-
Fototrend
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
-
Kernel
nagyúr
Csomagismétlés nincs, de azért a digitális technika ide is betette a "lábát", vannak hibajavító bitek és van védelmi intervallum, csak mindkettő az átvihető hasznos adat rovására megy, ezért rendszere válogatja, hogy mennyivel tudnak / akarnak gazdálkodni.
Vannak országok, ahol másképp beállított adásparaméterekkel stabilabb vételt tudnak biztosítani, gyengébb antennával például, illetve jobb városi vételt szobaantennával, illetve jobb távolsági vételt. (Anélkül persze, hogy teljesítményt kellene növelni, az egy másik lehetőség.)
Hogy be tud zavarni egy kismotor, annak meg elég sok oka lehet, de inkább bele se mennék, a MinDigTV-topikban is többször volt szó ilyen témákról.
-
#42598
Kernel
nagyúr
DonThomasino
#42594
Kernel
nagyúr
válasz
DonThomasino
#42594
üzenetére
Falicsatlakozókban szoktak lenni illesztő / lezáró / elválasztó alkatrészek, ami egy szakszerűen tervezett rendszerbe szükséges. A kábelen és csatlakozókon létrejövő jelveszteséget erősítővel kompenzálják, ha kell.
Barkácsmegoldásként esetleg olyat is lehet csinálni, hogy a csatlakozót szétszerelni, az ott lévő alkatrészeket kiiktatni, direktbe kötni (elosztás nélkül, csak egy kimenetet), így szimpla hosszabbítóként működhet.
Felmerülhet a kérdés, hogy akkor minek tették bele, de egy ilyen csatlakozónak akkor is biztosítania kell a hálózat szakszerű lezárását, állóhullámok és egyéb problémák nélkül, amikor nem minden aljzatba csatlakozik készülék, vagy épp a készülékek egymásra hatását is ki kell védenie.
-
#42596
Lompos48
nagyúr
DonThomasino
#42591
Lompos48
nagyúr
válasz
DonThomasino
#42591
üzenetére
Min. 3x-os szigetelésű réz
És ez, ilyen miért is kell?
Sokszáz megás jeleknél hogy segít a 3x-os szigetelés? -
#42595
mezis
félisten
DonThomasino
#42594
mezis
félisten
válasz
DonThomasino
#42594
üzenetére
Lengő F-alj-ot a koax-ra. A lyukat meg betakarod valahogy. Pl. beszerelsz egy koonektort, szinte csak a fedőlemezével, alkalmas lyukkal a koaxnak.
-
#42594
DonThomasino
veterán
Latency
#42593
-
#42593
Latency
senior tag
DonThomasino
#42591
Latency
senior tag
válasz
DonThomasino
#42591
üzenetére
Nálam olyan fali aljat van, ami gyakorlatilag csak két lyuk, az egyikből kilóg a koax végén egy F csatlakozóval. Ezen van egy osztó és innen indulnak a kábelek a vételi helyekre.
-
darvinya
titán
Jelszínt/jelerősség nem mérvadó, mert a jelminőség a fontosabb.
Arról nem beszélve, hogy jó minőségű coax kell.
Min. 3x-os szigetelésű réz vezetős(nem acél rézbevobatos).
Az antenna sem elhanyagolható.(#42591) DonThomasino
Ha kábel jó, és csatlakozó is jó, akkor max. 0.3dB a jelveszteség.
Mint fentebb írtam. -
#42590
mezis
félisten
DonThomasino
#42589
mezis
félisten
válasz
DonThomasino
#42589
üzenetére
Attól függ, hogyan csinálod...
Kicsit más, de a MindigTV Tokaji műsorát bármikor kockásítja a ház előtt elmenő kismotor, robogó. Pedig a jelszint elég nagy. Egyoldalú a jeltovábbítás, hibás csomag esetén nincs csomagismétlés - amivel már nagyon elkényeztetett bennünket az internet.Egy koax csatlakozásra általában 1 dB csillapítást lehet saccolni.
-
#42589
DonThomasino
veterán
DonThomasino
veterán
Ha analog vagy digitális kabel tv nek (koax) fali ajzatot csinálok,
az jelveszteséggel jár? -
Batman2
őstag
válasz
CPT.Pirk
#42579
üzenetére
Szevasz
A LEDekkel nem verseneyzhetnek.
Egy idő mulva elhalványodik, gyengül a fényük.
Nekem van egy közepes HIFIm, ami VFD kijelzős, kb. 8 éves lehet és már vagy 3 éve bizonyos elemek csak sötétben láthatóak még,mikor már a fűtőszálak gyenge ízzása is látszik, annyira elhalványultak.
Ezek a részletek a kijelzőn nagyon sokat működtdek, csak amikor lekacsoltuk az elosztót, akkor pihentek.
Az elsőn pár évben nem, aztán már gyakrabban lekapcsoltuk.A többi részlete a kijelzőnek most is szét és erős.
Üdv.
-
#42583
bolhalovas
csendes tag
bolhalovas
csendes tag
Sziasztok!
Nem tudom, hogy jó helyre írok-e, de talán közületek valaki tud segíteni.
Van egy gamepadom, amiről leszedtem az egyik joystickot, amiben ugye 2 poti van. Aztán van még egy régi PS2-höz való kormányom, és annak az egyik pedál potméterének két vezetékét ráforrasztottam a gamepad egyik potijának a helyére. A gép a gombokat látja, viszont az analóg tengelyeket (az összeset) úgy látja, mintha 100%-on lennének (vagyis mintha a pedál teljesen le lenne nyomva), hiába mozgatom őket. Ez akkor is fennáll ha a pedál nincs rákötve, csak a két gyári poti. És nem, nem zártam rövidre, multiméterrel ellenőriztem.
Én arra gondolok, hogy szoftveresen kéne valamit állítani, valahol azt olvastam hogy a registry-ben kell átírni valamit. (Gondolom a gamepad nevét egy olyan eszközre amiben 3 potméter van, nem 4.) -
#42581
CPT.Pirk
Jómunkásember
dangerzone
#42580
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
dangerzone
#42580
üzenetére
Szép project, de jóval egyszerűbb ilyet boltban venni.
Ha mégis neki szeretnél kezdeni, akkor kb. így épül fel a dolog:
Mágnes a küllőre, vele szembe hal szenzor. A szenzor kapcsolását egy mikrovezérlő figyeli, az meg az ismert adatok és az adott idő alatti kapcsolás (impulzus) szám alapján ki tudja számolni mennyivel mész. Ezek után meg kell hajtani vele valamilyen kijelzőt.
Így végiggondolva több a programozás, mint az elektronika ebben a feladatban. -
#42580
dangerzone
addikt
dangerzone
addikt
Sziasztok!
A bringámra szeretnék házilag kilométerórát csinálni. Nem tudtok esetleg valami leírást, netes oldalt hasonló témáról, ami alapján el lehetne indulni? -
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#42565
üzenetére
Érzékelő elektronika kapcsán az jutott eszembe, hogy egy PNP-s tranyót lehetne alkalmazni a zener szivárgás növekedésének detektálására, ami erre kinyit és kapcsolja a LEDet.
A tranyó elvileg 0,6-0,7V körül nyit, ehhez kell állítanom a zenert, hogy ez azon a feszültségen legyen meg, ahol nekem kell.Üdv.
-
Kernel
nagyúr
Amikor egy rendszer már össze van kábelezve (jelátvitel szempontjából), onnan kezdve a készülékek egymáshoz vannak testelve.
Ezután már nincs jelentősége annak, hogy mit csinálsz a tápellátásokkal, ki vagy be kapcsolod (legfeljebb, ha hibás, zárlatos lenne egy tápegység). A jelcsatlakozók akkor tudnak károsodni, ha azokat áram alatt dugod be, vagy vagy húzod ki. De annak is vannak feltételei, mert például 2 db földelt dugós készülék (pláne egy közös elosztóban) végeredményben azonos potenciálra kerül, ezeknél nem vészes a jelkábelek csatlakoztatása.
Az MHL adaptert is állandóan bedugva tartanám, csak a telefont csatlakoztatnám fel és le.
Önmagában a telefon rádugható, hiszen az csak úgy van a "levegőben", másfelé nem tud záródni sehová.
A tabletes történetnél az töltésen volt, a fórumozó pedig össze akarta kötni a működő TV-vel. Hogy milyen kábelen, azt vagy nem írta, vagy már nem emlékszem, de nagy szikrázás következett és mindkét készülék elsötétült.
-
válasz
Kernel
#42574
üzenetére
Csak ez így elég nagy szívás minden alkalommal. Úgy terveztem, hogy a végfok tápellátását, egy, a TV USB portja által vezérelt SSR relé kapcsolgatná, ez esetben viszont a végfok később fog bekapcsolni, mint a TV, nem sokkal, de később. Kikapcsolni pedig közel egyszerre fognak.
Az MHL adaptert is állandóan bedugva tartanám, csak a telefont csatlakoztatnám fel és le.
A TV jelenleg is aktív hangfalról megy (egy 2.1 rendszerű Logitech Z323), de a csatlakozó állandó jelleggel be van dugva a TV-be.
Az említett tablet-TV eset kapcsán mi történt? Mi volt a cél?
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#42572
üzenetére
Csak véletlenül az USB is digitális, meg a HDMI is. Így nem nevezhető digitalizálónak a cucc. Egyfajta digitális protokollt alakít át, másik fajtára.
Pláne, hogy itt az USB-csatlakozón MHL-jel közlekedik, ami nem egy USB-kompatibilis jelformátum, épp csak Micro-USB csatlakozót használnak hozzá. Viszont digitális. Nem is indokolná semmi, hogy analóg legyen.
A jelátvitelre pedig az vonatkozik, amit írtam: földfüggetlen, nem érzékeny a földhurokra.
Legtöbb töltő már kapcsoló üzemű.
Szerintem mindegyik.
(#42573) Samus
Lényeg, hogy a töltő utoljára menjen a konnektorba, kihúzni pedig azt kell először.
Ugyanez vonatkozik a végfok tápegységére is.
-
válasz
Kernel
#42571
üzenetére
A telefonnak csak egy microUSB portja van, arra megy az adapter, az egy HDMI végű dongle. Abból jön ki a microUSB mellett egy sima apa USB. Ezen kér enni. Tehát akkor simán begudom a TV-be, majd a telefonba, üajd a töltőbe? Ha töltőbe dugva marad, és legközelebb csak a telefon dugom rá a cuccra, akkor sem lehet baj? Akkor nem kellene mindig kihúzni mindent. Pár hónapos a TV, szóval gondolom értitek.
Másik. Említettem a végfok kérdést, előző lapon van. Azt is a TV mellé szánom, ott miniJack a csatlakozás, áramot pedig hálózatból kap. Viszont mindennek földeletlen dugója van (lehet, hogy laptoptöltő lesz, de a konnektor maga földeletlen). Ott aggódnom kellene valamiért?
-
darvinya
titán
válasz
Kernel
#42570
üzenetére
USB és HDMI csatlakozás földhurokra nem nagyon érzékeny, egyrészt a digitális jelek miatt, másrészt ezek a földfüggetlen, szimmetrikus jelátvitel elvén működnek (érpárakon megy a jel, ahol az árnyékolás csak kiegészítő szerepet játszik).
MHL átalakítónál számít, mivel ez egy digitalizáló HDMI szabványra az USB kapot adatot.
Legtöbb töltő már kapcsoló üzemű.
-
Kernel
nagyúr
Mindenképp a töltőt kell utoljára bedugni a konnektorba, a töltő pedig márkás, gyári legyen.
Magam részéről csak olyan töltőben bízom, aminek láttam a belsejét, és ellenőriztem, hogy megfelelő, biztonsági szigetelésű trafó van benne, vagyis a primer-szekunder nem egymásra tekerve, hanem egymás mellett, szekcionálva helyezkedik el.
Ha TV-t dugsz az MHL-re, ott is az a legbiztosabb, hogy először a HDMI kábel, utána bedugni a TV-t a konnektorba (TV-készenlét nem elég, ki kell húzni a konnektorból).
USB és HDMI csatlakozás földhurokra nem nagyon érzékeny, egyrészt a digitális jelek miatt, másrészt ezek a földfüggetlen, szimmetrikus jelátvitel elvén működnek (érpárakon megy a jel, ahol az árnyékolás csak kiegészítő szerepet játszik).
Földhurok főleg az analóg hang és videójelbe tud bezavarni, mivel itt az aszimmetrikus (földhöz viszonyított) jelátvitel miatt a GND-vezeték kiegyenlítőárama közvetlenül beleszól a jelbe. Vagyis a kábel árnyékolásán létrejövő feszültségesés simán hozzáadódik a hasznos jelhez.
-
darvinya
titán
-
válasz
Kernel
#42567
üzenetére
Ez a telefon, tablet dolog engem érdekelne. Adaptert vettem a telómhoz, hogy MHL segítségével HDMIn keresztül hálózatról nézzek filmet (ergo a telefon lesz a médialejátszó, XBMCvel), viszont az MHL adapter aktív, tehát töltést igényel, és a telefont is tölti., erre a célra USB kábel szolgál, amit gépbe, vagy töltőbe kell dugni. A kábel az adapterből jön ki. Még nem jött meg a cucc, de most, hogy említetted, érdekel.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Tompo92
#42562
üzenetére
Igazság szerint régebben ez úgy működött, hogy aki nem ért hozzá, az nem egy fórumot keresett, hanem elvitte egy szervizbe. Fórumon keresztül nem megállapítható a hiba, annyi sejthető, hogy a telefon töltője miatt keletkezett a kár.
Nem tudom, milyen töltőt használsz, gyári eredeti, vagy valami kínai utánzat, de utóbbiak szigetelése a hálózat felé nem a legtökéletesebb. Vagy az is lehet, hogy csak a beépített zavarszűrő kapacitáson keresztül kapott hálózati brummot, káros feszültséget az erősítő bemenete.
A problémát itt az jelenti, hogy bedugáskor először a Jack-dugó csúcsa, melegpontja érintkezik, míg a GND csak később, ez pedig elég veszélyes tud lenni az érzékeny bemenetekre, vagy a telefon kimenetére is.
Ha először összedugod a Jacket, majd utána dugod a töltőt a konnektorba, akkor lehet, hogy semmi baj nem történik. Azért csak lehet, mert ha a töltő primer-szekunder között keletkezett kártékony átvezetés (gagyi töltő esete), az ellen a szakszerű dugás sem véd.
Ezért legbiztosabb, ha töltésen lévő szerkezetet egyáltalán nem dugdosunk máshová. Volt már a fórumon, aki egy tabletet és egy TV-t vágott agyon egyszerre, egy ilyen dugással (neki is töltésen volt a tablet.)
Tehát itt tönkremehetett a telefon kimeneti IC-je, ha zárlatos lett, emiatt szívta le rohamosan az akkut.
Károsodhatott az erősítő bemenete, de ez külön vizsgálatot igényel, többféle hiba is elképzelhető. Önmagában egy erős brummtól, ezzel járó pillanatnyi túlterheléstől nem nagyon szokott károsodni a végfok, vagy a tápegység. Mélysugárzónak nem tesz jót, de akkor zörögne a hangszóró, ha szétszakadt volna benne valami.
-
Tompo92
senior tag
válasz
darvinya
#42564
üzenetére
Köszönöm a választ..
De az iPhone működött még a zárlat után egy pár percig(amíg még volt szufla az akksiban), minden funkciója mert megnézegettem, újraindítottam stb.. aztán jelezte ,hogy 20% alatt van utána pedig kikapcsolt, de azt sem úgy ,hogy elment a kép hirtelen és off..hanem teljesen normálisan.
Apple logo--->várokozást jelző pörgő kis logo-->kikapcs.A Hangfal meg működik de elég lagymatag..
Remélem garanciába cserélik, mert még van rá.. -
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#42563
üzenetére
,,,ha eléri a köszöb feszültségét, akkor hamar letörik és nem csak annyit enged át, ami a 12V felett van, hanem szinte teljesen vezetővé válik...
A Zener jelleggörbéje ilyen:
Letörik és a megengedett áramhatárok között TARTJA a Zenerfeszültséget, azzal a kis változással, amit a múltkor letárgyaltunk a dinamikus ellenállás kapcsán (dVz/dIz).
Te azt képzelted, hogy a letörés olyan, mint amit pl. a diac produkál:
Sajnos nem. A diac-okat pedig nem osztályozzák olyan szűk csoportocskákba, mint a Zener diódákat.
Zener letörését, de valamicske elektronikával kell azt érzékelni/feldolgozni. -
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#42561
üzenetére
Szevasz
Igen, akkor valóban nem teljesen értem a dolgot, mivel valahogy úgy értettem, hogy ha eléri a köszöb feszültségét, akkor hamar letörik és nem csak annyit enged át, ami a 12V felett van, hanem szinte teljesen vezetővé válik, kinyit, ha pedig 12v alá megy a fesz, akkor nehány tized volton belül visszazár.
De amúgy logikus sajnos amit mondasz, így nem várhatok többet zenertől.
Köszi.
Üdv.
-
Tompo92
senior tag
Sziasztok..
Nem tudom jó helyen járok a kérdésemmel, de remélem kapok rá választ.
Tehát van egy Yamaha HS50M nevezetű stúdió hangfalam ami aktív, tehát nem igényel erősítőt mert bele van építve.
Kérdésem a következő lenne.
A héten nyaraltunk és levittem az egyik ilyen hangfalamat amire rádugtam az iPhone-om ami töltőn volt és mikor a töltőn lévő telefonhoz csatlakoztattam a hangfal jack kábelét egy nagy recsegést hallottam a hangfalból, majd nagyon gyenge elektromos szag kiséretében a telefonom elkezdett forrósodni majd 3 percen belül 80% ról le is merült 0-rá. azóta hiába töltöm semmire nem reagál gondolom kipurcant az akksi, de most nem is ez a lényeg, hanem hogy a hangfal szólni szól viszont nem olyan erőteljesen mint eddig, ma értem haza nyaralásból és összehasonlítottam a párjával és sokkalta gyengébben szól mint ezelőtt, gyanítom itt is valami táp probléma lesz, sajnos annyira nem konyítok az elektronikához ,hogy megállapítsam mi is lehet a probléma és ,hogy mit is kezdjek vele, nem 2 forintos hangfaltól beszélek ezért kicsit be vagyok parázva..
Válaszokat előre is köszönöm. -
Batman2
őstag
Elég érdekesek ezek a zener diódák !
Vettem 12V-os verziót, ahogyan javasoltátok, gondoltam, hogy olyan 12,4V körül már kezdi átereszteni az áramot rendesebben.
E helyett, abban a kapscolásban, ahogyan kötöttem, olyan 13,8V-nál kezd már jelentősebb áramot átengedni.
Gondoltam, ennél meredekebb lesz a viselkedése.
Így is csak akkor működik a dolog, ha nem az eredeti fehér LEDet alkamazom, hanem piros, vagy zöldet, aminek kisebb a nyitófeszültsége, amúgy 14,4V-nál is csak 2,22V-ot lehet mérni, amivel a fehér ugye nem megy.Üdv.
-
Kernel
nagyúr
Akkor kár, hogy nem írtam tegnap, én is erre tippeltem, mert amikor a PS/2 átalakítóról volt szó, ott szerepelt Data / Clock, ahol első a D+, második a D- lábra kötendő, ha jól emlékszem.
Más kérdés, hogy USB-nél nem Data / Clock van, mert itt a két vezeték egy jelet visz, csak földfüggetlen, szimmetrikus módon, ami javítja a zavarvédettséget, nagyobb adatsebességet tesz lehetővé.
Meg persze azzal sem okoz kárt, ha ezt a kettőt felcseréli:
-
Gyuszi83
tag
Sziasztok !
Van egy USB-s billentyűzetem és megtört a vezeték. Egy másikból szeretném át forrasztani, de a szineket nem írtam le, hogy melyik hova megy.
V, G, D, C jelölés van a panelen és Piros, Zöld, Fehér, Fekete a vezeték színek.
Megtudnátok mondani, hogy melyik szín melyik jelöléshez megy ?
Köszi.
-
artiny
őstag
Van egy regebbi optoma dlp projektorom... Ha benyomom a tápkabelt a konektorba egy nagyott durran és szikra jon ki a projektorbol , miért? legelosszor le is vágta a biztosítekot.
A projektor ment csak a kep ferde volt amit kivetitett. Levettem a tetejet es ugy akartam beinditani hogy ha majd megy a projektor akkor tudtam majd a optikajat mozgatni hogy egyenes legyen a kepe...de mikor igy kapcsoltam be levagta a biztositekot. Most visszacsavaroztam...de igy is azt csinalja.Pedig a belsejeben nem mozgattam meg semmit. -
Kernel
nagyúr
válasz
mr_ricsi
#42535
üzenetére
A bemeneti testet és a kimeneti testet pedig 1 db biztonsági kondi köti össze.
Visszatérve erre a bizonyos kondenzátorra, a Graetz-híd miatt ezt már nem olyan egyszerű átlátni, hogy milyen hatással jár a feszültségviszonyokra, de ugyanúgy okoz ilyen jelenséget, hogy emiatt kb. a 230 V fele mérhető (vagy az előző példában szereplő 80 V, ami dugóforgatás hatására változhat is), és ami teljesen normális jelenség szokott lenni. Nem hiba.
Meg persze én nem nevezném bemeneti "testnek" a hálózati puffer negatív pontját, ami a bemenőoldali közös viszonyítási pont. Testhez amúgy nem sok köze van.
-
Kernel
nagyúr
válasz
mr_ricsi
#42535
üzenetére
Nem írtam, hogy földeltnél nincs ilyen, miután nagyon is szokott lenni ott is.
De földeletlen dugós tápegységeknél, TV-tápoknál is ugyanúgy megfigyelhető ez a megoldás. Kisebb dugasztápoknál esetleg nem.
TV-tápoknál ezt befolyásolja a teljesítmény is, kisebb teljesítményen van olyan, hogy csak a primer oldali negatív pont és a szekunder GND között látható kondi, míg nagyobb tápoknál szintén ott figyel a kettős kondenzátor.
Alábbi szűrőegység egy földeletlen dugós, képcsöves TV-ből származik, ott van rajta a 2 db tárcsakondenzátor, aminek a közös pontja GND-re volt kötve:
-
mr_ricsi
veterán
Lenne egy nem annyira elektro, mint inkább buher jellegű kérdésem.
Van egy paneltápom, amin van egy bazi erős fényű kék SMD LED. Mit lehetne ezzel kezdeni, hogy éjszaka ne világítsa be a szoba sarkát. A táp még garis, ezért nem jöhet szóba, hogy leforrasszam. Vágtam már rá szigszalagot, de az oldalain is rengeteg fényt bocsát ki. Nagy ragasztódarabbal pedig a mellette lévő alkatrészek hűtését rontanám el.
Van ötletetek, hogy milyen visszacsinálható módszerrel lehetne elsötétíteni -
mr_ricsi
veterán
"80 V-ot mértem a kimeneti csatlakozó külső hüvelye (-) és a védőföldelés között."
Meg kellene nézni azt a tápot, mert valószínűleg a primer kapcsolóFET nincs rendesen elszigetelve a hűtőbordájától, és a szekunder oldalra átjut a primerfesz egy része.Én egyszer ilyen esetben dróttal összezártam a (-) kapcsot és a védőföldet, és kicsapta a laptoptáp biztijét. (Amit nem lenne szabad.) Javítás után már csak pár tized mV potenciálkülönbség maradt a (-) és a védőföld között.
-
mr_ricsi
veterán
válasz
Kernel
#42527
üzenetére
"Földeletlen dugós tápoknál a bemeneti oldalon a fázis és nullát 1-1 zavarszűrő kondenzátor köti a kimeneti GND-re"
Ez éppen a földelteknél alkalmazott megoldás. (Csak nem a kimeneti testre vannak kötve a kondik, hanem a földelésre.)
A földeletleneknél galvanikusan van leválasztva a bemeneti és a kimeneti oldal (szigetelt trafó, optocsatoló). A bemeneti testet és a kimeneti testet pedig 1 db biztonsági kondi köti össze.
-
Kernel
nagyúr
Akkor az érdekes, mert keresővel sem láttam hazai oldalakon értelmes találatot, akár hűtőszekrénnyel kapcsolatban keresve, vagy önmagában. Az is elképzelhető, hogy 48 V-os üzemi hálózatokra gyártottak 50 V-os izzót is (biztonsági tartalékkal?).
Külföldi példák akadtak:
http://www.lamps-on-line.com/cheap-lighting/pygmy-50v-e14-15w.html
De mint a linkelt fotón is látható, egy 50 V-os izzószál értelemszerűen rövidebb és vastagabb kivitelű, míg a topikban, az előzményekben szereplő képeken még az izzószál is egyformának tűnik.
-
PHM
addikt
-
Kernel
nagyúr
...és (#42529) szabifotos
Lehetnek éppen problémák is, a beszűrődő kapcsolófrekvenciával, attól függően, hogy az erősítő mennyire érzékeny rá. De tegyük fel, hogy ezzel önmagában nincs gond.
Ha viszont a földelt dugós számítógépre kötöd az erősítőt, az erősítő tápja is földelt, akkor szinte biztos, hogy zúgni fog, a létrejövő földhurok miatt, amire rádolgoznak a számítógép által keltett impulzusok is.
Számítógéphez csatlakozó erősítő tápegysége emiatt nem lehet földelt dugós, csak földeletlen, így a galvanikus földhurok egyszerűen nem jön létre.
-
#42529
szabifotos
senior tag
Kernel
#42527
-
#42527
Kernel
nagyúr
szabifotos
#42518
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#42518
üzenetére
Földeletlen dugós tápoknál a bemeneti oldalon a fázis és nullát 1-1 zavarszűrő kondenzátor köti a kimeneti GND-re
Vagyis a két kondi gyakorlatilag megfelezi a 230V-ot, a közös pont megy a GND-re. Műszerrel csak azért nem mérhető pont 115 V, mert a kapacitív osztót már a műszer is elhúzza, illetve egyéb, kapacitív hatások miatt eltolódik az osztáspont. Vagy maguk a kondenzátorok sem teljesen egyformák.
De ez végeredményben semmit nem jelent, mert a GND később úgyis valamihez kapcsolódik, például a számítógéphez stb., amivel összetestelődik, így végül annak szintjére kerül.
Miután a bemenet GND-pontja galvanikus kapcsolatban áll a másik (vagy összes többi) berendezés GND-vel, így ennyi erővel a másik is csipked, illetve onnan is jöhet az a feszültségszint, ami ezt okozza.
Ez attól függ, hogy a másik készülék is hasonlóan földeletlen, vagy esetleg földelt. Ha földelt, akkor a csatlakozón keresztül a föld (védőföld) szintjére kerül az erősítőd, illetve annak tápja is.
-
-
#42520
mezis
félisten
szabifotos
#42518
mezis
félisten
válasz
szabifotos
#42518
üzenetére
Üdv.!
Földeletlen (2 villás) laptop tápegység 19 V-os kimenetén a fázis ceruza világít. 80 V-ot mértem a kimeneti csatlakozó külső hüvelye (-) és a védőföldelés között.
-
Laptoptápról simán üzemeltethetek egy AC/DC18V igényű végfokot, ugye? 18V/2A kellene, ezt pedig csak ilyen formában találtam (ha jól tévedek, ezek kapcsolóüzemű tápegységek). Gondolom megbízhatóbb is, mint egy sima adapter, nem?
-
#42518
szabifotos
senior tag
szabifotos
senior tag
Sziasztok!
Régebben említett CLASS D erősítőm úgy néz ki rendben működik. Viszont olyan kérdésem lenne, hogy az normális ha a bemeneti fém csatlakozó csipked?
A táp sima 2 villás földeletlen. Talán ezért? -
#42516
Kernel
nagyúr
gyenesmartin
#42515
Kernel
nagyúr
válasz
gyenesmartin
#42515
üzenetére
Az a baj, hogy az adatlap semmit nem árul el a 10. lábhoz kapcsolódó belső áramkörről, így nem tudható, de nem hinném, hogy ez segítene rajta.
Ha meg véletlenül semmi baja, csak az SMD kondi vezet át, még kárt is okozhatsz.
-
#42514
Kernel
nagyúr
gyenesmartin
#42512
Kernel
nagyúr
válasz
gyenesmartin
#42512
üzenetére
Ilyen esetben mondjuk én nem tudok ebben megnyugodni, míg külön ki nem mértem, például az IC-lábának elválasztásával (ónleszedés, megreszelt injekciós tű stb.). SMD kondi simán lehet átvezetéses.
Még mindig jobb egy felesleges vizsgálat, mint amikor kicserél az ember egy IC-t, utána jön az arcra esés: nem változott semmi.
-
#42513
darvinya
titán
gyenesmartin
#42512
darvinya
titán
válasz
gyenesmartin
#42512
üzenetére
eBay-est nem tudni, csak ha már megjött.
Nem igazán lehetne helyettesíteni ezzekkel.
De majd a nagyobb szakik megmondják. -
#42512
gyenesmartin
őstag
Kernel
#42510
gyenesmartin
őstag
válasz
Kernel
#42510
üzenetére
A mute és a stby feszültségek megvannak. Csak a kimeneti feszültségek és a 10-es lábon lévő nincs meg.
Kondira rámértem és kb 7-8 kohm jött ki. Úgyhogy gondolom nincs zárlat.darvinya: Azt én is néztem. Csak sajnos elég drága. Néztem még ebay-en ilyen ic-t 5db 3500-ért. Ez hamisítvány lenne, vagy csak magyarországon ilyen drága?
Esetleg TDA 7384/86-al nem lehetne-e helyettesíteni? -
#42511
darvinya
titán
gyenesmartin
#42509
darvinya
titán
válasz
gyenesmartin
#42509
üzenetére
-
#42510
Kernel
nagyúr
gyenesmartin
#42509
Kernel
nagyúr
válasz
gyenesmartin
#42509
üzenetére
Az IC adatlapja szerint a 10. láb lényegében a koppanásgátlásban játszik szerepet, ha nagyobb kondi van rajta, akkor később éled az áramkör, kisebb kondival hamarabb. Ha esetleg zárlatos lenne a kondi, akkor elvileg nem éled egyáltalán.
Mute és standby lábakon feszültségnek kell lenni (1,5 és 2,9 V felett), kimeneteken pedig féltápnak.
Ez egy Toshiba IC, nem tudom, van-e helyettesítője.
-
#42509
gyenesmartin
őstag
gyenesmartin
őstag
Sziasztok!
Kaptam egy LG LAC 2900RN típusú autórádiót. A baj vele az, hogy nem ad ki hangot magából. Minden működik rajta, csak hang nincs.
Néztem az adatlapját, miszerint egy TB2946-os ic van benne.
Megnéztem a service manualját is. Megcsináltam benne minden lépést. Végül csak annyiban tér el, hogy a 10. lábon nincs feszültség holott elvileg 10V-nak kéne ott lennie. Szerintetek cseréljem ki az ic-t vagy nézzek meg még valami mást is? Bemenetére eljut a jel, csak a kimenetein van 1.3-1.4V körül.
Ha ki kell cserélni melyik ic-re lehetne ami kapható magyarországon ami nem kerül sokba?
Illetve a 10-es lábon az ic adatlapja szerint 10uf-os kondinak kéne lennie. De ez a kis SMD kondi nem néz ki annyinak. -
Kernel
nagyúr
Megfelel a célra, szólni fog 12 V-tal is, de hamarabb elkezd torzítani, mint mondjuk 18 V-on:
Egyébként a dokumentáció 4 Ω terhelésről nem szól egyáltalán, csak 8 Ω-ot említenek. De ez mondjuk mellékes, ha úgyis a 8 Ω-os hangszóró lesz rajta.
Hangszóró impedanciája (váltakozóáramú ellenállása) a frekvencia függvényében változó, sőt igen szabálytalan görbét ír le.
Durva megközelítéssel azonban kiegyenlíti egymást például a mély és magassugárzó, a teljes sávban. Számolgatásnak nem sok értelme van tulajdonképpen.
Ha megméred egy mélysugárzó impedanciáját 200 Hz-en, legyen 8 Ω. Megméred a magas egység (soros kondival együtt) impedanciáját, a 2,2 µF kondenzátor csak önmagában 360 Ω kapacitív reaktanciát képvisel, 200 Hz-en. Hangszóróval együtt mondjuk 368 Ω.
8 Ω és 368 Ω párhuzamos eredője gyakorlatilag 8 Ω.
Utána megméred a mélysugárzó impedanciáját 10 kHz-en, amiről fogalmam sincs, de lehet az is több száz Ω. 2,2 µF kondi 10 kHz-en kb. 7 Ω-ot képvisel. Magassugárzóval együtt mondjuk 15 Ω, de a valóságban az sem pont 8 Ω.
Többszáz Ω mély és 15 Ω magas párhuzamos eredője gyakorlatilag 15 Ω.
Vagyis eljutottunk oda, amire már utaltam, hogy a komplett hangfal 200 Hz-en 8 Ω, 10 kHz-en pedig 15 Ω impedanciát képvisel, de ezek csak közelítő számok, csak a szemléltetés kedvéért.
LC hangváltó annyival tud többet (amellett, hogy ront a hatásfokon, teljesítmény vész el rajta), hogy nagyobb levágási meredekség érhető el vele, a frekvenciák jobb szétválasztása.
-
válasz
Kernel
#42505
üzenetére
De akkor végülis amire használni kívánom, arra alkalmas a fent említett kapcsolás, ugye? 4-8Omh között használható, csak sikerül belelőni. Egyébként a 15W/15W@8Ohm mennyire tekinthető valósnak?
Az autómban elől komponens szett van, az is így épül fel, bár ahhoz rendes keresztváltó van, (megnéztem anno, ellenállások, kondenzátorok és egy nagy tekercs is van benne), viszont azoknál, ahol csak egy kondi látja el a hangváltó szerepét, ott akkor hogy számolható az eredő? Kérdezem azt úgy, hogy annyit tudok, hogy egy hangszóró nem állandó ellenállású.
-
válasz
Kernel
#42503
üzenetére
Bocsi, telefonról írtam, rövidre akartam fogni. Szóval ez egy régi nagy Samsung projektoros TV-ben volt (egy 42"os példányban). Ugye ott volt hely a hangkeltőknek. Két év után javítani kellett (a színek elcsúsztak, egy nagydarab IC-t kellett cserélni), harmadik év végén, mikor lejárt a gari, megint javítani kellett, ugyanaz a hiba, ez 28k volt. Következő évben ugyanez. Ötödik évben meguntuk, apám kidobta, én szétkaptam. Bánom, hogy a hangszóró Dobozát nem fűrészeltem ki. Pozdorja volt, a komplett TV alja, itt volt az elektronika és a három projektoroptika is. Lényeg, ami lényeg, most, hogy lett saját TV-m, gondoltam felhasználom ezeket a jóféle hangszórókat. Az LCD TVk esetében a vékonyság divat lett, oda már nem fér el normális hangszóró. Jelenleg a PCm Logitech Z323 szettjéről szól, csak felébredt bennem a barkácskedv.
A TVm csak fejhallgató (erre van kötve a Z323) és optikai kimenettel rendelkezik hang terén. Így arra gondoltam egy olcsó végfok elég lesz, nem akarom szétszedni a szobát, ez a kapcsolás elvileg csatornánként 15W teljesítményt tud, alacsony torzítás mellett, így ideálisnak tűnt. Elég sokan dicsérték is, és kellően olcsó egy home made projekthez.
-
-
Kernel
nagyúr
Gyakorlatilag mindegy szerintem, de a nagy zöldnél nagyobb az esély a 220 nF kapacitásra.
A hangszórónál nem tudom, hogyan gondoltad, de a magasat nem lehet simán párhuzamosan kötni, szükséges egy hangváltó, illetve minimum egy kondenzátor, a magassal sorba. Különben utóbbi tönkremegy.
Ettől viszont nem csökken az eredő impedancia. A mélysugárzó nem terhel a magastartományban, magassugárzó nem terhel a mélytartományban.
Sokszáz megás jeleknél hogy segít a 3x-os szigetelés?
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Linux kezdőknek
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- Audi, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen topik
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- BestBuy ruhás topik
- Milyen széket vegyek?
- Philips LCD és LED TV-k
- Az NVIDIA ipari AI-felhőt épít a németeknek, együtt az OpenAI és a Google
- Nintendo Switch 2
- Túra és kirándulás topic
- További aktív témák...
- 16GB-os SODIMM (notebook) DDR4 RAM bazár - nézz be, lesz, ami kell neked!
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- Lenovo Thinkpad x1 carbon 5i 7-7600u // Carbon 6 i7-8650 // carbon 7 i7-8365u touch
- Samsung Galaxy A14 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Apple MacBook PRO 15" 2018 i9 32GB 500GB 560X 4GB notebook garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo V130-15IGM laptop (Pentium Silver N5000/8GB/256GB SSD
- Ultimate előfizetés új fiókra akár 2105 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged