megfelelő nagyságú feszültségre, de 32V-nál kevesebb is elég.
A T705 áramgenerátor biztosítja a LED-sor áramát, T805 a jobboldalét.
Alaphelyzetben a T704 felhúzva tartja a LED-eket rövidre záró tranzisztorok bázisait, így nem világítanak, illetve az R710 trimmerrel lehet beszabályozni az indulószintet, DC-eltolást. Vagy nevezhetjük nullázásnak is.
Ahogy kapja a vezérlést, egyre több LED-et enged világítani.
Itt tisztábban látszik (vagy másképp), csak ez két darabban van:
-
#68216320
törölt tag
válasz
Kernel
#49855
üzenetére
Próbaképpen közösítettem a +32V és +20V-ot igénylő lábakat, majd megtápláltam először +20V-al. Ekkor már működött, de mindkét csatornán az első 2-3 led folyamatosan világított. Gyakorlatilag két nyákból áll a kijelző. Amin a ledek vannak kapja a 20V-ot és kizárólag tranzisztorok és ellenállások vannak rajta. A másik panel kapja a 32V-ot. Azon van a többi rész. Pontosan nem értem a működését. Amikor megemeltem a tápfeszt 24V-ra, akkor tökéletesen működött már. Ezek szerint a 32V nem feltétlen szükséges, elég kevesebb is. A step-up dc konverterrel lehet gond, mert egy régi (25 éves) számítógépbe kerülne és bizony lehet, hogy rendesen be fog zavarni.
Lehetne esetleg módosítani úgy a kijelzőn, hogy 12V elég legyen neki?Igazaból összeraktam egy nagyon egyszerű kapcsolást LM3915-el, de azzal nagyon nem vagyok megelégedve. Közel nem világít 30%-on a led, mikor a sorban következő már fényleni kezd. Így egy 3-4 led is világít nem teljes fénnyel egy pillanatban. Az volna megfelelő, hogy kizárólag az aktuális világítósor legutolsó ledje legyen félfényerőn. Emiatt próbálkozok most a régi magnó skálájával.
-
Kernel
nagyúr
válasz
#68216320
#49852
üzenetére
Ebből a 20 V csak egy tranzisztoros erősítőt táplál (mármint sztereóban kettőt), aminek lehet kb. tízszeres erősítése, a C-E ellenállások aránya alapján saccolva.
Ha erre az erősítésre szükség van, a tápját (ami nem jelentős áram) lehet biztosítani a 32V leosztásával is, RC-szűrőn keresztül szokás ezt megoldani. Vagy módosítani a bázisosztón és akkor elbírna még több tápfeszt is.
Így elég lenne 1 db step up konverter.
-
#68216320
törölt tag
Urak, a következőben kérném a segítségeteket.
Egy Unitra MDS 411D kazettás deck dB ledes kivezérlésjelzőjét szeretném felhasználni. 12V vagy 5V egyen tápfesz áll rendelkezésemre, de ahogy elnéztem 20V és 32V kell neki. Milyen olcsó és kis helyigényű megoldással tudnék ilyet előállítani?
-
Kernel
nagyúr
válasz
otto14
#49850
üzenetére
Az lehet ugyanúgy 100 nF, mint a kimeneti kondenzátorok, csak elfelejtették odaírni (ahogy az LM317 adatlapján is szerepel mellesleg), de ha 1 μF lenne (mint az IC kimenetén) azzal sem vétenél nagy hibát.
Egyébként nem csak a puffer töltése miatt létrejövő impulzusokat szűri, van egy gerjedésgátló hatása is, ennek érdekében közvetlenül az IC lábaira (vagy minél közelebb) ajánlott forrasztani.
De ez úgy értendő, hogy az egyenirányító hídon van egy-egy puffer elkó is, anélkül nem megy.
-
otto14
őstag
Sziasztok!
[link] R1-C3, R9-C7 forms LPF that eliminates HF noise produced by switching of diodes working on capacitor filter.
Itt az RC szűrőt milyen frekvenciára kell készítenem? C3, C7 értékére nem találtam utalásokat.
Illetve a kapcsolás működhet? (Elvi szinten rendben van?) -
Kernel
nagyúr
Attól függ, ha nem gond a magyar nyelv hiánya, akkor ezt is meg lehet próbálni. Alkalmi használatra jó, de azért szokni kell ezt is.
Ennél az ingyenesség korlátja: "250 Pins/Pads, 2 copper layers, 1.2m x 1.2m, 30 signals simulatable, ELECTRA 250 pin version embedded".
Videókban mutatják be a használatát.
De ha inkább egy közismertebb programhoz akarsz hozzászokni, akkor jobb eleve azzal kezdeni.
-
oncsi
őstag
Sziasztok.
Valaki tudna javaslatot tenni (vagy pláne segíteni) egy nagyon egyszerű elvi rajz készítő program használatában. Ami esetleg képes egy egy oldalas panel tervezésére is. Sajnos nem vagyok már képben. Az elmúlt 20-30 évben nem kellett panelt gyártanom. Utoljára még csőtollal rajzoltam magamnak, és kockás papíron terveztem
-
Kernel
nagyúr
válasz
batagy
#49841
üzenetére
A hálózati biztosítéknál (250V felirat) nem ráz, áramtalanítva.
A képen sárga nyilakkal jelöltem a birkózógépet, illetve ez nem is jó szó, mert nem ráz, hanem üt (egyenfeszültség):
Ennél a típusnál a jobb alsó sarokban látszik az a nagyfeszültségű kondenzátor, ami feltöltődve maradhat, tiédnél persze lehet máshol is.
Nálad a vezérlőelektronika paneljén van még egy másik kondenzátor, elvben az is tárolhat feszültséget, de ahhoz hozzá sem férsz, illetve ki is szokott sülni.
-
kjani18
őstag
válasz
batagy
#49841
üzenetére
A mikróban egy nagyfeszültségű, és egy hálózati bizti van. Az égő, ha kiég, hajlamos a mikró hálózati biztijét, akár még az automatát is leverni.
A kicsi biztosíték a hálózati, a nagy a magnetroné, azt ne bántsd, ha az is kiégett nagyobb a gond!
A kondér közelében nem kell nyulkálni, nagy (4000V) feszre lehet töltve, áramtalanított állapotban is!
A hálózati bizti cseréje után, égő nélkül is működik a szerkezet, csak nem látsz bele.
Bármilyen 15 - 25W -os 230V -os izzó jó bele, amit bele tudsz faragni, persze foglalat is kell neki, de vigyázz ne olvasszon meg semmit (műanyag burkolat, vezeték szigetelés, stb.)! -
zka67
őstag
válasz
batagy
#49841
üzenetére
Szia, ennyiért már majdnem vehetsz egy új mikrót is...
A mikró nem ráz, ha kihúzod a konnektorból. Főleg, miután a biztit is kiverte. Szóval, egy próbát megér, veszel bele két-három darab új biztit (elviszed a sarki elektronikai alkatrészáruházba a rosszat, és ott meg mutatod, hogy ilyet kérsz), kifizeted a 300 Ft-ot a 3 darabért, egyet beteszel, kiveszed az izzót és összerakod a mikrót, utána kipróbálod. Ha megint kib.ssza a biztit, akkor ott más baj is van, de ha nem, akkor nyertél, és használod világítás nélkül.
-
batagy
őstag
A másik topikban (Háztartási gépek) felhívták a figyelmemet, hogy a mikró áramtalanítva is rázhat. Jobb vigyázni... Szerintetek?
Megnéztem az LG szerviz oldalán , a mikróra a bevizsgálás + alkatrész csere kb 5000 Ft, plusz maga az alkatrész ára.
De ha az izzót megrendelem, az is 4000 Ft a szállítással együtt, szóval nem tudom mennyivel vagyok előbbre, ha magam csinálom, és még a biztosítékot sem tudok szerezni ha kell.
-
#49839
csabyka666
veterán
Üdv!
Korábban nem kaptam választ, megpróbálom hát újra. Szeretnék venni egy infrás hőmérőt, lézer pointeres fajtát. ElektroExpressz-ről több dolgot is szeretnék rendelni, és ott csak ezt találtam. Árfekvésben kb rendben lenne nekem, viszont érdekelne a véleményetek erről a készülékről. Valakinek tapasztalata?
Köszi a segítséget előre is!
-
batagy
őstag
Igen, akkor ez a T170-es izzó lesz az! Kösz a linket!
Tényleg nem olcsó, de még mindig olcsóbb mint 20-30eFt-ért egy új mikró!A biztiket tényleg félreérthetően írtam! A lakás külső fő kismegszakítóját, valamint a lakás egyik belső kismegszakítóját csapta le. Arra értettem. A mikró belső biztosítékát valóban nem mértem le, szerintem azt is kinyomhatta. Igen, ahogy pjen írja, szerintem az izzó okozhatta, mikor felkapcsolódott, akkor csapta le.
Szóval akkor szedjem ki a biztit, és mérjem ki azt is?
-
mezis
félisten
válasz
batagy
#49830
üzenetére
Én lekövetném a vezetékeit. Ha 230V-ról működik, akkor "varrógép" izzóra cserélném (E15-ös foglalat). Vagy ha nagyon jó akarsz lenni, akkor "sütőlámpára".
(Az izzószál hosszából ítélve akár 230V-os is lehet. Szép ára van ám neki: [link]
A feszültséget szándékosan felejtik ki a paraméterekből ? Lehet, hogy mégsem 230V-os ?
) -
-
batagy
őstag
Sziasztok!
Megmakkant a mikrohullámú sütőm!
LG, típusa MS-194A.
2004 októberében vásároltam, szóval 10 év is eltelt már.
Annyi történt, hogy mikor kinyitottam az ajtóját ma, lecsapta a biztosítékot a lakásban, a fő külső biztit is, és a belső biztit is. Utána se kép se hang.Lekaptam a hátlapot. Fotók: lg1 lg2 lg3 lg4 lg5 lg6 lg7
Így első ránézésre az izzólámpát látom csak gyanúsnak (ami mellesleg úgy néz ki, mint egy elektroncső), mert az fekete. A biztit nem tudom kiment-e, hozzányúlni nem mertem nehogy legyen még benne feszkó.
Mit csináljak?
Szerintem éppen ez lámpa. De honnan vegyek itthon? Vagy egyáltalán hozzá merjek-e nyúlni? Vagy szervizbe vigyem?
Kösz
-
Üdv
Léptetőregiszteren keresztül szeretnék meghajtani egy tekercses, 5V-os dugaszreléket (IM43). Darabja 20-25mA-t kér a kapcsoláshoz. A legegyszerűbb mód az volna, hogy két láb a léptető két lábára, és zéneres védelem a tekercs visszarúgása ellen.
De a sima 74HC nem bírja el a 20-25mA-t, túl nagy lenne a feszsüllyedés (droop). Valami másik léptető tudna ekkora áramot szolgáltatni, akár rövid ideig (kapcsolás ideje <10ms)? Illetve hogyan lehetne hasonlóan egyszerű megoldást találni mondjuk egy TPIC6-os létetővel (ami csak sinkelni tud). Nem akarok semmi bonyolult h-híd megoldást, meg IC erdőt.
-
And
veterán
válasz
Aladaar
#49820
üzenetére
Annyit azért érdemes lenne róla tudni, hogy miféle szenzor az:
- ellenálláshőmérő (RTD): NTC vagy PTC jellegű, mekkora alap ellenállású, vagy
- hőelem: milyen fajtájú.
Merthogy nagyon sok féle van, az NTC-RTD-ken kívül szinte mindegyik szabványosított. Már az is sokat elárul, ha rá tudsz mérni ellenállásmérővel a kivezetésekre (ha még hozzáférhetőek valamennyire), de esetenként a csatlakozó típusa illetve az az áramkör is utalhat a típusára, amelyre eredetileg csatlakozott.
Annyira egyszerűen sajnos nem megy, hogy a szenzor része pont úgy néz ki, mint az eredetié. -
#49823
kisninja
őstag
Speeedfire
#49807
kisninja
őstag
válasz
Speeedfire
#49807
üzenetére
Igen kapni sőt szinte mind ilyen. Van benne relé sőt általában állítható az no nc. Arra figyelj van olyan ami auto reszetes és van ami tápelvétellel reszetel. [link]
-
mezis
félisten
válasz
Gyb001
#49811
üzenetére
Én egy régi íróasztali lámpában cseréltem az izzót 3W-os LED-esre. Attól függően, hogy van a konnektorba bedugva, kikapcsolt állapotban nem is nagyon halvány jelzőfényként világít.
(Nagyon régi a vezeték a lámpában, talán textil + gumi szigetelésű, ha gyötörném lehet, hogy töredezne. A vezető meg lehet, hogy sodrott alumínium. Amikor "jelzőfényezik", olyankor kézzel enyhén lehet érezni a fázist.) -
Kernel
nagyúr
válasz
Gyb001
#49811
üzenetére
LED-es lámpáknál előfordul ilyen, a különböző szivárgóáramok hatására (kapcsolókon keresztül, vezetékek között) a driver kondenzátora feltöltődhet, amitől szakaszosan beindul, leállhat, vagy folyamatosan parázslik, utóbbi főleg a passzív előtétes lámpáknál.
Ez lehetséges egyenáramon, vagyis autóban, vagy a lakásban is, váltakozóáramon is. Nyilván utóbbi esetben lehet gondolni a kapacitív hatásokra.
Egy jól méretezett ellenállás beépítésével elhárítható, a fogyasztóval párhuzamosan, de egyébként ártalmatlan, az élettartamot nem rövidíti. Mikroamperek folynak ilyenkor, csak a LED annyira érzékeny, hogy még abból is fényt tud gerjeszteni.
Egy érdekes félreértés, amikor az autóban az izzó helyett berakott LED kikapcsolva parázslik, és azt hiszi valaki, hogy azzal lemerítheti az akkut. Csakhogy ezek a mikroáramok a korábbi izzólámpán is ugyanúgy folytak. Legfeljebb az nem izzott tőle.
-
Gyb001
senior tag
Igen. Este 10 körül kikapcsoltam. És éjszaka 3 körül vettem észre hogy még világít.
Először arra gondoltam hogy fölmelegedett vagy valami hasonló, De ha huzamosabb ideig megy, és kikapcsolom akkor pár percig vöröses színű, majd a vörös szín megszűnik és csak a hideg fehér villogás látszik.
Ez vajon beleszámít a 30 000 óra üzemidőbe?
Még egy kép -
Gyb001
senior tag
Sziasztok!
Vettem egy ilyen lámpát.Minden rendben van vele, Kivéve hogy kikapcsolva is világít.
Tehát ha kikapcsolom és teljesen sötét szobában nézem meg, akkor látom hogy a 6 darab led közül vagy az egyik kicsit erősebben, vagy mind a 6 halványan világít.
[link]
[link]
Ez valami hiba lehet? vagy ez természetes jelenség?
Ha kihúzom a tápot akkor nem világítanak.Érdemes vissza vinnem?
Szerk: Ha sokáig nézem akkor látni hogy kb 10 másodpercig ég egy led, Aztán jön a következő..., Miután mind a 6 végigment 1-2 másodpercre az összes bekapcsol.
De ezt csak akkor látni ha teljesen sötétben nézem. -
#49810
csabyka666
veterán
Üdv mindenki!
Szeretnék kérni karácsonyra egy infrás hőmérőt. Olyat, aminek van lézer pointere, és mondjuk +300 fokig mér. A keret kb 10.000 forint, ezek közül nézegettem, szerintetek melyiket lenne érdemes? Tapasztalata van valakinek az ilyen mérőkkel?
-
#49809
darvinya
titán
Speeedfire
#49807
darvinya
titán
válasz
Speeedfire
#49807
üzenetére
Igen, füstérzékelő rendszer.
-
#49808
pjen
félisten
Speeedfire
#49807
pjen
félisten
válasz
Speeedfire
#49807
üzenetére
Szerintem mindegyik olyan.Ha jelez általában bekapcsol egy ledet is,annak a helyére már lehet kötni valamilyen kapcsolót Pl:szilárd test relé,tranzisztor stb.Szerintem a Conrád nál készen is kapsz.
-
#49807
Speeedfire
félisten
Speeedfire
félisten
Sziasztok!
Létezik olyan füstérzékelő, amivel kapcsolni lehet egy áramkört? Álmennyezetbe építhető szagelszívó/füstelszívó lesz beépítve és ha lenne egy olyan füstérzékelő, ami kapcsolni tudja a ventillátort, akkor az nagyon faja lenne. Ha megoldható, hogy miután nem érzékel füstöt, de még zárva hagyja az áramkört x ideig az mégjobb.
-
yohnsee
tag
Bocsi, hogy beleszólok, de szerintem is jobb megoldás a forrasztás a Te esetedben. Annyival tehetnéd mechanikusan stabilabbá, hogy veszel a külső átmérőnek megfelelő gyantás zsugorcsövet, és a legkülső szigetelést azzal oldod meg. Nehezebben zsugorodik, mint a sima, ráadásul mikor lehűl kemény lesz, de cserébe nagyon jól fog tartani.
-
válasz
PitLee
#49799
üzenetére
Kössz.
Olyan kábel toldó megoldás nem létezik, ami egy pl. kis műanyag segítségével egymáshoz fogja a két kábelt, hogy ne a forrasztás tartsa össze a kábeleket?
Valami olyasmi, amibe bele tudom szorítani mindkét kábel gumival fedett részét, tehermentesítve a forrasztásokat. -
M3nyus
aktív tag
Sziasztok!
Az alábbi probléma megoldására keresnék hozzáértő embert Budapesten:
Kínai androidos autórádióból tekercs zaj, illetve ahhoz nagyon hasonló szűrődik ki. Addig sikerült eljutnom hogy a zaj forrása a linkelt képen szereplő panelból jön:
Erre csatlakozik egy 7" érintőképernyő szalagkábellel. Mikor csatlakoztatva van a kijelző csak időnként csinálja, ha le van húzva sokkal erősebb a zaj és állandó.
Sebaj 
Megtanulom ha muszáj, de utoljára még DOS alatti OrCad-el próbálkoztam, és abban sem volt sikerélményem. 
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Microsoft Surface Pro 7 - Újszerű, dobozban, gyári töltővel, billentyűzettel
- Epson Workforce DS-530II Dokumentum szkenner
- Samsung Flip 2.0 PRO 65" WM65R + Connectivity tray + Gurulós állvány
- Wacom Cintiq DTK-2260 - Digitális rajztábla
- Macbook Pro 13" 2020, M1, 16GB RAM, 256 GB SSD, Touchbar, tökéletes álapot!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070Ti 8GB Rampage SHIVA TT 500W
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ProArt Z790-CREATOR WIFI alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Odyssey G6 S27BG650EU - 27" QHD 2K 240Hz Ivelt - Gaming monitor - 1,5 év Gyári garancia
- Apple iPhone 13 256GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged